RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Как защитить растение в сильную жару и засуху.
Как защитить растение в жаркое лето, переходящее в засуху. Как правило, в этот период времени от недостатка влаги растения испытывают сильный стресс.
Длительное воздействие повышенных температур и недостаток воды может привести к быстрому увяданию завязей и замедлению роста, растение может погибнуть или преждевременно отцвести.
Садоводам нужно принять все необходимые меры, чтобы помочь саду.
- Первое, что нужно сделать, так это обеспечить своевременный и регулярный полив. Полив необходимо производить в утренние или вечерние часы, чтобы уменьшить испарение влаги солнцем. Поливать растение рекомендуется не так часто (один — два раза в неделю), но обильно. Воды должно быть достаточно, чтобы глубоко напитать корневую систему. Поверхностный полив вреден для растений, так как он способствует развитию только верхней части корней. Летом в сильную жару и засуху, как правило, такая корневая система будет страдать от излишнего перегревания на солнце, зимой от промерзания. Основательный полив, в отличие от поверхностного, позволяет растениям нарастить глубоко корневую систему, где царствует прохлада, и держится влага.
- Многим растениям рекомендуется полив исключительно под корень растения. Нельзя производить по листьям, чтобы не вызвать развитие грибковой инфекции.
Желательно использовать только теплую воду, можно родниковую или дождевую. - Хвойные, в отличие от других, нуждаются в дождевании по хвое. Такое опрыскивание необходимо производить в вечернее время суток. Смывается пыль с хвои, а также освобождается устьица для дыхания.
- После дождей и полива растения нуждается в обязательном рыхлении почвы.
- Деревья, плодовые и декоративные кустарники, многолетние цветы после посадки необходимо замульчировать. В качестве мульчи можно использовать торф, опилки, хорошо перепревший коровий или конский навоз с соломой, скошенная трава, опавшие сухие листья. Мульча длительный период времени будет удерживать влагу в районе корневой системы. А также избавит от частого рыхления почвы. Будет сдерживать рост сорняков, предохранять растение от болезней и вредителей. Перепревший навоз с соломой можно использовать не только в качестве мульчи, но и как органическое удобрение. В декоративных целях можно замульчировать корой, гравием и галькой.
- В сильно жаркие дни, особенно восприимчивые к палящему солнцу растения, необходимо притенить любым подручным материалом. Над ними ставят щиты, строят деревянные конструкции. Сверху дополнительно можно накрыть укрывным материалом (лутрасилом), мешковиной, а также использовать солнцезащитную сетку.
- Планируя посадки в своем цветнике, саде и огороде нужно правильно сформировать мини — экосистемы по потребности растений в воде. То есть, произвести посадку тене — и влаголюбивых растюшек в одном месте. Тогда уход за ними будет минимален.
Дицентра, или разбитое сердце. Особенности выращивания и ухода. Размножение.
Дицентра великолепная, или разбитое сердце — представитель рода многолетников или однолетников, относящихся к семейству Маковые. Растение родом с Юго — Восточной Азии.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Дицентра великолепная — растение высотой до одного метра с прямостоячим стеблем и крупными, перисто — раздельными листьями. Листья сверху окрашены в зеленый, снизу сизоватый цвет. Цветки сердцевидной формы (напоминают сердечки), розовой окраски, собранные в одностороннее кистевидное соцветие. Период цветения продолжительный — около двух месяцев. После цветения формируются семенные коробочки, внутри заполненные черными, продолговатыми семенами. К осени надземная часть полностью отмирает. Растение имеет мясистое корневище. Дицентра великолепная отличается большой неприхотливостью, морозостойкостью и выносливостью. На одном и том же месте без пересадки может расти много лет, с каждым годом всё больше и больше наращивая зелёную массу, превращаясь в обильно цветущий красивый куст. Нужно иметь в виду, что все части растения ядовиты, даже сок вызывает сильное раздражение кожи.
Дицентра красивая — растение высотой до 30 см с прикорневыми листьями на длинных черешках. С внешней наружной стороны листья зеленые, с внутренней сизоватые. Цветки собранные в соцветия диаметром до 2 см, красноватого цвета. Период цветения продолжительный — с мая — по сентябрь — октябрь, цветет до самых заморозков. Этот вид дицентры отличается высокой морозостойкостью.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Производить посадку дицентры можно как весной, так и осенью. Главное, чтобы растение успело хорошо укорениться до наступления стабильных холодов. Разбитое сердце высаживают на освещенных солнцем участках, в легкой полутени или тени. В тени растение будет расти и цвести, но цветение начнется немного позже, но будет более продолжительным. Для нормального развития дицентре необходимы легкие и удобренные почвы, как правило, богатые на перегной. Не любит длительного застоя влаги в районе прикорневой системы. Предпочитает умеренно увлажненные почвы с хорошим дренажем, чтобы не застаивалась вода у корней. При длительном переувлажнении мясистые корни загнивают. Растение красиво смотрится в одиночных и групповых посадках, на газоне, а также в цветниках и клумбах.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Растение нуждается в своевременном удалении сорняков
- В регулярном рыхлении почвы.
- В умеренном поливе. Дицентру поливаем, но не заливаем. В засушливые и жаркие летние дни полив увеличиваем.
- Периодически разбитое сердце нужно подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Ранней весной используем удобрения, содержащие азот. В период цветения нужно подкормить суперфосфатами.
- После цветения внести коровяк и замульчировать почву перегноем. Мульча будет удерживать влагу у корней растения, в летний период от пересыхания почвы, в зимний предохранять от промерзания корневой системы.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение семенами, черенками или делением куста (корневища).
Размножение семенами.
Размножение семенами считается самым трудоемким способом размножения, так как дицентра образует не очень небольшое количество семян. Этот способ практикуется очень редко. Семена высевают в августе — сентябре при температуре + 18 градусов. Всходы появляются через три — четыре недели, сеянцы пикируют в период образования 2 — 3 пар настоящих листков. Посадки на зиму утепляют.
Размножение черенками.
Дицентру великолепную черенкуют только ранней весной. Дицентру красивую можно черенковать на протяжении всего летнего периода. Для этого нужно аккуратно разгрести землю у самого основания куста, острым инструментом срезать часть растения (с пяточкой). Для лучшего укоренения в течение суток черенки необходимо замочить в стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Высаживают черенки на глубину 10 см во влажную, питательную и легкую почву. Сверху накрывают пленкой, обрезанной пластиковой бутылкой или банкой, необходимо создать тепличные условия. Примерно, через 30 дней появляться первые росточки, формируются корни. Высаживают укорененные черенки через год.
Пересадка куста (корневища).
Пересадкой дицентры лучше всего заниматься во второй половине лета — в начале осени, когда все надземные побеги у растения отомрут. С большой осторожностью необходимо обкопать корневище лопатой, и вынуть куст из земли. У дицентры великолепной все корни переплетаются и делить их очень тяжело. Перед тем, как поделить растение, корневище необходимо промыть проточной водой. Острым чистым ножом поделить на части (деленки). На каждой части должно остаться по три — четыре почки. Все поврежденные обрубленные корешки (срезы) рекомендуется присыпать древесной золой, можно толченым углём. Такая обработка закрывает все проходы от грибковых инфекций. Делить дицентру рекомендуется один раз в пять — шесть лет.
