Свежие комментарии

    Меню

    Календарь

    Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
    Ландшафтный Дизайн

    Ягодные кустарники

    Облепиха. Фото с описанием. Посадка и уход. Полезные свойства

    Облепиха — высокорослый кустарник или дерево, относящееся к семейству Лоховые, вид Рода Облепиха. Растение двудомное. Широко распространено в умеренном климате. Родина — Сибирь. Именно в этом суровом климате и произрастают видовые морозостойкие экземпляры. Дерево долгожитель. При должном уходе может дожить до полувека.

    Содержание

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Посадка.
    • Уход за растением.
    • Обрезка.
    • Почему не плодоносит облепиха.
    • Полезные свойства облепихи.
    • Как облепиха зимует.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

    Облепиха — двудомное листопадно — древесное растение, произрастающее в виде кустарника либо небольшого дерева. Растение двудомное ветроопыляемое, то есть мужские и женские соцветия располагаются на разных деревьях. Как определить пол дерева либо кустарника? Как правило, мужские почки облепихи чешуйчатые, шишковидные. Женские в отличие от мужских мелкие, сверху прикрыты парой чешуек. Облепиха имеет четырехгранные стебли длиной до одного метра, темноватую кору. Корневая система поверхностная, довольно слабая. Цветочки мелкие, невзрачные, мужские и женские, собранные в мутовчатые кистевидные соцветия. Плоды оранжевого цвета, при созревании обильно облепливают стебли, внутри располагается косточка. Сбор плодов несколько сложен у облепихи, ягоды с большим трудом можно отделить от стеблей и плодоножки. Ягодные плоды очень полезны, считаются поливитаминными. На сегодня селекционерами выведено великое множество сортов облепихи, которые характеризуются высокой урожайностью, а также устойчивостью ко многим болезням и вредителям. Сортовые экземпляры имеют достаточно большие ягодные плоды и вкусную сочную терпкую мякоть.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

    Облепиха — растение раздельнополое, мужские и женские цветки находятся на разных деревьях. Главным условием для плодоношения является посадка на участке нескольких саженцев, то есть необходимо посадить мужское дерево и, как минимум, два — три женских экземпляра. Растение облепихи — ветроопыляемое. Облепиха любит много света, поэтому посадку рекомендуется производить на открытом солнечном месте. Облепиха посаженная в полной тени плохо плодоносит, сбор урожая будет не велик. Плохо переносит близкое залегание подпочвенных грунтовых вод. Поэтому при посадке обязателен дренаж. Почва для посадки должна быть рыхлой и плодородной, хорошо дренированной. По своему механическому составу прекрасно подойдут суглинистые и супесчаные грунты. Видовые растения хорошо растут на склонах. Плодоношения от облепихи можно дождаться на третий или четвертый год посадки. При правильном уходе с одного куста можно собрать до одного ведра урожая.

    ПОСАДКА

    Посадочная яма должна быть широкой и глубокой, чтобы корневая система легко разместилась в ней. На дно ямы размещают дренаж, особенно при высоком залегании грунтовых вод. Готовят питательную почвосмесь: плодородный грунт с добавлением комплексных минеральных удобрений (азот, калий и фосфор), все хорошо смешать и заполнить яму. Корневая шейка при посадке должна быть заглублена в почву, как минимум, до семи — десяти сантиметров. Посадка с заглублением корневой шейки вызывает у облепихи дополнительный рост корней. Размещают саженец в яму, засыпают плодородным грунтом, сверху делают небольшую бороздку и обильно поливают. На один саженец до десяти — двадцати литров воды. Ждут пока вода впитается и земля немного осядет, почву в районе приствольного круга мульчируют любым видом органической мульчи. Мульча будет удерживать влагу и сдерживать рост сорняков. Предохранять корневую систему летом от перегревания, зимой от промерзания. Саженец фиксируют, подвязывают к опоре.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ

    • Молодые саженцы после посадки следует регулярно поливать, особенно в жаркую и сухую погоду. Корневая система облепихи поверхностная, находится примерно на высоте 40 — 50 см от поверхности земли. В знойную погоду при большом недостатке влаги формирование плодовых завязей может приостановиться. Поэтому полив необходимо производить и взрослых экземпляров. В дождливую погоду полив сводим к минимуму.
    • Для лучшего плодоношения растение рекомендуется подкармливать. Весной вносить органику, содержащую много азота. Во второй половине лета, ближе к осени, осенние фосфорно — калийные удобрения.
    • Саженец после посадки рекомендуется замульчировать.
    • Обработка от болезней в лечебных и профилактических целях фунгицидами, от вредителей инсектицидами.
    • Облепиха дает обильную прикорневую поросль. С ней нужно регулярно бороться.

    ОБРЕЗКА

    Облепиха нуждается в санитарной и формирующей обрезке. Ранней весной, до начала вегетации, проводят санитарную обрезку. Удаляют после зимы все сломанные, подмерзшие и засохшие ветви. Растение с легкостью переносит и формирующую обрезку. Для обильного плодоношения куст необходимо формировать, то есть прореживать изнутри, это делается для того, чтобы избежать излишней загущенности кроны. Растение можно держать в виде куста или дерева. В декоративных целях придавать различные формы, типа Ниваки.

    ПОЧЕМУ НЕ ПЛОДОНОСИТ ОБЛЕПИХА

    Как уже было описано, облепиха — растение двудомное с женскими и мужскими соцветиями. Для его плодоношения необходимо высаживать на участке мужские и женские кусты. Достаточно будет одного мужского и два — три женских экземпляра. Высаженные саженцы одного пола урожая не дадут. Если по какой либо причине мужское дерево погибло, а оно в отличие от женского, считается менее морозостойким, завязей не будет, плодоношения также. Необходимо в период цветения приобрести веточку с цветущего мужского куста. И, как правило, искусственно произвести опыление обмахивая женские соцветия. Можно цветущие ветви поставить в банку с водой недалеко от куста, так как облепиха — растение ветроопыляемое, ветер сделает свое дело.

    ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОБЛЕПИХИ

    Плоды и листья облепихи очень полезны. Ягодные плоды поливитаминные. В них содержится великая группа витаминов и других питательных веществ необходимых для организма человека. Облепиха широко используется в медицине. К примеру, как ранозаживляющее, противовоспалительное, антисептическое и отхаркивающее средство, при катаре верхних дыхательных путей, авитаминозе, при повреждении кожи и слизистой оболочки желудочно — кишечного тракта (колит, проктит и запоры), а также профилактика бляшек атеросклероза, гематология (заболевания крови). Свечи и масло облепиховые широко применяются при нарушении перистальтики кишечника по гипомоторному типу (запор). Облепиха широко используется и в кулинарии. С нее можно приготовить варенье, джемы и чай, добавляют в компоты и другие кулинарные изыски. Сырье из облепихи применяется и в косметологической отрасли, на ее основе изготавливается крем для лица и лосьон для тела, другие средства гигиены по уходу за телом.

    КАК ОБЛЕПИХА ЗИМУЕТ

    Облепиха — растение зимостойкое. Видовые экземпляры родом с Урала. Прекрасно переносит пониженные температуры в зиму. Однако для лучшей зимовки рекомендуется производить посадку исключительно районированных сортов, тогда и зимостойкость будет выше. Мужские кусты считаются менее морозостойкими в отличие от женских, поэтому молодые деревья первых двух — трех лет посадки нуждаются в легком укрытии на зиму. Например, стволы можно обмотать мешковиной от морозобоин. Приствольный круг замульчировать толстым слоем органики. Весной, сразу после прихода стойких положительных температур, укрытие рекомендуется вовремя снять.

