RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Арония черноплодная. Описание. Особенности выращивания и ухода
Рябина черноплодная, или черноплодная арония, — ценный плодовый кустарник семейства Розоцветные. Растение принадлежит к виду рода Арония, а не к роду рябины. Родина — восточная часть Северной Америки. Дикорастущие природные виды произрастают по берегам рек и озер. Растение морозостойкое, отличается выносливостью к неблагоприятным условиям внешней среды. На сегодня растет повсеместно.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Арония черноплодная в ландшафте сада.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Рябина черноплодная- многолетнее листопадное растение, произрастающее в виде небольшого деревца или кустарника. Взрослые экземпляры достигают высотой до 2,5 — 3 метров, шириной до 2 метров. Имеет неглубокую поверхностную корневую систему. Листья простые, цельные с зазубринками по краю, расположены поочередно. С наружной стороны листовая пластина кожистая и блестящая, темно — зеленой окраски. С внутренней белесого цвета из — за легкого опушения. Осенью листья меняют окраску, приобретая желто — оранжево — красный оттенок. Цветки кремово — белого цвета, собранные в щитковидное соцветие. Период цветения — в мае. Растение самоопыляющееся, то есть в перекрестном опылении не нуждается. Опыление происходит при помощи ветра, пчел, шмелей и других насекомых — опылителей. После цветения завязываются плоды — ягоды черного цвета, округлой формы, диаметром до 1 см, пригодны к употреблению. Ягоды содержат витамины и другие полезные вещества. Широко используются в кулинарии для приготовления вкуснейших десертов, закаток на зиму. Период созревания — в августе — сентябре. Во время плодоношения рябина черноплодная привлекают в сады множество птиц. Ягоды аронии — большое лакомство для пернатых. При благоприятном для произрастания климате плодоносить растение начинает на третий год после посадки.
Самые востребованные и популярные сорта отечественной и смешанной селекции: Алтайская крупноплодная, Эстланд, Черноокая, Рубина, Неро, Грандиолия. Селекционная работа сегодня направлена на выведение гибридных сортов, как правило, более устойчивых к воздействию низких температур, а также высокоурожайных и с большими плодами.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Рябина черноплодная отличается своей засухоустойчивостью и морозостойкостью, очень устойчивое к воздействию низких температур. Производить посадку можно как ранней весной, до начала вегетации, так и осенью, после листопада. Главное, чтобы растение посаженное осенью, успело хорошо укорениться до прихода стабильных холодов. Арония черноплодная светолюбивая, высаживают на открытых солнцем участках. При выращивании в полутени урожайность значительно снизится. Растение не требовательно к составу почвы. Хорошо растет на влажных суглинках и сухих супесчаных почвах с нейтральной реакцией, но может произрастать и на почвах с кислой средой. При посадке в тяжелые глинистые почвы рекомендуется сделать дренаж, добавить большое количество песка и компоста.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Молодые саженцы нуждаются в постоянном поливе, прополке от сорняков, рыхлении почвы и мульчировании. В жаркие и засушливые, летние дни количество полива увеличиваем, почву мульчируем. Мульча длительное время сдерживает влагу у корней растения, будет препятствовать росту сорняков в районе приствольного круга. Использование мульчи избавит от частого рыхления грунта.
- Взрослые экземпляры также нуждаются в поливе, особенно в жаркий и засушливый сезон, поливаем два — три ведра воды под каждый куст. С возрастом корневая система разрастается, уходит вглубь и растение будет самостоятельно обеспечивать себя необходимой влагой.
- Внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями.
ПОДКОРМКИ
Растение посаженное в плодородную, хорошо удобренную почву первых три — четыре года в подкормках не нуждается. Начинаем подкармливать только взрослые кусты. Арония черноплодная хорошо отзывается на внесение органики. Весной используют в качестве органического удобрения — хорошо перепревший навоз, компост. Также растение можно подкормить нитроаммофоской, в состав которой входит азот, калий и фосфор. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние удобрения (сернокислый калий, суперфосфат, древесная зола).
ОБРЕЗКА
Ранней весной, до начала вегетационного периода, нужно производить ежегодную санитарную и формирующую обрезку. Удаляют всю ненужную корневую поросль, все старые, сломанные и засохшие ветви после зимы, удалению также подлежат побеги, которые приводят к загущению куста. А именно тонкие и хилые ветви, которые не плодоносят, ветви растущие внутри кроны и не получающие достаточное количества света. После такой обрезки на кусте должно остаться до 10 — 15 самых здоровых побегов.
Примерно, через семь лет рябина черноплодная нуждается в омолаживающей обрезке. Омоложение состарившего куста можно произвести двумя способами.
- Первый способ — необходимо произвести радикальную обрезку, то есть срезать все ветви под пень. После такой обрезки проснуться спящие почки (почки возобновления), пойдут в рост новые молодые побеги.
- Второй способ — после обрезки нужно оставить на кусте до трех — пяти самых окрепших ветвей, остальные срезать до самого основания куста.
АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ В ЛАНДШАФТЕ САДА
Рябину черноплодную высаживают в виде живых изгородей, одиночных и групповых посадок. Хорошо переносит стрижку. Данный кустарник выращивается на приусадебных участках, не только в декоративных целях, но и хозяйственных, служит для укрепления оврагов.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Существует много способов, как можно размножить аронию черноплодную.
Размножение семенами.
Посевом семян нужно заниматься осенью. Семена высевают поздней осенью в открытый грунт, в течение зимы они пройдут естественную стратификацию холодом. Всхожесть таких посевов очень высока. Уход за сеянцами заключается в своевременном поливе и регулярном прореживании. В течение всего летнего периода контролируют рост сеянцев, слабые удаляют, оставляют только развитые. Интервал между растеньицами должен составлять не менее 25 см.
Размножение делением куста.
Отделение части куста можно производить как ранней весной, так и осенью, после листопада. С большой осторожностью лопатой отделяют часть ветвей и выкапывают с корнями, пересаживают.
Размножение черенками и отводками.
Этот процесс размножения аналогичен с другими листопадными кустарниками.
Размножение корневыми отпрысками.
При правильной посадке и должном уходе кусты прекрасно разрастается, дает прикорневую поросль. Отсаживать корневые отпрыски можно как весной, так и осенью. Аккуратно откапывают саженец и высаживают на том же уровне, на котором он рос до пересадки.
Топинамбур, или земляная груша. Описание, посадка и размножение
Топинамбур, или подсолнечник клубненосный — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые. Его часто называют земляной грушей, бараболей, бульбой или иерусалимским артишоком. Родиной топинамбура является Северная Америка, где он произрастает как дикорастущий вид. На пустырях, вдоль дороги, земляная груша растет как сорняк. Культивируется в виде декоративного растения на территории Японии, Австралии и Швейцарии.
Содержание.
- Краткое описание.
- Использование топинамбура.
- Размножение.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Сбор урожая и правильное хранение.
- Как топинамбур зимует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Подземная часть топинамбура образует мощную корневую систему, на подземных столонах которой созревают клубни различного цвета. Имеет прямостоячий стебель и только вверху немного ветвится, весь покрыт короткими ворсинками. Растение при достаточно хорошем уходе может достигать до трех метров. Листья у земляной груши опушенные, черешковые. Верхние листья по своему строению очередные, ланцетные, а нижние супротивные, сердцевидно — яйцевидные. Цветки в виде корзинок, диаметром до 10 см, состоящие из 10 — 15 бесплодных желтых цветочков. Плоды — семянки созревающие в начале осени.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУРА.
