RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Причины бесплодия абрикоса
Садоводы — любители часто сталкиваются с таким нежелательным для себя последствием, как бесплодие абрикоса, то есть полное отсутствие плодоношения. Абрикос не плодоносит или плодоносит очень плохо. Существует ряд причин, которые нужно знать и гарантировано с ними бороться. Зима — самый лучший период для оценки состояния сада, построения плана с ним. А именно: санитарная и омолаживающая обрезка плодово — ягодных, декоративных деревьев и кустарников, борьба с насекомыми — вредителями, грибковыми и вирусными заболеваниями, опрыскивание древесных растений фунгицидами и инсектицидами, профилактическая известковая побелка стволов деревьев, внесение комплексных минеральных и органических удобрений, многое другое. А теперь вернемся к плодовому дереву абрикос, к ряду причин, почему они не плодоносят либо плодоносят плохо?
Первая и самая главная причина — это выбор нерайонированных сортов для посадки. Южные теплолюбивые сорта приспособленные для роста и плодоношения в южном регионе, с его мягкими зимами и довольно ранней весной. Ничего, кроме разочарования, теплолюбивые сорта не приносят. Его нежные почки не переносят низких зимних температур, обмерзают и погибают. Свои жизненные силы растение направляет на восстановление поврежденных частей, а не на закладывание новых цветочных почек. Нужно знать, что существует множество районированных сортов, выращенных и приспособленных к жизни в северных регионах, то есть с его суровыми климатическими условиями.
Вторая причина — близкое залегание подпочвенных грунтовых вод, болотистые местности. Абрикос слишком плохо реагирует на подтопление корневой системы, дерево с годами погибает.
Третья причина — неправильная санитарная и омолаживающая обрезка. Крона дерева слишком загущена изнутри, растениям не хватает солнечного света и проветривания. Рекомендуется до пробуждения почек, до начала вегетационного периода, правильно произвести омолаживающую обрезку, а слишком старым древесным растениям можно использовать и радикальную.
Четвертая причина — ранней весной, как и все любые растения, абрикос нуждается во внесении весенней подкормки. Растение нужно подкормить комплексом минеральных и органических удобрений, в состав которых входит азот, калий и фосфор. Нельзя перекармливать, иначе оно начнет жировать.
Пятая причина — поздние возвратные весенние заморозки в период бутонизации и цветения. А также неблагоприятные погодные условия внешней среды, сильные и холодные иссушающие ветра, низкие температуры с осадками, обледенение на деревьях, все эти факторы отрицательно сказываются на цветении, завязи и плодоношении.
Шестая причина — плохое опыление ветром и насекомыми — опылителями, особенно в пасмурную и дождливую погоду.
Седьмая причина — на протяжении всего жаркого и засушливого периода, как правило, деревьям не хватает влаги в достаточном количестве. Растения в знойное лето следует поливать, как минимум, три — четыре раза.
Восьмая причина — абрикос может поражаться различными грибковыми и вирусными инфекциями, снижается урожай, а в ряде случаев дерево может пострадать и совсем погибнуть.
Для профилактики и лечения от всех грибковых заболеваний, растение своевременно обрабатываем фунгицидами, можно использовать 3% раствор бордосской жидкости, медный купорос.
Обязательно зараженные ветви обрезать, далее удалить с участка и сжечь. Осенью собрать все опавшие листья и отправить на утилизацию.
Девятая причина — различные насекомые — вредители, которые также способны снизить урожай и подпортить его. Для борьбы со всеми сосущими и грызущими, необходимо абрикос обработать инсектицидами. Опрыскиваем не только крону деревьев, но и приствольные круги. Как правило, борьбу с насекомыми — вредителями начинают еще ранней весной. Производят весеннюю известковую побелку деревьев с добавлением медного купороса.
Таким образом, такая обработка убивает все перезимовавшие личинки и яйца на коре деревьев. Шансов на выживание не остается.
Десятая причина — включает в себя обязательную перекопку почвы приствольного круга деревьев, особенно с осени на зиму.
Как защитить растение в сильную жару и засуху.
Как защитить растение в жаркое лето, переходящее в засуху. Как правило, в этот период времени от недостатка влаги растения испытывают сильный стресс.
Длительное воздействие повышенных температур и недостаток воды может привести к быстрому увяданию завязей и замедлению роста, растение может погибнуть или преждевременно отцвести.
