RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Водосбор обыкновенный, или Аквилегия. Размножение. Посадка и уход.
Водосбор обыкновенный, или Аквилегия — вид рода Водосбор, относящееся к семейству Лютиковые. Всего насчитывается около 102 видов этого многолетнего травянистого растения. Родом с Северной Америки.
Содержание.
- Краткое описание.
- Размножение.
- Посадка.
- Уход за растением.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Аквилегия высотой 50 — 80 см с трехлопастными сизо — зелёными листьями. Цветки снабжены шпорами, простой или махровой формы, белой, желтой, синей и розовой окраски, также имеются и двухцветные тона. Корневая система хрупкая, стержневая. Цветение в мае — июне. В настоящее время селекционерами выведено великое множество новых сортов. Самые распространённые разновидности: аквилегия (водосбор) Сибирская, Гибридная, Обыкновенная и Махровая.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение размножается семенами, укоренением молодых побегов черенков, делением куста (корней) на части.
Размножение семенами.
Семена аквилегии перед посевом должны пройти стратификацию, стимуляцию низкой температурой. Стратифицировать семена можно на балконе, в холодильнике, лоджии, подвале, погребе и в контейнере закопанном в снегу.
Семена высевают на рассаду в теплички с последующим пикированием в отдельные ёмкости. Например, можно использовать пластиковые стаканчики с отверстиями для дренажа, чтобы не застаивалась вода. Рассаду высаживаем в мае — июне, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Сроки посадки рассады в открытый грунт зависят от погодных условий вашего региона проживания. Также можно произвести подзимний посев семян в ноябре. В природе семена стратифицируются сами. Всхожесть таких семян очень высока, почти 100%.
Размножение черенками.
Черенкованием нужно заниматься ранней весной. Черенкуют молодые побеги на которых ещё не распустились листики, до начала периода вегетации.
Для лучшей приживаемости черенки обрабатывают любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Посадку черенков производят во влажный песок, субстрат для посадки должен быть лёгким, хорошо пропускать воздух и влагу. Сверху накрывают плёнкой, создают парниковый эффект.
Дальнейший уход за черенками заключается в умеренном увлажнении почвы и проветривании.
Размножение делением куста.
Деление куста (корней) на части производят весной или осенью. Каждые три — четыре года кусты обновляют, омолаживают путём пересадки. Потому как с годами у него оголяются почки, растение может пострадать в зимний период. У аквилегии очень хрупкая корневая система, куст делим на две — три части. После пересадки аквилегия очень долго восстанавливается. Для лучшей приживаемости весной растение рекомендуется притенить от лучей палящего солнца.
ПОСАДКА.
Аквилегия предпочитает солнечные места посадки, но будет хорошо развиваться и на слегка затенённых участках. Водосбор обыкновенный отличается своей морозостойкостью и неприхотливостью, не особо требователен к почвенному плодородию. Но если при посадке, вы создадите все необходимые условия для роста и развития, то растение отблагодарит вас буйным и пышным цветением.
Почва должна быть легкой и питательной, хорошо удобренной, рыхлой и немного увлажненной. Не подходят почвы с кислой средой. Шибко кислые почвы раскисляем, добавляем доломитовой муки. Интервал посадки между низкорослыми сортами аквилегии составляет 20 — 25 см, высокорослыми около 40 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Аквилегия любит полив и не переносит засухи, необходимо обеспечить своевременный полив, особенно в жаркий и засушливый период года. Регулярная прополка от сорняков, рыхление почвы после дождей и полива, при возможности мульчирование. Мульча будет длительное время удерживать влагу у корней растения, сдерживать рост сорняков. Подкормки комплексными минеральными и органическими удобрениями производят два раза на сезон. Отцветшие цветоносы после цветения рекомендуется удалить. Удаление цветоносов стимулирует рост новых молодых почек, чем обеспечит обильное цветение в следующем году.
Виноград. Посадка весной.
Виноград — род многолетних растений из семейства Виноградовые. Насчитывается около 60 — 80 видов, которые по своему происхождению разделяются на три группы.
Содержание.
- Сроки и место посадки.
- Правильный выбор саженцев.
- Подготовка саженца к посадке.
- Подготовка ямы.
- Посадка.
СРОКИ И МЕСТО ПОСАДКИ.
Производить посадку саженцев с открытой корневой системой можно как весной, так и осенью. Весной — с апреля по май, осенью — с сентября по октябрь.
Сезон и сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
Весной сажаем в тёплую и прогретую почву, до + 10 градусов. Место посадки должно быть проветриваемым, но без сквозняков, а самое главное, солнечным и хорошо освещенным на протяжении всего светового дня, как правило, сажаем на южную сторону.
В низины и балки сажать не рекомендуется, накапливается вода и образуется застой влаги у корней. Противопоказана посадка в засоленные и заболоченные места. Гарантировано подойдут чернозём, суглинистые и супесчаные почвы.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР САЖЕНЦЕВ.
При выборе покупного саженца внимательно осмотрите его на предмет отсутствия всех инфекций и вредителей, в особенности на филлоксеры.
Лучшая приживаемость молодых однолетних саженцев. Здоровый саженец должен иметь в наличии не менее трёх корешков, длиной до 10 — 12 см, толщиной 4 мм.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Саженцы перед посадкой обработать, продезинфицировать в растворе. Готовим раствор: на ведро воды добавляем 400 грамм глины и 200 грамм химического препарата гексахлорана. Немного подсушив замачиваем в ведро с водой, продолжительность вымачивания не менее двух суток. Перед тем, как произвести посадку, осматриваем в каком состоянии находится корневая система. Удаляем все сломанные корешки и те корни, которые расположены выше двух нижних узлов. Также нужно обрезать корни, которые находятся немного ниже. На побеге необходимо оставить до 4 — 5 глазков, оставшиеся удалить. Перед самой посадкой корневище саженца погружаем в приготовленную смесь: одна часть перепревшего навоза и две части земли с добавлением любого стимулятора корнеобразования. Все компоненты развести водой до образования однородной консистенции в виде кашицы.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Самое сложное в посадке — это выкопка ямы. Выкапываем яму широкую и глубокую: 80 х 80 см, глубиной около метра. Делаем дренаж, на дно ямы размещаем щебень толщиной не менее 10 см. Равняем и хорошо утрамбовываем ногами. Немного отступив от боковых краёв с юго — западной стороны необходимо установить пластиковую трубку, высотой до одного метра, диаметром до 5 см. Через неё вы будете поливать растение. Начинаем заполнять яму. Насыпаем два ведра плодородного грунта с добавлением двух вёдер перепревшего коровьего навоза, 0,5 кг суперфосфата и 1 кг древесной золы. Всё хорошо смешать. Затем ещё добавляем плодородной почвы, оставляем пол метра до краёв ямы. С северной стороны насыпаем холмиком питательную почвосмесь. Хорошо полить водой. Когда вода полностью впитается, земля осядет.
