Свежие комментарии

    Меню

    Календарь

    Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
    Ландшафтный Дизайн

    Ягоды

    Малина. Посадка и уход. Размножение.

    Малина — род растений из семейства Розоцветные. Всего насчитываетя около 40 видов. На сегодня селекционерами выведено великое множество новых сортов. Ягоды малины очень полезны, содержат в себе большую группу витаминов и других полезных веществ.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Посадка.
    • Уход за растением.
    • Обрезка.
    • Подкормки.
    • Болезни и вредители.
    • Подготовка и укрытие на зиму.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Малина — растение, относящееся к листопадным полукустарникам с многолетней корневой системой и двухгодичными надземными побегами, которые через два года усыхают. Новые молодые побеги возобновляются, отрастают от корневища и приходят на замену старым. Взрослые побеги высотой от 1,5 до 2,5 метров. Цветение наступает в мае. У малины цветки обоеполые, белого цвета. Растение самоопыляющее, в перекрестном опылении не нуждается. Но посадив на участке пару сортов, мы не только повысим качество ягод, но и увеличим сбор урожая. После цветения у малины завязываются сложные плоды (сборная костянка малины). Плоды — сочные ягоды красного цвета, сладкие или кисло-сладкие на вкус. Плодоносить начинает в июле — августе. Сроки плодоношения зависят не только от сорта, но и от погодных условий вашего региона проживания. Со спелых ягод можно приготовить варенье, компоты и джемы, употреблять в свежем виде, пригодны к заморозке. Размножение у малины вегетативное — корневыми отпрысками.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Растение сажают как ранней весной, до начала вегетационного периода, так и осенью, сразу после листопада. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. Малина хорошо растёт и плодоносит на легких и питательных почвах, хорошо удобренных органикой. Высаживают малину на просторных, хорошо открытых солнцу участках, но допускается и легкая затененность.

    ПОСАДКА.

    Если вы приобрели посадочный материал поздней осенью, не спешите его высаживать на постоянное место. Лучше прикопать и прикрыть еловым лапником, можно сухой опавшей листвой для лучшей перезимовки. Весной, как только сойдёт снег, и почва хорошо прогреется до температуры + 10 градусов, растение выкопать и произвести посадку на постоянное место. Побеги малины обрезать, оставить 10 — 15 см от уровня почвы. Такой тип обрезки будет стимулировать плодоношение уже на следующий год. Интервал посадки между саженцами должен составлять не менее одного метра.
    При желании можно размножить растение уже растущее на вашем участке. Для этого нужно выкопать отводки с земляным комом во второй половине августа, и аккуратно не разрушая кома земли произвести посадку. После посадки почву уплотнить, полить и замульчировать. В качестве мульчи можно использовать перепревший навоз или торф. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, подавлять рост сорняков, а также защищать корневую систему летом от перегревания, зимой от промерзания.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • Недавно посаженые молодые саженцы малины нуждаются в регулярном и частом поливе, особенно в жаркий и засушливый период года. В сильную жару и засуху не забываем поливать и взрослые растения.
    • Обязательное мульчирование почвы хорошо перепревшим навозом или торфом.
    • Ежегодная санитарная и формирующая обрезка.
    • Внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.
    • Своевременная обработка растений от болезней и вредителей.
    • В северных регионах с холодными климатическими условиями обязательное укрытие на зиму.