    Арония черноплодная. Описание. Особенности выращивания и ухода

    Рябина черноплодная, или черноплодная арония, — ценный плодовый кустарник семейства Розоцветные. Растение принадлежит к виду рода Арония, а не к роду рябины. Родина — восточная часть Северной Америки. Дикорастущие природные виды произрастают по берегам рек и озер. Растение морозостойкое, отличается выносливостью к неблагоприятным условиям внешней среды. На сегодня растет повсеместно.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Уход за растением.
    • Обрезка.
    • Подкормки.
    • Арония черноплодная в ландшафте сада.
    • Размножение.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

    Рябина черноплодная- многолетнее листопадное растение, произрастающее в виде небольшого деревца или кустарника. Взрослые экземпляры достигают высотой до 2,5 — 3 метров, шириной до 2 метров. Имеет неглубокую поверхностную корневую систему. Листья простые, цельные с зазубринками по краю, расположены поочередно. С наружной стороны листовая пластина кожистая и блестящая, темно — зеленой окраски. С внутренней белесого цвета из — за легкого опушения. Осенью листья меняют окраску, приобретая желто — оранжево — красный оттенок. Цветки кремово — белого цвета, собранные в щитковидное соцветие. Период цветения — в мае. Растение самоопыляющееся, то есть в перекрестном опылении не нуждается. Опыление происходит при помощи ветра, пчел, шмелей и других насекомых — опылителей. После цветения завязываются плоды — ягоды черного цвета, округлой формы, диаметром до 1 см, пригодны к употреблению. Ягоды содержат витамины и другие полезные вещества. Широко используются в кулинарии для приготовления вкуснейших десертов, закаток на зиму. Период созревания — в августе — сентябре. Во время плодоношения рябина черноплодная привлекают в сады множество птиц. Ягоды аронии — большое лакомство для пернатых. При благоприятном для произрастания климате плодоносить растение начинает на третий год после посадки.
    Самые востребованные и популярные сорта отечественной и смешанной селекции: Алтайская крупноплодная, Эстланд, Черноокая, Рубина, Неро, Грандиолия. Селекционная работа сегодня направлена на выведение гибридных сортов, как правило, более устойчивых к воздействию низких температур, а также высокоурожайных и с большими плодами.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

    Рябина черноплодная отличается своей засухоустойчивостью и морозостойкостью, очень устойчивое к воздействию низких температур. Производить посадку можно как ранней весной, до начала вегетации, так и осенью, после листопада. Главное, чтобы растение посаженное осенью, успело хорошо укорениться до прихода стабильных холодов. Арония черноплодная светолюбивая, высаживают на открытых солнцем участках. При выращивании в полутени урожайность значительно снизится. Растение не требовательно к составу почвы. Хорошо растет на влажных суглинках и сухих супесчаных почвах с нейтральной реакцией, но может произрастать и на почвах с кислой средой. При посадке в тяжелые глинистые почвы рекомендуется сделать дренаж, добавить большое количество песка и компоста.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ

    • Молодые саженцы нуждаются в постоянном поливе, прополке от сорняков, рыхлении почвы и мульчировании. В жаркие и засушливые, летние дни количество полива увеличиваем, почву мульчируем. Мульча длительное время сдерживает влагу у корней растения, будет препятствовать росту сорняков в районе приствольного круга. Использование мульчи избавит от частого рыхления грунта.
    • Взрослые экземпляры также нуждаются в поливе, особенно в жаркий и засушливый сезон, поливаем два — три ведра воды под каждый куст. С возрастом корневая система разрастается, уходит вглубь и растение будет самостоятельно обеспечивать себя необходимой влагой.
    • Внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями.

    ПОДКОРМКИ

    Растение посаженное в плодородную, хорошо удобренную почву первых три — четыре года в подкормках не нуждается. Начинаем подкармливать только взрослые кусты. Арония черноплодная хорошо отзывается на внесение органики. Весной используют в качестве органического удобрения — хорошо перепревший навоз, компост. Также растение можно подкормить нитроаммофоской, в состав которой входит азот, калий и фосфор. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние удобрения (сернокислый калий, суперфосфат, древесная зола).

    ОБРЕЗКА

    Ранней весной, до начала вегетационного периода, нужно производить ежегодную санитарную и формирующую обрезку. Удаляют всю ненужную корневую поросль, все старые, сломанные и засохшие ветви после зимы, удалению также подлежат побеги, которые приводят к загущению куста. А именно тонкие и хилые ветви, которые не плодоносят, ветви растущие внутри кроны и не получающие достаточное количества света. После такой обрезки на кусте должно остаться до 10 — 15 самых здоровых побегов.

    Примерно, через семь лет рябина черноплодная нуждается в омолаживающей обрезке. Омоложение состарившего куста можно произвести двумя способами.

    • Первый способ — необходимо произвести радикальную обрезку, то есть срезать все ветви под пень. После такой обрезки проснуться спящие почки (почки возобновления), пойдут в рост новые молодые побеги.
    • Второй способ — после обрезки нужно оставить на кусте до трех — пяти самых окрепших ветвей, остальные срезать до самого основания куста.

    АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ В ЛАНДШАФТЕ САДА

    Рябину черноплодную высаживают в виде живых изгородей, одиночных и групповых посадок. Хорошо переносит стрижку. Данный кустарник выращивается на приусадебных участках, не только в декоративных целях, но и хозяйственных, служит для укрепления оврагов.

    РАЗМНОЖЕНИЕ

    Существует много способов, как можно размножить аронию черноплодную.
    Размножение семенами.
    Посевом семян нужно заниматься осенью. Семена высевают поздней осенью в открытый грунт, в течение зимы они пройдут естественную стратификацию холодом. Всхожесть таких посевов очень высока. Уход за сеянцами заключается в своевременном поливе и регулярном прореживании. В течение всего летнего периода контролируют рост сеянцев, слабые удаляют, оставляют только развитые. Интервал между растеньицами должен составлять не менее 25 см.
    Размножение делением куста.
    Отделение части куста можно производить как ранней весной, так и осенью, после листопада. С большой осторожностью лопатой отделяют часть ветвей и выкапывают с корнями, пересаживают.
    Размножение черенками и отводками.
    Этот процесс размножения аналогичен с другими листопадными кустарниками.
    Размножение корневыми отпрысками.
    При правильной посадке и должном уходе кусты прекрасно разрастается, дает прикорневую поросль. Отсаживать корневые отпрыски можно как весной, так и осенью. Аккуратно откапывают саженец и высаживают на том же уровне, на котором он рос до пересадки.

    Ирга колосистая. Описание. Посадка. Уход. Размножение.

    Ирга колосистая — древесное кустарниковое растение, относящееся к семейству Розоцветные. Родиной которого является Северная Америка. В настоящее время широко культивируется в странах Европы. Растение — долгожитель. Продолжительность жизни при благоприятных условиях для произрастания достигает до 30 лет. Ягоды ирги обладают целебными свойствами, кисло — сладкие и сочные на вкус. Содержат в себе большую группу витаминов и другие питательные вещества. С нее можно приготовить вкусное варенье, джемы, компоты. Пригодны к заморозке. Растение отличается высокой морозостойкостью, с легкостью выносит пониженные температуры.

    Содержание

    • Краткое описание.
    • Условия для выращивания.
    • Уход за растением.
    • Подкормки.
    • Обрезка.
    • Болезни и вредители.
    • Как ирга колосистая зимует.
    • Использование ирги колосистой в ландшафте сада.
    • Размножение.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Ирга колосистая — древесное листопадное растение, представлено в виде кустарника или небольшого деревца. При благоприятных условиях для произрастания достигает высоты до трех — пяти метров. Имеет ровные, прямостоячие ветви с хорошо развитой поверхностной корневой системой. Побеги покрыты шероховатой корой, красновато — бурого цвета. Которая с годами меняют окраску, приобретая зеленовато — серый оттенок. Листья у ирги зубчатые, овальные, иногда почти округлой формы, темно — зеленого цвета. Цветочки белые, пятилопастные, мелкие, собранные в большие соцветия, расположенные на коротких черешках. Период цветения — в мае. Растение — самоопыляемое. После цветения созревают плоды — ягоды округлой формы, сине — черного цвета. Очень сочные и вкусные, пригодны для употребления как в свежем, так и консервированном виде. Прекрасно переносят заморозку.

    УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Производить посадку ирги колосистой можно как ранней весной, так и осенью — после листопада. Как правило, осенняя посадка считается более предпочтительной, приживаемость становится выше. Растение высаживают на просторном, хорошо освещаемом солнцем участке. Посадка в полной тени кусты не погубит, однако снизит сбор урожая. Побеги при этом вытягиваются и искривляются. Ирга колосистая особо не требовательна к составу почвы. Однако лучше будет расти и плодоносить на суглинистых или песчаных почвах со слабокислой, или нейтральной реакцией. Не рекомендуется посадка на заболоченные участки. Высаживаем в рыхлую и плодородную, хорошо удобренную почву. После посадки саженец обильно полить, засыпать плодородным грунтом и замульчировать. Корневая шейка при правильной посадке немного заглубляется в почву примерно на 4 — 5 см.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • Ирга колосистая — растение, относящееся к засухоустойчивым культурам. Исключением станет засушливое и знойное лето. В жаркие дни полив увеличиваем. Также растение нуждается регулярном поливе — в период завязывания и созревания ягод.
    • После полива и дождей приствольный круг растения необходимо рыхлить, удалять сорняки. В осенний период времени рекомендуется перекопка почвы с последующим внесением удобрений.
    • Почву необходимо замульчировать торфом, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги приствольного круга растения.
    • Обязательная санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка куста.
    • Уход за растением будет также зависеть от того, в каких целях растение высажено на участке. Кустам потребуется только санитарная и формирующая обрезка, если ирга колосистая представлена в виде декоративного кустарника. Для повышения плодоношения ягод, следует вносить подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями.
    • Своевременная обработка от садовых вредителей и болезней.

    ПОДКОРМКИ.

