RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Как размножить любимое растение зелеными черенками.
Всегда хочется попробовать размножить путем зеленого черенкования понравившееся, или какое — нибудь любимое растение в саду. Выращенный таким способом черенок разовьёт свои собственные корни и будет более выносливым и жизнеспособным, нежели саженец из теплицы перекормленный удобрениями или привезенный экзот из южной страны, не приспособленный к нашим погодным условиям.
Лучший период для черенкования — это первая половина лета. К началу лета все однолетние побеги уже начинают грубеть, но еще не одревеснеют. Для укоренения со здорового материнского растения отбирают однолетние молодые приросты второго порядка. Вертикальные жирующие побеги для укоренения совершенно непригодны, как и побеги со старого куста.
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ЧЕРЕНКИ?
Выбирают среднюю часть однолетнего побега с двумя или тремя междоузлиями. Нижний срез на черенке должен быть немного наискосок, а верхний горизонтально.
Нижние листья нужно полностью удалить, а верхние обрезать до половины. Так уменьшится испарение влаги листком, увеличится вероятность укоренения.
Нужно иметь в виду, что размножить растение зелеными черенками можно на протяжении всего сезона, до прекращения активного сокодвижения. Такие декоративные и плодовые кустарники: вейгела, гортензия, розы, черная смородина, жимолость съедобная можно черенковать начиная с июня и до осени. Крыжовник прекрасно поддается черенкованию начиная с периода плодоношения. Черенки клематисов неплохо укореняются в период активного роста, образования бутонов и цветения. Для каждой культуры имеется не только свой период черенкования, но и длительность укоренения. Например, при правильном уходе за черенками роз требуется две — три недели для укоренения, а для хвойных несколько месяцев.
ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ.
Перед посадкой кончик черенка притрушиваем любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Посадку производим в чистые контейнеры, цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки, также можно высаживать
непосредственно в открытый грунт, в череночник. Земля для посадки должна быть легкой и рыхлой, хорошо пропускать влагу и воздух. Готовим почвосмесь: перегной, торф и песок, все компоненты в равных пропорциях. Все хорошо смешать. Торф с легкостью можно заменить садовой землей. Для полного обеззараживания землю нужно обработать, пролить розовым раствором перманганата калия. Черенки сажаем в затененном месте, череночник можно сделать под кроной больших деревьев или с северной стороны дома. Сажаем под небольшим наклоном, заглубляя в почву на 2 — 3 см. После посадки важно поддерживать постоянную влажность. Черенки накрывают любым воздухопроницаемым материалом, можно использовать верхнюю часть от обрезанных пластиковых бутылок, полиэтиленовые пакеты, а также пластиковые крышки от торта. Создаем парниковый эффект. Каждый день черенки открываем и проветриваем, по необходимости в жаркие дни опрыскиваем и поливаем, но не заливаем, следим за состоянием почвы. Высаженные черенки в теплицах нуждаются в постоянном уходе, опрыскивание по листу. Укоренившиеся черенки высаживают на доращивание до состояния взрослого саженца.
Хризантема. Уход и посадка. Способы размножения.
Хризантема — однолетнее или многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Астровых, или Сложноцветных. Родина хризантемы Алжир и Южная Европа. В последние годы растение активно культивируется, выводится великое множество новых сортов. На сегодня хризантема мультифлора является самым популярным осенним цветком.
Содержание.
- Краткое описание.
- Способы размножения.
- Уход.
- Как растение зимует?
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение с прямыми ветвящимися стеблями, образующие кусты различной высоты от 30 до 90 см в зависимости от вида и сорта. Имеют поверхностную корневую систему, глубина залегания в почве 15 — 30 см. Листья светло — зеленого цвета, резные, ажурные, немного блестящие и покрыты серым пушком. Размер и форма цветка различается и зависит от вида хризантем. У разных разновидностей своя форма соцветий: полушаровидная, шаровидная, японская, декоративная, лучевидная и с изогнутыми венчиками. Соцветия бывают простые, махровые и полумахровые, по размеру делятся на мелкоцветковые и крупноцветковые, могут быть различной окраски. Растения делятся на однолетние и многолетние. Условия выращивания разных видов зависит от погодных условий вашего региона проживания.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение можно размножить семенами, зелеными черенками и делением куста на части.