    ОБРЕЗКА

    Ранней весной необходимо произвести ежегодную санитарную обрезку, удаляем все сухие, подмерзшие и сломанные ветви. Обрезку можно производить как ранней весной, так и осенью. Обрезаем все сухие побеги от веток двухлетнего прироста, которые плодоносили в прошлом сезоне. Как правило, на двухлетних побегах цветение и плодоношение завязывается на нижней части ветви, а верхняя часть чаще всего не плодоносит. Чтобы ягоды с каждым годом не мельчали, а оставались крупными нужно правильно произвести обрезку побегов однолетнего прироста, оставить четыре самых крепких побега, остальные вырезать у самого основания куста. Малину периодически прореживаем, избавляемся от излишней загущенности.
    Как правильно это сделать? Необходимо вырезать удаленные ветви от взрослого корневища. Перед обрезкой хорошо осмотреть и убедиться в том, что оставшиеся стебли здоровы, крепки и готовы к плодоношению, а не вырезать молоденькие ветви, которые смогут прийти на замену старым. После обрезки малины оставшиеся четыре побега укоротить, оставить две третьих их высоты. В течение лета рекомендуется периодически удалять малиновую корневую поросль, оставить шесть — сем побегов на замену старым на будущий год. Корневые отпрыски произрастающие
    вдали от основной посадки беспощадно удалять, чтобы не было в будущем конкуренции за влагу.

    ПОДКОРМКИ.

    Малина любит весенние, летние и осенние подкормки. В апреле нужно подкормить удобрениями, содержащими азот, можно внести аммиачную селитру. Под перекопку почвы вносят 50 — 60 грамм на один квадратный метр. Мульчируют почву перепревшим коровим навозом (7 — 8 килограмм на один квадратный метр). Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. В летний период времени для лучшего созревания ягод, малину необходимо подкормить органическими удобрениями как в сухом, так и в жидком виде, можно использовать раствор коровяка. Во второй половине лета, ближе к осени, вносим осенние калийно — фосфорные удобрения: суперфосфат, сульфат калия, древесную золу.

    БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

    Малина может поражаться болезнями и вредителями.
    Вредители: тля, почковая моль, малиновый жук, листовертка. В профилактических и лечебных целях производим обработку инсектицидами. Можно использовать инсектицид Актеллик, БИ — 58. Препараты предназначены для борьбы с вредителями декоративных и плодовых культур.
    Болезни: антракноз, септариоз, пятнистость листьев. Обработка фунгицидами как в лечебных, так и в профилактических целях. Можно использовать медьсодержащие препараты. Например, бордосскую смесь, медный купорос, препарат Скор или Топаз.

    ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.

    В южных регионах малина неплохо зимует без дополнительного укрытия на зиму. Но в регионах с холодными климатическими условиями в зимний период необходимо обеспечить должное укрытие на зиму. Ветви малины необходимо снять с опор, связать в пучки и наклонить к земле. Прикрепить верхушки побегов одного растения к нижней части другого. При частых низких температурах дополнительно прикрыть толстым слоем снега.

    Актинидия. Виды. Условия выращивания и уход.