    Ранней весной, как и все плодовые кустарники, растение необходимо подкормить удобрениями, содержащими азот. Можно использовать аммиачную селитру или внести комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоска, содержащее азот, калий и фосфор. В летнее время иргу колосистую удобряют органикой (настой коровяка или птичьего помета). Во второй половине лета, ближе к осени, рекомендуется использовать осенние фосфорно — калийные удобрения (суперфосфат, сернокислый калий, древесная зола). Удобрение глубоко заделывают в почву, хорошо рыхлят и обильно поливают.

    ОБРЕЗКА.

    Ранней весной, до пробуждения почек, необходимо произвести санитарную обрезку. Удаляем все засохшие, сломанные и больные ветви после зимы. Формирующая обрезка нужна для формирования куста, для придания правильной формы кроны. Такой тип обрезки уплотнит ветви, придаст опрятный внешний вид. Чтобы ирга колосистая обильно плодоносила, кусты необходимо прореживать, как правило, начиная с трехлетнего возраста. После такой обрезки следует оставить три крепких побега, остальные удалить. Всего на кусте должно остаться до 15 побегов различного возраста. Омолаживающая обрезка производится сильно старым кустам (пяти — шестилетнего возраста). Все ветви срезают на пень. После такой обрезки проснуться спящие почки возобновления, в рост пойдут новые молодые побеги. Куст омолодится.

    БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.

    При должном уходе ирга колосистая отличается высокой устойчивостью к грибковым болезням и вредителям. Однако сильно старые и запущенные кусты могут поражаться болезнями, такими как усыхание побегов и различными гнилями (серая гниль). Пораженное растение серой гнилью следует пересадить на более сухой участок, уменьшить количество полива. А также произвести обработку фунгицидными средствами ( Бордосская жидкость, медный купорос, Топаз). При увядании побегов засохшие ветви срезают и удаляют. Ранней весной, до начала вегетационного периода, произвести обработку препаратами, содержащими медь.
    Вредители также могут поражать растение (ирговый семяед, ирговая моль — пестрянка). В этих целях кусты необходимо опрыскать инсектицидами, можно использовать карбофос.

    КАК ИГРА КОЛОСИСТАЯ ЗИМУЕТ.

    Ирга колосистая — растение зимостойкое. С легкостью выдерживает пониженные температуры. Недавно посаженые молодые саженцы на зиму следует утеплить, замульчировать толстым слоем мульчи.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРГИ КОЛОСИСТОЙ В ЛАНДШАФТЕ САДА.

    Ирга колосистая культивируется на садовых участках как декоративно — плодовое растение. Ее можно высаживать одиночно и группами. Идеально подходит для создания живых изгородей. Легко подвергается стрижке и обрезке.

    РАЗМНОЖЕНИЕ.

    Иргу колосистую можно размножить семенами, черенками, отводками, корневой отраслью и делением куста.
    Размножение семенами.
    При семенном способе размножения сортовые признаки от материнского куста не сохраняются. Для посева используют хорошо созревшие ягодные плоды. Производят посев семян в рыхлую и плодородную почву. Сверху накрывают пленкой, создают тепличные условия. Годовой прирост составляет до 15 — 20 см.
    Размножение черенками.
    Черенки берут со здоровых молодых побегов. Для лучшего корнеобразования используют стимулятор роста корней (корневин). черенки размещают в раствор с корневином. Высаживают в легкий и питательный субстрат, чтобы избежать застоя воды в почве. Черенки накрывают прозрачным материалом. Например, можно использовать полиэтиленовую пленку, обрезанные пластиковые бутылки. Дальней уход заключается в ежедневном проветривании, опрыскивании и по необходимости поливе. Укорененные черенки на зиму утепляют.
    Размножение отводками.
    Побеги близко — растущие к земле пригибаем и укладываем в канавки. Хорошо фиксируем проволокой, скобой. Почва в канавке должна быть рыхлой и плодородной. Отводки поливаем и присыпаем плодородным грунтом с горкой. Дальнейший уход заключается в удалении сорняков, прополке и поливе, особенно в жаркие дни. Укорененные саженцы отрезают от материнского растения, высаживают на постоянное место.
    Размножение делением куста.
    Выкапываем полностью куст. Делим его на части. Каждая деленка должна иметь хорошую корневую систему и, как минимум, два — три надземных побега. Корни укорачиваем садовым секатором и присыпаем древесной золой (углем), подрезаем надземную часть. И высаживаем на отведенное ему место.
    Размножение корневой порослью.
    Ирга колосистая быстро разрастается, дает корневую поросль. Откапываем лопатой корневые отпрыски и высаживаем. Саженец обильно поливаем, присыпаем плодородным грунтом и мульчируем торфом.

    Смородина золотистая. Посадка и уход. Размножение.

    Смородина золотистая, или смородина золотая — листопадное кустарниковое растение, относящееся к виду рода Смородина семейства Крыжовниковые. Родиной которого является западная часть Северной Америки. Золотистая смородина отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, довольно морозостойкая. Ягоды смородины обладают лечебными свойствами, очень полезны. Содержат витамин С и каротин. Их можно употреблять как в свежем виде, так и в замороженном виде, варить варенье, джемы и компоты.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Подготовка саженца к посадке.
    • Посадка.
    • Уход за растением.
    • Обрезка.
    • Подкормки.
    • Болезни и вредители.
    • Как растение зимует.
    • Размножение.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Смородина золотистая — слабо — ветвистый плодовый кустарник. Высота взрослого куста может достигать более двух метров. Листья и ягоды чем — то напоминают крыжовник, но растение не является гибридом, это отдельно взятый самостоятельный вид. Плоды — ягоды могут быть как черной, так золотистой и красной окраски, разнообразные по величине и форме. Цветение наступает во второй половине мая и продолжается в июне. Цветки смородины золотой обоеполые, содержат и тычинки, и пестики. Растение будет плодоносить, но совсем немножко. Чтобы обеспечить хороший сбор урожая, необходимо на участке высаживать несколько кустов разных сортов. Таким образом мы обеспечим перекрёстное опыление. Во время цветения цветы источают приятный нежный аромат, привлекающий в сады большое количество пчел, шмелей и других насекомых опылителей. Кусты смородины очень декоративны весной в период цветения, цветут они желтыми маленьким цветочками. Осенью эти кусты остаются также не менее привлекательными, меняя окраску листьев с зеленого на красноватые и желтоватые тона. Широко используются при посадке живых изгородей.
    Период созревания плодов — в июле.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Золотистую смородину с открытой корневой системой можно сажать как ранней весной, так и осенью. Весной — до распускания почек, осенью после листопада. Произвести посадку нужно так, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до прихода стойких холодов примерно за месяц. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
    Производить посадку растений с закрытой корневой системой можно на протяжении всего сезона. Высаживают золотистую смородину на хорошо освещенном и просторном участке, защищенном от холодного северного ветра и сквозняков.
    Хорошо растут на рыхлой и плодородной почве, воздухо — и влагопроницаемой, чтобы не застаивалась вода у корней.

    ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ

    Чтобы растение хорошо плодоносило нужно правильно произвести посадку. Начинаем с подборки саженцев. Саженцы для посадки должны быть однолетнего или двухлетнего возраста. У молодых саженцев приживаемость очень высока. Перед посадкой корни саженца немного укорачивают, подрезают садовым секатором все подсохшие и сломанные корешки. Погружают в ведро с водой на пару часов для вымачивания корневой системы, чтобы корни хорошо напитались влагой. В воду предварительно рекомендуется добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин.

    ПОСАДКА

    Выкапываем широкую и глубокую посадочную яму: размеры 50 х 50 см, глубиной до 60 см. При выкопке посадочной ямы, как правило, верхний слой плодородного грунта складываем по одну сторону, низинный менее плодородный по другую. Готовим питательную почвосмесь для посадки. Состав: 10 кг садового компоста или перегноя с добавлением минеральных удобрений: 150 х 200 грамм суперфосфата и 40 х 50 грамм сульфата калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой (300 грамм). Все хорошо смешать с плодородной землей и заполнить яму на две третьих высоты.
    Чтобы не обжечь корни саженца, необходимо питательную почвосмесь дополнительно перед посадкой прикрыть плодородным грунтом с верхнего слоя ямы. Землю насыпают небольшим холмиком. Сажают саженец под небольшим наклоном. При правильной посадке саженец будет быстро формировать корневую систему, а также наращивать надземные молодые побеги. Наклонно размещают саженец в яму, аккуратно расправляют корни по всему холмику вниз и начинают засыпать. Корневую шейку заглубляют в почву на 5 — 6 см. Засыпают саженец оставшемся плодородным грунтом с верхнего слоя ямы, когда закончится менее плодородным с нижнего. Саженец при посадке нужно постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве у корней растения. Вокруг приствольного круга делают небольшую траншейку и обильно поливают саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпают дальше, плотно утрамбовывая ногой. После посадки почву замульчировать листовым перегноем, торфом. Мульча будет предохранять корневую систему летом от перегревания, зимой от промерзания. А также оберегать растение от всех садовых вредителей. После посадки надземную часть необходимо немного укоротить, оставить до пяти крепких и здоровых почек.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • Своевременный полив молодых саженцев, особенно в жаркое лето. Поливают не только молодые саженцы, но и взрослые кусты в период цветения, образования завязи, а также после сбора урожая. Полив должен быть основательным, а не поверхностным. При глубоком поливе корневая система наращивается на глубине, где находиться влага.
    • Обязательная перекопка почвы приствольного круга растений.
    • Внесезонная санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка сильно старых кустов.
    • Обработка от всех садовых вредителей и комплекса болезней.