Красная смородина. Посадка и уход. Размножение.
Красная смородина — плодовый скороплодный кустарник, относящийся к семейству Крыжовниковые. При должном уходе отличается высокой урожайностью. Как правило, с одного куста можно собрать до 10 кг ягод. Красная смородина — растение долгожитель (до 25 — 30 лет).
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Как растение зимует?
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Красная смородина — древесной растение высотой до 2 — 2,5 метров. Имеет достаточно мощную и глубокую корневую систему. Горизонтальные корни расположены на 40 см от поверхности почвы. Вертикальные уходят вглубь до двух метров. Цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики. Растение самоопыляющееся, в перекрестном опылении не нуждается. Но, как правило, посадив на участке несколько кустов различных сортов, мы обеспечим перекрестное опыление. В перспективе повысится урожайность и качество ягод.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Растение можно высаживать как весной, так и осенью. Весной сажаем в апреле — мае, до начала вегетационного периода. Осенью — в сентябре — октябре, сразу после листопада. Посадку красной смородины нужно произвести так, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до прихода первых стойких холодов.
Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
Участок для посадки должен быть хорошо проветриваемым и открытым солнцу.
При слабом освещении снижается плодоношение куста. Растение требовательно к почвенному плодородию. Показывает высокую урожайность на рыхлых и питательных грунтах. Подойдут супесчаные почвы и легкие суглинки с нейтральной
или слабокислой реакцией, противопоказаны почвы с кислой средой.
Интервал посадки между саженцами должен составлять не менее двух метров. При посадке смородины на шпалерах, необходимо расстояние сократить в один метр.
Расстояние между рядами до 1,5 метров.
Растение можно высаживать вдоль дорожек или у стенки забора. При условии, что взрослые кусты смородины вырастают больших размеров, отступаем от дорожек на один метр.
ПОСАДКА.
У красной смородины, в отличие от черной, очень мощное корневище. Поэтому яму для посадки выкапываем просторную, широкую и глубокую. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. При выкопке посадочной ямы верхний слой плодородного грунта и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. На дно ямы насыпаем 10 кг садового компоста, перегноя или перепревшего навоза. Свежий навоз использовать запрещается, можно обжечь корневую систему.
Добавляем минеральные удобрения 150 — 200 грамм суперфосфата, 40 — 50 грамм сернокислого калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой (300 грамм).
Все хорошо смешать с плодородной землей и заполнить яму на две третьих высоты. Чтобы не обжечь корни саженца на питательную почвосмесь сверху насыпаем плодородный грунт, землю насыпаем холмиком.
Подготовка саженца к посадке.
Перед посадкой корневище немного укорачиваем, подрезаем острым садовым секатором все подсохшие и сломанные корешки, погружаем, как минимум, на пару часов в ведро с водой, чтобы корневая система хорошо напитались влагой.
Для лучшей приживаемости в воду рекомендуется добавить любой стимулятор корнеобразования (корневин). Размещаем саженец в яму немного наклонно, под углом 45 градусов. При посадке под наклоном саженец будет быстро наращивать новые корни и надземные молодые побеги. Размещаем саженец в яму и аккуратно расправляем корни по всему холмик вниз. Следим за тем, чтобы нигде не было загибания. Сперва засыпаем верхним слоем плодородной почвы, а когда она закончится менее плодородной низинной. Саженец нужно постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот у корней растения. Корневую шейку заглубляем в почву до 5 -7 см. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем, как правило, до 10 — 20 литров воды под каждый кустик. Когда вода полностью впитается и земля немного осядет, засыпаем до верха и утрамбовываем ногой. Мульчируем почву листовым перегноем.
Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения.
После посадки стебли саженца необходимо подрезать, на каждом побеге оставить до 7 — 10 почек. Плодоносить такое растение будет на второй — третий год жизни.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Красная смородина — растение очень влаголюбивое. После посадки молодые саженцы поливаем до двух раз в неделю. Также не забываем поливать и взрослые кусты. В жаркий и засушливый период полив увеличиваем до двух раз в неделю.
- Мульчируем почву листовым перегноем. Листовой перегной обладает слабокислой реакцией. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, защищать от всех садовых вредителей.
- Обязательная прополка от сорняков и рыхление почвы после полива.
- Своевременная перекопка почвы в районе приствольного круга.
- Использование по сезону подкормок минеральными и органическими удобрениями.
- Обработка красной смородины фунгицидами и инсектицидами от всех болезней и вредителей. От грибковых заболеваний рекомендуется использовать такие препараты как: Скор, Топаз, медный купорос, бордосская смесь. От вредителей используем препараты широкого спектра действия: Актеллик, Актара, Би — 58.
- Своевременная санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка кустов.
ПОДКОРМКИ.
Чтобы добиться высокой урожайности, необходимо систематически растение кормить. С ранней весны все плодовые кустарники нужно дважды подкормить азотными удобрениями. Внести 100 грамм мочевины в два приема — в период вегетации и после цветения. Азот усиливает вегетацию растений, а также ускоряет рост новых молодых побегов. Удобрение глубоко заделывают в лунки вокруг куста, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить. Во второй половине лета прекращаем вносить удобрения, содержащие азот. Через два — три года после посадки начинаем использовать фосфорно — калийные минеральные и органические удобрения. Красная и белая смородина, в отличие от черной, более чувствительны к содержанию хлора. Как правило, нужно больше вносить фосфора. Фосфор и калий используем во второй половине лета, ближе к осени. Внесение осенних удобрений поможет лучше перенести зимовку: 100 — 150 грамм суперфосфата, 40 — 50 грамм сернокислого калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой. После внесения в почву этой подкормки будет достаточно на пару лет. Поздней осенью под перекопку почвы вносим до 10 кг органики, используем только компост или перегной. После подкормок минеральными и органическими удобрениями, растение будет быстро наращивать зеленую массу и прибавлять в росте, повысится урожайность и качество ягод.
ОБРЕЗКА.
Растение красной смородины нуждается в регулярной обрезке. Кусты периодически нужно прореживать, чтобы не допускать излишнего загущения кроны. Но красную смородину, в отличие от черной, обрезаем реже. Так как плоды формируются как на молодых, так и на старых побегах. На взрослом кустарнике должно остаться до 20 ветвей различного возраста. Ежегодно при обрезке оставляем до трех молодых, но очень развитых побега растущих в разные стороны, остальные удалить.
Ежегодная санитарная обрезка — это обрезка ранней весной, пока не распустились почки. Удаляем все сухие и поврежденные ветви после зимы.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ?
Красная смородина — растение зимостойкое. Но неблагоприятные факторы внешней среды могут погубить многолетние ветви. На зиму желательно утеплить слоем снега. Особенно это касается недавно посаженых молодых саженцев.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение у смородины вегетативное: черенками и корневыми отводками.
Размножение черенками — как у всех плодовых кустарников.
Размножение отводками.
Для размножения отводками берем нижние однолетние или двухлетние побеги.