Садоводам нужно принять все необходимые меры, чтобы помочь саду.
- Первое, что нужно сделать, так это обеспечить своевременный и регулярный полив. Полив необходимо производить в утренние или вечерние часы, чтобы уменьшить испарение влаги солнцем. Поливать растение рекомендуется не так часто (один — два раза в неделю), но обильно. Воды должно быть достаточно, чтобы глубоко напитать корневую систему. Поверхностный полив вреден для растений, так как он способствует развитию только верхней части корней. Летом в сильную жару и засуху, как правило, такая корневая система будет страдать от излишнего перегревания на солнце, зимой от промерзания. Основательный полив, в отличие от поверхностного, позволяет растениям нарастить глубоко корневую систему, где царствует прохлада, и держится влага.
- Многим растениям рекомендуется полив исключительно под корень растения. Нельзя производить по листьям, чтобы не вызвать развитие грибковой инфекции.
Желательно использовать только теплую воду, можно родниковую или дождевую. - Хвойные, в отличие от других, нуждаются в дождевании по хвое. Такое опрыскивание необходимо производить в вечернее время суток. Смывается пыль с хвои, а также освобождается устьица для дыхания.
- После дождей и полива растения нуждается в обязательном рыхлении почвы.
- Деревья, плодовые и декоративные кустарники, многолетние цветы после посадки необходимо замульчировать. В качестве мульчи можно использовать торф, опилки, хорошо перепревший коровий или конский навоз с соломой, скошенная трава, опавшие сухие листья. Мульча длительный период времени будет удерживать влагу в районе корневой системы. А также избавит от частого рыхления почвы. Будет сдерживать рост сорняков, предохранять растение от болезней и вредителей. Перепревший навоз с соломой можно использовать не только в качестве мульчи, но и как органическое удобрение. В декоративных целях можно замульчировать корой, гравием и галькой.
- В сильно жаркие дни, особенно восприимчивые к палящему солнцу растения, необходимо притенить любым подручным материалом. Над ними ставят щиты, строят деревянные конструкции. Сверху дополнительно можно накрыть укрывным материалом (лутрасилом), мешковиной, а также использовать солнцезащитную сетку.
- Планируя посадки в своем цветнике, саде и огороде нужно правильно сформировать мини — экосистемы по потребности растений в воде. То есть, произвести посадку тене — и влаголюбивых растюшек в одном месте. Тогда уход за ними будет минимален.
Обрезка роз осенью. Подготовка и укрытие на зиму.
В регионах с резкими перепадами температур от оттепели до морозов, с холодными иссушающими ветрами и порой бесснежными зимами розы плохо зимуют и без должного укрытия на зиму могут погибнуть. Нужно иметь в виду, что преждевременное укрытие растений в достаточно теплую осеннюю погоду может привести к перегреванию. Кратковременное снижение температуры от — 3 до — 5 градусов не повредит розовым кустам. Рекомендуется укрытие роз только в сухую погоду, после прихода стойких отрицательных температур до минус 5 — 7 градусов. Но прежде чем укрыть кусты роз, необходимо правильно произвести обрезку их на зиму.
Первое — что нужно сделать, так это обрезать все недозревшие молодые побеги у самого основания куста, которые с приходом холодов продолжают дальше развиваться. Также обрезать все ослабленные ветви зараженные болезнями. Все остальные стебли обрезаем так, чтобы можно было их укрыть. Оставляем 30 — 40 см от уровня почвы. Все срезы замазываем садовым варом, чтобы избежать попадания инфекции в раны. Обрезку производим острым чистым секатором, предназначаемым только для обрезки роз.
Перед укрытием удаляем все листья с розовых кустов. Упавшие листья на землю также нужно подобрать и вынести с участка, чтобы предотвратить распространение инфекции. В целях профилактики от всех грибковых заболеваний, на зиму кусты роз необходимо обработать, опрыскать фунгицидными средствами. Можно использовать любые медьсодержащие препараты, например, бордосскую смесь. Как правило, розы окучивают так, чтобы была укрыта корневая шейка. Материал для укрытия должен быть сухим и незамерзшим, рыхлый грунт или торф. После окучивания розовые кусты необходимо укрыть двумя слоями самого толстого лутрасила шестидесятой плотности. Укрытие хорошо закрепляем камнями, досками или другим подручным материалом. Такого укрытия на зиму будет достаточно. Для очень больших посадок роз рекомендуется сделать одно большое сухое укрытие. Устанавливают металлические дуги или готовят специальные деревянные конструкции (каркасы), размещают их над растениями.
