RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Крыжовник. Посадка. Обрезка. Болезни и вредители.
Крыжовник — многолетний плодовый кустарник из семейства Крыжовниковые, рода Смородина. В настоящее время объединяющий 160 видов при наличии 1500 сортов. Родина — Северная Африка и Западная Европа. Растение легкое в уходе, неприхотливое в выращивании, очень выносливое, отличается высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. При хорошем уходе с каждого куста можно собрать до десяти килограмм ягод.
Содержание.
- Краткое описание.
- Сроки посадки.
- Условия выращивания.
- Выбор саженцев.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Полив.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Размножение крыжовника.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Низкорослое растение высотой и диаметром кроны до 1 — 1,5 метров, состоящее из ветвей различного возраста и прикорневых побегов, позднее превращающихся в прикорневые ветки. Имеет очень развитую корневую систему, глубоко уходящую на глубину до двух метров. У крыжовника смешанные плодовые почки, а цветки обоеполые. После цветения образуются плоды белой, желтой, зеленой и красной окраски, круглой и продолговатой формы. Существует множество сортов, плоды которых хорошо завязываются при самоопылении. Но посадив на участке несколько кустов разных сортов, мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность значительно повысится. С плодов крыжовника можно приготовить варенье, джемы, сделать вкусное вино, употреблять как в свежем, так и в замороженном виде.
Крыжовник — отличный медонос, во время цветения привлекает в сады огромное количество пчел, шмелей и других насекомых опылителей.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Производить посадку крыжовника можно как ранней весной, так и осенью. Весной сажаем до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Осенью в сентябре — октябре. В осеннее время нужно успеть посадить так, чтобы корневая система саженца успела хорошо сформироваться и укорениться до первых стойких холодов.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Корневая система у крыжовника очень развита, мощная. По сравнению со смородиной расположена глубже, хорошо переносит засуху. Высаживают крыжовник на освещенном солнцем участке, защищенном от ветра месте, но может расти и в легкой тени.
Почва для посадки должна быть легкой и питательной, рыхлой и плодородной, по своей кислотности со слабокислой или нейтральной реакцией. Растение не терпит близости грунтовых вод. Сажать лучше выше по склону. При посадке обязателен дренаж.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ.
Саженцы для посадки покупают как однолетнего, так и двухлетнего возраста.
Они должны быть здоровые и не поврежденные, иметь развитую корневую систему.
Сильный саженец должен иметь в наличии три больших корня, длиной до 25 см и пару надземных побегов. При посадке такого саженца корневая система будет хорошо развиваться, плодоношение наступит раньше.
ПОСАДКА.
Яму готовим заранее, за пару недель до посадки, чтобы субстрат успел хорошо уплотниться. Посадочная яма должна быть просторной, широкой и глубокой. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. При выкопке ямы верхний слой плодородный почвы складываем по одну сторону, нижний менее плодородный по другую. Готовим питательную почвосмесь и заправляем яму. Насыпаем 10 кг садового компоста, перегноя или перепревшего навоза, 200 грамм суперфосфата, 40 — 50 сернокислого калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой (300 грамм.) Все хорошо смешать с плодородным грунтом и заполнить яму на две третьих высоты. Перед посадкой питательную почвосмесь в яме нужно прикрыть верхним слоем плодородной почвы, чтобы не обжечь корневую систему саженца. Землю насыпаем холмиком. Если на вашем участке тяжелые глинистые почвы, то на дно ямы необходимо дополнительно внести 10 кг речного песка для дренажа.
Подготовка саженца к посадке.
Перед посадкой корни саженца немного укорачиваем, подрезаем все увядшие и сломанные корешки. Корневище погружаем, как минимум, на несколько часов в ведро с водой, чтобы корни саженца хорошо напитались влагой. Для лучшей приживаемости добавляем стимулятор роста — корневин. Сажаем саженец под наклоном, под углом 45 градусов. Такой способ посадки обеспечит быстрое развитие новых корней и отрастание надземных побегов. Корневую шейку заглубляем в почву на 5 — 6 см. Размещаем саженец в яму, аккуратно расправляем корни по всему холмику вниз и засыпаем плодородной землей, когда она закончится менее плодородной низинной.
Саженец необходимо постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней. В районе приствольного круга делаем небольшую траншейку и поливаем до 10 — 20 литров воды под каждое растение.
После посадки почву замульчировать, можно использовать перегной или торф.
Мульча будет сохранять влагу у корней растения и удерживать оптимальный баланс кислотности в почве, защищать от всех садовых вредителей.
Побеги после посадки укоротить, оставить до 4 — 5 почек на каждой ветви.
Интервал посадки между саженцами от 1 до 1,5 метров.
Крыжовник можно высаживать как в групповой, так и в одиночной посадке. Плодоносить кустарник начинает через два — три года.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Дальнейший уход за растением заключается в своевременном поливе, особенно в жаркий и засушливый сезон.
- Обязательная перекопка почвы в районе приствольного круга растений, рыхление после полива и дождей.
- Мульчирование торфом или листовым перегноем.
- Регулярная обрезка кустов.
- Подкормки минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.
Полив.
Необходимо поливать не только молодые растения, но и взрослые кустарники. Полив под корень до 10 — 15 литров под каждый куст. Не рекомендуется поливать по листьям, может спровоцировать развитие грибковых инфекций.
Обрезка.
Ежегодную санитарную обрезку нужно производить ранней весной до пробуждения почек, или осенью после листопада. Обрезаем все сломанные и сухие ветви, оставляем только крепкие и здоровые. Ранняя летняя обрезка кустов включает в себя обрезку молодых побегов первого года жизни, оставляем до 5 — 6 листьев на стебле. Такой тип обрезки будет способствовать лучшему плодоношению на следующий год. Периодически нужно прореживать растение, не допускать излишнего загущения кроны, удаляем с середины куста до 18% побегов.