На побеге делаем надрез и притрушиваем корневином для лучшего укоренения. В земле выкапываем небольшую канавку, почва должна быть рыхлой.
Аккуратно наклоняем побег к земле и пришпиливаем проволокой, скобой.
Хорошо поливаем, прикапываем землей с горкой, утрамбовываем почву. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, особенно в жаркий период.
Укореняется отводок в течении полугода. Осенью отрезаем укоренившийся саженец от материнского растения, высаживаем на постоянное место.
Микробиота. Способы размножения.
Микробиота перекрестнопарная — хвойный стелющийся кустарник из семейства Кипарисовые. Это вечнозеленое растение состоит из единственного вида. Природный ареал обитания — каменистые горные местности. Впервые микробиота была обнаружена на Дальнем Востоке в начале ХХ века.
Микробиоту можно размножить несколькими способами: вегетативно (черенками, горизонтальными отводками) и семенами. Микробиота очень тяжело переносит пересадку в любом виде. Поэтому делением куста ее размножают крайне редко.
Содержание.
- Размножение семенами.
- Размножение черенками.
- Размножение горизонтальными отводками.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ.
Растение микробиоты в основном представлено мужскими экземплярами. И только в возрасте 15 — 17 лет появляются женские. Также при семенном способе размножения нужно использовать только свежо — собранные семена. Так как при хранении в комнатных условиях их всхожесть за пару лет теряется. Поэтому размножение микробиоты семенами используется крайне редко, но возможно. Одним из главных условий является то, что перед посевом семена должны пройти стратификацию низкой температурой ( 3 — 5 градусов выше нуля) примерно в течение двух — трех месяцев. Можно произвести посев семян под зиму непосредственно в открытый грунт. Тогда семена пройдут стратификацию естественным образом. При посеве семена неглубоко заглубляют в субстрат и мульчируют. Рассада микробиоты схожа с сеянцами других хвойных растений. А приживаемость в открытом грунте очень высока.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Приживаемость черенков микробиоты перекрестнопарной не очень высока. Всего треть высаженных черенков укореняется, и к осени наращивает здоровую корневую систему. Самый лучший период для черенкования — конец весны — начало — лета. Как правило, черенки нарезают с пяточкой, длиной около 10 — 12 см. Это боковые молодые веточки первого и второго года жизни. Перед посадкой кончик черенка притрушивают любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Для посадки используем рыхлый субстрат, чтобы не застаивалась вода. Высаживаем черенки немного наклонно. Производить посадку черенков необходимо в череночник. Череночник можно расположить под кроной больших лиственных деревьев или с северной стороны дома. После посадки черенки накрываем, создаем условия теплички. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, прозрачную крышку или верхушки от обрезанных пластиковых бутылок. Черенки с ежедневной регулярностью проветривают, опрыскивают, но не заливают. Нельзя разводить грязь, чтобы избежать загнивания, то есть предотвратить развитие инфекции. При должном уходе к осени, через пару месяцев, появятся новые почки, это говорит о том, что черенок укоренился.
РАЗМНОЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ.
Микробиоту также можно размножить горизонтальными отводками. Для этого способа размножения выбирают стелющиеся по земле ветви, которые соприкасаются с поверхностью почвы. Побеги прикапывают рыхлой землей с горкой, обильно поливают. Укоренившийся к осени отводок отрезают от материнского растения. И высаживают на постоянное место.
Микробиота перекрестнопарная. Описание. Фото. Посадка и уход.
Микробиота — вечнозеленое кустарниковое растение, относящееся к семейству Кипарисовые. Микробиота перекрестнопарная состоит из единственного вида. В природных условиях растение произрастает на каменистой, горной местности. Его густые заросли покрывают горные склоны и опушки лесов. Впервые микробиоту обнаружили на Дальнем Востоке в начале ХХ века.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Использование микробиоты в ландшафтном дизайне сада.
- Как растение зимует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Микробиота — почвопокровное хвойное растение высотой до одного метра, диаметром до пяти — семи. Хвоя чешуевидная, овальной формы. В молодом возрасте имеет мягкие, изумрудные, ажурные ветви. Которые с годами сильно нарастают и становятся более гибкими и упругими. Настолько упругими, что выносят даже вес человека. С приходом холодов хвоя меняет окраску, приобретая буро — коричневый цвет. Но это не страшно. Такие перемены только на пользу растениям. Как правило, это оберегает микробиоту от выгорания на зимнем и весеннем солнце. Как только сойдет снег и снова потеплеет, ветви снова станут изумрудными. Корневая система сильноветвистая, глубокая и мочковатая, в меру компактная, не формирующая плотного земляного кома. Микробиота растет очень медленно, прибавляет в год до 7 см.
Растение можно размножить делением куста, корневыми отводками, черенками и семенами. Самый оптимальный способ — это размножение черенкованием и горизонтальными отводками.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Микробиота относится к теневыносливым растениям. Может произрастать как на солнце, так и в легкой тени. Не требовательна к почвенному плодородию. Хорошо растет на рыхлом грунте, по своему механическому составу подходят суглинистые и супесчаные почвы с кислой реакцией. Плохо переносит тяжелые грунты, где длительное время застаивается вода.
ПОСАДКА.
Выкапываем яму для посадки. Она должна быть в два раза больше за корневую систему саженца. Если на вашем садовом участке тяжелые почвы или близкое залегание грунтовых вод, как правило, на дно ямы укладываем дренаж, высотой около 20 см. При посадке саженцев микробиоты корневую шейку заглубляют в почву не более чем на 3 см. Обильно поливают и мульчируют. В качестве мульчи можно использовать опилки или торф. Использование мульчи предохранит прикорневую систему от излишнего перегревания летом, от промерзания зимой. А также избавит от частого рыхления и прорастания сорняков в приствольном круге растений.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Микробиота предпочитает ежедневное вечернее летнее дождевание по кроне, не переносит длительное переувлажнение почвы в районе прикорневой системы. В сильную жару и засуху рекомендуется полив два раза в неделю (до 5 литров воды под каждое молодое растение). И до 10 — 15 литров под взрослое.
- Своевременная прополка от сорных трав.
- Рыхление почвы на глубину не более 6 см у молодых растений, а также 10 — 12 см у взрослых.
- Микробиота переносит умеренную стрижку. Обрезка должна производиться по необходимости для формирования кроны, для придания кустарнику красивой формы.
- Растение хорошо реагирует на внесение подкормок как минеральными, так и органическими удобрениями. В качестве органики можно использовать биогумус, компост и раствор коровяка. Минеральные удобрения также используются для подкормок. Но вот, например, азот не очень полезен для микробиоты. В частности, он может спровоцировать пожелтение хвои. А вот внесение магния очень хорошо для растения.
- Необходимо следить за снежным покровом в зимнее время года. Иначе под сильным весом они могут просто сломаться.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОТЫ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА.
Микробиота — растение редкое, мало к то с ним знаком. Но в последнее время используется как почвопокровное вечнозеленое растение для украшения альпинариев, склонов и бордюров. А также для окаймления зеленых газонов и берегов водоемов.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ.