Размножение зелеными черенками.
Черенкование мелкоцветковых и крупноцветковых видов производится немного в разные сроки. Мелкоцветковые хризантемы черенкуем с февраля и до конца июня. Крупноцветковые с середины зимы, начиная с января и до середины июня.
Как правильно это сделать? В период цветения выбираем хорошо развитое растение, обрезаем его надземную зеленую часть и высаживаем в контейнер. Незадолго до черенкования, примерно за месяц, температуру в помещении где хранится маточное растение поднимают от + 5 до + 12 градусов, также увеличивают количество полива.
Начинаем черенкование, когда на стеблях маточного куста сформируется до 6 — 8 листьев. Нарезают черенки длиной 8 — 10 см, срез должен быть немного косым, под углом 45 градусов, срезаем посредине междоузлия. Нижние листья удаляем, оставляем два верхних, которые затем укорачиваем ножницами до половины.
Для поддержания воздухо — и влагопроницаемости черенки высаживаем в легкий субстрат. Готовим почвосмесь для посадки: плодородная грунт, перегной, добавляем песок толщиной 2, 5 — 3 см, все компоненты в соотношении 1 : 2 : 0,5.
Можно приготовить смесь песка и перлита в соотношении (1 : 1). На дно любой емкости размещаем дренаж (гальку). Для лучшей приживаемости кончик черенка припудриваем или погружаем в раствор корневина (стимулятор корнеобразования).
Сажаем немного наклонно, заглубляем во влажный субстрат на глубину 1,5 — 2 см.
Температура в помещении, где проращиваются черенки равняется от + 16 до + 18 градусов, используются подсветки (лампы дневного света). Почва должна быть умеренно влажной. Когда верхушка побега начинает расти, укоренившееся растение высаживают в открытый грунт. Прежде чем произвести посадку, растение нужно закалить. Закаливать необходимо начинать за 30 дней до высадки.
Размножение семенами.
Все мелкоцветковые виды легко удается размножить семенами, в отличие от сложных гибридов крупноцветковых хризантем, что случается крайне редко. Сроки посева семян раннецветущих экземпляров производим в конце февраля — начале марта. Посев поздноцветущих сортов начинаем в конечных числах марта и продолжаем до середины апреля. Перед посадкой все контейнеры нужно продезинфицировать, обработать слабым раствором перманганата калия. После хорошей просушки почвосмесь насыпают в емкости: песок, перегной, добавляем плодородного грунта (0,5 : 1 : 2), все хорошо смешать. Семена аккуратно вылаживают на поверхность субстрата, присыпать тонким слоем земли не нужно, семенам для хорошего прорастания требуется много света. Для поддержания влажности в почве накрываем пленкой, можно стеклом. Используем подсветки, лампы дневного света. Температура в помещении равняется от + 10 до + 15 градусов. Семена периодически опрыскиваем пульверизатором. Через пару недель, после появления всходов, стекло или пленку необходимо снять. Когда на саженцах появится две — три паты листочков, растение пикируют в отдельные емкости, большие контейнеры. Интервал посадки составляет 5 — 10 см. Высаживаем в конечных числах мая, когда полностью минует угроза поражения возвратными весенними заморозками.
Размножение хризантемы делением куста на части.
Нужно обкопать куст лопатой по всей его окружности, осторожно вытащить с комом земли, не травмируя корневой системы. Корневище очистить от земли, промыть струей проточной воды или тщательно отряхнуть. Острым инструментом поделить на несколько деленок, чтобы каждая часть имела свои корни и три — четыре надземных побега. Перед посадкой каждую часть обрабатываем, замачиваем на пол часа в слабом 0,1% растворе перманганата калия. Высаживаем в заранее подготовленные ямки, хорошо поливаем, землю уплотняем рукой, мульчируем.
Растение после посадки необходимо притенить от попадания ультрафиолетовых лучей весеннего палящего солнца. Таким способом можно не только размножить хризантемы, но и произвести омолаживающую пересадку более старым кустам трех — четырехлетнего возраста.
УХОД.
Растение высаженное в открытый грунт нуждается в своевременной прополке и рыхлении почвы, как минимум, каждые десять дней. Хризантемы любят воду, необходимо обеспечить полив, особенно сортам с большими листьями. Регулярное внесение комплексных минеральных удобрений используем по сезону.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ ?