При помощи формирующей обрезки мы поддерживаем форму, формируем куст.
Растение можно формировать в виде куста или штамба, выращивать на шпалерах.
Подкормки.
С годами нужно периодически кустарники подкармливать, вносить органические и минеральные удобрения. В качестве органики используем перегной или перепревший коровий навоз (настой коровяка). По весне необходимо дважды подкормить плодовые кустарники азотными минеральными удобрениями, внести аммиачную селитру или мочевину. Азот стимулирует рост новых молодых побегов, а также увеличивает и наращивает объём зеленой массы.
Удобрения вносим в два приёма.
- Первый раз — ранней весной в период вегетации, когда пойдут в рост новые молодые побеги.
- Второй — после цветения.
Норма: 50 грамм мочевины на один приём. Удобрение хорошо заделывают в почву вокруг куста, избегая контакта с корневой системой. Хорошо пролить водой.
Внесение удобрений, содержащих азот, прекращаем во второй половине лета.
Через два — три года рекомендуется вносить фосфор и калий, удобрять органикой.
Норма: 100 — 150 грамм суперфосфата, 30 — 40 грамм сернокислого калия или 40 — 50 грамм древесной золы под каждое растение.
Этой подкормки достаточно на два — три года. Фосфор способствует скорейшему вызреванию древесины, а калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней.
Зимостойкость у такого растения увеличивается.
Поздней осенью, под перекопку почвы, вносим 10 кг перегноя, садового компоста или конского навоза.
РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА.
Размножение у крыжовника вегетативное: зелеными или одревесневшими черенками, отводками.
Размножение отводками.
Со взрослого куста берем однолетние или двухлетние побеги близкорастущие к земле. На побеге делаем небольшой надрез, для лучшей приживаемости можно присыпать корневином. Выкапываем небольшую канавку, почва должна быть рыхлой. Пригибаем ветви и пришпиливаем проволокой или скобой. Поливаем и прикапываем землёй с горкой. Почву хорошо утрамбовываем. Дальнейший уход заключается в поливе, особенно в жаркие дни. К осени отводок укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Отрезаем укоренившийся саженец от материнского куста и пересаживаем на новое место.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Крыжовник может поражаться болезнями и вредителями.
Болезни: антракноз, ржавчина, пятнистость листьев, септариоз, мучнистая роса. Обработка фунгицидами.
Для лечения и профилактики от всех грибных заболеваний можно использовать медьсодержащие препараты. Например, бордосскую жидкость.
При поражении мучнистой росой рекомендуется препарат фундазол.
Вредители: огневка, смородиновая стеклянница, тля, паутинный клещ и другие. Обработка инсектицидами. Можно использовать препарат Актеллик, инсектицид — акарицид предназначенный для борьбы с насекомыми — вредителями всех плодовых и декоративных культур.
Можжевельник: описание, посадка, уход, размножение.
Можжевельник — хвойное растение из семейства Кипарисовых, отличается высокой декоративностью и неприхотливостью. В последнее десятилетие очень популярное вечнозеленое растение, широко используемое в декоративном оформлении приусадебного участка, а также городских парков и скверов. Можжевельник хорошо сочетается с другими декоративными растениями, деревьями и кустарниками, цветущими многолетниками, со злаками и травами. Существует великое разнообразие форм и размеров всех разновидностей можжевельника, от узких и пирамидальных гигантов до маленьких стелющихся карликов. Все виды можжевельника выделяют большое количество фитонцидов. Фитонциды — вещества, которые убивают болезнетворные микробы в организме, что очень полезно для здоровья. При необходимости с легкостью переносят стрижку, формирующую обрезку. Все хвойные растения, включая можжевельник, легко размножаются семенами, отводками и черенками.
Содержание.
- Виды можжевельника.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Дальнейший уход.
- Размножение.
- Можжевельник в ландшафтном дизайне сада.
ВИДЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА.
Можжевельник обыкновенный — колючее хвойное растение с шишкоягодами синего и красного цвета. Для этой разновидности можжевельника характерны стелющиеся, кустарниковые и древовидные формы кроны. Растение в дикой природе можно встретить на территории России Канады. Растение морозостойкое. Высаживают на освещенных солнечных участках. Плохо переносит посадку на тяжелых глинистых грунтах. Не переносит пересадку с леса. У можжевельника обыкновенного не все плоды съедобные, могут быть и ядовиты. Съедобные шишкоягоды применяют в виде пряности в приготовлении к различным блюдам.
Можжевельник сибирский — стелющийся кустарник с более низкой высотой куста и мелкой хвоей. Ареал обитания — горные районы.
Можжевельник чешуйчатый — кустарник с густой и плотной хвоей и темно — коричневой корой. Его можно встретить на территории Китая и Тайваня.
Растение менее морозостойкое.
Можжевельник горизонтальный, или распростертый — стелющийся кустарник с очень длинными ветвями. В дикой природе его можно встретить в странах США и Канады.
Медленно прибавляет в росте.
Можжевельник китайский — у кустарника преобладают древовидные и стелющиеся формы. Растение отличается высокой выносливостью, морозостойкостью, но в маленьком возрасте может подмерзать.
Можжевельник виргинский — преобладают колонновидные, узкие и раскидистые формы.
Выходец из США и Канады. Можжевельник виргинский представлен в насаждениях скверов и парка. Морозостойкое и засухоустойчивое растение, хорошо переносит посадку в тенистой местности.
Можжевельник скальный — хвойное растение, преобладают колонновидные, узкие и раскидистые формы кроны с слегка голубоватым цветом хвои. Родом с Северной Америки. Растение высаживают на солнце, в тени будет страдать.