    ОБРЕЗКА.

    Ранней весной, до пробуждения почек, проводят санитарную обрезку. Удаляют все сухие и сломанные ветви после зимы. Также периодически прореживают кусты, чтобы не допускать излишнего загущения кроны. Удаляют с центральной части куста все старые побеги, на замену новым молодым.

    ПОДКОРМКИ.

    Чтобы смородина хорошо плодоносила, необходимо растение систематически кормить. Ранней весной используем азотное удобрение (мочевину, аммиачную селитру). Азот усиливает рост новых молодых побегов, наращивает объем зеленой массы.
    Нужно вносить в два приема. Первый прием — ранней весной в период вегетации. Второй — после цветения. Норма: 50 грамм мочевины на один прием.
    Как правильно вносить удобрения?
    Удобрение в сухом виде заделывают глубоко в лунки вокруг куста, как правило, избегая контакта с корневой системой. Хорошо пролить почву. Через два — три года после посадки кусты нужно подкормить фосфором и калием, дополнительно внести органику. Осенние фосфорно — калийные удобрения используют во второй половине лета, ближе к осени (суперфосфат, сернокислый калий). Фосфор усиливает вызревание древесины, а калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Зимостойкость у таких растений увеличивается. Норма для взрослого растения (100 — 150 грамм суперфосфата, до 40 — 50 грамм сернокислого калия). Такой подкормки будет достаточно на пару лет. При внесении подкормок органическими удобрениями, необходимо использовать перегной, компост, конский навоз. Также можно использовать хорошо перепревший коровий навоз. Свежий использовать запрещается. Поздней осенью, под перекопку почвы, вносят до 10 кг органических удобрений.

    БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.

    Растение относительно устойчивое ко всем болезням и вредителям. Поражается крайне редко. При грибковых болезнях обрабатывают фунгицидами: Топаз, Скор, Фундазол, Абига — Пик. При вредителях обработка инсектицидами: Актеллик, Танрек, Конфидор, Командор, Аватар.

    КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ.

    Золотистая смородина — растение морозостойкое. Дополнительного укрытия на зиму не требует. При стойких пониженных температурах можно укрыть толстым слоем снега.

    РАЗМНОЖЕНИЕ.

    Золотистую смородину можно размножить корневой порослью, отводками и черенками.

    Размножение отводками — метод пригибания.
    Со взрослого куста берем молодые нижние веточки. Для лучшего корнеобразования на побеге делаем надрез и притрушиваем стимулятором роста (корневин). В земле делаем бороздку, почва должна быть рыхлой и питательной. Пригибаем побег к земле и пришпиливаем проволокой, можно скобой, присыпаем плодородным грунтом с горкой, хорошо поливаем. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, удалении сорных трав. Укореняется отводок на протяжении года. Укоренившейся саженец отрезают от материнского растения, высаживают на постоянное место.

    Кизил. Описание. Все правила выращивания, посадки и ухода.

    Кизил — род растений Кизил, относящееся к семейству Кизиловые. Чаще всего растение представлено в виде листопадного дерева или кустарника. Но можно встретить и травянистый многолетник, либо древесные зимнезеленые виды. Относится к растениям — долгожителям. На одном и том же месте может расти более ста лет, прекрасно плодоносить. Отдельные экземпляры особенно долговечны, так как дожили до 250 лет. Растение легкое в уходе, неприхотливое в выращивании, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, достаточно неплохо переносит воздействие низких температур. Отдельные виды выдерживает суровые зимы, морозы до — 30 градусов.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Подготовка саженца для посадки.
    • Посадка.
    • Уход за растением.
    • Подкормки.
    • Обрезка.
    • Болезни и вредители.
    • Как кизил зимует.
    • Использование плодов кизила в кулинарии.
    • Размножение.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

    Многие древесные разновидности кизила относятся к высокорослым растениям. Деревья имеют хорошо развитую поверхностную корневую систему с распростертыми горизонтальными ветвями и листьями ярко — зеленого окраса, овальной формы, расположенными супротивно. Цветение наступает очень ранней весной и длится примерно около двух — трех недель. Продолжительность, как правило, зависит от погодных условий вашего региона проживания. Распускание цветочков постепенное — снизу — вверх. Многочисленные маленькие цветки желтого цвета образуют соцветия, каждое соцветие насчитывает до 20 штук.
    Несмотря на цветение в ранние весенние сроки, совершенно не боится ночных заморозков. У кизила перекрестное опыление, осуществляется при помощи пчел, шмелей и других насекомых — опылителей. Однако, чтобы обеспечить прекрасное плодоношение, на участке следует произвести посадку нескольких кустов двух — трёх сортов. Растение, высаженное одиночно, принесет маленький сбор урожая, либо полное его отсутствие. После окончания цветения, как правило, завязываются косточковые плоды, созревающие в конечных числах сентября. Созревают плоды также постепенно, как и цветут. Плоды продолговатой формы с немного терпким, кисло — сладким привкусом, при полном созревании становятся насыщенного красного цвета.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

    Производить посадку кизила можно как ранней весной, до начала распускания почек, так и осенью — в сентябре — октябре. Сроки посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания. Однако посадка в осенние сроки считается более предпочтительной, приживаемость выше.
    Растение предпочитает полутенистые места посадки, в полную тень сажать не рекомендуется, сильно снижается плодоношение. Как правило, деревья сажают на южной или юго — западной стороне. Почва для посадки должна быть лёгкой и питательной с нейтральной реакцией, противопоказаны грунты с шибко кислой средой. Растение не переносит близости подпочвенных вод. Не рекомендуется высаживать в низины и слишком заболоченные места.

    ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА ДЛЯ ПОСАДКИ

    Саженцы для посадки могут быть как с открытой, так и закрытой корневой системой. По возрасту — однолетние, двухлетние и трехлетние. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость, а также адаптация к неблагоприятным условиям внешней среды. Перед посадкой (саженцы с открытой корневой системой) размещают в емкость с водой для вымачивания корней. Для лучшего корнеобразования в воду можно добавить любой стимулятор роста (эпин, корневин, циркон).

    ПОСАДКА

    Яма для посадки должна быть широкой и глубокой: 60 х 60 см. Готовят питательную почвосмесь: садовая земля с добавлением органики, вносят перепревший садовый компост или перегной, а также минеральные фосфорно — калийные удобрения. Всё хорошо смешать и заполнить яму. Как правильно произвести посадку. По центру ямы следует разместить опору, вбить колышек. Землю насыпают небольшим холмиком, вертикально размещают саженец в яму, аккуратно расправляют корни по всему холмику вниз. Корневую шейку при посадке нельзя заглублять, выше на 3 см от уровня земли. Засыпают до половины питательным грунтом и обильно поливают саженец, до 30 литров под каждое растение. Когда вода полностью впитается в почву, земля немного просядет, корневая шейка опустится вровень с поверхностью грунта. До верха засыпают землей, утрамбовывают почву ногой, мульчируют перегноем или торфом. Не перетягивая, привязывают саженец к опоре.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ

    • Дальнейший уход заключается в правильном поливе. Корневая система у кизила поверхностная. Поэтому растение необходимо поливать правильно (с большой осторожностью). Деревья и кустарники поливают, но не заливают. Излишек воды слишком вреден и губителен для растений, недостаток влаги приводит к высыханию мякоти в плодах. В жаркое лето требуется не только полив, но и дождевание.
    • Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги у корней, приствольный круг растения рекомендуется замульчировать перегноем или торфом.
    • Обязательное, но не глубокое рыхление грунта, глубиной около 10 см.
    • Рекомендована своевременная обрезка деревьев и кустарников.
    • А также сезонная ежегодная обработка от всех болезней и вредителей.

    ПОДКОРМКИ

    В первые годы жизни молодые деревца не требуется удобрять до цветения. Когда растение достигнет возраста плодоношения, ему потребуется наличие количества кальция в почве. Как его обеспечить, необходимо произвести известкование в область приствольного круга. Ранней весной следует внести удобрения, содержащие азот и фосфор. Во второй половине лета, ближе к осени, использовать подкормки с калием (сернокислый калий, древесная зола). Периодически вносят органику в почву (перепревший перегной или садовый компост).