    Актинидия — многолетняя деревянистая листопадная лиана, относящаяся к семейству Актинидиевые. Вид рода Актинидии составляет от 36 до 40 видов. Природный ареал обитания этого растения — горные леса Дальнего Востока, Восточная Азия и Гималаи. Актинидия — растение высокорослое, для нормального роста и развития нужны опоры, а в условиях дикой природы опорами служат деревья. Самые распространенные виды актинидии, выращиваемые на территории России и Украины: актинидия коломикта, актинидия аргута, актинидия Джиральди, актинидия пурпурная, актинидия полигама, актинидия китайская, синоним деликатесная — киви. Актинидия пурпурная и китайская являются самыми теплолюбивыми растениями и могут произрастать только в субтропическом климате, в южных регионах страны, морозостойкость этой лианы ниже — 25 градусов. А вот актинидия коломикта, аргута, Джиральди и полигама прекрасно выращиваются на всей на территории России. Морозостойкость составляет до — 30 — 40 градусов. Вид актинидии коломикта отличается самой высокой морозостойкостью и выносливостью к неблагоприятным условиям внешней среды, может произрастать на территории Южной Сибири и Алтая.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Ценность плодов актинидии.
    • Условия выращивания.
    • Уход за растением.
    • Подкормки.
    • Обрезка.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Актинидия — листопадная древеснеющая лиана с блестящими темно — зелеными, пестрыми листьями и стеблями длиной в несколько метров. Растение отличается высокой декоративностью из-за пестрой окраски листьев. Цветки душистые, чаще всего белые, одиночные или в группах по три штуки, собранные в соцветия в виде зонтика. Но существуют виды с золотисто — желтыми или оранжевыми цветками. Корневая система поверхностная, густоразвлетвленная. Актинидия — растение, относящееся к двудомным, имеются мужские и женские экземпляры. Только в период первого цветения по строению цветка можно определить пол лианы. У цветка мужской актинидии при наличии множества тычинок нет пестика, но у цветка женского экземпляра, кроме большого количества тычинок со стерильной пыльцой, не участвующих в опылении, в центре цветка имеется крупный пестик в виде звездочки. Опыление происходит при помощи насекомых — опылителей и ветра. В пазухах листьев на побегах настоящего года образуются бутоны цветков. Цветение — в конце июня — в начале июля, продолжительность около двух — трех недель. После цветения в женских экземплярах начинает расти завязь. Плод актинидии — это сочная, желтовато — зеленого или светло — оранжевого цвета сладкая ягода. Актинидия — растение двудомное, поэтому, чтобы добиться плодоношения, необходимо на участке высаживать, как минимум, два растения, представленные мужским и женским экземплярами. Для высоких сборов урожая желательно на одно растение с мужским типом цветка высаживать пять — десять экземпляров с женским типом цветка.

    ЦЕННОСТЬ ПЛОДОВ АКТИНИДИИ.

    Плоды актинидии содержат в себе полезные вещества и микроэлементы. Богаты на аскорбиновую кислоту. В листьях актинидии содержится крахмал, протеин и много витаминов. Ягоды этого растения широко используются в медицине, в качестве лекарственного сырья. Его применяют как кровоостанавливающее, противоцинготное и противоглистное средство. Плоды актинидии незаменимые в кулинарии. Ягоды сочные и кисло — сладкие на вкус. Их употребляют как в свежем, так и в замороженном виде, сушат и вялят. Пригодны к употреблению к мясным и сладким блюдам, салатам. С них можно приготовить варенье, джемы, повидло, кисель, мармелад и сок.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Актинидию можно высаживать как ранней весной, пока не распустились почки, так и осенью, после листопада, чтобы корневая система успела укорениться до прихода стойких холодов. Саженцы для посадки должны быть двухлетнего или четырехлетнего возраста. Актинидия — лиана долговечная, при правильной посадке и уходе продолжительность жизни составляет около 30 лет. Растение теневыносливое, но плоды созревают только на открытом солнце. Поэтому участок для посадки должен быть хорошо освещаемым и солнечным, но при возможности с естественным затенением в послеобеденное знойное время. Для актинидии лучшая почва — достаточно увлажненная, рыхлая и хорошо дренированная, для ее нормального развития подходят влажные суглинки. Противопоказаны тяжелые глинистые почвы со щелочной реакцией. Если на вашем садовом участке уровень залегания подпочвенных вод расположен очень высоко, то при посадке придется насыпать холм. Актинидия неплохо растет на небольшом склоне или возвышении, где вода стекает естественным путем, а не застаивается в районе корней. При длительном застое влаги в районе корневой системы возможно загнивание. Нужно иметь в виду, что для этих лиан понадобятся опоры. Можно произвести посадку растения вдоль забора или у стены дома, а также использовать специальные шпалеры, арки. Интервал посадки между саженцами должен составлять около метра. После посадки растение обильно поливают и мульчируют торфом. Корневую шейку нельзя заглублять, после полива и осадки грунта необходимо, чтобы она оставалась на уровне поверхности почвы.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    Уход за актинидией предполагает прополку от сорняков, регулярный полив, мульчирование почвы, рыхление после полива и естественных осадков, ежегодной санитарной и формирующей обрезке, используемые подкормки по сезону, лечебная и профилактическая обработка от болезней и вредителей, если таковы имеются.