В зимний период раскидистые ветви можжевельника скального под тяжестью снега могут ломаться, нужно подвязывать.
Можжевельник казацкий — у кустарника преобладают стелющиеся формы кроны.
Хвоя казацкого можжевельника насыщенного зеленого цвета. Взрослое растение вырастает очень большим, образуя густые живописные заросли. Диаметр взрослого куста достигает до 2 — 3 метров и более. Шишкоягоды можжевельника ядовиты и со специфическим запахом, не пригодны к употреблению в пищу. При контакте с землей ветви соприкасаются и самостоятельно укореняются. В дикой природе растение растет на склонах гор Крыма и Кавказа, Южного Урала и Алтая. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании, ветростойкое, морозостойкое и засухоустойчивое. Создает не только декоративный вид на участке, но и приносит хозяйственную пользу, укрепляет склоны. При необходимости с легкостью переносит формировку, обрезку.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Можжевельник выкопанный из леса плохо приживается. У всех разновидностей можжевельника очень глубокая корневая система. Как правило, на участке высаживают саженцы с закрытой корневой системой, купленные в питомниках или выращенные в домашних условиях сеянцы и укорененные черенки. Производить посадку таких растений можно с весны до осени. Можжевельник не требователен к почвенным условиям. Но выбирая растение для вашего сада, нужно учитывать его ареал обитания в естественной среде. Для казацкого можжевельника подходят известковые, слабощелочные почвы, при посадке нужно добавить известь или доломитовую муку. Можжевельник виргинский хорошо растет на черноземе и суглинках. Породы скального можжевельника произрастают на скальных грунтах.
ПОСАДКА.
Место посадки должно быть солнечным, хорошо освещенным на протяжении всего светового дня и без сквозняков. У всех разновидностей можжевельника глубокая корневая система. Яму выкапываем не очень широкую, но глубокую. Почва для посадки должна быть легкой и питательной. По своему составу и кислотности зависеть от ареала обитания растения в его естественной среде. У многих хвойных растений, можжевельник не является исключением, корневая система может пострадать от длительного застоя влаги у корней. Если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод, укладываем дренаж, можно использовать битый кирпич, щебень. Условие посадки молодых некрупных растений: не нарушая земляного кома вынимаем саженец из контейнера, погружаем в яму и высаживаем на том же уровне на каком оно было в горшке, без заглубления корневой шейки. Но у больших кустов корневую шейку нужно немного приподнять, на 5 — 10 см. Осторожно засыпаем землей, обильно поливаем. Для лучшего корнеобразования в воду можно добавить стимулятор роста корней. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, корневая шейка полностью сравняется с уровнем грунта. После посадки почву замульчировать еловым опадом, корой. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
В первые годы жизни обильный полив молодых саженцев.
В зимний период взрослые растения с раскидистой формой кроны могут пострадать от обильного снегопада, ветви нужно подвязывать. В феврале — вначале марта молодые растения могут подгорать на солнце, необходимо накрыть нетканым укрывным материалом. В целях профилактики и для лечения, ранней весной и поздней осенью, можжевельник обрабатывают фунгицидами.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение размножается семенами, отводками и черенками.
Размножение семенами.
Семена перед посадкой должны пройти длительную стратификацию (то есть стимуляцию низкой температурой), перед посевом семена необходимо заложить на нижнюю полку холодильника на срок 60 — 90 дней. Также можно посеять семена в специальные емкости, например, ящики заполненные земельной смесью, вынести в сад и хранить под слоем снежного покрова в течение 90 — 150 дней. Есть и другой способ, можно произвести подзимний посев семян, в ноябре — декабре. В почве семена набухают, промораживаются, слабые из них погибают, а сильные остаются. Происходит естественный отбор семян в природе. Некоторые из этих семян могут прорасти только на следующий год.
Размножение черенками.
Черенкование можжевельника лучше всего производить в зимний период — в декабре — январе. Черенки нарезают с пяточкой, для полного обеззараживания обрабатывают в растворе фунгицида от всех грибковых болезней. Перед посадкой кончик черенка припудривают любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Для посадки используем чистые емкости. Высаживаем во влаго — и воздухопроницаемый стерильный субстрат, заглубляя в почву на пару сантиметров, черенок размещаем немного под наклоном. Накрываем полиэтиленовой пленкой или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создаем парниковый эффект. Размещают на хорошо освещенное место, можно на подоконнике с северной стороны дома, используем лампы для подсветки растений. Черенки проветривают, опрыскивают, но не заливают. При достаточно сильном поливе черенки могут страдать от чрезмерного переувлажнения почвы. Еще один из рекомендуемых советов: хвоя соседних черенков не должна соприкасаться друг с другом, может застаиваться влага и начаться процесс гниения. Через два — три месяца появятся новые почки, это говорит о том, что черенок укоренился.
Размножение отводками.
У многих стелющихся форм можжевельника ветви лежат на земле и соприкасаются, сами прирастают и быстро укореняются. Укоренившийся отводок отрезаем от материнского растения и высаживаем.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА.
Можжевельник всех разновидностей широко используется в ландшафте вашего сада, создает декоративный вид на участке. Эти хвойники прекрасно уживаются с другими декоративными растениями, такими как магнолии, рододендроны, гортензии, вересковые, жимолость и голубика, в общем, любителями почвы с кислой средой.
Но не все садовые культуры хорошо растут в соседстве с можжевельниками. Клематисы, пионы и розы высаживают на расстоянии не менее двух метров. Также не рекомендуются совместные посадки хвойных с декоративными кустарниками, такими как бересклет, форзиция и сирень. Стелющиеся формы можжевельника хорошо дополняют каменистые горки, неплохо смотрятся в качестве бордюра — газона вдоль дорожки. Колонновидные формы, как правило, высаживают на заднем плане участка в виде высокой живой изгороди или забора.