Широко применяется в нашем приусадебном садоводстве. Отличается очень сильной засухоустойчивостью, устойчив к воздействию низких температур. Может выдерживать морозы до — 30 градусов. Широко применяется в кулинарии, пригоден для приготовления различных блюд. Подземная часть земляной груши (подземные клубни) не только съедобны, но и очень полезны.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
У топинамбура вегетативный способ размножения: клубнями, можно их частями или глазками.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Производить посадку земляной груши можно как весной, так и осенью. Весной высаживаем в апреле — мае, как правило, в теплую и хорошо прогретую почву. Осенью рекомендуется посадка примерно за три — четыре недели до наступления стойких морозов. В осенний период высаживают непосредственно в открытый грунт целые клубни, весной можно поделить их на части. Также посадку земляной груши можно производить в контейнеры. В днище контейнера должны быть отверстия для дренажа. Участок для посадки выбираем солнечный, хорошо освещенный. Можно посадить вдоль забора. К почвенному плодородию растение не требовательно, произрастает на любых почвах, исключением станут солончаки и тяжелые глинистые грунты. По своей кислотности должны быть с нейтральной или слабощелочной реакцией.
ПОСАДКА.
Участок для посадки осенью готовим немного заранее, за пару недель.
Если вы решили произвести посадку весной, то участок нужно подготовить с осени. Под перекопку почвы на штык лопаты вносят садовый компост или перегной, добавляют фосфорно — калийные минеральные удобрения. Перед посадкой рекомендуется клубни замочить в стимуляторе роста корней. Глубина посадки около 15 см, интервал между растениями должен составлять 40 см друг от друга. Ширина междурядий не менее 60 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Растение не требует сложного ухода. После посадки нужно пропалывать междурядье от сорняков, рыхлить почву после полива или мульчировать садовым компостом.
- Для подросших высоких растений устанавливают опоры и подвязывают к ним, чтобы сильный ветер не поломал.
- Образовавшиеся бутоны лучше удалить, высокие стебли также рекомендуется укорачивать до двух метров.
- Полив исключительно в засушливые и жаркие дни. Достаточно одного ведра под одно растение.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной необходимо топинамбур подкормить азотными минеральными удобрениями, в период бутонизации внести калийные удобрения. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние фосфорно — калийные удобрения. Рекомендуется ежегодное внесение минеральных подкормок, но органических будет достаточно одного раза в несколько лет.
СБОР УРОЖАЯ И ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ.
Выкапываем клубни топинамбура поздней осенью или ранней весной. Хранят земляную грушу в подвальных помещениях, погребах, можно на нижней полке холодильника. Перед хранением клубни топинамбура необходимо промыть от земли, хорошо просушить в полутенистом месте и разместить в ящики, пересыпать сухим песком.
КАК ТОПИНАМБУР ЗИМУЕТ.
Топинамбур — достаточно устойчивое растение к воздействию низких и высоких температур. Выдерживает морозы до — 30 градусов, и более.
Причины бесплодия абрикоса
Садоводы — любители часто сталкиваются с таким нежелательным для себя последствием, как бесплодие абрикоса, то есть полное отсутствие плодоношения. Абрикос не плодоносит или плодоносит очень плохо. Существует ряд причин, которые нужно знать и гарантировано с ними бороться. Зима — самый лучший период для оценки состояния сада, построения плана с ним. А именно: санитарная и омолаживающая обрезка плодово — ягодных, декоративных деревьев и кустарников, борьба с насекомыми — вредителями, грибковыми и вирусными заболеваниями, опрыскивание древесных растений фунгицидами и инсектицидами, профилактическая известковая побелка стволов деревьев, внесение комплексных минеральных и органических удобрений, многое другое. А теперь вернемся к плодовому дереву абрикос, к ряду причин, почему они не плодоносят либо плодоносят плохо?
Первая и самая главная причина — это выбор нерайонированных сортов для посадки. Южные теплолюбивые сорта приспособленные для роста и плодоношения в южном регионе, с его мягкими зимами и довольно ранней весной. Ничего, кроме разочарования, теплолюбивые сорта не приносят. Его нежные почки не переносят низких зимних температур, обмерзают и погибают. Свои жизненные силы растение направляет на восстановление поврежденных частей, а не на закладывание новых цветочных почек. Нужно знать, что существует множество районированных сортов, выращенных и приспособленных к жизни в северных регионах, то есть с его суровыми климатическими условиями.
Вторая причина — близкое залегание подпочвенных грунтовых вод, болотистые местности. Абрикос слишком плохо реагирует на подтопление корневой системы, дерево с годами погибает.
Третья причина — неправильная санитарная и омолаживающая обрезка. Крона дерева слишком загущена изнутри, растениям не хватает солнечного света и проветривания. Рекомендуется до пробуждения почек, до начала вегетационного периода, правильно произвести омолаживающую обрезку, а слишком старым древесным растениям можно использовать и радикальную.
Четвертая причина — ранней весной, как и все любые растения, абрикос нуждается во внесении весенней подкормки. Растение нужно подкормить комплексом минеральных и органических удобрений, в состав которых входит азот, калий и фосфор. Нельзя перекармливать, иначе оно начнет жировать.
Пятая причина — поздние возвратные весенние заморозки в период бутонизации и цветения. А также неблагоприятные погодные условия внешней среды, сильные и холодные иссушающие ветра, низкие температуры с осадками, обледенение на деревьях, все эти факторы отрицательно сказываются на цветении, завязи и плодоношении.
Шестая причина — плохое опыление ветром и насекомыми — опылителями, особенно в пасмурную и дождливую погоду.
Седьмая причина — на протяжении всего жаркого и засушливого периода, как правило, деревьям не хватает влаги в достаточном количестве. Растения в знойное лето следует поливать, как минимум, три — четыре раза.
Восьмая причина — абрикос может поражаться различными грибковыми и вирусными инфекциями, снижается урожай, а в ряде случаев дерево может пострадать и совсем погибнуть.
Для профилактики и лечения от всех грибковых заболеваний, растение своевременно обрабатываем фунгицидами, можно использовать 3% раствор бордосской жидкости, медный купорос.
Обязательно зараженные ветви обрезать, далее удалить с участка и сжечь. Осенью собрать все опавшие листья и отправить на утилизацию.
Девятая причина — различные насекомые — вредители, которые также способны снизить урожай и подпортить его. Для борьбы со всеми сосущими и грызущими, необходимо абрикос обработать инсектицидами. Опрыскиваем не только крону деревьев, но и приствольные круги. Как правило, борьбу с насекомыми — вредителями начинают еще ранней весной. Производят весеннюю известковую побелку деревьев с добавлением медного купороса.
Таким образом, такая обработка убивает все перезимовавшие личинки и яйца на коре деревьев. Шансов на выживание не остается.
Десятая причина — включает в себя обязательную перекопку почвы приствольного круга деревьев, особенно с осени на зиму.
Скумпия кожевенная. Условия выращивания и уход. Размножение
Скумпия кожевенная — деревянистое листопадное растение, вид рода Скумпия семейства Сумаховые. Всего в роду зарегистрировано 7 видов, но в культуре используется только 2 из них. Все они относятся к листопадным деревьям или кустарникам. Растение широко распространено в районах с умеренным климатом Евразии и странах Северной Америки. Скумпию можно встретить и под другим названием, например, кожевенное или дымчатое дерево. Растение используется не только для озеленения участка, но и приносит хозяйственную пользу. Её выращивают для получения красителей, которые применяют для окрашивания кожи и тканей.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Обрезка скумпии.
- Болезни и вредители.