Видовая микробиота отличается своей неприхотливостью и выносливостью к неблагоприятным условиям внешней среды. С легкостью переносит низкие зимние температуры и пронизывающие северные ветра. В отличие от взрослых, как правило, молодые растения нуждаются в дополнительном укрытии на зиму.
Астра многолетняя. Посадка и уход. Размножение.
Астра многолетняя — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Астровые, или Сложноцветные. В мире насчитывается порядка 600 разновидностей. Родина этого замечательного цветка — американский континент (Северная Америка). В народе эти цветы часто называют сентябринками — октябринками. Цветение у них продолжительное, до самых заморозков, за что и ценятся садоводами.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Размножение.
- Болезни и вредители.
- Как растение зимует.
- Использование астры многолетней в ландшафте сада.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Астра многолетняя — представлена корневищным растением высотой от 50 см до 1,5 метров. Стебель жесткий, прямостоячий с многочисленными, мелкими, продолговатыми листьями темно-зеленого цвета. Имеет мощную горизонтальную корневую систему, которая с годами очень быстро разрастается и требует немедленной пересадки. Все астры делятся на группы в зависимости от сроков цветения и высоты куста. Цветки простой или махровой формы, собранные в щиток, диаметром от 1 до 5 см. Могут быть как белой, так и розовой, синей, фиолетовых окрасок. Период цветения продолжительный — в августе — сентябре — октябре, до самых заморозков.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Производить посадку, пересадку и размножение астры многолетней рекомендуется ранней весной, так и осенью. Но весной, как правило, приживаемость выше. Высаживают на открытом, хорошо освещенном солнцем участке. Растение не требовательно к почвенному плодородию, ему не нужен особый грунт. Но лучше будет расти и цвести на хорошо удобренной органикой почве. Участок под посадку астры многолетней необходимо подготовить осенью. Под перекопку почвы вносим органику, можно использовать перегной или хорошо перепревший навоз (не менее трех лет). Растение предпочитает увлажненные суглинки приближенные к нейтральной реакции. Не будет расти на шибко кислых грунтах. Перед посадкой производим известкование, раскисляем почву. На одном и том же месте растение растет до четырех — пяти лет, далее требуется пересадка, омолаживание сильно старых кустов.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Астра многолетняя легкая в уходе и неприхотливая в выращивании. С легкостью переносит летнюю жару и засуху, выдерживает осадки.
Поливают растение своевременно, особенно в жаркий и засушливый период. При поливе нужно следить, чтобы вода не попадала на листья. - После полива и дождей необходимо неглубоко рыхлить почву.
- Регулярная прополка от сорных трав.
- Растение можно замульчировать торфом. Мульча длительное время будет удерживать влагу в районе прикорневой системы.
- После цветения (поздней осенью) необходимо произвести обрезку всех отцветших стеблей и соцветий.
- Производить пересадку рекомендуется в четырех — пятилетнем возрасте. Растение с годами чрезмерно разрастается, требуется омолаживание куста.
- Астра многолетняя относительно хорошо зимует, выдерживает низкие зимние температуры. Но в регионах с бесснежными зимами следует растение замульчировать торфом или прикрыть еловым лапником, чтобы избежать вымерзания корневой системы. Особенно это касается весенних посадок этого года.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение семенами.
Семенами астру многолетнюю размножают крайне редко, так как они быстро теряют всхожесть. Размножение семенами чаще всего применяют селекционеры для выведения новых сортов.
Размножение зелеными черенками.
Растение с легкостью можно размножить вегетативным способом размножения — черенками. Черенки нарезают весной, можно вначале лета. Для этого используют молодые приросты, длиной около 10 — 15 см. Срез на черенке должен быть немного наклонно. Высаживают в череночник в тенистое место. Например, можно с северной стороны дома или под кроной больших лиственных деревьев. Почва должна быть рыхлой. Черенки накрывают, создают условия теплички. Дальнейший уход заключается в регулярном проветривании, опрыскивании и поливе. В августе — сентябре, как правило, укорененные черенки высаживают для дальнейшего доращивания до взрослого состояния.
Размножение делением куста.
Деление куста — считается самым основным, простым и удобным способом размножения. Делением куста нужно заниматься ранней весной, когда молодые стебли отрастут до 5 см. Аккуратно выкапываем куст лопатой и делим его на части. Высаживаем на заранее подготовленное с осени, хорошо удобренное место. Обильно поливаем, засыпаем землей и мульчируем почву торфом.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Астра многолетняя отличается относительной устойчивостью ко многим болезням и вредителям. Но отсутствие должного ухода и благоприятных климатических условий может спровоцировать развитие грибковых инфекций. Растение чаще всего страдает от мучнистой росы (наличие белого налета на листьях и стеблях), а также от серой гнили. Рекомендуется обработка фунгицидными препаратами, содержащими медь. Можно использовать медный купорос, бордосскую жидкость. С народных средств хорошо подходит — опрыскивание мыльным раствором.
В очень жаркий и засушливый период может появиться паутинный клещ. Используем инсектицидные препараты. Также растение можно опрыскать настоем с луковой шелухи или чеснока.
Крайне редко астра многолетняя может подвергаться желтухе (вирусная мозаика) — это вирусное заболевание. Лечения не существует. Немедленно нужно избавиться от всего растения, сжечь. Чтобы предотвратить распространение заразы по всему садовому участку.
Причиной появления бурых пятен на листьях является заражение галловой или листовой нематодой. Листья необходимо собрать и сжечь. В случае сильного заражения растения, необходимо избавиться от всего куста.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ.
Астра многолетняя выдерживает низкие зимние температуры. Но в регионах с бесснежными зимами о растении нужно позаботиться. На зиму необходимо почву возле куста замульчировать торфом. А также дополнительно прикрыть еловым лапником, чтобы избежать вымерзания.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСТРЫ МНОГОЛЕТНЕЙ В ЛАНДШАФТЕ САДА.
Астра многолетняя — прекрасное украшение осеннего сада. Растение высаживают как в одиночной, так и групповой посадке. Высокорослые сорта неплохо выглядят на заднем плане цветника, будут дополнительным фоном для других растений. Посадку низкорослых сортов астры многолетней можно произвести в виде живых изгородей, бордюров. Растение с легкостью подвергается формирующей стрижке.
Сантолина. Виды. Описание. Посадка и уход. Размножение.
Сантолина — многолетнее вечнозеленое растение, относящееся к семейству Астровые, или Сложноцветные. Ее род насчитывает более десяти видов. Природный ареал обитания — районы Средиземноморья. На родине при мягких климатических условиях — это вечнозеленый кустарник, или полукустарник.
Содержание.
- Краткое описание. Виды.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Как растение зимует.
- Использование в ландшафтном дизайне сада.
- Размножение.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.ВИДЫ.
Ботаническое описание сантолины зависит от разновидности к которому она относится.
Кипарисовидная.
Этот вид сантолины считается самым популярным среди садоводов. Широко используется ландшафтными дизайнерами для составления альпинария и рокария, озеленения сложных миксбордеров. Хорошо сочетается с другими многолетними растениями и хвойными.
Растение высотой до 50 см. Листья по мере взросления меняют окраску с зеленого на сизо — серебристый цвет. Цветки яркого желтого цвета, собраны шаровидное соцветие. Период цветения продолжительный — в июле — августе, практически все лето.