    • Полив и мульчирование.

    Актинидия предпочитает увлажнение воздушно — капельным способом, рекомендуется это делать в утренние и вечерние часы, особенно в жаркие и засушливые дни. Актинидия — растение влаголюбивое, при длительной засухе может сбрасывать листья посреди вегетационного периода. Чтобы этого избежать, необходимо производить полив один раз в неделю. Расход воды под одно взрослое растение — шесть — восемь ведер. Лиана нуждается в своевременном удалении сорняков и частом рыхлении почвы, так как корневая система у актинидии поверхностная, рыхлить нужно неглубоко.

    ПОДКОРМКИ.

    Для нормального развития и хорошего плодоношения растение необходимо удобрять. Ранней весной рекомендуется внести подкормку комплексом минеральных удобрений, 35 грамм азотных и 20 грамм фосфорных и калийных удобрений на квадратный метр участка.
    Вторая подкормка используется в период образования завязи, 20 грамм азотных и по 10 грамм калийных и фосфорных.
    Третья подкормка после сбора урожая примерно во второй половине сентября, рекомендуют внести по 20 грамм калия и фосфора. Удобрение в сухом виде (гранулы) хорошо заделывают в грунт, рыхлят и обильно поливают.

    ОБРЕЗКА.

    При должном уходе растение быстро прибавляет в росте. При регулярном внесении подкормок минеральными удобрениями актинидия быстро наращивает зеленую массу, стимулирует рост новых молодых побегов, что приводит к быстрому загущению кроны лианы. Избежать излишней загущенности поможет формирующая обрезка, но нужно иметь в виду, что обрезке подлежат растения достигшие трех — четырехлетнего возраста. Производить обрезку нужно в течение летнего периода, оставшиеся ветки лианы равномерно распределяются по шпалере. Чтобы ограничить рост ветвей и спровоцировать скорейшее вызревание древесины следует проводить прищипку кончиков побегов. Также можно убрать засохшие ветви. Когда растение достигнет восьми — десятилетнего возраста, как правило, нужно произвести омолаживающую обрезку. После такой радикальной обрезки под пень, останется 30 — 40 см побега от уровня почвы. Поздней осенью, после листопада, можно убрать всю не нужную корневую поросль. Категорически запрещается производить обрезку ранней весной или ранней осенью. Растение может пострадать или совсем погибнуть, истощиться из — за потери сока.

    Земляника садовая: секреты ухода и выращивания, размножение.

    Земляника садовая — род многолетних травянистых растений, принадлежащих к семейству Розоцветные. Родина этой ягоды — страны Европы и Восточной Азии. На сегодня выведено великое множество новых ремонтантных сортов, широко используемых в кулинарии.

    Содержание.

    • Краткое описание.
    • Условия выращивания.
    • Уход за растением.
    • Подготовка и укрытие на зиму.
    • Размножение.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

    Высота взрослых кустов может достигать от 20 до 40 см.
    Листья у садовой земляники сложной формы, тройчатые с прилистниками и видоизмененными надземными побегами — усами. Корневая система мочковатая, разветвленная, хорошо развитая. Цветки правильные, обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики. Растение самоопыляющееся. В перекрёстном опылении не нуждается. Чем отличается земляника садовая от клубники?
    Очень просто, все виды клубники — растения двудомные. И мужские, и женские цветки находятся на разных особях. Только на женских экземплярах после цветения завязываются плоды. Такие растения высаживают парами. Клубника в отличие от садовой земляники опыляется насекомыми. У неё перекрёстный способ опыления.
    После цветения у садовой земляники завязываются сложные плоды (сборная семянка земляники). Плоды — ягоды ярко — красного цвета с глянцевым покрытием, имеющие очень сочную мякоть, сладкие и кисло-сладкие на вкус.
    На сегодня выведено великое множество новых ремонтантных сортов. Сорта мелкоплодной садовой земляники и крупноплодные сорта часто называют клубникой. По сроку созревания ягод делятся на ранние, средне — поздние и поздние сорта. Ягоды садовой земляники широко используются в кулинарии.
    С них можно приготовить различные лакомства: варенье, джемы, компоты, кисель, употреблять в свежеприготовленном виде, пригодны к заморозке.
    В ягодах содержится большая группа витаминов и другие полезные вещества для организма.