    ОБРЕЗКА

    В первые годы жизни используют исключительно только формирующую обрезку, формируют правильную крону куста или деревца. С годами обрезка сводится только к ежегодной санитарной, то есть в удалении всех мелких, сломанных, сухих и переплетающихся побегов. Когда куст состарится, проводят омолаживающую обрезку. Удаляют все старые побеги до самого основания куста, оставляют только самые крепкие и молодые. Перед обрезкой весь садовый инструмент рекомендуется продезинфицировать, чтобы предотвратить перенос инфекции с одной ветви на другую.

    КАК КИЗИЛ ЗИМУЕТ

    Кизил — растение довольно морозостойкое, неплохо переносит пониженные зимние температуры. Поэтому взрослые экземпляры не нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Молодым растениям желательно обеспечить правильное укрытие на зиму. Землю вокруг приствольного круга необходимо покрыть толстым слоем сухой палой листвы, а сверху дополнительно снегом. Почву в районе приствольного круга удобрить и обеззаразить, внести древесную золу. Древесная зола содержит кальций и калий, а также является отличным дезинфектором. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от комплекса грибковых болезней. Зимостойкость у такого растения в разы увеличивается. Ранней весной укрытие вовремя снять, листья можно убрать.

    БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

    Кизил — растение относительно устойчивое ко всем болезням, вредителям. Однако может поражаться грибковыми инфекциями, такими как ржавчина, различные пятнистости и мучнистая роса. От пятнистости и ржавчины обрабатывают медьсодержащими фунгицидами, можно использовать Бордосскую смесь, медный купорос, Абига — Пик. От мучнистой росы опрыскивают коллоидной серой. Вредители кизила: червец мучнистый, гусеница и др. Рекомендуется опрыскивание инсектицидами. Можно использовать препараты как системного, так и контактного действия (Актеллик, Искра, Актара, Конфидор).

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОДОВ КИЗИЛА В КУЛИНАРИИ

    Мякоть плодов кизила обладает полезными свойствами, содержит много витаминов. Применяются как в кулинарной, так и медицинской отрасли. В настоящее время кизиловые плоды являются незаменимым продуктом, широко используемым в приготовлении различных кулинарных блюд. Его разрешается употреблять как в свежем, так и в замороженном виде. Можно приготовить вкуснейшее варенье, компоты, кисель, сделать заморозки на зиму и др.

    РАЗМНОЖЕНИЕ

    Размножение у кизила вегетативное: корневыми отводками, черенками и прививкой. Также растение можно размножить семенами.
    Вегетативное размножение.
    При вегетативном способе размножения, культура начинает плодоносить на второй или третий год своей жизни, сохраняя все признаки материнского растения.
    Размножение семенами.
    Плодоношение при семенном способе размножения наступает, как правило, на шестой — восьмой год после посадки, не сохраняя в сеянцах родительских признаков.

    Голубика садовая. Способы размножения.

    Голубика садовая — представлена в виде листопадных кустарников. Родиной растения является Северная Америка. На сегодня голубика садовая отличается высокой популярностью среди садоводов. Кусты голубики выглядят очень декоративно во все времена года. К тому же плодоносят очень вкусными и полезными ягодами. На сегодня селекционерами выведено великое множество новых морозостойких и болезнеустойчивых сортов, которые успешно можно выращивать в условиях суровых зим нашей страны. Растение можно размножить семенами, зелеными черенками и корневыми отводками.

    Содержание.

    • Размножение семенами.
    • Размножение зелеными черенками.
    • Размножение корневыми отводками.

    РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ.
    .
    Размножение голубики из семян — считается самим трудоемким способом размножения. Саженцы выращенные из семян не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Для заготовки семян используют самые качественные плоды. Семена немного присушивают и производят подзимний посев. Готовят специальные грядки с добавлением удобрений и кислого торфа для подкисления почвы. При весеннем посеве, как правило, семена должны пройти стратификацию холодом (низкой температурой). Глубина заделки семени в почву составляет около одного сантиметра. Температура почвы + 20 градусов, влажность — 40%. Контейнер накрывают стеклом или полиэтиленом. Дальнейший уход заключается в своевременном проветривании, поливе из распылителя и аккуратном рыхлении почвы. Годичным сеянцам вносят удобрения, содержащие азот. Саженцам достигшим двухлетнего возраста проводят пересадку на новое место для дальнейшего доращивания. Плодоношения можно дождаться на седьмой — восьмой год жизни.

    РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ.

    Размножение голубики зелеными черенками считается самым быстрым и продуктивным способом размножения. Для черенкования используют зеленые побеги. Одревесневшие ветви брать не рекомендуется. Процесс укоренения и скорость роста зеленых черенков происходит намного быстрее, чем у одревесневших ветвей. Посадочного материала в разы больше. Для черенкования следует использовать цветоносные побеги. Сроки черенкования — вторая половина июня — первая половина июля. Побеги, которые мы используем для черенкования должны быть здоровыми и упругими, без каких либо внешних признаков грибковых заболеваний. Качественный и здоровый продукт для черенкования — процент успешного посадочного материала. Чтобы ускорить процесс укоренения, нужно правильно заготовить черенки. Черенки не следует срезать, их рекомендуется отламывать с небольшим захватом коры, которую затем необходимо удалить. Длина черенка составляет не менее 10 — 12 см. Замачивают в растворе фунгицида на 10 — 15 минут. После этого с нижней части черенка удаляют листочки примерно две — третьих должно остаться. Чтобы ускорить процесс укоренения, рекомендуется использовать стимулятор для роста корней, можно корневин. Для черенкования используют легкий и кислый субстрат (кислый торф). Высаживают черенки в заранее подготовленные грядки открытого грунта. Также можно произвести посадку в кассеты с ячейками, которые размещают на специальных стеллажах. Черенки неплохо укореняются в прозрачных емкостях, сверху накрыты крышками.

    РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТВОДКАМИ.

    Голубика садовая неплохо размножается корневыми отводками (метод пригибания). Как правильно это сделать.
    В земле делает небольшую бороздку. Почва должна быть рыхлой и увлажненной. Побеги, расположенные ближе к поверхности почвы, пригибают к земле. Листья на нижней части удаляют, чтобы ускорить процесс корнеобразования. Побег аккуратно наклоняют, обильно поливают и прикапывают кислым торфом, (можно с добавлением песка), перепревшим хвойными опилками. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, прополке от сорняков. Укореняется отводок в течение года или полугода. Укоренившейся саженец отрезают от материнского растения, высаживают на отведенное ему место.

    Голубика. Описание видов. Секреты выращивания и ухода. Болезни и вредители.

    Голубика — листопадное кустарниковое растение, относящееся к роду Вакциниум семейства Вересковые. Всего насчитывается около 20 разновидностей. В нашем декоративном садоводстве культивируется шесть из них, которые прекрасно растут, цветут и плодоносят. На сегодня селекционерами выведено великое множество новых морозостойких сортов этой культуры, успешно выращиваемых в суровых зимах нашей страны. Которые с легкостью культивируются садоводами на приусадебном участке. Родина голубики — Северная Америка. Хорошо растет и плодоносит на болотистой местности.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Популярные виды.
    • Условия для выращивания.
    • Уход за растением.
    • Обрезка.
    • Болезни и вредители.
    • Использование голубики в кулинарии.
    • Использование голубики в ландшафте сада.
    • Как голубика зимует.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Голубика представлена в виде листопадных кустарников или полукустарников с многочисленными одревесневшими, разветвленными прямостоячими или стелющимися ветвями. Имеет мочковатую, поверхностную корневую систему без наличия корневых волосков. Нитевидные образования грибов на корнях полностью замещают их функции. Листья покрыты восковым налетом, голубовато — зеленого цвета со светлым и темным окрасом, жесткие, очередные, округлые или продолговатые, расположенные на коротких черешках. Вся листовая пластина пронизана жилками, нижняя часть листа более светлая. С приходом осени окраска листьев меняется, приобретая ярко — красный оттенок. Цветочки с двойным околоцветником, красного, белого или розового окраса, небольшие, одиночные или собраны в кисть, расположены на верхушечных побегах, шаровидной или колокольчатой формы. Период цветения — в мае — июле. После цветения завязываются продолговатые, съедобные, кисло — сладкие плоды (синие, сочные ягоды с легким белесым налетом). Период созревания — с июня по сентябрь. Семена у голубики мелкие, светло — бурого цвета.

    ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ.

    Голубика узколистная — растение высотой около 60 см. Имеет листья сине — зеленого цвета, широкоэллиптической формы. Цветет белыми цветами. После цветения созревают ягодные плоды темного цвета.
    Голубика дернистая — эта разновидность голубики представлена в виде почвопокровного, стелющегося растения. Цветет розовыми, маленькими цветочками. После цветения завязываются съедобные плоды.
    Голубика высокорослая — растение высотой до двух метров и диаметром до одного. Имеет великое множество сортов. Цветочки в виде колокольчика. Ягоды округлой формы. В зависимости от сорта цвет ягод колеблется от светло — голубого до темно — синего окраса.
    Голубика Обыкновенная — растение высотой до одного метра с ветвящимися, прямостоячими побегами. Цветочки светлого цвета, колокольчатой формы. После цветения созревают продолговатые плоды.
    Голубика канадская — низкорослое кустарниковое растение высотой до 50 см. Листья светло — зеленого цвета. Цветет белыми цветочками. Ягоды — съедобные, сладкие на вкус. Окраска плодов варьируется от ярко — синих до темно — синих оттенков.
    Голубика северная — карликовое растение высотой около 9 см. Быстро разрастается, образуя плотные низкорослые заросли. Цветет белыми цветами. После цветения созревают плоды голубого цвета.

    УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Голубику высаживают на открытом солнечном участке. Но растение с легкостью выдерживает и легкую полутень. Почва должна быть рыхлой, хорошо пропускать воздух и влагу. Категорически запрещается производить посадку в тяжелые глинистые грунты со щелочной или нейтральной реакцией. Для посадки голубики готовим специальную почвосмесь, которая состоит с верхового торфа и песка. Почва должна быть с повышенной кислотностью. Почвы с шибко кислой реакцией, как правило, являются одним из самых главных условий для выращивания голубики садовой. Только в кислой среде растение хорошо питается, наращивает побеги. Положительный результат дает посадка голубики в перепревшие опилки.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • Голубика — растение очень влаголюбивое. Засуху переносит очень тяжело. В засушливый и жаркий сезон количество поливов сводим к максимуму. Особенно кустики нуждаются в поливе в период цветения и плодоношения.
    • Своевременное удаление сорных трав и прополка.
    • Мульчирование почвы. В качестве мульчи можно использовать кислый торф, мох — сфагнум, хвоя и перепревшие опилки.
    • Внесение минеральных удобрений используем по сезону. Ранней весной необходимо внести удобрения, содержащие азот. В летний и осенний периоды,кустики голубики нужно подкормить фосфором и калием. Такое растение лучше перенесет зимовку.
    • Обрезка куста производится как ранней весной, так и осенью.

    ОБРЕЗКА.

    Ранней весной, до распускания почек, необходимо произвести санитарную обрезку. Удаляем все подмерзшие, засохшие и сломанные ветви после зимы. Также весной выполняем формирующую и омолаживающую обрезку. При формирующей обрезке придают правильную форму кусту. Прореживают веточки с середины куста, чтобы избежать излишнего загущения кроны. Омолаживающая обрезка заключается в омоложении сильно старых кустов. Производим обрезку ветвей вплоть до самого основания поверхности почвы. При должном уходе проснуться почки возобновления, в рост пойдут новые молодые побеги. Куст омолодится. Осенью удаляем все засохшие и больные побеги. Готовим растение к зиме.

    БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.

    Голубика при не соблюдении агротехнических правил может поражаться различными грибковыми заболеваниями. Растение могут атаковать насекомые — вредители, такие как пилильщики и гусеницы. При грибных заболеваниях кусты обрабатывают фунгицидными средствами. При вредителях используют инсектициды. Возможно повторное опрыскивание, до исчезновения всех симптомов болезни и вредителей. Обработку необходимо производить в тихую и безветренную погоду. Чтобы увеличить степень болезнеустойчивости растения, нужно правильно подбирать виды и сорта.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛУБИКИ В КУЛИНАРИИ.

    Ягодные плоды голубики очень полезны. Они обладают непревзойдённым вкусом — это кисло — сладкие и сочные ягоды, которые садоводы сами выращивают у себя на участке. Голубика содержит в себе большую группу витаминов и питательных веществ, очень полезных для организма человека. Ягоды употребляют в свежем виде, а также пригодны к заморозке. В кулинарии добавляют в выпечки и компоты. На зиму заготавливают варенье, повидло и джемы.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛУБИКИ В ЛАНДШАФТЕ САДА.

    Голубика отличается своей высокой декоративностью во все времена года. Ее можно высаживать как в одиночной, так и в групповой посадке. Весной растениям придают декоративность яркие красные бутоны и молодые листики. Летом голубика цветет снежно — белыми, розовыми и красными цветочками. А после цветения созревают съедобные, голубые и синие ягоды с белесым налетом. Также красиво смотрится на кусте голубовато — зеленая листва. Но с приходом осени окраска листьев меняется, приобретая насыщенные багряные краски. Поэтому это растение можно смело высаживать на переднем плане цветников и миксбордеров, учитывая сортность растения. Голубика прекрасно сочетается со многими хвойными культурами на участке. С нее можно формировать невысокую живую изгородь вдоль садовых дорожек.

    КАК ГОЛУБИКА ЗИМУЕТ.

    На сегодня, в основном, голубика представлена морозоустойчивыми сортами, которые смело выдерживают пониженные температуры ниже тридцати градусов. НО есть и теплолюбивые, морозостойкость, которых составляет до — 24 градусов. Поэтому и способы укрытия на зиму зависят от погодных условий вашего региона проживания, от зимних погодных условий. Максимум, что нужно сделать, так это тщательно замульчировать приствольный круг растения. В качестве мульчи можно использовать солому, перепревший хвойный опад или перепревшие опилки, торф. Особенно это касается, если вы проживаете в регионе с мало бесснежными зимами. Молодые кустики рекомендуется укутать еловым лапником. Весной, после прихода стойких положительных температур, укрытие снять, чтобы избежать подпревания. На юге растение зимует без дополнительного укрытия.

    Вишня войлочная. Посадка и уход. Размножение.

    Вишня войлочная, или вишня китайская — кустарниковое древесное растение, относящееся к виду рода Слива из семейства Розовые. Родиной этого растения является — Юго — Восточная Азия. Среди садоводов на сегодня эта культура пользуется высокой популярностью и декоративностью. Цветет ранней весной. Плоды у вишни войлочной очень полезны. Содержат в себе витамины группы В, РР и С (аскорбиновую кислоту). Богаты органическими кислотами и углеводами. В отличие от других разновидностей вишни, весьма устойчива к коккомикозу.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Уход за растением.
    • Обрезка.
    • Как вишня войлочная зимует.
    • Вишня войлочная в ландшафтном дизайне сада.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Вишня войлочная, или вишня китайская — листопадный кустарник высотой от 2,5 до 3 метров. Корневая система не большая, но очень развита. Растение обладает густой раскидистой кроной с овальными морщинистыми листьями темно — зеленого цвета. Тыльная поверхность листьев серо — войлочная. Цветет ранней весной розовыми цветочками, диаметром до 2 см. Цветение приходится на май. После цветения завязываются съедобные, очень питательные плоды красного цвета. Период плодоношения — летом. Нужно иметь в виду, что вишня войлочная относится к самобесплодным культурам, имеются и женские, и мужские цветы. Поэтому, чтобы добиться хорошего сбора урожая, на участке рекомендуется высаживать несколько кустов различных сортов. Размножить растение можно несколькими способами: семенами (косточками), черенками, прививкой и корневой порослью.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Посадку вишни войлочной можно производить как ранней весной, так и осенью. Весной высаживаем до начала вегетационного периода, осенью после листопада. Нужно успеть посадить так, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до прихода стойких холодов (за месяц).
    Участок для посадки выбираем солнечный. На открытом солнце растение будет обильно плодоносить. В полной тени или в дождливую погоду поспевшие плоды будут немного подгнивать.
    Вишня войлочная не очень требовательна к составу грунта. Однако для ее посадки хорошо подходят суглинки или супесчаные почвы с хорошим дренажем, чтобы не застаивалась вода в районе корневой системы. Также вишня войлочная не любит тяжелые грунты и шибко влажные почвы.
    Плодоносить начинает на третьем — четвертом году жизни, в зависимости от климатических условий вашего региона проживания.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • После посадки молодые саженцы необходимо поливать, особенно в жаркий и засушливый период времени.
    • Почву в районе приствольного круга необходимо замульчировать. В качестве мульчи можно использовать торф. Мульча удерживать влагу у корней растения и сдерживать рост сорняков.
    • Рекомендуется своевременное рыхление почвы и прополка от сорняков.
    • Чтобы вишня войлочная обильно плодоносила, необходимы питательные подкормки. Подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями используем по сезону.
    • Ежегодная санитарная и формирующая обрезка. А также за необходимостью омолаживающая для сильно старых кустов.
    • Одним из недостатков вишни войлочной, является то, что она быстро разрастается и дает обильную корневую поросль. От нее нужно регулярно избавляться, ежегодно удалять.
    • Регулярная обработка ранней весной, до начала вегетации, летом и осенью от комплекса болезней и вредителей. От болезней используем фунгицидные средства, от вредителей — инсектициды.

    ОБРЕЗКА.

    Необходимо производить санитарную, формирующую и омолаживающую обрезку куста. Санитарную обрезку производим ранней весной, до распускания листьев. Обрезаем все сломанные и больные ветви после зимы.
    Формирующую обрезку также рекомендуется проводить ежегодно, чтобы избежать излишнего загущения кроны. Как правило, при такой обрезке центральную часть куста нужно ежегодно прореживать.
    Продолжительность жизни вишни войлочной не очень продолжительна, и составляет до 10 лет. Но при должном уходе, при омолаживающей обрезке, ее можно продлить. У сильно старых кустов срезаем все ветви под пень. После такой радикальной обрезке проснуться почки возобновления и в рост пойдут новые молодые побеги. Куст омолодится.