Размножение георгинов зелеными черенками.
Георгин — многолетнее клубнекорневое растение не зимующее в открытом грунте. Осенью подземную часть выкапывают и всю зиму хранят в помещении, где поддерживается стабильная влажность и температура воздуха.
Размножают растение делением клубней, прививкой, семенами и зелеными черенками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ.
Черенкование — самый распространенный способ размножения.
С одного пророщенного клубня можно получить большое количество черенков.
При таком способе размножения сохраняется сортность растения, не передаются болезни. При размножении семенами сортовые качества от материнского растения не сохраняются, цветки получаются довольно низкого качества. Размножение семенами широко используется в целях селекции при выведении новых сортов.
Как и когда начинать черенкование?
В феврале клубнекорни предварительно проращивают в речном песке или древесных опилках. В контейнеры с дренажными отверстиями насыпают слой песка или опилок, толщиной 5 — 7 см, укладывают клубни и засыпают до корневой шейки, поливают теплой водой. Перед закладкой на проращивание клубни выдерживают в розовом растворе перманганата калия для обеззараживания. В марте — апреле ростки аккуратно срезают с небольшим захватом корневой шейки — с пяточкой, нижние листочки с черенка удаляют. Для среза используют острый чистый инструмент, можно нож или новое острое лезвие. На месте срезанных черенков после двух — трехкратного срезания образуются уже неполноценные ростки. Черенки высаживают в цветочные горшки, обрезанные пластиковые бутылки заполненные субстратом (садовая земля с добавлением песка крупной фракции для дренажа). При посадке большого количества черенков, можно использовать общий контейнер или ящики. Для лучшей приживаемости кончик черенка припудривают корневином (стимулятор корнеобразования). Почву необходимо пролить фунгицидом для обеззараживания, чтобы избежать загнивания черенков, можно использовать фитоспорин.
Как правильно посадить черенки?
Делаем небольшое отверстие в почве и заглубляем черенок на 1,5 — 2 см, под углом 45 градусов. Поливаем теплой водой. После посадки пальцами уплотняем почву.
Посаженые черенки укрываем, создаем парниковый эффект. Горшочки можно укрыть полиэтиленовым пакетом, верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, ящики и контейнеры стеклом. Проращивают черенки при комнатной температуре, оптимальная температура для проращивания от + 18 до + 25 градусов. Черенки регулярно проветривают, по мере подсыхания верхнего слоя грунта поливают. Образующейся конденсат на укрытии рекомендуется периодически стряхивать. При благоприятных условиях для черенкования потребуется две недели на укоренение. Новые ростки отрастут из почек находящихся в пазухах листьев на маточном растении, которые с успехом через пару недель можно черенковать. Период для размножения черенками — с марта — до апреля.
Как размножить любимое растение зелеными черенками.
Всегда хочется попробовать размножить путем зеленого черенкования понравившееся, или какое — нибудь любимое растение в саду. Выращенный таким способом черенок разовьёт свои собственные корни и будет более выносливым и жизнеспособным, нежели саженец из теплицы перекормленный удобрениями или привезенный экзот из южной страны, не приспособленный к нашим погодным условиям.
Лучший период для черенкования — это первая половина лета. К началу лета все однолетние побеги уже начинают грубеть, но еще не одревеснеют. Для укоренения со здорового материнского растения отбирают однолетние молодые приросты второго порядка. Вертикальные жирующие побеги для укоренения совершенно непригодны, как и побеги со старого куста.
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ЧЕРЕНКИ?
Выбирают среднюю часть однолетнего побега с двумя или тремя междоузлиями. Нижний срез на черенке должен быть немного наискосок, а верхний горизонтально.
Нижние листья нужно полностью удалить, а верхние обрезать до половины. Так уменьшится испарение влаги листком, увеличится вероятность укоренения.
Нужно иметь в виду, что размножить растение зелеными черенками можно на протяжении всего сезона, до прекращения активного сокодвижения. Такие декоративные и плодовые кустарники: вейгела, гортензия, розы, черная смородина, жимолость съедобная можно черенковать начиная с июня и до осени. Крыжовник прекрасно поддается черенкованию начиная с периода плодоношения. Черенки клематисов неплохо укореняются в период активного роста, образования бутонов и цветения. Для каждой культуры имеется не только свой период черенкования, но и длительность укоренения. Например, при правильном уходе за черенками роз требуется две — три недели для укоренения, а для хвойных несколько месяцев.
ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ.
Перед посадкой кончик черенка притрушиваем любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Посадку производим в чистые контейнеры, цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки, также можно высаживать
непосредственно в открытый грунт, в череночник. Земля для посадки должна быть легкой и рыхлой, хорошо пропускать влагу и воздух. Готовим почвосмесь: перегной, торф и песок, все компоненты в равных пропорциях. Все хорошо смешать. Торф с легкостью можно заменить садовой землей. Для полного обеззараживания землю нужно обработать, пролить розовым раствором перманганата калия. Черенки сажаем в затененном месте, череночник можно сделать под кроной больших деревьев или с северной стороны дома. Сажаем под небольшим наклоном, заглубляя в почву на 2 — 3 см. После посадки важно поддерживать постоянную влажность. Черенки накрывают любым воздухопроницаемым материалом, можно использовать верхнюю часть от обрезанных пластиковых бутылок, полиэтиленовые пакеты, а также пластиковые крышки от торта. Создаем парниковый эффект. Каждый день черенки открываем и проветриваем, по необходимости в жаркие дни опрыскиваем и поливаем, но не заливаем, следим за состоянием почвы. Высаженные черенки в теплицах нуждаются в постоянном уходе, опрыскивание по листу. Укоренившиеся черенки высаживают на доращивание до состояния взрослого саженца.
Создание живой изгороди.