    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

    Земляника садовая — растение, отдающее предпочтение свету и теплу. Участок для посадки выбираем солнечный и хорошо проветриваемый, но без сквозняков. Высаживать землянику можно как весной, так и осенью.
    При весенней посадке почва должна быть хорошо прогретой, от + 10 до + 12 градусов. Посадка в открытый грунт, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Сажаем во второй половине апреля — мае. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
    Осенью мы должны успеть посадить так, чтобы корневая система саженца успела хорошо сформироваться и укорениться до первых стойких холодов. Сажаем в сентябре — октябре. Почва для посадки должна быть рыхлой и плодородной, немного влажной, но не мокрой. Растение не терпит намокание у корней, возможно выпревание. По кислотности подходят почвы со слабокислой и нейтральной реакцией.
    Почву перед посадкой нужно обработать фунгицидами, чтобы предотвратить загнивание у корней. Интервал посадки между кустиками должен составлять 40 см, чтобы избежать излишнего загущения. После посадки растение полить, удобрить, замульчировать и притенить. В качестве удобрений можно использовать органику — биогумус.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • Дальнейший уход заключается в регулярной прополке от сорняков, рыхлении или мульчировании почвы.

    В качестве мульчи можно использовать опилки или перепревший коровий навоз с соломой. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, предохранять ягоды от загнивания, так как они часто соприкасаются с землей, а иногда и ложатся на поверхность почвы. Перепревший навоз с опилками — это не только мульча, но и слабое органическое удобрение.

    • В своевременном поливе.

    В жаркие и засушливые дни растение нуждается в регулярном поливе, два раза в неделю. Поливаем теплой отстоянной водой в утренние и вечерние часы.
    Правильный полив — полив под корень растения. Нельзя поливать по листьям, можно спровоцировать грибковые инфекции.

    • Правильный сбор урожая.

    Ягоды с куста рекомендуется срывать с плодоножкой.
    Усы земляники садовой нужно обрезать, чтобы образующиеся детки не забирали на себя питание от материнского куста. Если вы увидели пораженное болезнью растение, необходимо выкопать и удалить с садового участка.

    • Подкормки минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.

    Чтобы садовая земляника хорошо плодоносила, необходимо на протяжении всего сезона растение подкармливать, вносить комплексные минеральные и органические удобрения.

    ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.

    Ранней осенью необходимо вплотную заняться прореживанием кустов земляники садовой. Удаляем все побуревшие листья, усы и плодоножки.
    После прореживания от куста должно остаться одна треть всей зеленой биомассы. Если у земляники оголились корни нужно присыпать землей.
    При низких зимних температурах кусты земляники нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Например, можно укрыть торфом, опилками, сухой опавшей листвой или соломой.

    РАЗМНОЖЕНИЕ.

    У земляники садовой вегетативный способ размножения: усами (дочерними розетками). Но существующие на сегодня сорта крупноплодной садовой земляники, имеющие в наличии очень мало усов или ремонтантные сорта, размножаются не усами, а путем деления кустов на части (на рожки).

    Виноград. Посадка весной.

    Виноград — род многолетних растений из семейства Виноградовые. Насчитывается около 60 — 80 видов, которые по своему происхождению разделяются на три группы.

    Содержание.