ПОСАДКА.
Интервал посадки для сильнорослых сортов должен составлять не менее двух метров, слабо — и среднерослых сортов до полутора метров. Между рядами расстояние около двух метров. Излишняя загущенность при посадке приведет к плохому проветриванию кроны, что в свою очередь может спровоцировать грибковые инфекции, а также привести к преждевременному старению кустарников. Сажаем так, чтобы почки смотрели на северную сторону, а корни на юг. Размещаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз, засыпаем до краёв низинным менее плодородным грунтом. После посадки почву замульчировать опилками или соломой, притенить. Ежедневно поливать через трубку. К концу лета лозы подрастут до полутора — двух метров. Плодоносить начинает на второй год жизни.
Виноград. Первые работы в саду.
Весной, когда только сойдет снег и земля немного прогреется, приходит пора раскрывать наши виноградники. Все сорта винограда делятся на две группы: Сорта, которые требуют укрытия на зиму(южные — теплолюбивые) и сорта, которые могут перезимовать без укрытия (морозостойкие).
Содержание.
Первые работы в саду.
- Раскрываем виноград.
- Болезни. Меры борьбы.
- Уход за растением.
- Размножение.
РАСКРЫВАЕМ ВИНОГРАД.
Лозы южных сортов винограда с приходом весны необходимо освободить от зимнего укрытия. И оставить для дальнейшей адаптации к внешней среде. Как правило, укрытие нужно снимать тогда, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Если поздних заморозков не миновать, тогда необходимо предпринять все меры по защите и сохранению лоз винограда. Следует на время прикрыть крону любым подручным материалом, можно использовать плёнку, толь, шифер, доски, укрывной нетканый материал или старые мешки.
Что же делать с сортами винограда, которые не нуждаются в укрытии на зиму?
Необходимо правильно произвести обрезку и сформировать крону.
Обрезку производим острым садовым секатором с большой осторожностью, чтобы не повредить увеличившиеся глазки после зимы.
После окончания работы по раскрытию винограда приходит пора обработки.
- Для обработки от всех грибных заболеваний используем фунгициды.
- Опрыскивание винограда производим с помощью специального опрыскивателя или насоса.
- Опрыскиваем не только крону, а также почву в рядах и междурядьях.
- Перед опрыскиванием нужно привести грядку вокруг растения в порядок. Разбить все сухие земляные комья, разрыхлить почву и тщательно заволочить граблями.
БОЛЕЗНИ. МЕРЫ БОРЬБЫ.
Виноград может поражаться грибковыми заболеваниями.
В весенне — летний периоды листья у винограда могут пожелтеть, начинается хлороз.
Меры борьбы.
Нужно опрыскать виноград раствором железного купороса.
В период оживления почек, как правило, ранней весной крону винограда необходимо обработать от всех грибных заболеваний.
Используем медьсодержащие препараты, опрыскивание 3% раствором бордоской жидкости.
Как бороться с мучнистой росой?
Также обрабатываем виноград медьсодержащими препаратами, опрыскиваем 3% раствором бордоской жидкости. Первая обработка — в период распускания почек, вторая — перед цветением, третья обработка — после цветения.
В борьбе с Милдью также неплохой результат показывает системный фунгицид Микал.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Ежегодная санитарная весенняя обрезка. Обрезаем все сухие, подмёрзшие и повреждённые лозы винограда после зимы. Также проводим формирующую и омолаживающую обрезку растений. Формируем крону виноградника, прореживаем и укорачиваем виноградные лозы, убираем все старые побеги.
Такую обрезку нужно производить в конце февраля — вначале марта, до начала вегетационного периода, пока не началось активное сокодвижение.
Сроки обрезки зависят от климатических условий вашего региона проживания. - Растениям требуется обильный полив, особенно в жаркий и засушливый период года.
- Своевременная прополка или мульчирование почвы соломой или опилками, перекопка почвы в районе приствольного круга.
- Регулярное внесение подкормок используем по сезону.
Ранней весной виноград нуждается в подкормке азотными удобрениями. Можно использовать аммиачную селитру либо мочевину. Перед цветением используем удобрения, содержащие калий и фосфор. Внесение минеральных удобрений, содержащих азот, прекращаем во второй половине лета, чтобы не вызвать усиленную вегетацию растений осенью. Ближе к осени используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сернокислый калий и древесную золу. Помимо подкормок минеральными удобрениями растениям для полного роста и развития необходимы органические удобрения в весенне — летний периоды. В качестве органики используем перепревший коровий навоз (настой коровяка 1 : 10).
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение черенками и отводками.
Весенняя и летняя обрезка роз.
Роза — изысканное украшение любого сада. Чтобы добиться успешного цветения как весной, так и летом при обрезке рекомендуется придерживаться следующих требований.
Содержание.
Весенняя обрезка.
- Сроки обрезки.
- Общие правила обрезки.
- Обрезка летом.
- Условия обрезки.
Обрезка чайно — гибридных роз.
Роз группы Флорибунда.
Плетистых клаймблеров. Шрабов.
Плетистых роз (рамблеров).
ОБРЕЗКА РОЗ ВЕСНОЙ.
Сроки весенней обрезки зависят от климатических условий вашего региона проживания. Но, в любом случае проводить её нужно своевременно. Если произвести обрезку слишком рано, то от прихода возвратных весенних заморозков, возможно, растение может пострадать или даже полностью погибнуть. Если обрезать розы поздно, то пойдут в рост новые молодые побеги и силы будут потрачены не на формирование куста, а на развитие новых ненужных побегов. Возможные сроки обрезки — в апреле — в первой половине мая. Весенняя обрезка состоит из двух обрезок, её нужно проводить в два этапа.