Создание живой изгороди — это лучшее решение при оформлении границ земельного участка. Такой вид ограды имеет и свои преимущества. Например, является удачным фоном для декоративных травянистых растений, выполняет как ограждающую, так и декоративную функцию, защищает от пыли, прикрывает от ветра и зноя, создает уют. Живую изгородь, как правило, формируют их колючих декоративных кустарников, лиственных и хвойных деревьев. Любое ограждение из живых растений требует определенного времени, чтобы вырасти. Оптимальным решением для нетерпеливых садоводов является посадка быстрорастущих древесно — лиственных растений трех — шестилетнего возраста. Основные требования к таким растениям: обильная и плотная посадка, во время роста многочисленные ответвления быстро образующие новые ростки. Высота живой изгороди зависит от ее назначения. На границе участка формируют высокую изгородь, внутри — более низкую. Для создания высокой живой изгороди рекомендуется использовать такие деревья и кустарники: чубушник венечный, боярышник обыкновенный, крушиновидная облепиха, лещина, шиповник, клен Гиннала и татарский, липа — мелко и крупнолистная, граб обыкновенный, кизил и другие. Изгородь средней высоты формируют из древесных растений: сирень обыкновенная и венгерская, жимолость татарская и обыкновенная, смородина золотистая, акация желтая, форзиция, сирийский гибискус, спирея серая Вангутта, пузыреплодник калинолистный, дерен белый и кроваво — красный, дейция, лапчатка, айва японская, декоративные и съедобные формы барбариса, рододендроны, древовидные пионы и прочие. При создании более низкой живой изгороди подойдут полиантовые и гибридно — полиантовые сорта роз, а также розы группы Флорибунда. В ландшафтном дизайне сада широко используется двухрядный вариант ограждения, а если площадь позволяет, то и трехрядный. Большим дополнением станут растения высаженные перед — внутри или снаружи участка.
Производить посадку многорядной живой изгороди следует по всем правилам.
- Первое правило — чтобы растения не затеняли друг друга.
- Второе — учитывать время цветения и сроки плодоношения.
- Третье — избегать монотонности и чрезмерной пестроты растений.
Различают два типа живой изгороди.
- Первый тип — это формированная живая изгородь, создается регулярной обрезкой при помощи человека.
- Второй тип — свободно — растущая, формирующая кроны самостоятельно, без вмешательства человека.
Правильно подобрав растения на совместимость, можно сочетать формированную и свободно — растущию живые изгороди, соблюдая требования к условиям выращивания того или иного растения.
Создание живого забора, ограды из вечнозеленых и хвойных растений диктует классический стиль посадки. Высаживают группу растений, относящехся к медленно — растущим: тис ягодный, ель голубая, сизая, белая и канадская, туя западная, можжевельник обыкновенный и виргинский, кипарисовик горохоплодный, а также самшиты. Для вертикального озеленения участка рекомендуется посадка многолетних и однолетних декоративных вьющихся и ползучих форм растений: клематис, кампсис, хмель, лимонник китайский, девичий виноград всех разновидностей, кирказон, плющ садовый, гортензия черешковая, плетистые формы розы, ползучие формы настурции, ипомея, душистый горошек, кобея, квамоклит, фасоль декоративная и другие. Посадку таких растений производят непосредственно в открытый грунт, декоративные горшки или ящики. Для растений вертикального озеленения используют всевозможные опоры: изгороди, заборы, столбы, колонки, неприглядные стенки сараев и других хоз. построек, специальные опорные сооружения, треножники сбитые из деревянных брусков, вертикально натянутые отрезки из проволоки, беседки, металлические и деревянные арки. Живое ограждение требует к себе особого внимания и нуждается в постоянном уходе. Последующий уход заключается в систематической обрезке (формировке живой изгороди). Стрижку растений производят три раза за сезон.
- Ранней весной до пробуждения почек,
- в середине лета,
- в начале осени — в сентябре.
Также необходим своевременный полив, рыхление почвы, удаление сорняков и корневой поросли, обработка фунгицидами и инсектицидами от болезней и вредителей. Регулярное внесение подкормок органическими и минеральными удобрениями используем по сезону. Весной подкормить азотными удобрениями, во второй половине лета, ближе к осени, внести осенние фосфорно — калийные. При неблагоприятных условиях внешней среды, от весенних солнечных ожогов, в укрытии на зиму нуждаются молодые хвойные, особенно в первые годы жизни.
Уход за садом ранней весной.
Уход за садом ранней весной включает в себя три этапа: ежегодная весенняя санитарная обрезка, известковая побелка всех плодовых деревьев и обработка от болезней и вредителей.
ПЕРВЫЙ ЭТАП.
Ранней весной у всех садоводов — дачников предстоит много работы на своих садовых участках. Первое, что нужно сделать, так это осмотреть в каком состоянии находятся плодово — ягодные деревья и кустарники, произвести санитарную обрезку после зимы. Ежегодную санитарную обрезку всех плодовых деревьев и кустарников нужно производить ранней весной до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Все сломанные, сухие и подмерзшие ветви после зимы обрезаем садовым секатором с небольшим захватом здоровой части древесины, прореживаем и формируем крону. Обрезанные ветви лучше убрать с садового участка, под деревьями не оставлять. Раны на стволах обработать 1% раствором медного купороса (10 грамм препарата на 1 литр воды), хорошо замазать садовым варом. Медный купорос используется для дезинфекции ран.
ВТОРОЙ ЭТАП.
Уход за садом ранней весной включает в себя известковую побелку всех плодовых деревьев. В этих целях используем гашеную известь с добавлением медного купороса. Белим ствол до разветвления скелетных веток, белить нужно дважды.