Все конструкции устанавливают и накрывают так, чтобы внутри оставалось сухо. Укрываем нетканым материалом, двумя слоями лутрасила. До прихода первых стойких отрицательных температур розы проветриваем, оставляем один конец приоткрытым.
И только после прихода стабильных холодов плотно укрываем.
Многие садоводы дополнительно укрытие накрывают пленкой. Пленку нужно использовать с большой осторожностью, чтобы не навредить. При таком укрытии создается парниковый эффект, особенно с началом прихода весны, когда первые лучики солнца хорошо пригревают. Без должного проветривания розы могут сопреть.
Уход за садом ранней весной.
Уход за садом ранней весной включает в себя три этапа: ежегодная весенняя санитарная обрезка, известковая побелка всех плодовых деревьев и обработка от болезней и вредителей.
ПЕРВЫЙ ЭТАП.
Ранней весной у всех садоводов — дачников предстоит много работы на своих садовых участках. Первое, что нужно сделать, так это осмотреть в каком состоянии находятся плодово — ягодные деревья и кустарники, произвести санитарную обрезку после зимы. Ежегодную санитарную обрезку всех плодовых деревьев и кустарников нужно производить ранней весной до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Все сломанные, сухие и подмерзшие ветви после зимы обрезаем садовым секатором с небольшим захватом здоровой части древесины, прореживаем и формируем крону. Обрезанные ветви лучше убрать с садового участка, под деревьями не оставлять. Раны на стволах обработать 1% раствором медного купороса (10 грамм препарата на 1 литр воды), хорошо замазать садовым варом. Медный купорос используется для дезинфекции ран.
ВТОРОЙ ЭТАП.
Уход за садом ранней весной включает в себя известковую побелку всех плодовых деревьев. В этих целях используем гашеную известь с добавлением медного купороса. Белим ствол до разветвления скелетных веток, белить нужно дважды.
Известковая побелка поможет всем плодовым культурам лучше перенести неустойчивую погоду ранней весной, которая пагубно влияет на кору деревьев и может вызвать весенние ожоги. Обработка стволов деревьев известковым раствором является профилактическим средством от грибных болезней и всех садовых вредителей. Перед побелкой нужно тщательно очистить стволы. После такой обработки все отложенные яйца в коре и куколки вредителей погибают. Шансов на выживание у насекомых — вредителей не остается.
ТРЕТИЙ ЭТАП.
Третий этап по уходу за садом — это обработка кроны деревьев и околоствольной почвы, опрыскивание фунгицидными препаратами.
Средств для обработки очень много. Можно использовать медный купорос, бордосскую смесь, карбамид (мочевина) и другие.
Первую весеннюю обработку производим еще до распускания почек, пока не началось активное сокодвижение.
1% раствор медного купороса (100 грамм препарата на 10 литров воды) является хорошим фунгицидом, антисептиком, его используют в лечебно — профилактических целях для борьбы с насекомыми — вредителями, с грибковыми заболеваниями (плодовой гнили, парши, черного рака, бурой пятнистости листвы, монилиоза и др). Обработка деревьев должна производиться со всех сторон, также опрыскиваем почву под деревьями в радиусе их кроны, это уничтожит всех перезимовавших вредителей. Опрыскивание медным купоросом нельзя проводить во время цветения.
Карбамид (500 — 700 грамм мочевины и 50 грамм медного купороса на 10 литров воды) — свежеприготовленный раствор также используется для борьбы с насекомыми — вредителями и грибковыми заболеваниями, является отличным антисептиком, дезинфектором и хорошим удобрением. Оказывает благоприятное воздействие на качество почвы.
Бордосская смесь служит для приготовления бордосской жидкости (непрозрачный раствор нежно — голубого цвета), который используется в качестве фунгицидного средства для защиты растений.
До цветения используется 3 % раствор бордосской жидкости, после цветения- 1 %.
Первая обработка с интервалом в 10 — 15 дней. Последняя обработка для плодовых деревьев за 15 дней до сбора урожая, для ягодных кустарников после сбора урожая.