Первый этап после снятия укрывного материала: лутрасила, елового лапника, либо какого другого. Немного освобождаем куст от земли, и производим обрезку стеблей до зелёной части, обрезаем черные, подмерзшие побеги после зимы.
Второй этап немного позже — в первой половине мая. Это основная обрезка, она проводится с началом набухания почек. А также после полного разокучивания роз, то есть освобождения от грунта, так чтобы можно было обрезать побеги у самого основания куста. Первое, что мы делаем, так это осматриваем в каком состоянии находятся стебли и производим санитарную обрезку. Все больные, сухие и повреждённые побеги после зимы нужно обрезать. Обрезку делаем до здоровой части древесины. Дальше формируем куст. Удаляем все мелкие и ослабленные ветви, оставляем только крепкие и здоровые.
Весной старым кустам проводят омолаживающую обрезку. При такой обрезке необходимо удалить центральную часть и оставить здоровые боковые побеги. После весенней обрезки на кусте должно остаться до четырёх — пяти здоровых и крепких побега. На каждом побеге до четырёх — пяти почек. Всю обрезку делаем острым стерильным садовым секатором. Лучше всего, чтобы садовый инструмент предназначался исключительно для обрезки роз. Во избежание попадания инфекции в раны, как правило, все срезы замазываем садовым варом.
ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА РОЗ.
Чтобы добиться повторного не менее красивого цветения, необходимо правильно произвести обрезку роз после первого цветения. После первого цветения нужно удалить все отцветшие побеги, чтобы стимулировать развитие новых бутонов.
Как правильно обрезать, чтобы стебель розы не почернел?
Правильная обрезка роз: обрезаем на 0,5 — 0,8 см над почкой. Срез должен быть немного косым, под углом 45 градусов. Все срезы на побеге не должны быть рваными, они должны быть ровными и гладкими. Также главным условием является то, что резать нужно на внешнюю почку, почку которая смотрит на наружу куста.
В каких целях ещё используют летнюю обрезку? В летнее время мы прореживаем побеги, чтобы дать доступ света и воздуха во внутрь куста, избежать излишнего загущения кроны. У привитых роз может появиться дикая поросль, её нужно обрезать острым садовым секатором у самого основания куста. Существует несколько видов обрезки: короткая, средняя и высокая. Каждая группа роз требует к себе определённого вида обрезки.
Чайно — гибридные розы.
Особенность этой группы в том, что они дают один большой цветок на ветви. Их часто используют для срезки цветов. В первой половине лета, эти розы нужно обрезать низко. Используем короткую обрезку. Правильно нужно будет обрезать побег до трёх — четырёх пятёрчатых листков над уровнем почвы. Такая обрезка будет стимулировать отрастание новых молодых побегов от основания корней растения. Цветение после такой обрезки наступит не так быстро, но цветки будут очень большими. Побеги не выбрасываем, можно использовать для черенкования роз. К концу лета обрезаем только цветки роз. Так как новые отрастающие прикорневые побеги к осени не успеют вызреть и зацвести. Таким способом летом, в первой его половине, можно произвести обрезку роз группы Флорибунда.
Обрезка плетистых роз (рамблеров) только после цветения.
Это группа роз, как правило, цветущие на побегах второго года. После цветения у таких роз нужно удалить только завязь и до первого листка.
Розы, которые цветут кистями, как правильно произвести обрезку?
Обрезка шрабов, плетистых клаймблеров и роз группы Флорибунда. После цветения нужно обрезать кисти над вторым или третьим листом под ней.
Обрезка роз крупноцветковых: обрезка побега, как минимум, с одним пятёрчатым листком. Обрезку роз необходимо производить в сухую и тёплую погоду.
Вейгела. Условия выращивания. Уход и размножение.
Вейгела — листопадный кустарник семейства Жимолостных. Всего насчитывается около 15 видов. Растение родом с Юго — Восточной и Восточной Азии. На Дальнем Востоке растет три разновидности этого растения.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от одного до полутора метров. Некоторые экземпляры могут достигать высоты до трех метров. Листья удлиненные, остроконечные с выраженными жилками и гладким краем, зеленого и красного цвета. Но существуют сорта с пестрой окраской листьев. Цветки большие, одиночные, либо собраны в некрупную кисть, расположены в пазухах листьев, белого, розового и красного цвета. Могут быть трубчатой, воронковидной формы или с двугубым венчиком. Отличаются характерной особенностью, в процессе цветения меняется окраска венчика.
Период цветения продолжительный — с конца мая — начало июня и до осени. Растение отличается повторным цветением.
Цветущие кусты вейгелы служат украшением участка на протяжении многих месяцев.
Высаживают в виде нестриженой живой изгороди, групповых и одиночных посадок.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Место посадки выбираем немного на возвышенности на освещенном солнцем участке, с достаточным количеством света и тепла, защищенном от ветра месте.
Почва для посадки должна быть умеренно увлажненной, легкой и питательной, рыхлой и плодородной, богатая гумусом и другими полезными веществами, хорошо пропускать воздух и влагу. По своему составу подходят суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Растение не требует сложного ухода. Полив умеренный, переувлажнение почвы нежелательно, но и сухости не терпит. Обязательное мульчирование или рыхление почвы после дождей и полива, регулярная прополка от сорняков в районе приствольного круга. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения и задерживать рост сорняков.
Ранней весной кустарник Вейгелы нуждается в ежегодной санитарной обрезке. Удаляем все сухие, больные и подмерзшие ветви после зимы.
ПОДКОРМКИ.
Внесение подкормок используем по сезону. Ранней весной растение нужно подкормить комплексом удобрений, содержащих азот, калий и фосфор.
Во второй половине лета, ближе к осени, внести осенние фосфорно — калийные удобрения (суперфосфат, сульфат калия и древесная зола).
Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, фосфор усиливает вызревание древесины, такое растение лучше перенесет зимовку.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение зелеными черенками, семенами, отводками и делением куста.
