Крыжовник — многолетний плодовый кустарник из семейства Крыжовниковые, рода Смородина. В настоящее время объединяющий 160 видов при наличии 1500 сортов. Родина — Северная Африка и Западная Европа. Растение легкое в уходе, неприхотливое в выращивании, очень выносливое, отличается высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. При хорошем уходе с каждого куста можно собрать до десяти килограмм ягод.
Содержание.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Низкорослое растение высотой и диаметром кроны до 1 — 1,5 метров, состоящее из ветвей различного возраста и прикорневых побегов, позднее превращающихся в прикорневые ветки. Имеет очень развитую корневую систему, глубоко уходящую на глубину до двух метров. У крыжовника смешанные плодовые почки, а цветки обоеполые. После цветения образуются плоды белой, желтой, зеленой и красной окраски, круглой и продолговатой формы. Существует множество сортов, плоды которых хорошо завязываются при самоопылении. Но посадив на участке несколько кустов разных сортов, мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность значительно повысится. С плодов крыжовника можно приготовить варенье, джемы, сделать вкусное вино, употреблять как в свежем, так и в замороженном виде.
Крыжовник — отличный медонос, во время цветения привлекает в сады огромное количество пчел, шмелей и других насекомых опылителей.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Производить посадку крыжовника можно как ранней весной, так и осенью. Весной сажаем до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Осенью в сентябре — октябре. В осеннее время нужно успеть посадить так, чтобы корневая система саженца успела хорошо сформироваться и укорениться до первых стойких холодов.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Корневая система у крыжовника очень развита, мощная. По сравнению со смородиной расположена глубже, хорошо переносит засуху. Высаживают крыжовник на освещенном солнцем участке, защищенном от ветра месте, но может расти и в легкой тени.
Почва для посадки должна быть легкой и питательной, рыхлой и плодородной, по своей кислотности со слабокислой или нейтральной реакцией. Растение не терпит близости грунтовых вод. Сажать лучше выше по склону. При посадке обязателен дренаж.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ.
Саженцы для посадки покупают как однолетнего, так и двухлетнего возраста.
Они должны быть здоровые и не поврежденные, иметь развитую корневую систему.
Сильный саженец должен иметь в наличии три больших корня, длиной до 25 см и пару надземных побегов. При посадке такого саженца корневая система будет хорошо развиваться, плодоношение наступит раньше.
ПОСАДКА.
Яму готовим заранее, за пару недель до посадки, чтобы субстрат успел хорошо уплотниться. Посадочная яма должна быть просторной, широкой и глубокой. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. При выкопке ямы верхний слой плодородный почвы складываем по одну сторону, нижний менее плодородный по другую. Готовим питательную почвосмесь и заправляем яму. Насыпаем 10 кг садового компоста, перегноя или перепревшего навоза, 200 грамм суперфосфата, 40 — 50 сернокислого калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой (300 грамм.) Все хорошо смешать с плодородным грунтом и заполнить яму на две третьих высоты. Перед посадкой питательную почвосмесь в яме нужно прикрыть верхним слоем плодородной почвы, чтобы не обжечь корневую систему саженца. Землю насыпаем холмиком. Если на вашем участке тяжелые глинистые почвы, то на дно ямы необходимо дополнительно внести 10 кг речного песка для дренажа.
Подготовка саженца к посадке.
Перед посадкой корни саженца немного укорачиваем, подрезаем все увядшие и сломанные корешки. Корневище погружаем, как минимум, на несколько часов в ведро с водой, чтобы корни саженца хорошо напитались влагой. Для лучшей приживаемости добавляем стимулятор роста — корневин. Сажаем саженец под наклоном, под углом 45 градусов. Такой способ посадки обеспечит быстрое развитие новых корней и отрастание надземных побегов. Корневую шейку заглубляем в почву на 5 — 6 см. Размещаем саженец в яму, аккуратно расправляем корни по всему холмику вниз и засыпаем плодородной землей, когда она закончится менее плодородной низинной.
Саженец необходимо постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней. В районе приствольного круга делаем небольшую траншейку и поливаем до 10 — 20 литров воды под каждое растение.
После посадки почву замульчировать, можно использовать перегной или торф.
Мульча будет сохранять влагу у корней растения и удерживать оптимальный баланс кислотности в почве, защищать от всех садовых вредителей.
Побеги после посадки укоротить, оставить до 4 — 5 почек на каждой ветви.
Интервал посадки между саженцами от 1 до 1,5 метров.
Крыжовник можно высаживать как в групповой, так и в одиночной посадке. Плодоносить кустарник начинает через два — три года.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Полив.
Необходимо поливать не только молодые растения, но и взрослые кустарники. Полив под корень до 10 — 15 литров под каждый куст. Не рекомендуется поливать по листьям, может спровоцировать развитие грибковых инфекций.
Обрезка.