    • Сроки и место посадки.
    • Правильный выбор саженцев.
    • Подготовка саженца к посадке.
    • Подготовка ямы.
    • Посадка.

    СРОКИ И МЕСТО ПОСАДКИ.

    Производить посадку саженцев с открытой корневой системой можно как весной, так и осенью. Весной — с апреля по май, осенью — с сентября по октябрь.
    Сезон и сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
    Весной сажаем в тёплую и прогретую почву, до + 10 градусов. Место посадки должно быть проветриваемым, но без сквозняков, а самое главное, солнечным и хорошо освещенным на протяжении всего светового дня, как правило, сажаем на южную сторону.
    В низины и балки сажать не рекомендуется, накапливается вода и образуется застой влаги у корней. Противопоказана посадка в засоленные и заболоченные места. Гарантировано подойдут чернозём, суглинистые и супесчаные почвы.

    ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР САЖЕНЦЕВ.

    При выборе покупного саженца внимательно осмотрите его на предмет отсутствия всех инфекций и вредителей, в особенности на филлоксеры.
    Лучшая приживаемость молодых однолетних саженцев. Здоровый саженец должен иметь в наличии не менее трёх корешков, длиной до 10 — 12 см, толщиной 4 мм.

    ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.

    Саженцы перед посадкой обработать, продезинфицировать в растворе. Готовим раствор: на ведро воды добавляем 400 грамм глины и 200 грамм химического препарата гексахлорана. Немного подсушив замачиваем в ведро с водой, продолжительность вымачивания не менее двух суток. Перед тем, как произвести посадку, осматриваем в каком состоянии находится корневая система. Удаляем все сломанные корешки и те корни, которые расположены выше двух нижних узлов. Также нужно обрезать корни, которые находятся немного ниже. На побеге необходимо оставить до 4 — 5 глазков, оставшиеся удалить. Перед самой посадкой корневище саженца погружаем в приготовленную смесь: одна часть перепревшего навоза и две части земли с добавлением любого стимулятора корнеобразования. Все компоненты развести водой до образования однородной консистенции в виде кашицы.

    ПОДГОТОВКА ЯМЫ.

    Самое сложное в посадке — это выкопка ямы. Выкапываем яму широкую и глубокую: 80 х 80 см, глубиной около метра. Делаем дренаж, на дно ямы размещаем щебень толщиной не менее 10 см. Равняем и хорошо утрамбовываем ногами. Немного отступив от боковых краёв с юго — западной стороны необходимо установить пластиковую трубку, высотой до одного метра, диаметром до 5 см. Через неё вы будете поливать растение. Начинаем заполнять яму. Насыпаем два ведра плодородного грунта с добавлением двух вёдер перепревшего коровьего навоза, 0,5 кг суперфосфата и 1 кг древесной золы. Всё хорошо смешать. Затем ещё добавляем плодородной почвы, оставляем пол метра до краёв ямы. С северной стороны насыпаем холмиком питательную почвосмесь. Хорошо полить водой. Когда вода полностью впитается, земля осядет.

    ПОСАДКА.

    Интервал посадки для сильнорослых сортов должен составлять не менее двух метров, слабо — и среднерослых сортов до полутора метров. Между рядами расстояние около двух метров. Излишняя загущенность при посадке приведет к плохому проветриванию кроны, что в свою очередь может спровоцировать грибковые инфекции, а также привести к преждевременному старению кустарников. Сажаем так, чтобы почки смотрели на северную сторону, а корни на юг. Размещаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз, засыпаем до краёв низинным менее плодородным грунтом. После посадки почву замульчировать опилками или соломой, притенить. Ежедневно поливать через трубку. К концу лета лозы подрастут до полутора — двух метров. Плодоносить начинает на второй год жизни.

    Виноград. Первые работы в саду.