Перистая.
Растение высотой до 60 см. Листья удлиненные, до 4 см в длину. Цветки кремовой окраски. Соцветие приобретает форму шара.
Неаполитанская.
Растение высотой до одного метра. Но существуют и низкорослые сорта (карликовые до 15 см). Листья рассеченные, ярко — зеленого цвета. Цветочки желтого цвета шаровидной формы. Этот вид сантолины категорически не переносит морозы, относится к теплолюбивым.
Зеленоватая (зеленая).
Листья ажурные, перисто — рассеченные. Цветки молочно — белой окраски и шаровидной формы. Отличается малой морозостойкостью.
Изящная.
Этот вид растения представлен карликовыми ампельными сортами. Не переносит морозы. Используется для выращивания в тепличных условиях. Цветки желтые, по мере взросления соцветие приобретает форму шара.
Розмаринолистная.
Растение широко используется как в декоративном цветоводстве, так и в парфюмерии. Содержит в себе много эфирных масел. В период цветения источает приятный оливковый аромат.
Санта.
Растение насчитывает около 6 разновидностей. Каждый вид представлен своими параметрами, которые сильно отличаются друг от друга.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Заниматься пересадкой сантолины необходимо ранней весной или осенью. В южных регионах — в марте — апреле, в сентябре — октябре. В средней полосе России — в апреле — мае. Сроки посадки и пересадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. и могут быть сдвинуты немного по времени.
Растение необходимо высаживать на открытых, хорошо освещенных солнцем участках. В полном затенении стебли вытянутся, цветение будет более скудным, запах ослабевает. Не терпит близости грунтовых вод, возможно выпревание корневой системы. При посадке обязателен дренаж. Можно использовать керамзит, щебень или битый кирпич.
Сантолина не требовательна к почвенному плодородию. Прекрасно растет на бедных супесчаных, каменистых почвах с нейтральной реакцией.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Сантолина отличается высокой засухоустойчивостью, не требовательна к частому поливу. Излишняя влага может спровоцировать загнивание корневой системы, чрезмерное пожелтение листьев и стеблей.
- Для лучшего роста и развития сантолина нуждается в подкормках минеральными удобрениями. Ранней весной используем удобрения, содержащие азот. Для стимуляции цветения можно подкормить дважды за месяц удобрениями, содержащими калий и фосфор.
- После цветения рекомендуется обрезать отцветшие стебли на две третьих длины. Такой тип обрезки предохраняет куст от распада, который случается по мере разрастания растения. После полного увядания соцветия необходимо полностью обрезать. Взрослые кустарники (три года и старше) нуждаются в омолаживающей обрезке (удаление одеревенелых стеблей). Обрезку кустов можно производить независимо от времени года.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ.
Сантолина — растение теплолюбивое. Не переносит сильные морозы, возможно вымерзание корневой системы. В южных регионах с мягкими погодными условиями прекрасно зимует в открытом грунте. В регионах с суровым климатом растение нуждается в хорошем укрытии на зиму. Либо занести временно в дом, теплицу. В октябре кусты выкапывают с открытого грунта, размещают в цветочные контейнеры и заносят в помещение. Где температура воздуха на должна превышать + 18 градусов. Растение в открытом грунте рекомендуется замульчировать толстым слоем мульчи. Дополнительно накрыть деревянным ящиком, а сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы не попадала влага. Во второй половине марта, как правило, после прихода первых положительных температур укрытие вовремя снять. Чтобы избежать выпревания корневой системы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА.
Кипарисовидная — этот вид сантолины считается самым популярным среди садоводов, неплохо зимует под укрытием. Широко используется ландшафтными дизайнерами для составления альпинария и рокария, озеленения сложных миксбордеров. Хорошо сочетается в саду с другими многолетними декоративными и хвойными растениями.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение с легкостью размножается черенками и делением куста на части.
Размножение черенками.
Ранней весной нарезаем черенки длиной около 5 см. Размещаем в воду, предварительно добавив стимулятор корнеобразования. После появления первых корешков высаживаем в контейнер или череночник, накрываем. Субстрат для посадки должен быть легким, например песок. В днище любого контейнера должны быть дренажные отверстия, чтобы не застаивалась вода. Для укрытия можно использовать верхушки от обрезанных пластиковых бутылок, стеклянные банки, полиэтилен. Следим за состоянием почвы, нельзя допускать пересыхания. Ежедневно черенки проветриваем и опрыскиваем. Когда на черенке появляться первые листочки, укрытие можно убрать. Через пару месяцев укорененный черенок высаживаем в открытый грунт, если была произведена посадка в специальные емкости.
Размножение сантолины делением куста.
Делением куста нужно заниматься один раз в пять лет (омолаживание старых кустов). Ранней весной выкапываем куст лопатой и делим его на части (деленки). Места срезов для дезинфекции обрабатываем древесной золой или углем. И производим посадку саженцев. После посадки растение обильно полить и замульчировать. Для лучшей приживаемости можно притенить от палящего солнца и ветров.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Сантолина не подвержена нападению всевозможных насекомых — вредителей. Крайне редко заболевает. Это случается без должного ухода. Например, когда не хватает влаги или неправильно произведена посадка (в полном затенении) растение начинает увядать. Требуется немедленная пересадка на открытое солнечное место, а также хороший полив.
При длительном застое влаги, то есть при чрезмерном поливе, корни загнивают, а стебли желтеют. Необходимо прекратить полив, а кустики опрыскать любым фунгицидным препаратом.
Малина. Посадка и уход. Размножение.
Малина — род растений из семейства Розоцветные. Всего насчитываетя около 40 видов. На сегодня селекционерами выведено великое множество новых сортов. Ягоды малины очень полезны, содержат в себе большую группу витаминов и других полезных веществ.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Болезни и вредители.
- Подготовка и укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Малина — растение, относящееся к листопадным полукустарникам с многолетней корневой системой и двухгодичными надземными побегами, которые через два года усыхают. Новые молодые побеги возобновляются, отрастают от корневища и приходят на замену старым. Взрослые побеги высотой от 1,5 до 2,5 метров. Цветение наступает в мае. У малины цветки обоеполые, белого цвета. Растение самоопыляющее, в перекрестном опылении не нуждается. Но посадив на участке пару сортов, мы не только повысим качество ягод, но и увеличим сбор урожая. После цветения у малины завязываются сложные плоды (сборная костянка малины). Плоды — сочные ягоды красного цвета, сладкие или кисло-сладкие на вкус. Плодоносить начинает в июле — августе. Сроки плодоношения зависят не только от сорта, но и от погодных условий вашего региона проживания. Со спелых ягод можно приготовить варенье, компоты и джемы, употреблять в свежем виде, пригодны к заморозке. Размножение у малины вегетативное — корневыми отпрысками.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Растение сажают как ранней весной, до начала вегетационного периода, так и осенью, сразу после листопада. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. Малина хорошо растёт и плодоносит на легких и питательных почвах, хорошо удобренных органикой. Высаживают малину на просторных, хорошо открытых солнцу участках, но допускается и легкая затененность.
ПОСАДКА.