Ежегодную санитарную обрезку нужно производить ранней весной до пробуждения почек, или осенью после листопада. Обрезаем все сломанные и сухие ветви, оставляем только крепкие и здоровые. Ранняя летняя обрезка кустов включает в себя обрезку молодых побегов первого года жизни, оставляем до 5 — 6 листьев на стебле. Такой тип обрезки будет способствовать лучшему плодоношению на следующий год. Периодически нужно прореживать растение, не допускать излишнего загущения кроны, удаляем с середины куста до 18% побегов.
При помощи формирующей обрезки мы поддерживаем форму, формируем куст.
Растение можно формировать в виде куста или штамба, выращивать на шпалерах.
Подкормки.
С годами нужно периодически кустарники подкармливать, вносить органические и минеральные удобрения. В качестве органики используем перегной или перепревший коровий навоз (настой коровяка). По весне необходимо дважды подкормить плодовые кустарники азотными минеральными удобрениями, внести аммиачную селитру или мочевину. Азот стимулирует рост новых молодых побегов, а также увеличивает и наращивает объём зеленой массы.
Удобрения вносим в два приёма.
Норма: 50 грамм мочевины на один приём. Удобрение хорошо заделывают в почву вокруг куста, избегая контакта с корневой системой. Хорошо пролить водой.
Внесение удобрений, содержащих азот, прекращаем во второй половине лета.
Через два — три года рекомендуется вносить фосфор и калий, удобрять органикой.
Норма: 100 — 150 грамм суперфосфата, 30 — 40 грамм сернокислого калия или 40 — 50 грамм древесной золы под каждое растение.
Этой подкормки достаточно на два — три года. Фосфор способствует скорейшему вызреванию древесины, а калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней.
Зимостойкость у такого растения увеличивается.
Поздней осенью, под перекопку почвы, вносим 10 кг перегноя, садового компоста или конского навоза.
РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА.
Размножение у крыжовника вегетативное: зелеными или одревесневшими черенками, отводками.
Размножение отводками.
Со взрослого куста берем однолетние или двухлетние побеги близкорастущие к земле. На побеге делаем небольшой надрез, для лучшей приживаемости можно присыпать корневином. Выкапываем небольшую канавку, почва должна быть рыхлой. Пригибаем ветви и пришпиливаем проволокой или скобой. Поливаем и прикапываем землёй с горкой. Почву хорошо утрамбовываем. Дальнейший уход заключается в поливе, особенно в жаркие дни. К осени отводок укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Отрезаем укоренившийся саженец от материнского куста и пересаживаем на новое место.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Крыжовник может поражаться болезнями и вредителями.
Болезни: антракноз, ржавчина, пятнистость листьев, септариоз, мучнистая роса. Обработка фунгицидами.
Для лечения и профилактики от всех грибных заболеваний можно использовать медьсодержащие препараты. Например, бордосскую жидкость.
При поражении мучнистой росой рекомендуется препарат фундазол.
Вредители: огневка, смородиновая стеклянница, тля, паутинный клещ и другие. Обработка инсектицидами. Можно использовать препарат Актеллик, инсектицид — акарицид предназначенный для борьбы с насекомыми — вредителями всех плодовых и декоративных культур.
Белая смородина — род растений Смородина из семейства Крыжовниковые. Белая смородина является разновидностью красной. В садоводстве не настолько популярная, как черная и красная. Но по своим вкусовым качествам ничуть не уступает, ягоды сочные, великолепные на вкус, содержат в себе большую группу витаминов.
Содержание.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Белая смородина — род растений семейства Крыжовниковых. Плодово — ягодный кустарник высотой до полутора метров, при хорошем уходе и благоприятном для произрастания климате вырастает не менее двух метров. Корневая система хорошо развита, мощная. Листья у смородины плотные трёхлопастные, зелёного цвета. Цветки небольшие, зелёно — желтой окраски, собраны в кисть. Период цветения в мае. Цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики. Растение самоопыляющееся.
Посадив на участке несколько кустов двух — трёх сортов мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность смородины значительно вырастет. Созревание плодов наступает в июле — августе. Ягоды желтой или кремовой окраски, сочные на вкус. Самые распространенные сорта: Белая фея, Уральская Белая, Десертная Боярка.
ДОСТОИНСТВА ПЛОДОВОГО КУСТАРНИКА.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Смородину белую можно сажать как весной, так и осенью. В весенний период нужно успеть посадить до начала вегетационного периода, до пробуждения почек. Сажаем в тёплую, хорошо прогретую почву. Посадка осенью в сентябре — октябре, так чтобы корневая система саженца успела укорениться до прихода первых стойких холодов.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДКЕ.
Хорошее плодоношение будет зависеть от места посадки. Нельзя сажать в сильно затененные места, растение начинает болеть и поражаться вредителями, снижается урожайность. Как правило, участок для посадки выбираем хорошо освещенный, солнечный, защищенный от порывов сильного ветра. По своему механическому составу подойдут супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Противопоказаны почвы с кислой средой. Растение не выносит застоя влаги у корней, не терпит близости грунтовых вод, правильно будет произвести посадку немного приподняв на холмике.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ.