    Весной, когда только сойдет снег и земля немного прогреется, приходит пора раскрывать наши виноградники. Все сорта винограда делятся на две группы: Сорта, которые требуют укрытия на зиму(южные — теплолюбивые) и сорта, которые могут перезимовать без укрытия (морозостойкие).

    Содержание.

    Первые работы в саду.

    • Раскрываем виноград.
    • Болезни. Меры борьбы.
    • Уход за растением.
    • Размножение.

    РАСКРЫВАЕМ ВИНОГРАД.

    Лозы южных сортов винограда с приходом весны необходимо освободить от зимнего укрытия. И оставить для дальнейшей адаптации к внешней среде. Как правило, укрытие нужно снимать тогда, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Если поздних заморозков не миновать, тогда необходимо предпринять все меры по защите и сохранению лоз винограда. Следует на время прикрыть крону любым подручным материалом, можно использовать плёнку, толь, шифер, доски, укрывной нетканый материал или старые мешки.
    Что же делать с сортами винограда, которые не нуждаются в укрытии на зиму?
    Необходимо правильно произвести обрезку и сформировать крону.
    Обрезку производим острым садовым секатором с большой осторожностью, чтобы не повредить увеличившиеся глазки после зимы.
    После окончания работы по раскрытию винограда приходит пора обработки.

    • Для обработки от всех грибных заболеваний используем фунгициды.
    • Опрыскивание винограда производим с помощью специального опрыскивателя или насоса.
    • Опрыскиваем не только крону, а также почву в рядах и междурядьях.
    • Перед опрыскиванием нужно привести грядку вокруг растения в порядок. Разбить все сухие земляные комья, разрыхлить почву и тщательно заволочить граблями.

    БОЛЕЗНИ. МЕРЫ БОРЬБЫ.

    Виноград может поражаться грибковыми заболеваниями.
    В весенне — летний периоды листья у винограда могут пожелтеть, начинается хлороз.
    Меры борьбы.
    Нужно опрыскать виноград раствором железного купороса.
    В период оживления почек, как правило, ранней весной крону винограда необходимо обработать от всех грибных заболеваний.
    Используем медьсодержащие препараты, опрыскивание 3% раствором бордоской жидкости.
    Как бороться с мучнистой росой?
    Также обрабатываем виноград медьсодержащими препаратами, опрыскиваем 3% раствором бордоской жидкости. Первая обработка — в период распускания почек, вторая — перед цветением, третья обработка — после цветения.
    В борьбе с Милдью также неплохой результат показывает системный фунгицид Микал.

    УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.

    • Ежегодная санитарная весенняя обрезка. Обрезаем все сухие, подмёрзшие и повреждённые лозы винограда после зимы. Также проводим формирующую и омолаживающую обрезку растений. Формируем крону виноградника, прореживаем и укорачиваем виноградные лозы, убираем все старые побеги.
      Такую обрезку нужно производить в конце февраля — вначале марта, до начала вегетационного периода, пока не началось активное сокодвижение.
      Сроки обрезки зависят от климатических условий вашего региона проживания.
    • Растениям требуется обильный полив, особенно в жаркий и засушливый период года.
    • Своевременная прополка или мульчирование почвы соломой или опилками, перекопка почвы в районе приствольного круга.
    • Регулярное внесение подкормок используем по сезону.
      Ранней весной виноград нуждается в подкормке азотными удобрениями. Можно использовать аммиачную селитру либо мочевину. Перед цветением используем удобрения, содержащие калий и фосфор. Внесение минеральных удобрений, содержащих азот, прекращаем во второй половине лета, чтобы не вызвать усиленную вегетацию растений осенью. Ближе к осени используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сернокислый калий и древесную золу. Помимо подкормок минеральными удобрениями растениям для полного роста и развития необходимы органические удобрения в весенне — летний периоды. В качестве органики используем перепревший коровий навоз (настой коровяка 1 : 10).

    РАЗМНОЖЕНИЕ.

    Размножают растение черенками и отводками.