Если вы приобрели посадочный материал поздней осенью, не спешите его высаживать на постоянное место. Лучше прикопать и прикрыть еловым лапником, можно сухой опавшей листвой для лучшей перезимовки. Весной, как только сойдёт снег, и почва хорошо прогреется до температуры + 10 градусов, растение выкопать и произвести посадку на постоянное место. Побеги малины обрезать, оставить 10 — 15 см от уровня почвы. Такой тип обрезки будет стимулировать плодоношение уже на следующий год. Интервал посадки между саженцами должен составлять не менее одного метра.
При желании можно размножить растение уже растущее на вашем участке. Для этого нужно выкопать отводки с земляным комом во второй половине августа, и аккуратно не разрушая кома земли произвести посадку. После посадки почву уплотнить, полить и замульчировать. В качестве мульчи можно использовать перепревший навоз или торф. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, подавлять рост сорняков, а также защищать корневую систему летом от перегревания, зимой от промерзания.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Недавно посаженые молодые саженцы малины нуждаются в регулярном и частом поливе, особенно в жаркий и засушливый период года. В сильную жару и засуху не забываем поливать и взрослые растения.
- Обязательное мульчирование почвы хорошо перепревшим навозом или торфом.
- Ежегодная санитарная и формирующая обрезка.
- Внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.
- Своевременная обработка растений от болезней и вредителей.
- В северных регионах с холодными климатическими условиями обязательное укрытие на зиму.
ОБРЕЗКА
Ранней весной необходимо произвести ежегодную санитарную обрезку, удаляем все сухие, подмерзшие и сломанные ветви. Обрезку можно производить как ранней весной, так и осенью. Обрезаем все сухие побеги от веток двухлетнего прироста, которые плодоносили в прошлом сезоне. Как правило, на двухлетних побегах цветение и плодоношение завязывается на нижней части ветви, а верхняя часть чаще всего не плодоносит. Чтобы ягоды с каждым годом не мельчали, а оставались крупными нужно правильно произвести обрезку побегов однолетнего прироста, оставить четыре самых крепких побега, остальные вырезать у самого основания куста. Малину периодически прореживаем, избавляемся от излишней загущенности.
Как правильно это сделать? Необходимо вырезать удаленные ветви от взрослого корневища. Перед обрезкой хорошо осмотреть и убедиться в том, что оставшиеся стебли здоровы, крепки и готовы к плодоношению, а не вырезать молоденькие ветви, которые смогут прийти на замену старым. После обрезки малины оставшиеся четыре побега укоротить, оставить две третьих их высоты. В течение лета рекомендуется периодически удалять малиновую корневую поросль, оставить шесть — сем побегов на замену старым на будущий год. Корневые отпрыски произрастающие
вдали от основной посадки беспощадно удалять, чтобы не было в будущем конкуренции за влагу.
ПОДКОРМКИ.
Малина любит весенние, летние и осенние подкормки. В апреле нужно подкормить удобрениями, содержащими азот, можно внести аммиачную селитру. Под перекопку почвы вносят 50 — 60 грамм на один квадратный метр. Мульчируют почву перепревшим коровим навозом (7 — 8 килограмм на один квадратный метр). Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. В летний период времени для лучшего созревания ягод, малину необходимо подкормить органическими удобрениями как в сухом, так и в жидком виде, можно использовать раствор коровяка. Во второй половине лета, ближе к осени, вносим осенние калийно — фосфорные удобрения: суперфосфат, сульфат калия, древесную золу.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Малина может поражаться болезнями и вредителями.
Вредители: тля, почковая моль, малиновый жук, листовертка. В профилактических и лечебных целях производим обработку инсектицидами. Можно использовать инсектицид Актеллик, БИ — 58. Препараты предназначены для борьбы с вредителями декоративных и плодовых культур.
Болезни: антракноз, септариоз, пятнистость листьев. Обработка фунгицидами как в лечебных, так и в профилактических целях. Можно использовать медьсодержащие препараты. Например, бордосскую смесь, медный купорос, препарат Скор или Топаз.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
В южных регионах малина неплохо зимует без дополнительного укрытия на зиму. Но в регионах с холодными климатическими условиями в зимний период необходимо обеспечить должное укрытие на зиму. Ветви малины необходимо снять с опор, связать в пучки и наклонить к земле. Прикрепить верхушки побегов одного растения к нижней части другого. При частых низких температурах дополнительно прикрыть толстым слоем снега.
Черная смородина. Посадка и уход. Размножение.
Черная смородина — листопадный плодовый кустарник, вид рода Смородина монотипного семейства Крыжовниковые. Природный ареал обитания этой великолепной ягоды — страны Центральной Европы и Азии. На сегодня садоводами широко распространена посадка как ранних, так средне и среднепоздних сортов. К ранним можно отнести сорт — Селечанская 2, к средним — сорт Добрыня, к среднепоздним — сорт Катюша и др. Чтобы обеспечить обильный урожай на целый сезон, как правило, рекомендуется высаживать у себя на участке несколько кустов разных сортов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Выбор саженцев для посадки.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Черная смородина — высотой от 1,5 до 2 метров с гладкими, острозубчатыми листьями зеленого цвета. Имеет поверхностную корневую систему. Расположение цветочных почек равномерное по всей высоте побега. Период цветения продолжительный — в мае — июне, продолжается до трех недель. Цветочки белого цвета, собраны в кисть.
Во второй половине лета созревают плоды — ягоды округлой формы, черной окраски, великолепные на вкус. С них можно приготовить компоты, варенье, повидло и джемы. Ягоды очень полезны, обладают лечебными свойствами. Содержат в себе кислоты (лимонную, щавелевую и яблочную), клетчатку и группу витаминов: В, Е, С, РР.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Черная смородина — растение долгожитель, на одном и том же месте может расти много лет, до пятидесяти и более.
Производить посадку черной смородины можно как ранней весной, так и осенью, сразу после листопада. Весной высаживаем до начала вегетационного периода, пока не пробудились почки. У черной смородины, в отличие от красной, рано начинается вегетация, поэтому садоводы больше предпочитают посадку осенью в октябре, когда растение находится в состоянии покоя.
Участок для посадки выбираем просторный, хорошо открытый солнцу, защищенный от холодного зимнего ветра. В полную тень сажать не рекомендуется.
Растение прекрасно растет и плодоносит на воздухо и влагопроницаемых, рыхлых и плодородных почвах, хорошо удобренных органикой.
Для всех сортов белой и красной смородины больше подходят почвы с нейтральной реакцией, а вот для черной почвы со слабокислой средой. Противопоказаны почвы с высокой кислотностью.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ДЛЯ ПОСАДКИ.
Здоровый саженец должен иметь крепкую корневую систему, без каких либо внешних механических повреждений. Корни не должны быть пересушены.
Корневище саженца перед посадкой немного укорачиваем, подрезаем садовым секатором все засохшие и сломанные корешки. Замачиваем, как минимум, на пару часов в ведро с водой для вымачивания корневой системы. В воду предварительно нужно добавить стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин.
Корневин — стимулятор корнеобразования, предназначен для улучшения укоренения саженцев плодовых культур.
ПОСАДКА.