Известковая побелка поможет всем плодовым культурам лучше перенести неустойчивую погоду ранней весной, которая пагубно влияет на кору деревьев и может вызвать весенние ожоги. Обработка стволов деревьев известковым раствором является профилактическим средством от грибных болезней и всех садовых вредителей. Перед побелкой нужно тщательно очистить стволы. После такой обработки все отложенные яйца в коре и куколки вредителей погибают. Шансов на выживание у насекомых — вредителей не остается.
ТРЕТИЙ ЭТАП.
Третий этап по уходу за садом — это обработка кроны деревьев и околоствольной почвы, опрыскивание фунгицидными препаратами.
Средств для обработки очень много. Можно использовать медный купорос, бордосскую смесь, карбамид (мочевина) и другие.
Первую весеннюю обработку производим еще до распускания почек, пока не началось активное сокодвижение.
1% раствор медного купороса (100 грамм препарата на 10 литров воды) является хорошим фунгицидом, антисептиком, его используют в лечебно — профилактических целях для борьбы с насекомыми — вредителями, с грибковыми заболеваниями (плодовой гнили, парши, черного рака, бурой пятнистости листвы, монилиоза и др). Обработка деревьев должна производиться со всех сторон, также опрыскиваем почву под деревьями в радиусе их кроны, это уничтожит всех перезимовавших вредителей. Опрыскивание медным купоросом нельзя проводить во время цветения.
Карбамид (500 — 700 грамм мочевины и 50 грамм медного купороса на 10 литров воды) — свежеприготовленный раствор также используется для борьбы с насекомыми — вредителями и грибковыми заболеваниями, является отличным антисептиком, дезинфектором и хорошим удобрением. Оказывает благоприятное воздействие на качество почвы.
Бордосская смесь служит для приготовления бордосской жидкости (непрозрачный раствор нежно — голубого цвета), который используется в качестве фунгицидного средства для защиты растений.
До цветения используется 3 % раствор бордосской жидкости, после цветения- 1 %.
Первая обработка с интервалом в 10 — 15 дней. Последняя обработка для плодовых деревьев за 15 дней до сбора урожая, для ягодных кустарников после сбора урожая.
Опрыскиваем деревья в вечерние или утренние часы, в тихую безветренную погоду.
Меры предосторожности: специальная защитная одежда, перчатки, маска.
Обработку плодовых деревьев и кустарников можно производить при помощи ручного насоса или опрыскивателя.
Все вышеперечисленные операции по уходу за садом помогут избавиться от всех насекомых — вредителей и грибковых заболеваний растений.
Как подготовить сад, цветник и огород к зиме.
САД.
В первый год жизни все молодые деревья на зиму нуждаются в мульчировании почвы приствольного круга, толщиной 10 — 20 см. В качестве мульчи можно использовать садовую землю, торф. Мульча способствует лучшей зимовке, предохраняет корневую систему от промерзания. Чтобы уберечь растение от грызунов (зайцев и мышей), штамбы деревьев рекомендуется обвязывать лапником или специальной сеткой.
Уход за садом также включает в себя ежегодную осеннюю известковую побелку стволов деревьев, обработку инсектицидами и фунгицидами от комплекса болезней и вредителей. Известковая побелка поможет лучше перенести неустойчивую погоду ранней весной, которая пагубно влияет на кору деревьев и может вызвать весенний ожог. Также известковая побелка является профилактическим средством от комплекса болезней и вредителей. В октябре — ноябре производят предзимний влагозарядный полив всех деревьев и кустарников. Необходимо пролить растение на большую глубину. Таким способом растение подготавливается к зиме, лучше переносит морозы. Влажная почва пролитая на большую глубину, как правило, меньше промерзает. Осенний уход за садом включает в себя и ежегодную осеннюю санитарную обрезку. Вырезают все сухие и старые побеги, проводят омолаживание сильно старых кустов. У плодово — ягодных и декоративных кустарников удаляют тонкие, слабые и больные побеги. У декоративных кустарников цветущих на побегах прошлого года производят только санитарную обрезку, укорачивать длину побегов нельзя. У всех весеннецветущих кустов цветочные почки закладываются после цветения. Во второй половине лета, ближе к осени, рекомендуется внесение осенних фосфорно — калийных удобрений (суперфосфаты, сернокислый калий, древесная зола). Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Фосфор усиливает вызревание древесины. Зимостойкость у таких растений увеличивается. Древесная зола — является отличным дезинфектором почвы и калийным удобрением. Внесение азотных удобрений прекращаем во второй половине лета, чтобы не вызвать усиленную вегетацию осенью.
ОГОРОД.
Осенью убирают овощи с огорода, а также все растительные остатки с грядки.
Сортируют, закладывают собранную продукцию на хранение в подвалы и погреба. Готовят почву для посадки будущего года. Перекапывают грядки, рыхлят, удобряют. Под перекопку почвы, глубиной 25 см, вносят органические удобрения, хорошо перепревший коровий или конский навоз, перегной. В октябре — ноябре производят посадку чеснока под зиму. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. После посадки грядки с чесноком мульчируют, можно покрыть слоем сухой опавшей листвы или торфом. Растительные остатки с грядки и опавшие листья со всего участка собирают, закладывают в компостную кучу. Готовят грунт для рассады, набирают в полиэтиленовые мешки и правильно сохраняют.
ЦВЕТНИК.
Осенью убирают цветники, освобождают клумбы от всех отцветших однолетних и многолетних цветочных растений. Производят подзимний посев семян всех цветочных культур, которые нуждаются в длительной стратификации холодом. Высаживают луковицы тюльпанов, нарциссов и других луковичных растений. В сентябре — октябре выкапывают клубнелуковицы гладиолусов, тигридий и ацидантер. Сортируют, механически поврежденные и больные выбраковывают, обрабатывают от болезней и вредителей, хорошо просушивают и закладывают на хранение. Также выкапывают с открытого грунта клубнекорни георгинов и канны.