Размножение зелеными черенками.
Черенки нарезают со здорового куста. Выбирают среднюю часть однолетнего побега с двумя — тремя междоузлиями. Нижние листья полностью удаляют, а верхние обрезают на половину или две — трети. Для лучшего корнеобразования кончик черенка припудриваем любым стимулятором для роста корней, можно использовать корневин. Идеальное место для высаживания черенков — затененный участок под кроной высоких деревьев (череночник). Черенки также можно высаживать в различные ёмкости, в цветочные горшочки и обрезанные до половины пластиковые бутылки. В днище бутылки должны быть отверстия для дренажа. Почва для посадки должна быть рыхлой и легкой, воздухо — и влагопроницаемой. Готовим почвосмесь для посадки: в равных пропорциях перегной, песок и торф, все компоненты хорошо смешать. Перед посадкой почву обработать от всех болезней и садовых вредителей, пролить раствором фундазола или марганцовки.
Производить посадку черенков необходимо под небольшим наклоном. После посадки необходимо поддерживать постоянную влажность. Черенки помещают под
воздухопроницаемое прозрачное укрытие, можно использовать верхушки от обрезанных пластиковых бутылок или накрыть полиэтиленовой пленкой. Создать парниковый эффект. Дальнейший уход заключается в умеренном поливе в жаркие дни, в ежедневном опрыскивании по листу. Черенки поливаем, но не заливаем. Укорененные черенки высаживают на доращивание.
Размножение отводками (метод пригибания).
Со здоровых кустов берем близкорастущие к поверхности почвы молодые однолетние побеги и немного укорачиваем садовым секатором.
На побеге делаем небольшой надрез и для лучшего укоренения присыпаем стимулятором корнеобразования (корневином). Выкапываем небольшую траншею, почва должна быть рыхлой. Пригибаем ветвь к земле, пришпиливаем проволокой или скобой. Хорошо поливаем, присыпаем с горкой. Почву утрамбовываем рукой. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе в жаркий период времени, своевременной прополке от сорняков. Укореняется отводок в течение года или полугода. Когда саженец укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения и высаживаем на доращивание.
Деление куста.
Деление куста — считается самым оптимальным и быстрым способом размножения. Сразу можно получить готовый посадочный саженец. Делением кустов нужно заниматься ранней весной, до начала вегетационного периода и осенью, когда растение готовится к состоянию покоя, сразу после листопада. Сроки деления и посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания.
Бородатые ирисы: посадка и уход, болезни и вредители.
Ирисы — род многолетних корневищных растений, относящихся к семейству Касатиковые, или Ирисовые. В мире насчитывается около 600 видов оттенков. Родина — Япония. Растение отличается очень высокой выносливостью и морозостойкостью, растет повсюду, на всех континентах.
Содержание.
- Краткое описание.
- Требования к посадке.
- Посадка.
- Уход.
- Подкормки.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Строение корневой системы бородатого ириса: шнуровидные корни на корневище. Листья покрыты восковым налётом. По своей структуре тонкие, плоские и длинные, собраны пучками у основания однолетнего прямостоячего цветоноса. Цветки большие, разнообразной окраски, простые или гофрированные с приятным тонким ароматом. Бородатые ирисы делятся на высокие, средне — рослые, бордюрные, миниатюрные, совсем маленькие карликовые, столовые и др. Современная селекция пошла очень далеко, в настоящее время выведено великое множество новых сортов с разным сроком цветения.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДКЕ.
Растение хорошо растет на открытых солнечных участках, где много света и тепла.
В низины не сажаем, там застойный влажный воздух. Почва для посадки должна быть рыхлой и плодородной. Ирисы не терпят застоя влаги у корней, при посадке готовим дренаж. Противопоказаны почвы с кислой средой. Шибко кислые почвы раскисляем, добавляем доломитовой муки.
ПОСАДКА.
Почву перед посадкой нужно обработать, пролить гербицидом. Корневище ириса немного укорачиваем, подрезаем все увядшие и засохшие корешки. Также острым чистым ножом удаляем все подгнившие места. Надземную часть ириса обрезаем веером. Перед посадкой обрабатываем деленку от всех болезней и вредителей. Замачиваем на 20 минут в 0,2% растворе фундазола, или на 30 минут в слабом 0,1% растворе марганцовки. При посадке вносим комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Навоз использовать не рекомендуется. Выкапываем небольшую лунку, на дно ямки насыпаем мелкого речного песка для дренажа, укладываем деленку и аккуратно расправляем все корешки. Засыпаем грунтом так, чтобы верхняя часть (головка ириса) оставалась на поверхности почвы и хорошо прогревалась солнцем. Заглублять корневище бородатого ириса нежелательно, иначе цвести растение не станет.
УХОД.
- Своевременный полив, особенно в жаркий и засушливый сезон. Растение поливаем, но не заливаем.
- Регулярная прополка от сорняков, рыхление почвы после полива или мульчирование.
- Подкормка комплексными минеральными удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной растение необходимо подкормить азотными удобрениями, можно использовать мочевину. Перед цветением внести удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Можно использовать комплексное минеральное удобрение — нитроаммофоску, в состав которого входят все компоненты. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние фосфорно — калийные удобрения (суперфосфаты, сульфат калия и древесную золу).
БОЛЕЗНИ.
Листовая пятнистость — спровоцировать это заболевание могут плохие погодные условия. Признаки: пятна различного цвета на листьях.
Меры борьбы.
Обрабатка фунгицидами. Опрыскиваем растение 1% раствором бордосской жидкости.
Мокрая гниль — этому заболеванию предшествует неправильное место посадки, в сильно затенных и влажных местах. Признаки: увядание и пожелтение листьев, неприятный запах.
Меры борьбы.
Выкапываем больное растение, острым ножем удаляем всю пораженную часть корневища. Дезинфицируем в растворе фунгицида, можно использовать марганцовку, хорошо просушиваем и высаживаем отдельно от других растений.
Гетероспориоз — заболевание, которое развивается при длительной дождливой погоде. Признаки: образование разнокалиберных желтых пятен расположенных на поверхности листка.
Меры борьбы.