- Укрытие на зиму.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Скумпия кожевенная, или скумпия обыкновенная — представляет собой ветвящийся кустарник высотой от 1,5 до 3 метров, или небольшое деревце с компактной кроной высотой до 5 метров. Листья округлой или овальной формы, кожистые, черешковые, расположены поочередно, листовая пластина имеет цельные или едва зубчатые края. Осенью листья меняют окраску, приобретая желтый, оранжевый или багряный цвет. Побеги у растения голые, ветвятся от самого основания ствола, зеленого или красноватого цвета. Кора серо — бурая, шелушащаяся, по мере старения отслаивается листовыми пластинами. При изломе выделяется млечный сок. Соцветие в виде метелки длиной до 30 см, состоящие из мелких многочисленных цветочков зеленовато — желтого цвета. Период цветения продолжительный — в мае — июне. После цветения, в июле — августе, созревают небольшие плоды — костянки продолговатой формы, почти не имеющие мякоть.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Скумпию высаживают как ранней весной, так и осенью. Посадку саженцев с закрытой корневой системой можно производить на протяжении всего сезона, исключением станут лишь сильно жаркие, засушливые летние дни и зимний период. Саженцы с открытой корневой системой рекомендуется высаживать ранней весной — в апреле — мае или осенью — в сентябре — октябре. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания, а также микроклимата на вашем участке. Скумпия — растение с длительным периодом вегетации, поэтому при слишком поздней осенней посадки растение может не успеть укорениться до прихода стойких морозов. А посадка весной в более поздние сроки может привести к тому, что процесс приживаемости будет происходить в самые жаркие дни, что также может замедлить процесс адаптации. Растение высаживают на солнечных участках и в полутени. Скумпия не требовательна к почвенному плодородию. Однако лучше будет произрастать на легких, воздухо — и влагопроницаемых, умеренно плодородных почвах. По своему составу и кислотности подойдут почвы с нейтральной или щелочной реакцией, будет расти даже на кислых, тяжелых грунтах и на скальных породах. Нежелательно производить посадку в низины и на участки с близким залеганием подпочвенных вод. Растение не терпит застоя воды в районе корневой системы. После посадки саженец обильно поливают и мульчируют почву торфом. Мульча длительное время будет удерживать влагу в районе корней. Корневую шейку при посадке нельзя заглублять, должна оставаться на поверхности почвы. В ландшафтном дизайне скумпию высаживают в виде групповых и одиночных посадок. Расстояние между кустиками в групповой посадке должно составлять от 1,5 до 2 метров.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании, не доставит больших хлопот садоводу. Посаженые недавно молодые саженцы необходимо регулярно и обильно поливать. Взрослые экземпляры нуждаются в умеренном поливе и то, только в засушливые и жаркие дни летом, скумпия не любит слишком влажные почвы. При естественных осадках дополнительного орошения будет достаточно.
- После дождей и полива почву необходимо рыхлить, чтобы разбить плотную корку на поверхности грунта.
- Мульчирование приствольного круга растения торфом, что в свою очередь избавит от частого полива и рыхления.
- Если скумпия растет на бедных и мало плодородных почвах, то такое растение нуждается в подкормках минеральными и органическими удобрениями. Ранней весной необходимо подкормить азотом. Во второй половине лета, ближе к осени, внести осенние фосфорно — калийные удобрения. Если на вашем участке почвы богатые, плодородные, как правило, количество подкормок будет сокращено.
ОБРЕЗКА СКУМПИИ
Скумпия — растение, которое не нуждается в слишком частой обрезке. Достаточно один раз в два — три года производить санитарную и формирующую обрезку куста. Ранней весной, до начала вегетации, пока не распустились листья обрезают все поврежденные и подмерзшие ветви после зимы, а также производят формирующую обрезку. Все однолетние побеги у молодых растений обрезают на две трети, старые побеги можно обрезать на пень. После такой обрезки проснутся спящие почки и пойдут в рост новые молодые побеги, куст омолодится. При регулярной обрезке и правильном формировании куста крона становится пышнее, куст хорошо ветвится.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Растение отличается более высокой устойчивостью ко всем болезням и вредителям, практически ими не повреждается. Однако бывали случаи, когда скумпия подвергалась нападению сосущими и грызущими, такими как: скумпиевая листоблошка, палевый листоед и фисташковый лубоед. Все зараженные растения необходимо обработать инсектицидами, можно использовать препарат Карбофос.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
В южных регионах с мягкими и теплыми зимами растение хорошо зимует. Но в регионе с более холодными климатическими условиями скумпия нуждается в дополнительном укрытии на зиму, особенно это касается молодых растений. Но прежде чем укрыть скумпию на зиму, ее приствольный круг необходимо тщательно замульчировать торфом или перегноем. Растение можно полностью укрыть нетканым материалом или поставить на него деревянный короб. Такое дополнительное укрытие защитит растение от вымерзания в сильные морозы.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Скумпию размножают семенами , зелеными черенками, отводками и коневой порослью.
Размножение семенами.
Семена для посева нужно правильно подготовить. Для начала их рекомендуется скарифицировать, для этого их замачивают в раствор серной кислоты на несколько минут. После скарификации производят стратификацию холодом в течение 2 — 3 месяцев при температуре не выше + 3 + 5 градусов. Можно семена не скарифицировать, а использовать только стратификацию на срок 180 дней. После такой обработки посев семян производят весной непосредственно в открытый грунт. Семена высевают в канавки глубиной от 1,5 до 2 см. Через несколько недель появляются первые всходы. Всхожесть семян около 50%. Дальнейший уход за сеянцами заключается в своевременном поливе и рыхлении почвы. Нежные и хрупкие всходы необходимо притенить от палящего весеннего солнца.
Размножение зелеными черенками.
Черенки нарезают в мае — июне, замачивают на несколько часов в растворе корневина или гетероауксина. Для лучшего укоренения можно использовать любой стимулятор роста. Черенки можно высаживать как в контейнеры, так и в открытый грунт. После посадки черенки накрывают, создают парниковый эффект. Грунт для посадки должен быть рыхлым, воздухопроницаемым. Готовят субстрат для посадки: перегной, торф, песок в равном соотношении. Если нет в наличие торфа можно использовать рыхлую садовую землю. После посадки черенки ежедневно проветривают, поливают, но не заливают. Лучше всего производить увлажнение из распылителя. Укореняются черенки на протяжении двух — трех недель.
Размножение отводками.
Весной низко растущую молодую ветку на кусте пригибают к земле, пришпиливают проволокой или скобой, прикапывают землей. Для лучшего укоренения можно сделать на побеге продольный надрез и притрусить стимулятором корнеобразования (корневином). В течение всего сезона отводку поливают и пропалывают, когда она укоренится, пустит корни, саженец отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место.
Ирга колосистая. Описание. Посадка. Уход. Размножение.
Ирга колосистая — древесное кустарниковое растение, относящееся к семейству Розоцветные. Родиной которого является Северная Америка. В настоящее время широко культивируется в странах Европы. Растение — долгожитель. Продолжительность жизни при благоприятных условиях для произрастания достигает до 30 лет. Ягоды ирги обладают целебными свойствами, кисло — сладкие и сочные на вкус. Содержат в себе большую группу витаминов и другие питательные вещества. С нее можно приготовить вкусное варенье, джемы, компоты. Пригодны к заморозке. Растение отличается высокой морозостойкостью, с легкостью выносит пониженные температуры.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия для выращивания.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Болезни и вредители.
- Как ирга колосистая зимует.