Вначале осени хризантему выкапывают и заносят в теплицу или парник, где поддерживается температура воздуха около + 10 градусов. Более морозостойкие виды хризантем можно оставить на зиму в открытом грунте, построить для них хорошее укрытие. Весной после прихода стойких положительных температур, укрытие вовремя снять, чтобы избежать выпревания корневой системы.
Что такое стратификация в домашних условиях?
Стратификация (стимуляция низкой температурой) — это искусственная имитация зимних условий естественной среды. В природе все взаимосвязано. Например, семена некоторых лиственных, цветочных и хвойных растений не способны прорастать в год вызревания. Несмотря на все сопутствующие благоприятные факторы: достаточное количество атмосферных осадков, хорошая освещенность, затяжная и теплая осень, поздние зимние заморозки.
В их генетическом коде заложена длительная пауза на продолжительный зимний сон, некоторые из этих растений могут прорасти только в следующем году, на вторую весну. В естественной среде семена стратифицируются сами.
КАК В ПРИРОДЕ ПРОИСХОДИТ СТИМУЛЯЦИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
После цветения семена созревают и осыпаются, находясь длительный период под снегом, опавшими листьями или прямо на ветвях растений. Некоторые из них погибают, большинство становится кормом для птиц и только самые сильные остаются в почве, находясь в состоянии покоя и в ожидании весеннего тепла.
Без такой стимуляции холодом, как правило, семена большинства растений плохо прорастают или не прорастают вовсе. Можно самим собрать семена, хорошо просушить и произвести посев семян под зиму, поздней осенью — в ноябре — декабре, если позволяет погода. Ранней осенью этого делать не нужно, под воздействием еще высоких осенних температур они успеют прорасти и не перезимовать, погибнуть. В почве семена набухают, хорошо промораживаются, слабые из них погибают, а сильные прорастают. Происходит естественный отбор семян в природе. Некоторые семена насколько крохотные, что с большой вероятностью в зимне — весенний период они пропадут, их смоет талыми водами или унесет ветром. Тогда проще произвести стратификацию в домашних условиях самостоятельно.
СТРАТИФИКАЦИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
Одним из главных условий домашней стратификации — является повышенная влажность и температура воздуха от 0 до + 5 градусов.
В частном доме ее можно произвести в подвале, погребе или закопать ящики в снег. В квартире на лоджии, балконе или на нижней полке холодильника. В стратификации нуждаются такие культуры: дельфиниум, купальница, княжики, клематисы, колокольчики, лобелия, глоксиния, прострел, альпийский горошек, многолетняя фиалка, аквилегия, лимонник, аралия, элеутерококк, лаванда, сосна горная, ель голубая, можжевельник и другие. Практически все травянистые многолетники требует стратификации холодом. Срок стратификации зависит от вида растений. Семена голубой ели проходят стимуляцию низкой температурой на протяжении двух — трех месяцев при температуре 0 градусов. Семенам сосны горной достаточно одного месяца. Плодовым культурам 100 дней при температуре от 0 до + 5 градусов. Цветочным растениям достаточно бывает и одного месяца при температуре от + 3 до + 5 градусов, а иногда и 7 — 10 дней. Например, семена клематисов стратифицируют от 1 до 3 месяцев в зависимости от размера семени. У пиона семена покрыты плотным покровом с водонепроницаемым слоем и могут пролежать в земле до года, прорастут только следующей весной. За посадками нужно следить на протяжении всего зимнего периода, хорошо ли прикрыты посевы слоем снежного покрова, а если вы живете в регионе с теплым климатом, тогда будет достаточно только хорошо накрыть ящики. Существует еще один метод — так называемая теплая стратификация. Она используется для семян с недоразвитым зародышем. Таким способом стратифицируют: аралию, лимонник, прострел и другие культуры.
Вначале от двух недель — до двух месяцев семена выдерживают в теплой тепличке во влажном субстрате на южной стороне дома, при температуре от + 25 до + 28 градусов. После прорастания семян сеянцы помещают на 30 дней на холод. Таким способом мы имитируем летний период жизни, когда растение отцвело и семена осыпались в почву. В этот период семена искусственно дозревают.