Опрыскиваем деревья в вечерние или утренние часы, в тихую безветренную погоду.
Меры предосторожности: специальная защитная одежда, перчатки, маска.
Обработку плодовых деревьев и кустарников можно производить при помощи ручного насоса или опрыскивателя.
Все вышеперечисленные операции по уходу за садом помогут избавиться от всех насекомых — вредителей и грибковых заболеваний растений.
Как подготовить сад, цветник и огород к зиме.
САД.
В первый год жизни все молодые деревья на зиму нуждаются в мульчировании почвы приствольного круга, толщиной 10 — 20 см. В качестве мульчи можно использовать садовую землю, торф. Мульча способствует лучшей зимовке, предохраняет корневую систему от промерзания. Чтобы уберечь растение от грызунов (зайцев и мышей), штамбы деревьев рекомендуется обвязывать лапником или специальной сеткой.
Уход за садом также включает в себя ежегодную осеннюю известковую побелку стволов деревьев, обработку инсектицидами и фунгицидами от комплекса болезней и вредителей. Известковая побелка поможет лучше перенести неустойчивую погоду ранней весной, которая пагубно влияет на кору деревьев и может вызвать весенний ожог. Также известковая побелка является профилактическим средством от комплекса болезней и вредителей. В октябре — ноябре производят предзимний влагозарядный полив всех деревьев и кустарников. Необходимо пролить растение на большую глубину. Таким способом растение подготавливается к зиме, лучше переносит морозы. Влажная почва пролитая на большую глубину, как правило, меньше промерзает. Осенний уход за садом включает в себя и ежегодную осеннюю санитарную обрезку. Вырезают все сухие и старые побеги, проводят омолаживание сильно старых кустов. У плодово — ягодных и декоративных кустарников удаляют тонкие, слабые и больные побеги. У декоративных кустарников цветущих на побегах прошлого года производят только санитарную обрезку, укорачивать длину побегов нельзя. У всех весеннецветущих кустов цветочные почки закладываются после цветения. Во второй половине лета, ближе к осени, рекомендуется внесение осенних фосфорно — калийных удобрений (суперфосфаты, сернокислый калий, древесная зола). Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Фосфор усиливает вызревание древесины. Зимостойкость у таких растений увеличивается. Древесная зола — является отличным дезинфектором почвы и калийным удобрением. Внесение азотных удобрений прекращаем во второй половине лета, чтобы не вызвать усиленную вегетацию осенью.
ОГОРОД.
Осенью убирают овощи с огорода, а также все растительные остатки с грядки.
Сортируют, закладывают собранную продукцию на хранение в подвалы и погреба. Готовят почву для посадки будущего года. Перекапывают грядки, рыхлят, удобряют. Под перекопку почвы, глубиной 25 см, вносят органические удобрения, хорошо перепревший коровий или конский навоз, перегной. В октябре — ноябре производят посадку чеснока под зиму. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. После посадки грядки с чесноком мульчируют, можно покрыть слоем сухой опавшей листвы или торфом. Растительные остатки с грядки и опавшие листья со всего участка собирают, закладывают в компостную кучу. Готовят грунт для рассады, набирают в полиэтиленовые мешки и правильно сохраняют.
ЦВЕТНИК.
Осенью убирают цветники, освобождают клумбы от всех отцветших однолетних и многолетних цветочных растений. Производят подзимний посев семян всех цветочных культур, которые нуждаются в длительной стратификации холодом. Высаживают луковицы тюльпанов, нарциссов и других луковичных растений. В сентябре — октябре выкапывают клубнелуковицы гладиолусов, тигридий и ацидантер. Сортируют, механически поврежденные и больные выбраковывают, обрабатывают от болезней и вредителей, хорошо просушивают и закладывают на хранение. Также выкапывают с открытого грунта клубнекорни георгинов и канны.
Укрывают теплолюбивые растения на зиму (плетистые и чайно — гибридные розы, крупнолистная форма гортензии, некоторые разновидности клематиса, хвойных и др).
Мульчируют приствольный круг садовой землей, торфом, сухой опавшей листвой или еловым опадом. Мульча зависит от вида растения. Пригибают ветви к земле, ставят дуги, укрывают нетканым материалом, лапником и другим подручным материалом. Весной, после прихода стойких положительных температур, укрытие вовремя снять, чтобы избежать выпревания корневой системы.