- Использование ирги колосистой в ландшафте сада.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Ирга колосистая — древесное листопадное растение, представлено в виде кустарника или небольшого деревца. При благоприятных условиях для произрастания достигает высоты до трех — пяти метров. Имеет ровные, прямостоячие ветви с хорошо развитой поверхностной корневой системой. Побеги покрыты шероховатой корой, красновато — бурого цвета. Которая с годами меняют окраску, приобретая зеленовато — серый оттенок. Листья у ирги зубчатые, овальные, иногда почти округлой формы, темно — зеленого цвета. Цветочки белые, пятилопастные, мелкие, собранные в большие соцветия, расположенные на коротких черешках. Период цветения — в мае. Растение — самоопыляемое. После цветения созревают плоды — ягоды округлой формы, сине — черного цвета. Очень сочные и вкусные, пригодны для употребления как в свежем, так и консервированном виде. Прекрасно переносят заморозку.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Производить посадку ирги колосистой можно как ранней весной, так и осенью — после листопада. Как правило, осенняя посадка считается более предпочтительной, приживаемость становится выше. Растение высаживают на просторном, хорошо освещаемом солнцем участке. Посадка в полной тени кусты не погубит, однако снизит сбор урожая. Побеги при этом вытягиваются и искривляются. Ирга колосистая особо не требовательна к составу почвы. Однако лучше будет расти и плодоносить на суглинистых или песчаных почвах со слабокислой, или нейтральной реакцией. Не рекомендуется посадка на заболоченные участки. Высаживаем в рыхлую и плодородную, хорошо удобренную почву. После посадки саженец обильно полить, засыпать плодородным грунтом и замульчировать. Корневая шейка при правильной посадке немного заглубляется в почву примерно на 4 — 5 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Ирга колосистая — растение, относящееся к засухоустойчивым культурам. Исключением станет засушливое и знойное лето. В жаркие дни полив увеличиваем. Также растение нуждается регулярном поливе — в период завязывания и созревания ягод.
- После полива и дождей приствольный круг растения необходимо рыхлить, удалять сорняки. В осенний период времени рекомендуется перекопка почвы с последующим внесением удобрений.
- Почву необходимо замульчировать торфом, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги приствольного круга растения.
- Обязательная санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка куста.
- Уход за растением будет также зависеть от того, в каких целях растение высажено на участке. Кустам потребуется только санитарная и формирующая обрезка, если ирга колосистая представлена в виде декоративного кустарника. Для повышения плодоношения ягод, следует вносить подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями.
- Своевременная обработка от садовых вредителей и болезней.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной, как и все плодовые кустарники, растение необходимо подкормить удобрениями, содержащими азот. Можно использовать аммиачную селитру или внести комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоска, содержащее азот, калий и фосфор. В летнее время иргу колосистую удобряют органикой (настой коровяка или птичьего помета). Во второй половине лета, ближе к осени, рекомендуется использовать осенние фосфорно — калийные удобрения (суперфосфат, сернокислый калий, древесная зола). Удобрение глубоко заделывают в почву, хорошо рыхлят и обильно поливают.
ОБРЕЗКА.
Ранней весной, до пробуждения почек, необходимо произвести санитарную обрезку. Удаляем все засохшие, сломанные и больные ветви после зимы. Формирующая обрезка нужна для формирования куста, для придания правильной формы кроны. Такой тип обрезки уплотнит ветви, придаст опрятный внешний вид. Чтобы ирга колосистая обильно плодоносила, кусты необходимо прореживать, как правило, начиная с трехлетнего возраста. После такой обрезки следует оставить три крепких побега, остальные удалить. Всего на кусте должно остаться до 15 побегов различного возраста. Омолаживающая обрезка производится сильно старым кустам (пяти — шестилетнего возраста). Все ветви срезают на пень. После такой обрезки проснуться спящие почки возобновления, в рост пойдут новые молодые побеги. Куст омолодится.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
При должном уходе ирга колосистая отличается высокой устойчивостью к грибковым болезням и вредителям. Однако сильно старые и запущенные кусты могут поражаться болезнями, такими как усыхание побегов и различными гнилями (серая гниль). Пораженное растение серой гнилью следует пересадить на более сухой участок, уменьшить количество полива. А также произвести обработку фунгицидными средствами ( Бордосская жидкость, медный купорос, Топаз). При увядании побегов засохшие ветви срезают и удаляют. Ранней весной, до начала вегетационного периода, произвести обработку препаратами, содержащими медь.
Вредители также могут поражать растение (ирговый семяед, ирговая моль — пестрянка). В этих целях кусты необходимо опрыскать инсектицидами, можно использовать карбофос.
КАК ИГРА КОЛОСИСТАЯ ЗИМУЕТ.
Ирга колосистая — растение зимостойкое. С легкостью выдерживает пониженные температуры. Недавно посаженые молодые саженцы на зиму следует утеплить, замульчировать толстым слоем мульчи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРГИ КОЛОСИСТОЙ В ЛАНДШАФТЕ САДА.
Ирга колосистая культивируется на садовых участках как декоративно — плодовое растение. Ее можно высаживать одиночно и группами. Идеально подходит для создания живых изгородей. Легко подвергается стрижке и обрезке.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Иргу колосистую можно размножить семенами, черенками, отводками, корневой отраслью и делением куста.
Размножение семенами.
При семенном способе размножения сортовые признаки от материнского куста не сохраняются. Для посева используют хорошо созревшие ягодные плоды. Производят посев семян в рыхлую и плодородную почву. Сверху накрывают пленкой, создают тепличные условия. Годовой прирост составляет до 15 — 20 см.
Размножение черенками.
Черенки берут со здоровых молодых побегов. Для лучшего корнеобразования используют стимулятор роста корней (корневин). черенки размещают в раствор с корневином. Высаживают в легкий и питательный субстрат, чтобы избежать застоя воды в почве. Черенки накрывают прозрачным материалом. Например, можно использовать полиэтиленовую пленку, обрезанные пластиковые бутылки. Дальней уход заключается в ежедневном проветривании, опрыскивании и по необходимости поливе. Укорененные черенки на зиму утепляют.
Размножение отводками.
Побеги близко — растущие к земле пригибаем и укладываем в канавки. Хорошо фиксируем проволокой, скобой. Почва в канавке должна быть рыхлой и плодородной. Отводки поливаем и присыпаем плодородным грунтом с горкой. Дальнейший уход заключается в удалении сорняков, прополке и поливе, особенно в жаркие дни. Укорененные саженцы отрезают от материнского растения, высаживают на постоянное место.
Размножение делением куста.
Выкапываем полностью куст. Делим его на части. Каждая деленка должна иметь хорошую корневую систему и, как минимум, два — три надземных побега. Корни укорачиваем садовым секатором и присыпаем древесной золой (углем), подрезаем надземную часть. И высаживаем на отведенное ему место.
Размножение корневой порослью.
Ирга колосистая быстро разрастается, дает корневую поросль. Откапываем лопатой корневые отпрыски и высаживаем. Саженец обильно поливаем, присыпаем плодородным грунтом и мульчируем торфом.
Лимонник китайский: способы размножения.
Лимонник — многолетняя декоративная лиана представлена в виде листопадного или вечнозеленого растения. Родина — Китай, Корея и Япония. У лимонника китайского очень питательные плоды. Содержат в себе витамины и другие питательные вещества. Широко используются в кулинарии. С них можно приготовить прохладительные напитки, кисель и джемы. Лимонник китайский можно размножить семенами, молодыми побегами, зелеными черенками, корневой порослью и делением куста.
Содержание.
- Размножение семенами.
- Размножение зелеными черенками.
- Размножение молодыми побегами (отводками).
- Размножение делением куста.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ
.
Посев семян лимонника китайского можно производить двумя способами.
Первый способ — свежесобранные семена высевают непосредственно в открытый грунт — в сентябре — октябре (подзимний посев). Для лучшей всхожести семена должны пройти естественную стратификацию низкой температурой. При посеве под зиму всхожесть семян не очень высока примерно до 30 %. Однако сеянцы, взошедшие весной будут крепкие и здоровые.