Саженец следует выбирать с крепкой корневой системой, без каких либо внешних механических повреждений. Здоровый саженец должен иметь три больших корня, длиной до 15 см, а также пару ветвей у надземной части, высотой до 40 см.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Посадочная яма должна быть широкой и глубокой. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. Выкапываем и заполняем яму за две — три недели до посадки.
При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. Готовим питательную почвосмесь: ведро компоста, можно использовать перегной, 150 — 200 грамм суперфосфата, до 40 — 50 грамм сульфата калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой. Всё хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заполнить яму на две третьих высоты. Перед посадкой питательную почвосмесь необходимо прикрыть плодородным грунтом, чтобы не травмировать корни саженца удобрениями. Землю насыпаем холмиком. Почвы с кислой средой раскисляем, добавляем гашеной извести.
Саженец перед посадкой нужно подготовить. Подсушенные и поврежденные корни подрезаем садовым секатором, и погружаем в ведро с водой на несколько часов, чтобы корневая система саженца хорошо напиталась влагой. В воду предварительно добавить стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Размещаем саженец под наклоном, под углом 45 градусов. Правильная посадка прискорит процесс образования новых корней и надземных молодых побегов. Корневую шейку заглубляем в почву на 5 -7 см. Устанавливаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз. Вначале засыпаем саженец верхним слоем плодородной почвы, затем менее плодородной низинной. Саженец при посадке постоянно нужно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве у корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и поливаем, до 10 — 20 литров под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и уплотняем почву ногой, мульчируем перегноем. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней, а также защищать растение от всех садовых вредителей. Побеги саженца немного укорачивают, оставляем до семи — десяти почек. Такой тип обрезки будет стимулировать рост и развитие крепкой корневой системы. Первого плодоношения можно дождаться на второй — третий год после посадки.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
В условиях жаркого и засушливого лета самое главное — это полив.
Смородина — растение влаголюбивое, нуждается в частом и обильном поливе.
Производим полив не только молодых саженцев, но и взрослых кустов. Поливаем во время цветения, в период образования завязи, а также после сбора урожая.
Своевременное удаление сорняков, перекопка почвы в районе приствольного круга, мульчирование перегноем.
ОБРЕЗКА.
Первая обрезка после посадки, оставляем до семи — десяти почек на каждой ветви. Такой тип обрезки будет стимулировать рост и развитие крепкой корневой системы. Ежегодная санитарная обрезка ранней весной до начала вегетации, обрезаем все подсохшие и поврежденные ветви после зимы, оставляем только здоровые. Также кусты смородины необходимо периодически прореживать, не допускать излишней загущенности кроны. Но смородину белых и красных сортов в отличие от черной обрезаем реже, так как плоды формируются как на молодых, так и на старых побегах. На взрослом кусту оставляем до 20 ветвей разного возраста, до трёх — четырёх молодых и крепких побегов растущих в разные стороны, остальные можно удалить.
ПОДКОРМКИ.
Чтобы добиться обильного плодоношения, растение регулярно нужно кормить. Ежегодно с ранней весны начинаем вносить удобрения, содержащие азот. Подкормку азотными минеральными удобрениями рекомендуется использовать в два приёма. Первый раз — ранней весной, когда тронутся в рост новые молодые побеги. Второй — после цветения. Норма азотных удобрений на один куст: 50 грамм мочевины на один прием. Удобрение хорошо заделываем в почву вокруг ствола, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить водой. Чтобы не вызвать усиленную вегетацию осенью, азотные удобрения прекращаем вносить во второй половине лета.
Через пару лет начинаем использовать органические и минеральные подкормки фосфором и калием. Белой смородине нужно больше вносить фосфора. Все разновидности смородины, в отличие от крыжовника, более чувствительны к содержанию хлора. Фосфор и калий нужны для того, чтобы растение хорошо перенесло зимовку. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, фосфор способствует скорейшему вызреванию древесины. Осенью вносим 100 — 150 грамм суперфосфата и до 40 — 50 грамм сульфата калия. Этих удобрений будет достаточно на два — три года. Поздней осенью под перекопку почвы на штык лопаты вносим до 10 кг органики, можно использовать компост, перегной.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Вредители: тля, листовертка, огневка и другие сосущие, и грызущие. От всех садовых вредителей своевременная обработка инсектицидами. Инсектицид Актеллик предназначен для борьбы с вредителями всех декоративных и плодово — ягодных культур открытого грунта. Разведение: 7 мл препарата на 9 — 10 литров воды. Болезни: септариоз, ржавчина, антракноз, пятнистость листьев. Для лечения и профилактики всех болезней обработка фунгицидами. Можно использовать медьсодержащие препараты, например, бордосскую смесь. До цветения обрабатываем 3% раствором бордосской жидкости. После цветения 1%. Первая обработка с интервалом в 10 дней. Последняя — после сбора урожая.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение смородины: черенками, корневыми отводками и корневыми отпрысками. Способы размножения те же, что и у красной смородины.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ?
Белая смородина — растение довольно морозостойкое, но молодые кустики нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Чтобы ослабить действие низких температур, нужно создать снеговую защиту, дополнительно укрыть слоем снега.
Свежие комментарии