    КАК ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ ЗИМУЕТ.

    Растение отличается очень высокой морозостойкостью, выдерживает морозы до — 40 градусов. Прекрасно зимует в северных регионах. Однако плохо переносит резкое похолодание во время цветения, что в дальнейшем неблагоприятно сказывается на ее плодоношении.

    ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА.

    Вишню китайскую высаживают как в одиночной, так и в групповой посадке. С нее можно формировать живую изгородь. Прекрасно подходит для формирования бордюров. Это растение также приносит и хозяйственную ценность, ими можно укреплять склоны на вашем приусадебном участке.

    Красная смородина. Посадка и уход. Размножение.

    Красная смородина — плодовый скороплодный кустарник, относящийся к семейству Крыжовниковые. При должном уходе отличается высокой урожайностью. Как правило, с одного куста можно собрать до 10 кг ягод. Красная смородина — растение долгожитель (до 25 — 30 лет).

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Посадка.
    • Уход за растением.
    • Подкормки.
    • Обрезка.
    • Как растение зимует?
    • Размножение.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Красная смородина — древесной растение высотой до 2 — 2,5 метров. Имеет достаточно мощную и глубокую корневую систему. Горизонтальные корни расположены на 40 см от поверхности почвы. Вертикальные уходят вглубь до двух метров. Цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики. Растение самоопыляющееся, в перекрестном опылении не нуждается. Но, как правило, посадив на участке несколько кустов различных сортов, мы обеспечим перекрестное опыление. В перспективе повысится урожайность и качество ягод.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Растение можно высаживать как весной, так и осенью. Весной сажаем в апреле — мае, до начала вегетационного периода. Осенью — в сентябре — октябре, сразу после листопада. Посадку красной смородины нужно произвести так, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до прихода первых стойких холодов.
    Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
    Участок для посадки должен быть хорошо проветриваемым и открытым солнцу.
    При слабом освещении снижается плодоношение куста. Растение требовательно к почвенному плодородию. Показывает высокую урожайность на рыхлых и питательных грунтах. Подойдут супесчаные почвы и легкие суглинки с нейтральной
    или слабокислой реакцией, противопоказаны почвы с кислой средой.
    Интервал посадки между саженцами должен составлять не менее двух метров. При посадке смородины на шпалерах, необходимо расстояние сократить в один метр.
    Расстояние между рядами до 1,5 метров.
    Растение можно высаживать вдоль дорожек или у стенки забора. При условии, что взрослые кусты смородины вырастают больших размеров, отступаем от дорожек на один метр.

    ПОСАДКА.

    У красной смородины, в отличие от черной, очень мощное корневище. Поэтому яму для посадки выкапываем просторную, широкую и глубокую. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. При выкопке посадочной ямы верхний слой плодородного грунта и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. На дно ямы насыпаем 10 кг садового компоста, перегноя или перепревшего навоза. Свежий навоз использовать запрещается, можно обжечь корневую систему.
    Добавляем минеральные удобрения 150 — 200 грамм суперфосфата, 40 — 50 грамм сернокислого калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой (300 грамм).
    Все хорошо смешать с плодородной землей и заполнить яму на две третьих высоты. Чтобы не обжечь корни саженца на питательную почвосмесь сверху насыпаем плодородный грунт, землю насыпаем холмиком.
    Подготовка саженца к посадке.
    Перед посадкой корневище немного укорачиваем, подрезаем острым садовым секатором все подсохшие и сломанные корешки, погружаем, как минимум, на пару часов в ведро с водой, чтобы корневая система хорошо напитались влагой.
    Для лучшей приживаемости в воду рекомендуется добавить любой стимулятор корнеобразования (корневин). Размещаем саженец в яму немного наклонно, под углом 45 градусов. При посадке под наклоном саженец будет быстро наращивать новые корни и надземные молодые побеги. Размещаем саженец в яму и аккуратно расправляем корни по всему холмик вниз. Следим за тем, чтобы нигде не было загибания. Сперва засыпаем верхним слоем плодородной почвы, а когда она закончится менее плодородной низинной. Саженец нужно постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот у корней растения. Корневую шейку заглубляем в почву до 5 -7 см. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем, как правило, до 10 — 20 литров воды под каждый кустик. Когда вода полностью впитается и земля немного осядет, засыпаем до верха и утрамбовываем ногой. Мульчируем почву листовым перегноем.
    Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения.
    После посадки стебли саженца необходимо подрезать, на каждом побеге оставить до 7 — 10 почек. Плодоносить такое растение будет на второй — третий год жизни.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • Красная смородина — растение очень влаголюбивое. После посадки молодые саженцы поливаем до двух раз в неделю. Также не забываем поливать и взрослые кусты. В жаркий и засушливый период полив увеличиваем до двух раз в неделю.
    • Мульчируем почву листовым перегноем. Листовой перегной обладает слабокислой реакцией. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, защищать от всех садовых вредителей.
    • Обязательная прополка от сорняков и рыхление почвы после полива.
    • Своевременная перекопка почвы в районе приствольного круга.
    • Использование по сезону подкормок минеральными и органическими удобрениями.
    • Обработка красной смородины фунгицидами и инсектицидами от всех болезней и вредителей. От грибковых заболеваний рекомендуется использовать такие препараты как: Скор, Топаз, медный купорос, бордосская смесь. От вредителей используем препараты широкого спектра действия: Актеллик, Актара, Би — 58.
    • Своевременная санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка кустов.

    ПОДКОРМКИ.

    Чтобы добиться высокой урожайности, необходимо систематически растение кормить. С ранней весны все плодовые кустарники нужно дважды подкормить азотными удобрениями. Внести 100 грамм мочевины в два приема — в период вегетации и после цветения. Азот усиливает вегетацию растений, а также ускоряет рост новых молодых побегов. Удобрение глубоко заделывают в лунки вокруг куста, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить. Во второй половине лета прекращаем вносить удобрения, содержащие азот. Через два — три года после посадки начинаем использовать фосфорно — калийные минеральные и органические удобрения. Красная и белая смородина, в отличие от черной, более чувствительны к содержанию хлора. Как правило, нужно больше вносить фосфора. Фосфор и калий используем во второй половине лета, ближе к осени. Внесение осенних удобрений поможет лучше перенести зимовку: 100 — 150 грамм суперфосфата, 40 — 50 грамм сернокислого калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой. После внесения в почву этой подкормки будет достаточно на пару лет. Поздней осенью под перекопку почвы вносим до 10 кг органики, используем только компост или перегной. После подкормок минеральными и органическими удобрениями, растение будет быстро наращивать зеленую массу и прибавлять в росте, повысится урожайность и качество ягод.

    ОБРЕЗКА.

    Растение красной смородины нуждается в регулярной обрезке. Кусты периодически нужно прореживать, чтобы не допускать излишнего загущения кроны. Но красную смородину, в отличие от черной, обрезаем реже. Так как плоды формируются как на молодых, так и на старых побегах. На взрослом кустарнике должно остаться до 20 ветвей различного возраста. Ежегодно при обрезке оставляем до трех молодых, но очень развитых побега растущих в разные стороны, остальные удалить.
    Ежегодная санитарная обрезка — это обрезка ранней весной, пока не распустились почки. Удаляем все сухие и поврежденные ветви после зимы.

    КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ?

    Красная смородина — растение зимостойкое. Но неблагоприятные факторы внешней среды могут погубить многолетние ветви. На зиму желательно утеплить слоем снега. Особенно это касается недавно посаженых молодых саженцев.

    РАЗМНОЖЕНИЕ.

    Размножение у смородины вегетативное: черенками и корневыми отводками.
    Размножение черенками — как у всех плодовых кустарников.

    Размножение отводками.

    Для размножения отводками берем нижние однолетние или двухлетние побеги.
    На побеге делаем надрез и притрушиваем корневином для лучшего укоренения. В земле выкапываем небольшую канавку, почва должна быть рыхлой.
    Аккуратно наклоняем побег к земле и пришпиливаем проволокой, скобой.
    Хорошо поливаем, прикапываем землей с горкой, утрамбовываем почву. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, особенно в жаркий период.
    Укореняется отводок в течении полугода. Осенью отрезаем укоренившийся саженец от материнского растения, высаживаем на постоянное место.

    Черная смородина. Посадка и уход. Размножение.