Второй способ — произвести посев семян на рассаду весной — в апреле. Для лучшей всхожести семена должны пройти стратификацию холодом. Всхожесть почти 100%. Однако, семенной способ размножения, как правило, не сохраняет сортовые качества материнского растения.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ
Черенки нарезают в конце весны — в начале лета, перед и после цветения. Одревесневшие черенки (после цветения) также можно укоренять, но результат будет более низким. У лимонника китайского есть одна особенность, чем моложе лиана, тем выше приживаемость черенков. Лучше всего подойдут двух — и трехлетние растения. Черенки нарезают с двумя — тремя междоузлиями, длина побега до 5 — 8 см. Нижний срез делают под почкой, верхний выше почки на пару миллиметров. Для лучшей приживаемости черенки нужно обработать любым стимулятором корнеобразования. Можно использовать раствор корневина, гетероауксина. Инструкция на упаковке. Как правило, погружаем черенки в свежеприготовленный раствор на несколько часов или сутки. Субстрат для посадки должен быть легким и питательным с добавлением песка. Высаживаем черенки немного наклонно, сверху накрываем пленкой или стеклом, создаем парниковый эффект. Глубина заделки черенка в почву до 2 — 3 см. Интервал посадки не должен превышать 7 — 8 см, расстояние между рядками — до 10 см. Дальнейший уход заключается в регулярном проветривании теплички, особенно в жаркие дни. Ежедневное опрыскивание черенков в утренние и вечерние часы, особенно в первые дни после посадки. Опрыскивание лучше всего производить из пульверизатора. Производить посадку укоренившихся саженцев предпочтительней в весенние сроки, после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. Корневая система при посадке не должна быть пересушенной. Укорачивать корни также нельзя.
РАЗМНОЖЕНИЕ МОЛОДЫМИ ПОБЕГАМИ (ОТВОДКАМИ)
Укоренять молодые побеги можно как ранней весной, так и осенью. Сроки укоренения зависят от погодных условий вашего региона проживания. В регионе с более мягкими зимами отводки прекрасно укореняются в любое время года (весной и осенью). В регионе с более холодными климатическими условиями эту операцию лучше производить весной. Вокруг куста делают небольшие бороздки. Почва должна быть рыхлой. Молодые побеги снимают с опор и пригибают к земле, укладывают в канавки, сверху пришпиливают скобами, обильно поливают, присыпают землей с горкой. Отводок укладываем так, чтобы верхушка побега оставалась над уровнем почвы. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и прополке (удалении сорных трав). Примерно, через пол года отводок укоренится, а еще через полгода укоренившейся саженец отрезаем секатором от материнского куста, пересаживаем на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ
Лимонник китайский при благоприятных условиях для произрастания прекрасно разрастается, дает корневую поросль. Ранней весной или осенью аккуратно откапываем лопатой саженец, и пересаживаем на заранее подготовленное место для дальнейшего доращивания. Высаживаем на том же уровне на котором он рос до пересадки. Засыпаем плодородным грунтом, обильно поливаем, уплотняем почву рукой и мульчируем торфом или перегноем.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА
Один из способов вегетативного размножения — это деление куста. Этот способ считается самым легким, сразу дает возможность получить много качественного посадочного материала. Делить растение можно как ранней весной, так и сенью (после листопада).
Смородина золотистая. Посадка и уход. Размножение.
Смородина золотистая, или смородина золотая — листопадное кустарниковое растение, относящееся к виду рода Смородина семейства Крыжовниковые. Родиной которого является западная часть Северной Америки. Золотистая смородина отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, довольно морозостойкая. Ягоды смородины обладают лечебными свойствами, очень полезны. Содержат витамин С и каротин. Их можно употреблять как в свежем виде, так и в замороженном виде, варить варенье, джемы и компоты.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Болезни и вредители.
- Как растение зимует.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Смородина золотистая — слабо — ветвистый плодовый кустарник. Высота взрослого куста может достигать более двух метров. Листья и ягоды чем — то напоминают крыжовник, но растение не является гибридом, это отдельно взятый самостоятельный вид. Плоды — ягоды могут быть как черной, так золотистой и красной окраски, разнообразные по величине и форме. Цветение наступает во второй половине мая и продолжается в июне. Цветки смородины золотой обоеполые, содержат и тычинки, и пестики. Растение будет плодоносить, но совсем немножко. Чтобы обеспечить хороший сбор урожая, необходимо на участке высаживать несколько кустов разных сортов. Таким образом мы обеспечим перекрёстное опыление. Во время цветения цветы источают приятный нежный аромат, привлекающий в сады большое количество пчел, шмелей и других насекомых опылителей. Кусты смородины очень декоративны весной в период цветения, цветут они желтыми маленьким цветочками. Осенью эти кусты остаются также не менее привлекательными, меняя окраску листьев с зеленого на красноватые и желтоватые тона. Широко используются при посадке живых изгородей.
Период созревания плодов — в июле.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Золотистую смородину с открытой корневой системой можно сажать как ранней весной, так и осенью. Весной — до распускания почек, осенью после листопада. Произвести посадку нужно так, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до прихода стойких холодов примерно за месяц. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
Производить посадку растений с закрытой корневой системой можно на протяжении всего сезона. Высаживают золотистую смородину на хорошо освещенном и просторном участке, защищенном от холодного северного ветра и сквозняков.
Хорошо растут на рыхлой и плодородной почве, воздухо — и влагопроницаемой, чтобы не застаивалась вода у корней.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ
Чтобы растение хорошо плодоносило нужно правильно произвести посадку. Начинаем с подборки саженцев. Саженцы для посадки должны быть однолетнего или двухлетнего возраста. У молодых саженцев приживаемость очень высока. Перед посадкой корни саженца немного укорачивают, подрезают садовым секатором все подсохшие и сломанные корешки. Погружают в ведро с водой на пару часов для вымачивания корневой системы, чтобы корни хорошо напитались влагой. В воду предварительно рекомендуется добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин.
ПОСАДКА
Выкапываем широкую и глубокую посадочную яму: размеры 50 х 50 см, глубиной до 60 см. При выкопке посадочной ямы, как правило, верхний слой плодородного грунта складываем по одну сторону, низинный менее плодородный по другую. Готовим питательную почвосмесь для посадки. Состав: 10 кг садового компоста или перегноя с добавлением минеральных удобрений: 150 х 200 грамм суперфосфата и 40 х 50 грамм сульфата калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой (300 грамм). Все хорошо смешать с плодородной землей и заполнить яму на две третьих высоты.
Чтобы не обжечь корни саженца, необходимо питательную почвосмесь дополнительно перед посадкой прикрыть плодородным грунтом с верхнего слоя ямы. Землю насыпают небольшим холмиком. Сажают саженец под небольшим наклоном. При правильной посадке саженец будет быстро формировать корневую систему, а также наращивать надземные молодые побеги. Наклонно размещают саженец в яму, аккуратно расправляют корни по всему холмику вниз и начинают засыпать. Корневую шейку заглубляют в почву на 5 — 6 см. Засыпают саженец оставшемся плодородным грунтом с верхнего слоя ямы, когда закончится менее плодородным с нижнего. Саженец при посадке нужно постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве у корней растения. Вокруг приствольного круга делают небольшую траншейку и обильно поливают саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпают дальше, плотно утрамбовывая ногой. После посадки почву замульчировать листовым перегноем, торфом. Мульча будет предохранять корневую систему летом от перегревания, зимой от промерзания. А также оберегать растение от всех садовых вредителей. После посадки надземную часть необходимо немного укоротить, оставить до пяти крепких и здоровых почек.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Своевременный полив молодых саженцев, особенно в жаркое лето. Поливают не только молодые саженцы, но и взрослые кусты в период цветения, образования завязи, а также после сбора урожая. Полив должен быть основательным, а не поверхностным. При глубоком поливе корневая система наращивается на глубине, где находиться влага.
- Обязательная перекопка почвы приствольного круга растений.
- Внесезонная санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка сильно старых кустов.
- Обработка от всех садовых вредителей и комплекса болезней.
ОБРЕЗКА.
Ранней весной, до пробуждения почек, проводят санитарную обрезку. Удаляют все сухие и сломанные ветви после зимы. Также периодически прореживают кусты, чтобы не допускать излишнего загущения кроны. Удаляют с центральной части куста все старые побеги, на замену новым молодым.