Укрывают теплолюбивые растения на зиму (плетистые и чайно — гибридные розы, крупнолистная форма гортензии, некоторые разновидности клематиса, хвойных и др).
Мульчируют приствольный круг садовой землей, торфом, сухой опавшей листвой или еловым опадом. Мульча зависит от вида растения. Пригибают ветви к земле, ставят дуги, укрывают нетканым материалом, лапником и другим подручным материалом. Весной, после прихода стойких положительных температур, укрытие вовремя снять, чтобы избежать выпревания корневой системы.
Как правильно произвести обрезку кустов сирени.
Сирень — листопадное растение, относящееся к раннецветущим весенним кустарникам.
При правильном подборе сортов по сроку цветения, вы обеспечите свой сад непрерывным и длительным цветением. Обрезка кустов сирени является неотъемлемой частью по уходу за садом. Чтобы добиться красивого и пышного цветения в следующем году, нужно правильно произвести обрезку в нынешнем году.
Содержание.
- Ежегодная весенняя и осенняя обрезка.
- Обрезка во время цветения.
- Обрезка после цветения.
- Формирующий тип обрезки.
ЕЖЕГОДНАЯ ВЕСЕННЯЯ И ОСЕННЯЯ САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА.
Обрезку весной нужно производить до пробуждения почек, до начала вегетационного периода, пока не началось активное сокодвижение, а также повторить поздней осенью, в октябре — ноябре. Обрезаем все засохшие и сломанные стебли после зимы, удаляем все почерневшие ветви вплотную покрытые лишайником. Подмерзшие ветви также не жалеем и подрезаем. Ранней весной необходимо избавиться от всей корневой поросли, которая быстро нарастает со всех сторон и сильно увеличивает размеры куста. Особенно это касается привитых сортов. У такой сирени больше образуется поросли, которую нещадно нужно удалять. С центральной части куста удаляем все хилые и тонкие прошлогодние побеги, которые слабо цветут и приводят к загущению кроны. Выполняя такую обрезку, как правило, мы обеспечиваем равномерное освещение всей кроны кустарника. При прореживании сирени ранней весной удаляем все старые скелетные ветки у самого основания куста, чтобы предотвратить излишнее загущение. Такой тип обрезки будет стимулировать отрастание новых молодых побегов, а также способствовать более пышному цветению. Регулярную обрезку нужно производить начиная с трёхлетнего возраста. Не рекомендуется ранней весной выравнивать высоту куста, чтобы не нарушить побеги с цветочными почками, так как цветёт сирень на побегах прошлого года.
ОБРЕЗКА ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ.
Ломать ветви рукой во время цветения нежелательно. Лучше срезать садовым секатором. У взрослых кустарников в период цветения срезаем ветки для букетов, а также ветви, мешающие проходу и затеняющие другие рядом растущие декоративные растения.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ.
Стараемся убирать все отцветшие соцветия, чтобы не допускать образования семян в семенных коробочках. Образующие семена забирают много сил у растения, а также мешают закладыванию новых цветочных почек на следующий год.
Сорта с простой формой цветка образуют больше плодов, густомахровые и махровые меньше. Их обрезаем в последнюю очередь. Как правильно произвести обрезку? Срезаем вплотную к ближайшей паре почек, расположенных супротивно.
Для улучшения декоративности куста и внешней опрятной формы, необходимо укоротить все ветви после цветения. После такой обрезки пойдут в рост новые молодые побеги, на которых и будут закладываться цветочные почки на следующий год.
Куст формируется и становится гуще.
ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА.
При помощи формирующей обрезки мы можем сформировать крону в виде куста или штамбового деревца (штамбовая форма). Как сформировать кустовую форму? Первоначально, формируем скелет будущего растения. Если вы хотите сформировать раскидистую форму куста, оставляем до 5 — 6 скелетных веток, при наличие цилиндрической формы, необходимо оставить до 3 — 4 скелетных веток направленных в разные стороны, остальные удалить под самый корень.
При формировании сирени в виде деревца (штамбовая форма).
На первый год жизни.
После посадки саженца нужно обрезать все боковые побеги, оставить только одну центральную ветвь.
По мере роста обрезаем все молодые, боковые побеги на стебле.
На второй год жизни.
После того, как штамб дорастет до нужной высоты и на нём сформируется до четырёх крепких почек, верхушку необходимо прищепить, он перестанет расти вверх, с почек пойдут в рост новые боковые побеги. Оставьте до четырёх самых крепких побега, это и будет скелет вашего штамба.
На третий год жизни.
По весне, в течение последующих лет, крону нужно прореживать и регулярно срезать все побеги, которые будут расти ниже зоны штамба.
Омолаживающая обрезка.
У сильно старых кустов ухудшается внешний вид, оголяется нижний ярус, цветение становится хуже. Чтобы омолодить устаревшие кусты корнесобственной сирени, необходимо прибегнуть к более радикальной обрезке. Обрезаем все старые ветви до самого основания куста на замену новым молодым. Проснутся спящие почки, пойдут в рост молодые побеги, с которых и будем формировать наш будущий куст.
Кусты сирени привитых сортов больше нуждаются в ежегодной регулярной обрезке. Если этому не следовать, то в противном случае приходится восстанавливать весь куст после проведенной омолаживающей обрезки. Ранней весной укорачивают все скелетные ветви, оставляют до 1,5 метров от уровня поверхности почвы.
Всю обрезку выполняем под углом 45 градусов, срез должен быть немного наклонным, можно использовать острый садовый секатор или ножницы. Все срезы замазываем садовым варом.
Как проводится пинцировка растений в садоводстве.
Пинцировка по — научному, или прищипка — удаление верхушки молодого растущего побега или его верхней части. Это самый ходовой метод, широко применяемый в цветоводстве, огородничестве и садоводстве.