    Черная смородина — листопадный плодовый кустарник, вид рода Смородина монотипного семейства Крыжовниковые. Природный ареал обитания этой великолепной ягоды — страны Центральной Европы и Азии. На сегодня садоводами широко распространена посадка как ранних, так средне и среднепоздних сортов. К ранним можно отнести сорт — Селечанская 2, к средним — сорт Добрыня, к среднепоздним — сорт Катюша и др. Чтобы обеспечить обильный урожай на целый сезон, как правило, рекомендуется высаживать у себя на участке несколько кустов разных сортов.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Выбор саженцев для посадки.
    • Посадка.
    • Уход за растением.
    • Подкормки.
    • Обрезка.
    • Размножение.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Черная смородина — высотой от 1,5 до 2 метров с гладкими, острозубчатыми листьями зеленого цвета. Имеет поверхностную корневую систему. Расположение цветочных почек равномерное по всей высоте побега. Период цветения продолжительный — в мае — июне, продолжается до трех недель. Цветочки белого цвета, собраны в кисть.
    Во второй половине лета созревают плоды — ягоды округлой формы, черной окраски, великолепные на вкус. С них можно приготовить компоты, варенье, повидло и джемы. Ягоды очень полезны, обладают лечебными свойствами. Содержат в себе кислоты (лимонную, щавелевую и яблочную), клетчатку и группу витаминов: В, Е, С, РР.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Черная смородина — растение долгожитель, на одном и том же месте может расти много лет, до пятидесяти и более.
    Производить посадку черной смородины можно как ранней весной, так и осенью, сразу после листопада. Весной высаживаем до начала вегетационного периода, пока не пробудились почки. У черной смородины, в отличие от красной, рано начинается вегетация, поэтому садоводы больше предпочитают посадку осенью в октябре, когда растение находится в состоянии покоя.
    Участок для посадки выбираем просторный, хорошо открытый солнцу, защищенный от холодного зимнего ветра. В полную тень сажать не рекомендуется.
    Растение прекрасно растет и плодоносит на воздухо и влагопроницаемых, рыхлых и плодородных почвах, хорошо удобренных органикой.
    Для всех сортов белой и красной смородины больше подходят почвы с нейтральной реакцией, а вот для черной почвы со слабокислой средой. Противопоказаны почвы с высокой кислотностью.

    ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ДЛЯ ПОСАДКИ.

    Здоровый саженец должен иметь крепкую корневую систему, без каких либо внешних механических повреждений. Корни не должны быть пересушены.
    Корневище саженца перед посадкой немного укорачиваем, подрезаем садовым секатором все засохшие и сломанные корешки. Замачиваем, как минимум, на пару часов в ведро с водой для вымачивания корневой системы. В воду предварительно нужно добавить стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин.
    Корневин — стимулятор корнеобразования, предназначен для улучшения укоренения саженцев плодовых культур.

    ПОСАДКА.

    В отличие от красной и белой смородины корневая система черной более поверхностная. Поэтому посадочную яму выкапываем широкую, но не очень глубокую. Размеры: 50 х 50, глубиной до 40 см. Яму готовим за пару недель до посадки, чтобы субстрат успел хорошо уплотниться. При выкопке ямы верхний слой плодородного грунта и нижний менее плодородный складываем по обе стороны.
    Готовим питательную почвосмесь: садовый компост или перегной, добавляем минеральные удобрения (200 грамм суперфосфата, до 50 грамм сернокислого калия). Сернокислый калий можно заменить древесной золой (300 грамм). Все хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заполнить яму на две третьих высоты. Сверху дополнительно насыпаем плодородного грунта, чтобы не обжечь корневую систему саженца. Землю насыпаем холмиком. В хорошо удобренной и питательной почве, как правило, растение будет лучше расти и плодоносить.
    Все виды смородины, а черная не исключение, необходимо сажать под небольшим наклоном, под углом 45 градусов. При правильной посадке корневая система саженца будет быстро наращивать новые корни и надземные молодые побеги. Сажаем ветвями на южную сторону, корневую шейку заглубляем в почву на 6 — 7 см. Размещаем саженец наклонно, засыпаем плодородным грунтом, а когда он закончится менее плодородным низинным. При посадке саженец следует постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот вокруг корней. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем, до 10 — 20 литров воды под каждое растение. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и хорошо утрамбовываем ногой. Почву замульчировать листовым перегноем.
    У смородины белых и красных сортов после посадки нужно оставить до 7 — 10 почек на побеге. А вот у саженцев черной смородины производим обрезку немного больше, оставляем на побеге до 3 — 5 почек от уровня почвы. Интервал посадки между саженцами должен составлять около двух метров. Плодоносить начинает смородина на второй — третий год после посадки.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • Черная смородина — самое влаголюбивое растение со всех плодовых кустарников. Поэтому поливать необходимо часто и обильно, особенно в жаркий и засушливый период года. Поливаем в период цветения, образования завязи, созревания плодов и после сбора урожая.
    • После полива почву рыхлят, а также мульчируют листовым перегноем. Использование мульчи избавит от частого рыхления почвы.
    • Для лучшего плодоношения растение подкармливают, вносят комплекс минеральных и органических удобрений.
    • Своевременная санитарная и формирующая обрезка кустов производится посезонно.
    • Кусты черной смородины необходимо регулярно опрыскивать от всех вредителей и болезней. В этих целях используются инсектициды (БИ — 58, Актеллик) и фунгициды (Бордосская смесь, медный купорос, Топаз, Скор).

    ПОДКОРМКИ.

    Начиная с ранней весны кусты черной смородины нужно дважды подкормить удобрениями, содержащими азот, используем мочевину. Подкормка азотными удобрениями используется ежегодно. Рекомендуется вносить азотное удобрение в два приема.

    • Первый раз — ранней весной, когда пойдут в рост новые молодые побеги.
    • Второй — после цветения.
      Норма: 50 грамм мочевины на один прием под каждый куст. Удобрение глубоко заделывают в почву вокруг куста, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить водой. Нужно иметь в виду, что только через два — три года после посадки под растение вносят органические и фосфорно — калийные удобрения. Так как, фаза плодоношения у этой культуры наступает на второй — третий год жизни.
      Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, а фосфор усиливает вызревание древесины. Зимостойкость у таких растений увеличивается.
      Осенние удобрения, содержащие калий и фосфор используем во второй половине лета, ближе к осени. Норма: 100 — 150 грамм суперфосфата, 40 — 50 грамм сульфата калия под каждый куст. Сульфат калия можно заменить древесной золой.
      Растение будет хорошо питаться и развиваться, внесение такой подкормки будет достаточно на пару лет.
      Помимо минеральных удобрений смородину дополнительно нужно подкормить органикой.
      Поздней осенью под перекопку почвы, глубиной на штык лопаты, вносят до 10 кг перегноя или садового компоста.

    ОБРЕЗКА.

    Кустам черной смородины производится ежегодная санитарная обрезка ранней весной, до начала вегетационного периода, до распускания почек. Удаляем все засохшие и поврежденные ветви после зимы, а также все подмерзшие ветви с небольшим захватом здоровой части древесины. Также ранней весной прореживаем кусты, чтобы не допускать излишней загущенности кроны. Удаляем с центральной части куста до 18% побегов. Правильно сформированный куст будет давать хороший сбор урожая.

    РАЗМНОЖЕНИЕ.

    Размножение у смородины вегетативное: черенками, корневыми отводками и семенами.

    Размножение черенками.
    Черенками можно размножать смородину как весной, так и осенью.
    Как правильно подготовить черенки?
    Нужно нарезать молодые однолетние приросты с четырьмя или пятью почками.
    Для лучшего укоренения кончик черенка притрушиваем стимулятором для роста корней (корневином). Высаживаем в лунку в открытый грунт, предварительно заправив компостом. При правильной посадке оставляем одну или две почки над уровнем почвы. Расстояние между черенками не должно превышать 15 — 20 см. После посадки почву уплотнить рукой, пролить теплой, можно дождевой водой и замульчировать листовым перегноем. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги. Для поддержания влажности в почве посаженые черенки накрываем полиэтиленовой пленкой, создаем парниковый эффект. Когда на черенке начнут пробуждаться спящие почки, пленку снимаем.
    Дальнейший уход заключается в своевременном поливе и регулярной прополке. Почва все время должна находиться во влажном состоянии. На зиму проросшие черенки укрываем сухой листвой или опилками. При поражении вредителями обрабатываем инсектицидами (препараты от вредителей).

    Размножение отводками.
    Со взрослых кустов берем молодые однолетние или двухлетние боковые побеги близкорастущие к поверхности почвы. На побеге делаем небольшой надрез коры, для лучшего корнеобразования притрушиваем корневином. Насыпаем землю холмиком и делаем небольшую бороздку, куда и будем укладывать ветвь. Почва должна быть рыхлой и питательной. Ветвь наклоняем к земле, пришпиливаем проволокой или скобой. Хорошо поливаем и присыпаем землей с горкой, почву уплотняем рукой. Дальнейший уход заключается в регулярной прополке и поливе. К осени отводок укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Садовым секатором отрезаем укоренившийся саженец от материнского растения, высаживаем на постоянное место.