На начальной стадии заболевания опрыскиваем бородатые ирисы любым раствором фунгицида.
Фузариоз — при этой болезни буреют листья.
Меры борьбы.
Корневище ириса перед посадкой обрабатываем, дезинфицируем в слабом 0,1% растворе марганцовки или 0,2% растворе фундазола.
ВРЕДИТЕЛИ.
Медведка.
Меры борьбы.
Используем приманки гранулы от медведки, рассыпаем вокруг растения.
Ирисовая цветочница.
Зимует в почве, с приходом весны откладывает яйца в цветочных бутонах. Бутон загнивает.
Меры борьбы.
Обрабатка всех бородатых ирисов инсектицидами. Зараженные бутоны срезаем и уничтожаем.
Касатиковая совка.
Питается за счет корневища растения и способствует развитию бактериоза у ирисов.
Меры борьбы.
В период цветения опрыскиваем все пораженные ирисы инсектицидами.
Можно использовать препарат широкого спектра действия: Энжио, Актеллик.
Используем только свежеприготовленный раствор. Опрыскивание производим в тихую и безветренную погоду, в утренние или вечерние часы.
Белая смородина: посадка и уход, обрезка, болезни и вредители.
Белая смородина — род растений Смородина из семейства Крыжовниковые. Белая смородина является разновидностью красной. В садоводстве не настолько популярная, как черная и красная. Но по своим вкусовым качествам ничуть не уступает, ягоды сочные, великолепные на вкус, содержат в себе большую группу витаминов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Достоинства плодового кустарника.
- Сроки посадки.
- Как правильно выбрать саженец.
- Посадка осенью.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Дальнейший уход.
- Болезни и вредители.
- Как растение зимует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Белая смородина — род растений семейства Крыжовниковых. Плодово — ягодный кустарник высотой до полутора метров, при хорошем уходе и благоприятном для произрастания климате вырастает не менее двух метров. Корневая система хорошо развита, мощная. Листья у смородины плотные трёхлопастные, зелёного цвета. Цветки небольшие, зелёно — желтой окраски, собраны в кисть. Период цветения в мае. Цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики. Растение самоопыляющееся.
Посадив на участке несколько кустов двух — трёх сортов мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность смородины значительно вырастет. Созревание плодов наступает в июле — августе. Ягоды желтой или кремовой окраски, сочные на вкус. Самые распространенные сорта: Белая фея, Уральская Белая, Десертная Боярка.
ДОСТОИНСТВА ПЛОДОВОГО КУСТАРНИКА.
- При правильном уходе белая смородина показывает хорошую урожайность, можно собрать до одного ведра ягод с каждого куста.
- Растение хорошо переносит погодные условия нашего региона, летние дождливые или засушливые жаркие дни.
- Обладает хорошей морозостойкостью и неприхотливостью.
- Плоды могут длительное время не осыпаться с куста.
- Самым главным достоинством является, что она не подвержена поражению смородинового клеща.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Смородину белую можно сажать как весной, так и осенью. В весенний период нужно успеть посадить до начала вегетационного периода, до пробуждения почек. Сажаем в тёплую, хорошо прогретую почву. Посадка осенью в сентябре — октябре, так чтобы корневая система саженца успела укорениться до прихода первых стойких холодов.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДКЕ.
Хорошее плодоношение будет зависеть от места посадки. Нельзя сажать в сильно затененные места, растение начинает болеть и поражаться вредителями, снижается урожайность. Как правило, участок для посадки выбираем хорошо освещенный, солнечный, защищенный от порывов сильного ветра. По своему механическому составу подойдут супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Противопоказаны почвы с кислой средой. Растение не выносит застоя влаги у корней, не терпит близости грунтовых вод, правильно будет произвести посадку немного приподняв на холмике.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ.
Саженец следует выбирать с крепкой корневой системой, без каких либо внешних механических повреждений. Здоровый саженец должен иметь три больших корня, длиной до 15 см, а также пару ветвей у надземной части, высотой до 40 см.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Посадочная яма должна быть широкой и глубокой. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. Выкапываем и заполняем яму за две — три недели до посадки.
При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. Готовим питательную почвосмесь: ведро компоста, можно использовать перегной, 150 — 200 грамм суперфосфата, до 40 — 50 грамм сульфата калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой. Всё хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заполнить яму на две третьих высоты. Перед посадкой питательную почвосмесь необходимо прикрыть плодородным грунтом, чтобы не травмировать корни саженца удобрениями. Землю насыпаем холмиком. Почвы с кислой средой раскисляем, добавляем гашеной извести.
Саженец перед посадкой нужно подготовить. Подсушенные и поврежденные корни подрезаем садовым секатором, и погружаем в ведро с водой на несколько часов, чтобы корневая система саженца хорошо напиталась влагой. В воду предварительно добавить стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Размещаем саженец под наклоном, под углом 45 градусов. Правильная посадка прискорит процесс образования новых корней и надземных молодых побегов. Корневую шейку заглубляем в почву на 5 -7 см. Устанавливаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз. Вначале засыпаем саженец верхним слоем плодородной почвы, затем менее плодородной низинной. Саженец при посадке постоянно нужно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве у корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и поливаем, до 10 — 20 литров под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и уплотняем почву ногой, мульчируем перегноем. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней, а также защищать растение от всех садовых вредителей. Побеги саженца немного укорачивают, оставляем до семи — десяти почек. Такой тип обрезки будет стимулировать рост и развитие крепкой корневой системы. Первого плодоношения можно дождаться на второй — третий год после посадки.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
В условиях жаркого и засушливого лета самое главное — это полив.
Смородина — растение влаголюбивое, нуждается в частом и обильном поливе.
Производим полив не только молодых саженцев, но и взрослых кустов. Поливаем во время цветения, в период образования завязи, а также после сбора урожая.
Своевременное удаление сорняков, перекопка почвы в районе приствольного круга, мульчирование перегноем.
ОБРЕЗКА.