ПОДКОРМКИ.
Чтобы смородина хорошо плодоносила, необходимо растение систематически кормить. Ранней весной используем азотное удобрение (мочевину, аммиачную селитру). Азот усиливает рост новых молодых побегов, наращивает объем зеленой массы.
Нужно вносить в два приема. Первый прием — ранней весной в период вегетации. Второй — после цветения. Норма: 50 грамм мочевины на один прием.
Как правильно вносить удобрения?
Удобрение в сухом виде заделывают глубоко в лунки вокруг куста, как правило, избегая контакта с корневой системой. Хорошо пролить почву. Через два — три года после посадки кусты нужно подкормить фосфором и калием, дополнительно внести органику. Осенние фосфорно — калийные удобрения используют во второй половине лета, ближе к осени (суперфосфат, сернокислый калий). Фосфор усиливает вызревание древесины, а калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Зимостойкость у таких растений увеличивается. Норма для взрослого растения (100 — 150 грамм суперфосфата, до 40 — 50 грамм сернокислого калия). Такой подкормки будет достаточно на пару лет. При внесении подкормок органическими удобрениями, необходимо использовать перегной, компост, конский навоз. Также можно использовать хорошо перепревший коровий навоз. Свежий использовать запрещается. Поздней осенью, под перекопку почвы, вносят до 10 кг органических удобрений.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Растение относительно устойчивое ко всем болезням и вредителям. Поражается крайне редко. При грибковых болезнях обрабатывают фунгицидами: Топаз, Скор, Фундазол, Абига — Пик. При вредителях обработка инсектицидами: Актеллик, Танрек, Конфидор, Командор, Аватар.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ.
Золотистая смородина — растение морозостойкое. Дополнительного укрытия на зиму не требует. При стойких пониженных температурах можно укрыть толстым слоем снега.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Золотистую смородину можно размножить корневой порослью, отводками и черенками.
Размножение отводками — метод пригибания.
Со взрослого куста берем молодые нижние веточки. Для лучшего корнеобразования на побеге делаем надрез и притрушиваем стимулятором роста (корневин). В земле делаем бороздку, почва должна быть рыхлой и питательной. Пригибаем побег к земле и пришпиливаем проволокой, можно скобой, присыпаем плодородным грунтом с горкой, хорошо поливаем. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, удалении сорных трав. Укореняется отводок на протяжении года. Укоренившейся саженец отрезают от материнского растения, высаживают на постоянное место.
Дерево Айва. Описание. Особенности выращивания, посадки и ухода.
Айва — листопадное дерево, относящееся к семейству Розовые. В садоводстве используется как в качестве плодовой, так и декоративной культуры. Родиной Айвы является Малая Азия либо Северный Иран. Некоторые источники утверждают, что растение родом с Кавказа. Продолжительность жизни составляет до 30 и более лет.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Болезни и вредители айвы.
- Как плодовая айва зимует.
- Использование плодов айвы в кулинарии.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Айва плодовая относится к невысоким листопадным деревцам или высокорослым кустарникам, главным образом, с достаточно широко располагающейся в горизонтальном направлении корневой системы. Максимальная высота взрослых экземпляров достигает до семи метров. Но садовая практика показывает, что древесное растение в основном вырастает от полутора до четырех метров высотой с диаметром ствола до полуметра. Айва в молодом возрасте имеет ветви буровато — серого цвета. С возрастом кора заметно утолщается и отслаивается от ствола. Цветет дерево душистыми, достаточно крупными, ярко — розовыми или белыми цветками с желтыми тычинками посередине. Основное отличие от других плодовых деревьев заключается в позднем периоде цветения, когда дерево полностью облиственное и минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. И приходится — на конец мая — начало июня, поэтому цветочки, как правило, весенними заморозками не поражаются и ежегодно обильно плодоносит. Айва во время цветения отличается очень высокой декоративностью, когда цветет полностью, покрывает все ветви, поэтому является не только плодовой, но и красивоцветущей культурой. Цветочки, источающие душистый специфический аромат, ощущается на дальнем расстоянии, привлекает в сады великое множество пчел, шмелей и других насекомых — опылителей. После цветения завязываются крупные, желтоватого цвета плоды, они могут быть как грушевидной формы, так и в виде округлого яблока. Плодоношение начинается на третий или четвертый год после посадки. Сроки созревания осенью — в сентябре — октябре. На раннем этапе созревания плоды покрыты легким опушением, полностью созревшие — гладкие. Плодам свойственна не сочная, достаточно плотная, немного терпкая, но со сладковатым привкусом мякоть. Дикорастущие виды, в отличие от садовой окультуренной формы, плодоносят небольшими плодами, весом максимум до 100 грамм. Садовые формы достигают до 400 и более грамм. Плоды долгое время подлежат хранению, практически не портятся, пригодны для транспортировки. Семена для размножения находятся в середине самого плода, так называемого кармана. Сверху семена покрыты белесой кожурой.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Производить посадку саженцев можно как ранней весной, до начала набухания почек, так и осенью (после листопада). Агротехника посадки айвы схожа со многими плодовыми деревьями, как яблоня, груша и другие. Окультуренные садовые формы айвы рекомендуется высаживать на открытых солнечных участках, растение относится к светло, — и теплолюбивым культурам. Во время посадки нужно избегать места, сильно продуваемые холодными северными ветрами. К типу почвы особо не требовательно, может произрастать на любых грунтах по своему механическому составу. Прекрасно плодоносит на достаточно рыхлых, тяжелых глинистых почвах с нейтральной реакцией. Растение, растущее на легких песчаных и супесчаных грунтах плодоносить начинает гораздо раньше, но сбор урожая и продолжительность жизни сравнительно уменьшится.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ
Для посадки можно использовать саженцы как с закрытой, так и открытой корневой системой. По возрасту могут быть как однолетние, так и двух, — и трехлетние саженцы. Перед посадкой саженец с открытой корневой системой размещают в емкость с водой, чтобы корни хорошо напитались влагой. Для лучшей приживаемости можно добавить любой стимулятор роста. Например, можно использовать корневин. Чем моложе саженец с открытой корневой, тем лучше его приживаемость в открытом грунте. Все поврежденные и подсохшие корешки перед посадкой подрезают острым садовым секатором.
ПОСАДКА
При осенней посадке, почву подготавливают еще с ранней весны. Перекапывают землю на штык лопаты, дополнительно вносят осенние калийные и фосфорные удобрения (суперфосфат, и сернокислый калий). Все хорошо поливают водой и дают устояться до осени. При посадке в осенние сроки, почву подготавливают с осени.
Строение корневой системы дерева айвы таково, что корневая система больше разрастается в ширь, нежели вертикально. Поэтому яму для посадки выкапывают достаточно широкую примерно до полуметра, глубиной не менее полуметра. При посадке обязательно выдерживают расстояние от других плодовых деревьев, высокорослых кустарников и хозпостроек, интервал между посадками должен составлять не менее пяти метров. На дно ямы размещают слой глины, сверху насыпают плодородный грунт с добавлением калия и фосфора (минеральные удобрения), можно внести древесную золу. Древесная зола является не только отличным органическим калийным удобрением, но и отличным дезинфектор почвы. Все хорошо смешать. На дно посадочной лунки дополнительно ставят опору в виде колышка. Размещают саженец в яму, аккуратно расправляют все корни, засыпают питательным грунтом, слегка уплотняя почву ногой, обильно поливают (до 20 литров воды под один саженец) и мульчируют толстым слоем органической мульчи, можно использовать торф или перегной. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения в летнюю жару, в суровые зимы от чрезмерного промерзания почвы. После посадки саженец подвязывают к опоре. Корневая система молодого деревца подвязанного к колышку, при сильном ветре будет плотно зафиксирована в грунте, приживаемость намного увеличивается.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Айва относится к засухоустойчивым растениям, однако в сильную жару и засуху нуждается в регулярном поливе. Обильный полив необходимо производить независимо от погодных условий, в течение всего сезона примерно до четырех — пяти раз. А именно — перед и после цветения, после излишне опадающей завязи, во время активного роста молодых побегов, а также в период формирования и роста плодов. Особенно, это касается молодых недавно посаженых деревьев. Молодые не очень рослые экземпляры прекращают поливать в конце лета, а вот взрослые — в начале осени. Для лучшего питания и развития в воду можно внести комплекс минеральных удобрений.