Как правильно произвести обрезку кустов сирени.
Сирень — листопадное растение, относящееся к раннецветущим весенним кустарникам.
При правильном подборе сортов по сроку цветения, вы обеспечите свой сад непрерывным и длительным цветением. Обрезка кустов сирени является неотъемлемой частью по уходу за садом. Чтобы добиться красивого и пышного цветения в следующем году, нужно правильно произвести обрезку в нынешнем году.
Содержание.
- Ежегодная весенняя и осенняя обрезка.
- Обрезка во время цветения.
- Обрезка после цветения.
- Формирующий тип обрезки.
ЕЖЕГОДНАЯ ВЕСЕННЯЯ И ОСЕННЯЯ САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА.
Обрезку весной нужно производить до пробуждения почек, до начала вегетационного периода, пока не началось активное сокодвижение, а также повторить поздней осенью, в октябре — ноябре. Обрезаем все засохшие и сломанные стебли после зимы, удаляем все почерневшие ветви вплотную покрытые лишайником. Подмерзшие ветви также не жалеем и подрезаем. Ранней весной необходимо избавиться от всей корневой поросли, которая быстро нарастает со всех сторон и сильно увеличивает размеры куста. Особенно это касается привитых сортов. У такой сирени больше образуется поросли, которую нещадно нужно удалять. С центральной части куста удаляем все хилые и тонкие прошлогодние побеги, которые слабо цветут и приводят к загущению кроны. Выполняя такую обрезку, как правило, мы обеспечиваем равномерное освещение всей кроны кустарника. При прореживании сирени ранней весной удаляем все старые скелетные ветки у самого основания куста, чтобы предотвратить излишнее загущение. Такой тип обрезки будет стимулировать отрастание новых молодых побегов, а также способствовать более пышному цветению. Регулярную обрезку нужно производить начиная с трёхлетнего возраста. Не рекомендуется ранней весной выравнивать высоту куста, чтобы не нарушить побеги с цветочными почками, так как цветёт сирень на побегах прошлого года.
ОБРЕЗКА ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ.
Ломать ветви рукой во время цветения нежелательно. Лучше срезать садовым секатором. У взрослых кустарников в период цветения срезаем ветки для букетов, а также ветви, мешающие проходу и затеняющие другие рядом растущие декоративные растения.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ.
Стараемся убирать все отцветшие соцветия, чтобы не допускать образования семян в семенных коробочках. Образующие семена забирают много сил у растения, а также мешают закладыванию новых цветочных почек на следующий год.
Сорта с простой формой цветка образуют больше плодов, густомахровые и махровые меньше. Их обрезаем в последнюю очередь. Как правильно произвести обрезку? Срезаем вплотную к ближайшей паре почек, расположенных супротивно.
Для улучшения декоративности куста и внешней опрятной формы, необходимо укоротить все ветви после цветения. После такой обрезки пойдут в рост новые молодые побеги, на которых и будут закладываться цветочные почки на следующий год.
Куст формируется и становится гуще.
ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА.
При помощи формирующей обрезки мы можем сформировать крону в виде куста или штамбового деревца (штамбовая форма). Как сформировать кустовую форму? Первоначально, формируем скелет будущего растения. Если вы хотите сформировать раскидистую форму куста, оставляем до 5 — 6 скелетных веток, при наличие цилиндрической формы, необходимо оставить до 3 — 4 скелетных веток направленных в разные стороны, остальные удалить под самый корень.
При формировании сирени в виде деревца (штамбовая форма).
На первый год жизни.
После посадки саженца нужно обрезать все боковые побеги, оставить только одну центральную ветвь.
По мере роста обрезаем все молодые, боковые побеги на стебле.
На второй год жизни.
После того, как штамб дорастет до нужной высоты и на нём сформируется до четырёх крепких почек, верхушку необходимо прищепить, он перестанет расти вверх, с почек пойдут в рост новые боковые побеги. Оставьте до четырёх самых крепких побега, это и будет скелет вашего штамба.
На третий год жизни.
По весне, в течение последующих лет, крону нужно прореживать и регулярно срезать все побеги, которые будут расти ниже зоны штамба.
Омолаживающая обрезка.