Первая обрезка после посадки, оставляем до семи — десяти почек на каждой ветви. Такой тип обрезки будет стимулировать рост и развитие крепкой корневой системы. Ежегодная санитарная обрезка ранней весной до начала вегетации, обрезаем все подсохшие и поврежденные ветви после зимы, оставляем только здоровые. Также кусты смородины необходимо периодически прореживать, не допускать излишней загущенности кроны. Но смородину белых и красных сортов в отличие от черной обрезаем реже, так как плоды формируются как на молодых, так и на старых побегах. На взрослом кусту оставляем до 20 ветвей разного возраста, до трёх — четырёх молодых и крепких побегов растущих в разные стороны, остальные можно удалить.
ПОДКОРМКИ.
Чтобы добиться обильного плодоношения, растение регулярно нужно кормить. Ежегодно с ранней весны начинаем вносить удобрения, содержащие азот. Подкормку азотными минеральными удобрениями рекомендуется использовать в два приёма. Первый раз — ранней весной, когда тронутся в рост новые молодые побеги. Второй — после цветения. Норма азотных удобрений на один куст: 50 грамм мочевины на один прием. Удобрение хорошо заделываем в почву вокруг ствола, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить водой. Чтобы не вызвать усиленную вегетацию осенью, азотные удобрения прекращаем вносить во второй половине лета.
Через пару лет начинаем использовать органические и минеральные подкормки фосфором и калием. Белой смородине нужно больше вносить фосфора. Все разновидности смородины, в отличие от крыжовника, более чувствительны к содержанию хлора. Фосфор и калий нужны для того, чтобы растение хорошо перенесло зимовку. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, фосфор способствует скорейшему вызреванию древесины. Осенью вносим 100 — 150 грамм суперфосфата и до 40 — 50 грамм сульфата калия. Этих удобрений будет достаточно на два — три года. Поздней осенью под перекопку почвы на штык лопаты вносим до 10 кг органики, можно использовать компост, перегной.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Вредители: тля, листовертка, огневка и другие сосущие, и грызущие. От всех садовых вредителей своевременная обработка инсектицидами. Инсектицид Актеллик предназначен для борьбы с вредителями всех декоративных и плодово — ягодных культур открытого грунта. Разведение: 7 мл препарата на 9 — 10 литров воды. Болезни: септариоз, ржавчина, антракноз, пятнистость листьев. Для лечения и профилактики всех болезней обработка фунгицидами. Можно использовать медьсодержащие препараты, например, бордосскую смесь. До цветения обрабатываем 3% раствором бордосской жидкости. После цветения 1%. Первая обработка с интервалом в 10 дней. Последняя — после сбора урожая.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение смородины: черенками, корневыми отводками и корневыми отпрысками. Способы размножения те же, что и у красной смородины.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ?
Белая смородина — растение довольно морозостойкое, но молодые кустики нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Чтобы ослабить действие низких температур, нужно создать снеговую защиту, дополнительно укрыть слоем снега.
Барбарис Тунберга. Посадка и уход. Размножение.
Барбарис Тунберга — листопадное кустарниковое растение, относящееся к семейству Барбарисовые. Родом с Дальнего Востока, Япония и Китай.
Содержание.
- Краткое описание.
- Требования к посадке.
- Посадка.
- Уход.
- Болезни и вредители.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Это колючий декоративный кустарник высотой около двух метров, в культуре не превышает одного метра, культивируется повсеместно. Имеет дугообразные ребристые ветви. Листья темно — пурпурного цвета с зубчатым краем. Цветки колокольчатой формы, могут быть как одиночными, так и собраны в кисть. Снизу пурпурного, сверху желтого цвета. Период цветения — с мая по июнь. Плоды барбариса продолговатой формы, желтой, красной или черной окраски. Созревают в сентябре — октябре. Корневая система мощная, представлена одним глубоким стержневым корнем и сетью тонких разветвлённых поверхностных корней.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДКЕ.
Когда же лучше сажать барбарис Тунберга? Сажаем ранней весной до начала вегетационного периода или осенью, когда растение готовится к состоянию покоя.
Осенняя посадка считается более предпочтительной, приживаемость растения выше.
На приусадебном участке высаживают в виде живых изгородей или одиночных и групповых посадок.
Барбарис Тунберга хорошо растет на открытом солнцем участке или в полутени. Место посадки зависит от сорта. Барбарис с листьями зелёной окраски может расти и в слегка затенённом месте, но растениям с пурпурным окрасом листьев требуется свет. Почва для растения подходит практически любая, кроме болотистой. Сажаем в рыхлую и хорошо дренированную, во влаго — и воздухопроницаемую почву. Если на вашем участке почвы по своему механическому составу тяжелые, потребуется подготовить почвосмесь для посадки: одна часть песка, перегноя с добавлением дерновой земли, всё хорошо смешать и заполнить яму.
ПОСАДКА.
Если вы производите групповую посадку растений, то интервал между саженцами должен составлять не менее 1,5 — 2 метров. При создании живой изгороди, как правило, расстояние сокращаем (2 куста на один метр). При посадке карликовых сортов барбариса расстояние не превышает полуметра.
Выкапываем яму для посадки: 50 x 50 x 50 см.
На дно посадочной ямы насыпаем песка толщиной около 10 см, затем заполняем почвосмесью. Размещаем саженец в яму и осторожно расправляем корни.
Затем засыпаем всё тем же субстратом, заполняя все пустоты у корней. Почву слегка утрамбовываем, хорошо поливаем и мульчируем перегноем.
После посадки надземную часть саженца укорачивают, оставляем на побеге до трёх — четырех почек.
УХОД.
Растение лёгкое в уходе, неприхотливое в выращивании. Устойчивое к воздействию низких температур, хорошо переносит стрижку.