В отличие от красной и белой смородины корневая система черной более поверхностная. Поэтому посадочную яму выкапываем широкую, но не очень глубокую. Размеры: 50 х 50, глубиной до 40 см. Яму готовим за пару недель до посадки, чтобы субстрат успел хорошо уплотниться. При выкопке ямы верхний слой плодородного грунта и нижний менее плодородный складываем по обе стороны.
Готовим питательную почвосмесь: садовый компост или перегной, добавляем минеральные удобрения (200 грамм суперфосфата, до 50 грамм сернокислого калия). Сернокислый калий можно заменить древесной золой (300 грамм). Все хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заполнить яму на две третьих высоты. Сверху дополнительно насыпаем плодородного грунта, чтобы не обжечь корневую систему саженца. Землю насыпаем холмиком. В хорошо удобренной и питательной почве, как правило, растение будет лучше расти и плодоносить.
Все виды смородины, а черная не исключение, необходимо сажать под небольшим наклоном, под углом 45 градусов. При правильной посадке корневая система саженца будет быстро наращивать новые корни и надземные молодые побеги. Сажаем ветвями на южную сторону, корневую шейку заглубляем в почву на 6 — 7 см. Размещаем саженец наклонно, засыпаем плодородным грунтом, а когда он закончится менее плодородным низинным. При посадке саженец следует постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот вокруг корней. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем, до 10 — 20 литров воды под каждое растение. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и хорошо утрамбовываем ногой. Почву замульчировать листовым перегноем.
У смородины белых и красных сортов после посадки нужно оставить до 7 — 10 почек на побеге. А вот у саженцев черной смородины производим обрезку немного больше, оставляем на побеге до 3 — 5 почек от уровня почвы. Интервал посадки между саженцами должен составлять около двух метров. Плодоносить начинает смородина на второй — третий год после посадки.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Черная смородина — самое влаголюбивое растение со всех плодовых кустарников. Поэтому поливать необходимо часто и обильно, особенно в жаркий и засушливый период года. Поливаем в период цветения, образования завязи, созревания плодов и после сбора урожая.
- После полива почву рыхлят, а также мульчируют листовым перегноем. Использование мульчи избавит от частого рыхления почвы.
- Для лучшего плодоношения растение подкармливают, вносят комплекс минеральных и органических удобрений.
- Своевременная санитарная и формирующая обрезка кустов производится посезонно.
- Кусты черной смородины необходимо регулярно опрыскивать от всех вредителей и болезней. В этих целях используются инсектициды (БИ — 58, Актеллик) и фунгициды (Бордосская смесь, медный купорос, Топаз, Скор).
ПОДКОРМКИ.
Начиная с ранней весны кусты черной смородины нужно дважды подкормить удобрениями, содержащими азот, используем мочевину. Подкормка азотными удобрениями используется ежегодно. Рекомендуется вносить азотное удобрение в два приема.
- Первый раз — ранней весной, когда пойдут в рост новые молодые побеги.
- Второй — после цветения.
Норма: 50 грамм мочевины на один прием под каждый куст. Удобрение глубоко заделывают в почву вокруг куста, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить водой. Нужно иметь в виду, что только через два — три года после посадки под растение вносят органические и фосфорно — калийные удобрения. Так как, фаза плодоношения у этой культуры наступает на второй — третий год жизни.
Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, а фосфор усиливает вызревание древесины. Зимостойкость у таких растений увеличивается.
Осенние удобрения, содержащие калий и фосфор используем во второй половине лета, ближе к осени. Норма: 100 — 150 грамм суперфосфата, 40 — 50 грамм сульфата калия под каждый куст. Сульфат калия можно заменить древесной золой.
Растение будет хорошо питаться и развиваться, внесение такой подкормки будет достаточно на пару лет.
Помимо минеральных удобрений смородину дополнительно нужно подкормить органикой.
Поздней осенью под перекопку почвы, глубиной на штык лопаты, вносят до 10 кг перегноя или садового компоста.
ОБРЕЗКА.
Кустам черной смородины производится ежегодная санитарная обрезка ранней весной, до начала вегетационного периода, до распускания почек. Удаляем все засохшие и поврежденные ветви после зимы, а также все подмерзшие ветви с небольшим захватом здоровой части древесины. Также ранней весной прореживаем кусты, чтобы не допускать излишней загущенности кроны. Удаляем с центральной части куста до 18% побегов. Правильно сформированный куст будет давать хороший сбор урожая.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение у смородины вегетативное: черенками, корневыми отводками и семенами.
Размножение черенками.
Черенками можно размножать смородину как весной, так и осенью.
Как правильно подготовить черенки?
Нужно нарезать молодые однолетние приросты с четырьмя или пятью почками.
Для лучшего укоренения кончик черенка притрушиваем стимулятором для роста корней (корневином). Высаживаем в лунку в открытый грунт, предварительно заправив компостом. При правильной посадке оставляем одну или две почки над уровнем почвы. Расстояние между черенками не должно превышать 15 — 20 см. После посадки почву уплотнить рукой, пролить теплой, можно дождевой водой и замульчировать листовым перегноем. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги. Для поддержания влажности в почве посаженые черенки накрываем полиэтиленовой пленкой, создаем парниковый эффект. Когда на черенке начнут пробуждаться спящие почки, пленку снимаем.
Дальнейший уход заключается в своевременном поливе и регулярной прополке. Почва все время должна находиться во влажном состоянии. На зиму проросшие черенки укрываем сухой листвой или опилками. При поражении вредителями обрабатываем инсектицидами (препараты от вредителей).
Размножение отводками.
Со взрослых кустов берем молодые однолетние или двухлетние боковые побеги близкорастущие к поверхности почвы. На побеге делаем небольшой надрез коры, для лучшего корнеобразования притрушиваем корневином. Насыпаем землю холмиком и делаем небольшую бороздку, куда и будем укладывать ветвь. Почва должна быть рыхлой и питательной. Ветвь наклоняем к земле, пришпиливаем проволокой или скобой. Хорошо поливаем и присыпаем землей с горкой, почву уплотняем рукой. Дальнейший уход заключается в регулярной прополке и поливе. К осени отводок укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Садовым секатором отрезаем укоренившийся саженец от материнского растения, высаживаем на постоянное место.
Глициния, или Вистерия. Способы размножения.
Глициния, или Вистерия — обильно — цветущая древовидная субтропическая лиана. Родина растения — Восточные районы Соединенных Штатов Америки и Восточная Азия. Прекрасно растет на Юге России и полуострове Крым. Растение — долгожитель, способна прожить до ста и более лет. Поэтому нуждается в очень крепкой и долговечной опоре. Цветет лиана белыми, розовыми, голубыми и фиолетовыми ниспадающими вниз соцветиями. После цветения на месте отцветших соцветий завязываются плоды — стручки, внутри наполненные черно — коричневыми семенами. Хорошо поддается формировке в виде небольшого деревца, также выращивают как комнатное растение и придают форму Бонсай. Размножить вистерию можно несколькими способами: семенами, черенками, корневыми отводками и корневой прививкой.
Содержание.
- Размножение семенами.
- Размножение черенками.
- Размножение корневой прививкой.