У сильно старых кустов ухудшается внешний вид, оголяется нижний ярус, цветение становится хуже. Чтобы омолодить устаревшие кусты корнесобственной сирени, необходимо прибегнуть к более радикальной обрезке. Обрезаем все старые ветви до самого основания куста на замену новым молодым. Проснутся спящие почки, пойдут в рост молодые побеги, с которых и будем формировать наш будущий куст.
Кусты сирени привитых сортов больше нуждаются в ежегодной регулярной обрезке. Если этому не следовать, то в противном случае приходится восстанавливать весь куст после проведенной омолаживающей обрезки. Ранней весной укорачивают все скелетные ветви, оставляют до 1,5 метров от уровня поверхности почвы.
Всю обрезку выполняем под углом 45 градусов, срез должен быть немного наклонным, можно использовать острый садовый секатор или ножницы. Все срезы замазываем садовым варом.
Как проводится пинцировка растений в садоводстве.
Пинцировка по — научному, или прищипка — удаление верхушки молодого растущего побега или его верхней части. Это самый ходовой метод, широко применяемый в цветоводстве, огородничестве и садоводстве.
При помощи пинцировки растениям можно придать желаемую форму и ускорить процесс одревеснения молодых растущих побегов, а также повысить урожайность некоторых сортов плодовых культур и увеличить их зимостойкость. Данная операция по прищипыванию сдерживает чрезмерный рост побегов, с её помощью можно добиться соподчинения всех ветвей в кроне и выравнивания скелетных веток. Прищипка верхушечного побега приостанавливает его рост и всегда вызывает усиленное развитие боковых побегов. Выполняется, как правило, ногтем. Аккуратно нужно прищипнуть верхушку молодого побега. Когда пропущены сроки по времени, побег успел уже одревеснеть или необходимо удалить большую его часть, то тогда выполняют при помощи чистого садового секатора или садового ножа.
В садоводстве данную операцию всегда проводят до одревеснения побегов.
Неоднократная (двух, — а иногда и трехкратная) прищипка здорового и крепкого побега превратит его в обрастающую плодовую ветвь. На очень старых древесных растениях подвергшихся омолаживающей обрезке, удаляют ненужные волчки, а оставленные на замещение прищипывают. Их продолжают прищипывать и весной следующего года до формирования плодовых ветвей. На молодых растущих деревцах рекомендуется выламывать все волчки и ненужные побеги, обязательно производить прищипку побегов — конкурентов. Особенно большое значение имеет прищипка при выращивании посадочного материала всех плодовых деревьев. Её производят на однолетних растениях в конце лета — начале осени, выполняется она для ускорения вызревания молодых побегов и лучшей подготовке к зимнему периоду.
Как избавиться от тли народными средствами?
Для борьбы с вредителями сада и огорода не последнее место занимают народные методы. Для большей эффективности защиты растений от всех сосущих и грызущих рекомендуется использовать правильно подобранные народные средства.
Предлагаем несколько советов по уходу за садом и огородом. Например, можно приготовить мыльный раствор из хозяйственного или дегтярного мыла. Натереть на терке мыло, растворить в чистой отстоянной воде и дать настояться несколько часов до получения консистенции эмульсии. Свежеприготовленным раствором произвести обработку садовых растений. Второй способ — используемый в целях профилактики, предотвратит развитие тли на сельскохозяйственных культурах. На ранней стадии сеянцев — всходов сельскохозяйственных культур (свёкла, капуста, огурцы и др.) необходимо произвести обработку, присыпать древесной золой. Древесная зола — это не только дезинфектор почвы, но и хорошее калийное удобрение. Такие декоративные растения как розы, можно обработать струей проточной воды для смывания тли и других садовых вредителей. Правильно подобранное место для посадки растений также имеет значение. Например, наши любимицы розы, калину сорта Бульденеж, калину обыкновенную рекомендуется высаживать на хорошо проветриваемом участке, но без сквозняков. Чтобы отвадить вредителей тли со своего садового участка, следует посадить зонтичные растения, такие как фенхель, укроп, петрушка и морковь. Эти культуры в период цветения привлекают в сад журчалок — поедателей тли. Чтобы избавиться от зеленой тли рекомендуется произвести посадку пряных трав (лаванды и настурции).
Профилактикой от черной тли является соседство чабреца с бобовыми культурами. Положительный эффект дает опрыскивание растений отварами из чеснока, лука и пижмы. Необходимо произвести две обработки с интервалом в десять дней. Эффективным средством является также настой луковой шелухи.