Кустарники барбариса не нуждаются в обильном поливе и внесении частых подкормок. В засушливый и знойный сезон растениям требуется полив, а в остальном достаточно будет естественных осадков. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем. Полив исключительно тёплой отстоянной водой под корень, можно дождевой. Обязательное рыхление почвы после полива или дождей, прополка от сорняков. Растение хорошо реагирует на внесение органических подкормок. Ранней весной под перекопку почвы вносят компост, можно перегной. Во второй половине лета, ближе к осени, почву мульчируют органикой, можно использовать компост сыпучий. У барбариса нет большой необходимости в обрезке. Существуют сорта у которых укорачиваем слишком удлинённые и торчащие в разные стороны ветки. Обычно это ежегодная санитарная обрезка после зимы. Удаляем все сломанные, сухие и подмерзшие побеги.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
На растение могут нападать вредители, такие как тля и цветочные пяденицы. От всех сосущих и грызущих обрабатываем инсектицидами. Можно использовать препарат Актеллик. Растение подвержено заболеваниям, может поражаться мучнистой росой, пятнистостью листьев, ржавчиной, также происходит усыхание побегов. При поражении мучнистой росой сильно зараженные ветви рекомендуется срезать и удалить с участка, а куст обработать раствором коллоидной серы. При пятнистости листьев растение необходимо опрыскать свежеприготовленным 1 % раствором бордоской жидкости. Первую обработку кустарника производим до цветения, последующие с интервалом 10 — 15 дней. Последняя обработка до исчезновения болезни. Усыхание побегов могут вызвать некоторые виды грибков. Как с ними бороться? Своевременная обрезка всех пораженных побегов. Обработка куста любым раствором фунгицида. При инфекционном заболевании, таком как ржавчина, растение рекомендуется также обработать 1 % раствором бордоской жидкости.
Опрыскиваем до цветения 1 % раствором, с интервалом 10 — 15 дней, последняя обработка до исчезновения болезни. Обработку растений нужно производить в сухую и безветренную погоду, в утренние или вечерние часы.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение делением куста, черенками, отводками, корневой порослью и семенами.
Размножение делением куста.
Деление куста — считается самым оптимальным способом размножения, так как можно получить сразу хороший посадочный материал. Но деление куста нужно производить с большой осторожностью, чтобы не травмировать материнское растение.
Размножение черенками.
Для черенкования используем полуодревесневшие побеги длиной около 12 — 15 см. Также можно попробовать укоренить и молодые побеги. Нижний срез делаем под косым углом, немного наклонно. Перед посадкой кончик черенка притрушиваем корневином. Приживаемость становится выше при использовании стимуляторов корнеобразования. Высаженные черенки можно накрыть плёнкой или обрезанными пластиковыми бутылками. Черенки ежедневно проветриваем, опрыскиваем и периодически поливаем, но не заливаем. Следим за тем, чтобы почва всё время находилась в увлажнённом состоянии.
Размножение отводками (метод пригибания).
Со взрослого куста берём молодые однолетние близкорастущие к земле побеги. Немного укорачиваем ветви острым садовым секатором. На побеге делаем надрез и для лучшей приживаемости притрушиваем корневином. Выкапываем небольшую траншею, почва должна быть рыхлой. Осторожно пригибаем ветвь к земле и пришпиливаем проволокой, можно скобой. Хорошо поливаем, присыпаем с горкой, почву утрамбовываем. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, особенно в жаркий и засушливый период, прополке и удалении сорняков. Укореняется отводок в течении полугода или года. Когда саженец укоренится почки дадут новые молодые побеги. При пересадке отрезаем укоренившийся саженец от материнского растения и высаживаем.
Болезни томатов. Меры борьбы.
БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ.
Самыми распространенными болезнями томатов является: вершинная гниль, фитофтора, черная гниль, фузариоз.
Вершинная гниль.
Вершинная гниль — первые признаки болезни можно обнаружить еще на грядке во время роста. На самой вершине плода образуется небольших размеров темное пятно побуревшей ткани с ровными контурами. Пораженные плоды еще будучи недозревшими опадают. Пораженная ткань претерпевает изменения, вначале растворяется межклетное вещество, затем оболочки клеток, впоследствии плод портится и сгнивает.
Фитофтора.
Фитофтора — относится к грибным болезням, возбудителем которого является гриб. Заражение плодов происходит на материнском растении, болезнь часто начинает прогрессировать с вершины плода.
На плодах образуются немного вдавленные плотные коричневые пятна неправильной формы, внутри пятен ткань коричневого цвета. Болезнь прогрессирует очень быстро, что приводит к большим потерям.
Черная гниль.
Как фитофтора, так и черная гниль начинается на вершине плода, реже сбоку. На плодах томатов появляются плоские пятна бурой окраски, центральная часть которых окрашена почти в черный цвет. Средняя часть поверхности пятна чаще всего становится бугристой и неровной, как правило, за счет расположения под кожицей плода органов плодоношения гриба — пикнид.
В условиях хранения заболевание может развиваться и вызывать вторичные заражения, в первую очередь в плодах имеющих механические повреждения.
Фузариоз.
На плодах томатов пораженных фузариозом образуются ватообразные подушечки, имеющие белую или розовую окраску. Плоды быстро портятся и сгнивают, имея очень неприятный запах. Развитием этой болезни способствуют механические повреждения, а также избыточная влажность и повышение температуры воздуха.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Соблюдение всех правил агротехники, регулярная прополка от сорняков.
- Своевременное удаление растительных остатков с грядки.
- Своевременный сбор урожая, особенно в дождливый сезон.
- Сортировка плодов, отбраковка больных и механически поврежденных томатов.
- Тщательная очистка и дезинфекция овощехранилища перед закладкой продукции.
- Правильный температурный режим хранения.
(температура близка к 0 градусов). - Регулярный контроль за состоянием хранимой продукции, при обнаружении инфекции произвести переборку овощей
- Обработка фунгицидами
Болезни капусты. Меры борьбы.
Самые распространённые болезни капусты: белая и серая гниль, мелкая черная пятнистость, сосудистый и слизистый бактериоз.
Белая гниль.
Белая гниль — болезнь проявляется скоплением пышного белого мицелия, сперва участки скопления небольших размеров, впоследствии болезнь прогрессирует, и размеры увеличиваются.
Через некоторое время мицелий уплотняется приобретая вид пленки, на которой появляются черные склероции. Черные склероции белой гнили крупнее за склероции гриба серой гнили, тем не менее, они очень похожи.
Склероции держатся не плотно, способны опадать и сохраняться в овощехранилищах до следующего года. При благоприятной среде они прорастают и образуют беловатый ватообразный мицелий, частицами которого и происходит заражение при хранении. На склероциях образуются плодовые тела в виде вороночок, на которых развиваются споры. Споры способны распространяться по всей территории хранилища. Инфицирование механически поврежденных овощей спорами или мицелием происходит гораздо быстрее. Распространение болезни частицами мицелия также происходит контактным путем: вредителями мышами — полевками, переносом их капельной водой и другими способами.