Как правильно приготовить субстрат для стратификации семян?
Почвосмесь должна быть обеззараженной, хорошо продезинфицирована или прокалена, можно использовать термическую обработку или пролить раствором розового перманганата калия. В качестве субстрата рекомендуется использовать дерновую землю, торф, перлит, вермикулит, мох сфагнум, а также песок. Такой состав обеспечит семенам хорошую аэрацию, а также возможность противостоять различным инфекциям. Семена перед посевом также должны пройти дезинфекцию, достаточно поддержать 30 минут в растворе марганцовки. Необходимо следить за влажностью почвы, стараться не заливать и не пересушивать. Заделка семени в почву зависит от размера самой семени. Мелкие семена заглублять не следует, лучше разложить по поверхности почвы и слегка присыпать сухой земелькой. Для посева используем цветочные контейнеры и деревянные ящики, накрываем стеклом или полиэтиленовой пленкой, ставим в холод.
Какие плюсы имеет холодная стратификация?
- После стимуляции низкой температурой мы получаем окрепшие всходы.
- Растения более устойчивые против вирусных и грибковых инфекций, реже подвергаются вредителями.
- Они закаленные и сильные, не бояться весенних возвратных ночных заморозков.
- Растения быстрее идут в рост, наращивают зеленую массу и развиваются.
- Корневая система более окрепшая и развитая.
Зимняя прививка деревьев.
Зимняя прививка дает возможность получить здоровые, районированные саженцы уже через год. Прививку плодовых деревьев можно произвести весной и летом, черенками с одной или двумя почками. Но можно сделать и в зимнее время, в феврале или марте, черенками не с 1 — 2, а с 10 — 14 почками. Можно использовать метод простой копулировки, а можно улучшенной копулировки вприклад с язычком. Как сделать перепрививку взрослых 6 — 10 летних деревьев в крону. В каждом саду найдутся малоценные сорта плодовых деревьев, например, яблонь. На эти яблони и можно произвести перепрививку в крону путём улучшенной копулировки вприклад языком. На каждой яблоне можно разместить по 10 — 15 более ценных сортов.
Черенки нарезаем с хорошо вызревших побегов, можно заготовить в декабре — январе и хранить в снегу прикрытыми соломой, толем. Ещё лучше произвести прививку свежими, срезанными в тот же день черенками. На дереве — подвое по всей его кроне обрезаем на 25 — 45 см побеги первого или второго года прироста. Нарезаем черенки для привоя, длиной 25 — 35 см с 10 — 14 почками. Перед прививкой все черенки нужно обработать, замочить на 20 минут в розовом растворе перманганата калия для дезинфекции и лучшей приживаемости. Срез на привое и подвое должен быть немного косым, ровным и гладким, желательно его сделать одним проходом ножа. Нож должен быть стерильным. На подвое и привое делаем языки и вставляем черенок в подвой. Совпадение слоёв камбия обязательное. Случается так, что привой на несколько миллиметров тоньше за подвой, можно попробовать сделать. После совмещения привоя с подвоем, необходимо обмотать место среза полиэтиленовой плёнкой (ленточка шириной 1,5 — 2 см), можно использовать изоленту. Поскольку прививка делается черенками, длиной от 25 до 35 см, нужно сразу же надевать на них полиэтиленовые узенькие мешочки, которые можно сделать с помощью горячего утюга или использовать готовые. Несмотря на то, что зимы у нас непредсказуемые, в феврале или марте часто бывают снегопады и сильные ветра, гололедица на ветвях, резкие перепады температур от оттепели до ночных морозов, черенки деревьев яблони и груши неплохо приживаются. К концу вегетационного периода привитые черенки отрастают на 20 — 50 см и закладывают новые почки для плодоношения на будущий год.
Также можно в зимнее время сделать прививку за кору, в пень. Для этого нужно в феврале спилить любое плодовое дерево, например, использовать грушу, толщиной 10 — 12 см. Ножом проткнуть между корой и древесиной отверстия, вставить черенки, хорошо обвязать срез полиэтиленовой плёнкой, замазать петролатумом и оградить, чтобы не допустить случайного слома. К осени привитые черенки дадут новый прирост до полутора метров.
Свежие комментарии