- В поздние осенние сроки проводят влагозарядный полив всех плодовых деревьев, айва плодовая не есть исключением.
- Обязательное мульчирование почвы толстым слоем органической мульчи в течение всего сезона.
- Своевременная прополка от сорных трав приствольного круга растений.
- Для лучшего плодоношения рекомендуется регулярно вносить подкормки минеральными и органическими удобрениями. Все удобрения используют исключительно по сезону.
- Регулярная весенняя санитарная обрезка, по необходимости проводится формирующая, прореживающая и омолаживающая обрезка кроны..
- Обработка в профилактических и лечебных целях от всех садовых вредителей и болезней.
ПОДКОРМКИ
Первые один — два года молодые деревья не удобряют, если посадка была произведена в заранее разрыхленные, удобренные органикой почвы. Органику в грунт рекомендуется использовать только через пару лет. Комплексные минеральные удобрения вносят регулярно в течение всего сезона, как правило, в весенние, летние и осенние сроки. Ранней весной, до начала вегетации дерево следует подкормить удобрениями, содержащими азот. Когда айва полностью отцветет, во второй половине лета, используют подкормки фосфорно — калийными осенними удобрениями. Ближе к осени также используют только калий и фосфор (суперфосфат, сернокислый калий, древесная зола). Ежегодно приствольный круг деревьев необходимо мульчировать любым видом органической мульчи из торфа, перепревшего компоста, сухими опавшими листьями или перегноя.
ОБРЕЗКА
Ранней весной, до начала вегетации, необходимо произвести ежегодную санитарную
обрезку. Удаляем все усохшие, подмерзшие и сломанные ветви после зимы. Сильно зрелые деревья омолаживают, прореживают крону от излишней запущенности ветвей. Формирующий тип обрезки рекомендуется проводить до пятилетнего возраста. Летом, после цветения, в период активного роста молодых ветвей, побеги следует укорачивать, то есть производить прищипку. Поздней осенью, после листопада, можно произвести повторную санитарную обрезку, все загущенные ветви прореживают, а также удаляют все ветви в неправильно растущие стороны. Например, побеги торчащие во внутрь дерева.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ АЙВЫ
Айва отличается своей устойчивостью ко многим болезням и вредителям. Однако при не соблюдении должного ухода может поражаться грибковыми болезнями, такими как монилиоз, буроватость листьев, парша, мучнистая роса, плоды могут поражаться различной плодовой гнилью. В лечебных целях необходимо произвести обработку любыми химическими фунгицидами, также можно использовать медьсодержащие препараты (Бордосская смесь, медный купорос, Абига — Пик, Топаз, Скор, Максим и др). Необходимо соблюсти все правила по уходу, тогда и растение будет меньше болеть. Вредители айвы плодовой: тля, пилильщик, плодовый клещ, яблоневая листовертка, моль и другие. Все пораженные деревья опрыскивают инсектицидами, можно использовать препараты как системного, так и контактного действия (БИ — 58, Искра, Конфидор, Актеллик, Актара и др). При должном уходе здоровое дерево гораздо реже болеет и поражается садовыми вредителями. Ранней весной, еще до начала вегетационного периода, всю крону и ствол всех плодово — ягодных деревьев и кустарников, айва плодовая не есть исключением, а также почву в районе приствольного круга необходимо обработать, произвести профилактическое опрыскивание от комплекса болезней и всех насекомых — вредителей. Можно использовать свежеприготовленный раствор медного купороса с добавлением карбамида или мочевины (азотное минеральное удобрение). Необходимо соблюсти все пропорции данного раствора. Поздней осенью следует повторить обработку, то есть произвести осеннее искореняющее опрыскивание.
КАК АЙВА ПЛОДОВАЯ ЗИМУЕТ
Айва плодовая имеет множественные поверхностные корни, расположенные ближе к поверхности грунта. Таким образом, при наличье суровой зимы, корневая система может немного пострадать, подмерзнуть. Особенно это касается молодых деревцев. Чтобы избежать быстрого промерзания грунта в сильные морозы, почву в районе приствольного круга рекомендуется замульчировать, дополнительно прикрыть толстым слоем мульчи, можно сухими опавшими листьями. Такого укрытия вполне достаточно для регионов с мягкими зимами, особенно если вы проживаете на Юге страны. В регионах с более холодными климатическими условиями дерево дополнительно следует утеплить, сверху укутать нетканым материалом шестидесятой плотности, а в снежные зимы прикидать толстым слоем снега. Снег — является дополнительным источником тепла в сильные морозы. Еще в более суровых районах обвязать еловыми ветками или поставить сверху деревянный короб. Укрытие рекомендуется снять, но только после прихода стойких положительных температур.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЙВЫ В КУЛИНАРИИ
Плоды дерева айвы содержат в себе большую группу витаминов, эфирные масла и другие полезные вещества, необходимые для организма человека. Созревание грушевидных и яблоневидных плодов айвы приходится на сентябрь — октябрь месяц. После полного сбора урожая, плоды необходимо разместить в специальные тары (емкости) и дать немного полежать. Можно применять как в свежем, так и замороженном виде для заготовки компотов на зиму. С них можно приготовить вкуснейшее варенье и повидло. Еще один маленький кулинарный совет: плоды айвы нужно тщательно вымыть, просушить салфеткой и порезать на продольные дольки. Затем поджарить на сливочном масле до легкого румянца.
—
Кизил. Описание. Все правила выращивания, посадки и ухода.
Кизил — род растений Кизил, относящееся к семейству Кизиловые. Чаще всего растение представлено в виде листопадного дерева или кустарника. Но можно встретить и травянистый многолетник, либо древесные зимнезеленые виды. Относится к растениям — долгожителям. На одном и том же месте может расти более ста лет, прекрасно плодоносить. Отдельные экземпляры особенно долговечны, так как дожили до 250 лет. Растение легкое в уходе, неприхотливое в выращивании, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, достаточно неплохо переносит воздействие низких температур. Отдельные виды выдерживает суровые зимы, морозы до — 30 градусов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка саженца для посадки.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Болезни и вредители.
- Как кизил зимует.
- Использование плодов кизила в кулинарии.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Многие древесные разновидности кизила относятся к высокорослым растениям. Деревья имеют хорошо развитую поверхностную корневую систему с распростертыми горизонтальными ветвями и листьями ярко — зеленого окраса, овальной формы, расположенными супротивно. Цветение наступает очень ранней весной и длится примерно около двух — трех недель. Продолжительность, как правило, зависит от погодных условий вашего региона проживания. Распускание цветочков постепенное — снизу — вверх. Многочисленные маленькие цветки желтого цвета образуют соцветия, каждое соцветие насчитывает до 20 штук.
Несмотря на цветение в ранние весенние сроки, совершенно не боится ночных заморозков. У кизила перекрестное опыление, осуществляется при помощи пчел, шмелей и других насекомых — опылителей. Однако, чтобы обеспечить прекрасное плодоношение, на участке следует произвести посадку нескольких кустов двух — трёх сортов. Растение, высаженное одиночно, принесет маленький сбор урожая, либо полное его отсутствие. После окончания цветения, как правило, завязываются косточковые плоды, созревающие в конечных числах сентября. Созревают плоды также постепенно, как и цветут. Плоды продолговатой формы с немного терпким, кисло — сладким привкусом, при полном созревании становятся насыщенного красного цвета.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Производить посадку кизила можно как ранней весной, до начала распускания почек, так и осенью — в сентябре — октябре. Сроки посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания. Однако посадка в осенние сроки считается более предпочтительной, приживаемость выше.