Внешние факторы окружающей среды также неблагоприятно влияют, например, избыточная влажность воздуха приводит к отпотеванию.
В таких условиях белая гниль прогрессирует, и может привести в непригодность большое количество хранимой продукции. Низкая влажность воздуха в отличие от повышенной может привести к увяданию. Подмораживание и оттаивание способствует быстрому развитию болезни. Развитие грибковой инфекции белой гнили может происходить при температуре около 0 градусов. Но чем выше температура, тем быстрее рост и развитие грибка.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Необходимость соблюдения нормы севооборота.
- Подщелачивание почвы.
- Соблюдение всех правил агротехники,
(прополка междурядьями, ликвидация сорняков). - Соблюдение температурного режима овощехранилища.
- Дезинфекция хранилища перед закладкой хранимой продукции.
- Уборка всех растительных остатков с грядки.
- Закладка здоровой продукции на хранение, отбраковка
механически поврежденных и больных овощей. - При первых признаках болезни провести переборку овощей.
- Обработка фунгицидами.
Используем медьсодержащие препараты, препараты содержащие меди сульфат.
Серая гниль.
Серая гниль — на кочанах капусты появляются пятна покрытые серовато — пепельным налетом. Налет представляет собой органы плодоношения гриба и мицелий.
Сперва поражаются верхние листья кочана, впоследствии они стают мягче и сгнивают. Среди образовавшегося мицелия гриба образуются не больших размеров черные склероции, цикл развития гриба возобновляется и при благоприятных условиях еще долго сохраняется.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Необходимость соблюдения севооборота.
- Соблюдение всех правил агротехники.
- Обязательное соблюдение температурного режима овощехранилища.
- Обеззараживание овощехранилища перед закладкой продукции.
- Регулярный контроль за хранимой продукцией.
- Тщательный отбор механически поврежденных овощей перед закладкой на хранение.
- Обработка фунгицидами.
Можно использовать препарат фундазол, в основе которого действующее вещество беномил. Разведение препарата: 4 — 6 грамм на 5 литров воды.
Приготовленным раствором можно обработать 1 сотку растений. Опрыскивание проводим во время вегетации. Максимальная кратность обработок — 2.
Сосудистый бактериоз.
При сосудистом бактериозе происходит поражение бактериями сосудистой системы листьев и кочерыги кочана.
Поражение бактериями сосудов вызывает пожелтение и потемнение листа. Болезнь на растениях молодых обнаруживается довольно рано, так как имеет довольно угнетенный вид, к осени могут поражаться и нижние листья кочана. Через механические повреждения или водяные поры листа происходит заражение. Чаще всего болезнь прогрессирует, когда стоит дождливая и теплая погода.
Для семенников капусты эта болезнь очень опасна, что касается продовольственной капусты, то поражение ограничивается чаще всего только поверхностными кроющими листьями, что не приносит большого вреда. Все виды капусты, брюквы, репы и редьки восприимчивы к этой болезни.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Соблюдение нормы севооборота.
- Рекомендовано прогревание семян в воде перед посевом, температура воды + 50 градусов, длительность 20 минут. С последующим охлаждением и подсушиванием семян.
- Обработка инсектицидами от вредителей (особенно опасна капустная муха).
- Прополка от сорняков.
- Удаление и уничтожение растительных остатков с грядки.
Растительные остатки нужно сжечь или закопать глубоко в почву глубиной 50 см. - Тщательная и глубокая осенняя перекопка почвы.
- Своевременный сбор урожая, особенно в дождливый период.
- Правильный температурный режим хранения.
(температура близка к 0 градусов). - Закладка на хранение здоровой продукции, без механических повреждений.
- Использование биологических препаратов: триходермин, планзир.
а)для обработки посадочной лунки перед высадкой.
б)обработка семян.
в)как фунгицид, при первых проявлениях болезни.
Слизистый бактериоз.
Молодые растения заболевают очень редко. Поражение происходит у взрослых растений в фазе завязывающихся кочанов. У заболевших растений чернеют сосуды. Также наблюдается гнилостный процесс, который начинается на кочерыгах и на наружных листьях кочанов, протекает в виде мокрой гнили и имеет неприятный специфический запах. В дождливую и теплую погоду болезнь развивается и прогрессирует. Часто наблюдается, что гнилостный процесс развивается не только на наружных листьях кочана, но и на внутренних.
Как у сосудистого, так и у слизистого бактериоза заражение происходит через водяные поры листа и механические повреждения. Заболевание часто атакует и поражает физиологически ослабленные растения. Растения, которые поздно были высажены, имели недостаток полива при высадке и другие сопутствующие факторы.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Необходимость соблюдения севооборота.
- Отбраковка растений перед высадкой.
- Прополка от сорняков.
- Своевременный сбор урожая.
- Обработка растений от вредителей инсектицидами.
- Соблюдение правильного температурного режима хранения.
- Тщательный отбор больных и механически поврежденных овощей.
- Проведение дезинфекции в овощехранилищах, полное очищение
от растительных остатков. - Осенняя перекопка почвы.
- Использование биологических препаратов: триходермин, планзир.
Черная мелкая пятнистость.
Пораженные капусты мелкой черной пятнистостью характеризуются проявлением на листьях и жилках кочана множеством небольших немного вдавленных черных или серых пятнышек. Чаще всего болезнь поражает все листья капусты как наружные, так и самые внутренние листья. Пятнышки мелкие удлинённые, округлые и угловатые, могут быть расположены поодиночно и группами. Заболевание прогрессирует и развивается при длительном хранении капусты при низких температурах, а также при отсутствии полного проветривания хранилища. Это благоприятная среда для развития грибковых заболеваний. Заболевание не есть паразитарным.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Необходимо создать благоприятные условия для хранения, поддержание температурного режима. Температура в овощехранилищах близка к 0 градусов. Помещение должно хорошо проветриваться.
- Регулярный и постоянный контроль за хранимой продукцией. При первых признаках болезни произвести переборку овощей.
Свежие комментарии