Самое главное, высаживайте в саду побольше плодово — ягодных и декоративных культур, вешайте кормушки для привлечения птиц. Птицы поедают тлю в очень огромных количествах. Вышеперечисленные методы являются народными средствами и не гарантируют стопроцентного уничтожения вредителей тли. Для борьбы с насекомыми в саду и огороде применяют инсектициды.
Виноград. Первые работы в саду.
Весной, когда только сойдет снег и земля немного прогреется, приходит пора раскрывать наши виноградники. Все сорта винограда делятся на две группы: Сорта, которые требуют укрытия на зиму(южные — теплолюбивые) и сорта, которые могут перезимовать без укрытия (морозостойкие).
Содержание.
Первые работы в саду.
- Раскрываем виноград.
- Болезни. Меры борьбы.
- Уход за растением.
- Размножение.
РАСКРЫВАЕМ ВИНОГРАД.
Лозы южных сортов винограда с приходом весны необходимо освободить от зимнего укрытия. И оставить для дальнейшей адаптации к внешней среде. Как правило, укрытие нужно снимать тогда, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Если поздних заморозков не миновать, тогда необходимо предпринять все меры по защите и сохранению лоз винограда. Следует на время прикрыть крону любым подручным материалом, можно использовать плёнку, толь, шифер, доски, укрывной нетканый материал или старые мешки.
Что же делать с сортами винограда, которые не нуждаются в укрытии на зиму?
Необходимо правильно произвести обрезку и сформировать крону.
Обрезку производим острым садовым секатором с большой осторожностью, чтобы не повредить увеличившиеся глазки после зимы.
После окончания работы по раскрытию винограда приходит пора обработки.
- Для обработки от всех грибных заболеваний используем фунгициды.
- Опрыскивание винограда производим с помощью специального опрыскивателя или насоса.
- Опрыскиваем не только крону, а также почву в рядах и междурядьях.
- Перед опрыскиванием нужно привести грядку вокруг растения в порядок. Разбить все сухие земляные комья, разрыхлить почву и тщательно заволочить граблями.
БОЛЕЗНИ. МЕРЫ БОРЬБЫ.
Виноград может поражаться грибковыми заболеваниями.
В весенне — летний периоды листья у винограда могут пожелтеть, начинается хлороз.
Меры борьбы.
Нужно опрыскать виноград раствором железного купороса.
В период оживления почек, как правило, ранней весной крону винограда необходимо обработать от всех грибных заболеваний.
Используем медьсодержащие препараты, опрыскивание 3% раствором бордоской жидкости.
Как бороться с мучнистой росой?
Также обрабатываем виноград медьсодержащими препаратами, опрыскиваем 3% раствором бордоской жидкости. Первая обработка — в период распускания почек, вторая — перед цветением, третья обработка — после цветения.
В борьбе с Милдью также неплохой результат показывает системный фунгицид Микал.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Ежегодная санитарная весенняя обрезка. Обрезаем все сухие, подмёрзшие и повреждённые лозы винограда после зимы. Также проводим формирующую и омолаживающую обрезку растений. Формируем крону виноградника, прореживаем и укорачиваем виноградные лозы, убираем все старые побеги.
Такую обрезку нужно производить в конце февраля — вначале марта, до начала вегетационного периода, пока не началось активное сокодвижение.
Сроки обрезки зависят от климатических условий вашего региона проживания. - Растениям требуется обильный полив, особенно в жаркий и засушливый период года.
- Своевременная прополка или мульчирование почвы соломой или опилками, перекопка почвы в районе приствольного круга.
- Регулярное внесение подкормок используем по сезону.
Ранней весной виноград нуждается в подкормке азотными удобрениями. Можно использовать аммиачную селитру либо мочевину. Перед цветением используем удобрения, содержащие калий и фосфор. Внесение минеральных удобрений, содержащих азот, прекращаем во второй половине лета, чтобы не вызвать усиленную вегетацию растений осенью. Ближе к осени используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сернокислый калий и древесную золу. Помимо подкормок минеральными удобрениями растениям для полного роста и развития необходимы органические удобрения в весенне — летний периоды. В качестве органики используем перепревший коровий навоз (настой коровяка 1 : 10).
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение черенками и отводками.
Свежие комментарии