- Размножение отводками.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ.
Один из способов размножения глицинии — это семенной способ.
Пошаговая инструкция посева семян (семенной способ размножения).
Семенное размножение глицинии чаще всего используется селекционерами для выведения новых сортов. В домашних условиях также можно размножить глицинию семенами. Но нужно иметь в виду, что дождаться цветения от такой лианы можно лишь на 8 — 10 год ее жизни. В редких случаях можно получить взрослую лиану, которая никогда не зацветет. Сортовые признаки от материнского растения при семенном способе размножения не передаются, то есть не унаследуются. Всхожесть семян очень низкая. Примерно, около 25 %. Но если сильно хочется, нужно пробовать. Необходимо дождаться полного созревания семян, которые находятся в семенных плодах — стручках. Аккуратно их собрать и хорошо просушить. Производить посев семян рекомендуется в конце осени — в начале зимы. Для посева используем специальные контейнеры. Почвосмесь для посадки должна быть легкой, хорошо пропускать воздух и влагу. Состав почвенной смеси: листовая и дерновая земля, песок. А также специальный грунт для посевов можно приобрести в садовых центрах и цветочных магазинах. Перед посевом, как правило, погружаем семена на несколько часов в растворе любого стимулятора корнеобразования, можно использовать корневин. Семена аккуратно высевают на поверхности субстрата и слегка присыпают сверху песком. После посева семена увлажнить, опрыскать из пульверизатора. Накрыть пленкой, создать тепличные условия. Контейнер с семенами необходимо разместить в темное помещение, где поддерживается температура воздуха не ниже + 22 + 25 градусов. Следим за состоянием почвы, она должна все время находиться в увлажненном состоянии, не пересыхать. Своевременно нужно проветривать и увлажнять из пульверизатора.
Примерно, через две — четыре недели семена прорастают. После того как появляться первые всходы, следует контейнер разместить на подоконник. И обязательно защитить от попадания прямых солнечных лучей. Растения пикируют в отдельные емкости, когда на сеянцах появляться 2 — 3 настоящих листочка. В днище любой емкости должны быть дренажные отверстия, чтобы при поливе не застаивалась вода. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не нарушить на корешках почву с контейнера, (чтобы земля не совсем осыпалась). После того, как мы произвели посадку сеянцев в отдельные горшочки, необходимо почву обработать любым биологическим или химическим фунгицидным препаратом (фитоспорин, фундазол или слабый раствор перманганата калия).
Сеянцы глицинии перед посадкой в открытый грунт необходимо закалять. Для этого ежедневно нужно выносить на улицу, при этом избегая сквозняков.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Глицинию также можно размножить черенками.
Пошаговая инструкция подготовки и посадки черенков.
Черенки можно нарезать после обрезки лианы, то есть из оставшихся обрезков лозы. Черенок — это уже одревесневшая плеть, но еще зеленая. Длина черенка не должна превышать 6 — 10 см. С нижней части черенка необходимо удалить все листья, а также бутоны, если таковы есть в наличие. Верхние листья обрезать на половину, чтобы уменьшить испарение влаги листком. Нижний срез на черенке должен быть на один сантиметр ниже от нижнего междоузлия, на котором только что были удалены листья. Для укоренения используется специальная почвенная смесь, хорошо увлажненная.
Для лучшего укоренения перед посадкой кончик черенка притрушиваем любым стимулятором корнеобразования (корневин).
В почве пальцем или карандашом сделайте отверстие и разместите черенок. Аккуратно обожмите почву после посадки пальцем, немного уплотните. После посадки черенки необходимо накрыть полиэтиленовым пакетом или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создать парниковый эффект. Разместите контейнер в слегка притененное место. Дальнейший уход заключается в ежедневном проветривании и по необходимости в опрыскивании из пульверизатора. Следим за состоянием почвы, нельзя допускать пересыхания и чрезмерного переувлажнения. Черенки опрыскиваем, по необходимости поливаем, но не заливаем. Черенки должны укорениться и тронуться в рост примерно через месяц.
Цветения от такого растения, в отличие от семенного способа размножения, можно дождаться на третий — четвертый год жизни.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ПРИВИВКОЙ.
Этот способ размножения глицинии считается более трудоемким, поэтому используется не так часто.
Глициния считается сортовой при получении растения таким способом. Прививка делается на корнях растения, но не на древесине. Так как древесина считается хрупкой и не подходит для размножения.
Пошаговая инструкция проведения корневой прививки.
Необходимо вырастить семенным способом размножения саженцы глицинии, а затем произвести посадку их в открытый грунт. Когда корни в диаметре дорастут до 6 см, как правило, можно делать прививку.
Осенью, сразу после листопада, саженцы выкапываем с открытого грунта и корни отделяем от стебля.
Корешки размещаем в емкости с песком и транспортируем в подвал, погреб или любое другое темное и прохладное помещение.
В конечных числах декабря заносим в дом, через 14 дней и будет производиться сама прививка.
Сортовой черенок глицинии не должен превышать 6 см, а также должен иметь в наличие хоть пару вызревших почек. Над нижней почкой проделываем срез в 2 — 3 см. На несортовых корнях растения, ожидавших своего времени, производится такой же срез. Растения соединяют на месте срезов и фиксируют, можно использовать липкую ленту.
До уровня прививки две вистерии высаживаем в хороший грунт, накрываем полиэтиленовым пакетом или другим подручным материалом, создаем парниковый эффект.
В течение 30 дней из пазушных почек должны пойти в рост новые молодые побеги, это значит прививка сделана успешно.
Весной растение можно высаживать в открытый грунт. Дождаться цветения можно на третий или четвертый год жизни.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
Способ размножения глицинии отводками считается самым основным и продуктивным. Зацветет такая лиана на третий или четвертый год после посадки.
Пошаговая инструкция укоренения отводкой.
В качестве отводков можно использовать прошлогодние молодые побеги, которые находятся близко к поверхности почвы. Укоренением отводком можно заниматься как ранней весной, до начала вегетации, так и осенью. Для лучшего укоренения на отводке острым ножом соскоблите часть коры, сделайте косой надрез. Место срезов рекомендуется присыпать любым стимулятором роста. В почве необходимо выкопать небольшую траншею. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Гибкий побег необходимо разместить в траншее и пришпилить скобой или проволокой, зафиксировать. Хорошо полить водой и присыпать землей с горкой. Землю прижать рукой. Дальнейший уход за отводкой заключается в регулярном поливе, особенно в жаркий и засушливый сезон, а также в своевременной прополке и удалении сорных трав. Укореняется побег в течение года или полугода, когда проснуться спящие почки и в рост тронуться новые молодые побеги. Отрезаем укоренившейся саженец от материнского растения и высаживаем на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ.
Глицинию также можно размножить корневой порослью (корневыми побегами).
Лиана во взрослом виде, когда она разрастается, дает от корня много корневых побегов. Можно откопать и произвести посадку. Пересадкой корневых побегов в южных регионах можно заниматься как ранней весной, до начала вегетационного периода, так и осенью. В регионах с более суровыми климатическими условиями лучше весной. Чтобы растение успело хорошо укорениться и неплохо перенесло зимовку.
Свежие комментарии