При помощи пинцировки растениям можно придать желаемую форму и ускорить процесс одревеснения молодых растущих побегов, а также повысить урожайность некоторых сортов плодовых культур и увеличить их зимостойкость. Данная операция по прищипыванию сдерживает чрезмерный рост побегов, с её помощью можно добиться соподчинения всех ветвей в кроне и выравнивания скелетных веток. Прищипка верхушечного побега приостанавливает его рост и всегда вызывает усиленное развитие боковых побегов. Выполняется, как правило, ногтем. Аккуратно нужно прищипнуть верхушку молодого побега. Когда пропущены сроки по времени, побег успел уже одревеснеть или необходимо удалить большую его часть, то тогда выполняют при помощи чистого садового секатора или садового ножа.
В садоводстве данную операцию всегда проводят до одревеснения побегов.
Неоднократная (двух, — а иногда и трехкратная) прищипка здорового и крепкого побега превратит его в обрастающую плодовую ветвь. На очень старых древесных растениях подвергшихся омолаживающей обрезке, удаляют ненужные волчки, а оставленные на замещение прищипывают. Их продолжают прищипывать и весной следующего года до формирования плодовых ветвей. На молодых растущих деревцах рекомендуется выламывать все волчки и ненужные побеги, обязательно производить прищипку побегов — конкурентов. Особенно большое значение имеет прищипка при выращивании посадочного материала всех плодовых деревьев. Её производят на однолетних растениях в конце лета — начале осени, выполняется она для ускорения вызревания молодых побегов и лучшей подготовке к зимнему периоду.
Чеснок. Посадка под зиму.
Чеснок — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Амариллисовые подсемейства Луковые. Родина — Средняя Азия. Уже больше шести тысячи лет, эта овощная культура является популярной у многих народов мира. Широко используется в кулинарии, съедобными считаются все части растения.
Содержание.
- Сроки посадки.
- Место посадки.
- Подготовка чеснока к посадке.
- Подготовка плодородной почвы.
- Посадка в открытый грунт.
- Дальнейший уход.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Озимый чеснок высаживают под зиму, яровой весной.
Когда же нужно производить посадку чеснока?
Сроки посадки озимого чеснока могут быть сдвинуты немного по времени и зависеть от вашего региона проживания, от его климатических условий.
Оптимальные сроки: начиная с двадцатых чисел сентября и заканчивая серединой октября. В южных регионах посадку можно производить и поздней осенью.
Слишком рано чеснок высаживать не нужно, он успеет прорасти и наступившие морозы его конечно не погубят, но значительно ослабят.
Слишком поздно также нельзя, он не успеет сформировать корневую систему и укорениться до прихода стойких холодов.
МЕСТО ПОСАДКИ.
Высаживаем на солнечные, хорошо освещенные участки. Также не рекомендуется производить посадку чеснока на одном и том же месте несколько лет подряд. Меняем место посадки.
ПОДГОТОВКА ЧЕСНОКА К ПОСАДКЕ.
Подготовленные зубки к посадке должны быть здоровые и большие. Мелкие и поврежденные выбраковывают.
В профилактических целях от всех вредителей и болезней перед самой посадкой зубки чеснока обрабатывают, замачивают в растворе фитоспорина на 5 — 10 минут.
Также можно пройти более полный комплекс мероприятий по обеззараживанию.
Погружаем на 10 минут в раствор марганцовки, после этого замачиваем на две минуты в соленую воду (три столовые ложки соли на пять литров воды)
и заканчиваем обработку 1% раствором медного купороса, держим одну минуту.
ПОДГОТОВКА ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ К ПОСАДКЕ.
Подготовку почвы к посадке следует произвести немного заранее, за пару недель. Перекапываем почву глубиной на штык лопаты ( 25 см).
Почва должна быть рыхлой и плодородной, по своей кислотности нейтральной, хорошо подойдут суглинки и супеси. В почву вносим перепревший компост, добавляем фосфорно — калийные минеральные удобрения, можно использовать монофосфат калия.
Если вы приверженец органических удобрений, вместо химических, можно внести древесную золу и доломитовую муку.
Все земляные комья хорошо разбить и тщательно поволочить граблями. Для полного обеззараживания почвы открытого грунта также рекомендуется произвести обработку фунгицидами, нужно пролить 1% раствором медного купороса.
ПОСАДКА ОЗИМОГО ЧЕСНОКА В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ.
Делаем бороздки глубиной 10 х 15 см, интервал посадки между рядками 20 х 25 см. На дно бороздки можно насыпать песка, слоем в два сантиметра.
Глубина заделки в почву при углубленной посадке 10 х 15 см, сажаем на расстоянии 15 см друг от друга.
Углубленная посадка более распространена садоводами. Чеснок посаженный таким способом не подмерзнет и хорошо перенесет зимовку.
После посадки почву замульчировать, покрыть слоем опавшей сухой листвы. Также в качестве мульчи можно использовать сухой торф. Мульча будет предохранять чеснок от промерзания зимой.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
Посаженный в положенные сроки чеснок прекрасно укорениться, хорошо перенесет зимовку. Взошедшие посадки чеснока нужно подкормить азотными удобрениями, можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Летом дополнительно внести калийные удобрения (200 грамм золы на 10 литров воды). В период активного роста, как правило, чесноку требуется хороший полив. В период созревания полив сокращаем и сводим до минимума. Также не забываем регулярно удалять сорняки, рыхлить почву после полива или мульчировать. В начале лета чеснок выбрасывает стрелки, их необходимо вовремя удалить, чтобы стрелки не успели дорасти высотой до десяти сантиметров.
Если этого не сделать, луковицы чеснока мельчают в размерах.
Свежие комментарии