Растение предпочитает полутенистые места посадки, в полную тень сажать не рекомендуется, сильно снижается плодоношение. Как правило, деревья сажают на южной или юго — западной стороне. Почва для посадки должна быть лёгкой и питательной с нейтральной реакцией, противопоказаны грунты с шибко кислой средой. Растение не переносит близости подпочвенных вод. Не рекомендуется высаживать в низины и слишком заболоченные места.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА ДЛЯ ПОСАДКИ
Саженцы для посадки могут быть как с открытой, так и закрытой корневой системой. По возрасту — однолетние, двухлетние и трехлетние. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость, а также адаптация к неблагоприятным условиям внешней среды. Перед посадкой (саженцы с открытой корневой системой) размещают в емкость с водой для вымачивания корней. Для лучшего корнеобразования в воду можно добавить любой стимулятор роста (эпин, корневин, циркон).
ПОСАДКА
Яма для посадки должна быть широкой и глубокой: 60 х 60 см. Готовят питательную почвосмесь: садовая земля с добавлением органики, вносят перепревший садовый компост или перегной, а также минеральные фосфорно — калийные удобрения. Всё хорошо смешать и заполнить яму. Как правильно произвести посадку. По центру ямы следует разместить опору, вбить колышек. Землю насыпают небольшим холмиком, вертикально размещают саженец в яму, аккуратно расправляют корни по всему холмику вниз. Корневую шейку при посадке нельзя заглублять, выше на 3 см от уровня земли. Засыпают до половины питательным грунтом и обильно поливают саженец, до 30 литров под каждое растение. Когда вода полностью впитается в почву, земля немного просядет, корневая шейка опустится вровень с поверхностью грунта. До верха засыпают землей, утрамбовывают почву ногой, мульчируют перегноем или торфом. Не перетягивая, привязывают саженец к опоре.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Дальнейший уход заключается в правильном поливе. Корневая система у кизила поверхностная. Поэтому растение необходимо поливать правильно (с большой осторожностью). Деревья и кустарники поливают, но не заливают. Излишек воды слишком вреден и губителен для растений, недостаток влаги приводит к высыханию мякоти в плодах. В жаркое лето требуется не только полив, но и дождевание.
- Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги у корней, приствольный круг растения рекомендуется замульчировать перегноем или торфом.
- Обязательное, но не глубокое рыхление грунта, глубиной около 10 см.
- Рекомендована своевременная обрезка деревьев и кустарников.
- А также сезонная ежегодная обработка от всех болезней и вредителей.
ПОДКОРМКИ
В первые годы жизни молодые деревца не требуется удобрять до цветения. Когда растение достигнет возраста плодоношения, ему потребуется наличие количества кальция в почве. Как его обеспечить, необходимо произвести известкование в область приствольного круга. Ранней весной следует внести удобрения, содержащие азот и фосфор. Во второй половине лета, ближе к осени, использовать подкормки с калием (сернокислый калий, древесная зола). Периодически вносят органику в почву (перепревший перегной или садовый компост).
ОБРЕЗКА
В первые годы жизни используют исключительно только формирующую обрезку, формируют правильную крону куста или деревца. С годами обрезка сводится только к ежегодной санитарной, то есть в удалении всех мелких, сломанных, сухих и переплетающихся побегов. Когда куст состарится, проводят омолаживающую обрезку. Удаляют все старые побеги до самого основания куста, оставляют только самые крепкие и молодые. Перед обрезкой весь садовый инструмент рекомендуется продезинфицировать, чтобы предотвратить перенос инфекции с одной ветви на другую.
КАК КИЗИЛ ЗИМУЕТ
Кизил — растение довольно морозостойкое, неплохо переносит пониженные зимние температуры. Поэтому взрослые экземпляры не нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Молодым растениям желательно обеспечить правильное укрытие на зиму. Землю вокруг приствольного круга необходимо покрыть толстым слоем сухой палой листвы, а сверху дополнительно снегом. Почву в районе приствольного круга удобрить и обеззаразить, внести древесную золу. Древесная зола содержит кальций и калий, а также является отличным дезинфектором. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от комплекса грибковых болезней. Зимостойкость у такого растения в разы увеличивается. Ранней весной укрытие вовремя снять, листья можно убрать.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Кизил — растение относительно устойчивое ко всем болезням, вредителям. Однако может поражаться грибковыми инфекциями, такими как ржавчина, различные пятнистости и мучнистая роса. От пятнистости и ржавчины обрабатывают медьсодержащими фунгицидами, можно использовать Бордосскую смесь, медный купорос, Абига — Пик. От мучнистой росы опрыскивают коллоидной серой. Вредители кизила: червец мучнистый, гусеница и др. Рекомендуется опрыскивание инсектицидами. Можно использовать препараты как системного, так и контактного действия (Актеллик, Искра, Актара, Конфидор).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОДОВ КИЗИЛА В КУЛИНАРИИ
Мякоть плодов кизила обладает полезными свойствами, содержит много витаминов. Применяются как в кулинарной, так и медицинской отрасли. В настоящее время кизиловые плоды являются незаменимым продуктом, широко используемым в приготовлении различных кулинарных блюд. Его разрешается употреблять как в свежем, так и в замороженном виде. Можно приготовить вкуснейшее варенье, компоты, кисель, сделать заморозки на зиму и др.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножение у кизила вегетативное: корневыми отводками, черенками и прививкой. Также растение можно размножить семенами.
Вегетативное размножение.
При вегетативном способе размножения, культура начинает плодоносить на второй или третий год своей жизни, сохраняя все признаки материнского растения.
Размножение семенами.
Плодоношение при семенном способе размножения наступает, как правило, на шестой — восьмой год после посадки, не сохраняя в сеянцах родительских признаков.
Как размножить керрию японскую в саду.
Керрия японская — декоративный кустарник из семейства Розоцветные. В природном виде растет в Японии и Китае. Растение высокорослое, при благоприятных условиях для произрастания достигает до двух — трех метров в высоту. Цветет керрия японская ранней весной, привлекая в сад пчел, шмелей и других насекомых — опылителей. Цветочки желтенького цвета, простой или махровой формы. Имеет зеленые или декоративно — вариегатные листья. Окраска листьев и форма цветка зависит от сорта. Растение очень легко размножается (черенками, отводками и корневой порослью).
Содержание.
- Размножение черенками.
- Размножение корневой порослью.
- Размножение отводками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ
Зеленые черенки заготавливают в июле, одревесневшие, как правило, — в апреле. На каждом черенке должно быть два междоузлия. Нижний срез срезают наискосок. Нижние листья на черенке удаляют, чтобы уменьшить испарение влаги листком. Черенки размещают в полутенистое место, высаживают в холодный парник. Укореняются черенки неплохо, но медленно. На зиму укоренившиеся черенки оставляют зимовать в парнике. В мае следующего года подросшие череночки рассаживают в отдельные емкости, доращивают до взрослого состояния. Посадка в открытый грунт проводится через год.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ
Керрия японская при благоприятном теплом климате и должном уходе прекрасно разрастается, и дает корневую поросль. Этот способ считается самым легким способом размножения. Корневые отпрыски можно откапывать как ранней весной, так и осенью. Корневую поросль аккуратно отделяют от материнского растения, высаживают на отведенное ему место. Керрия японская имеет мочковатую корневую систему, при регулярном поливе саженцы быстро укоренятся.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ
Один из способов размножения — это размножение горизонтальными отводками. Размножить керрию японскую отводками можно как ранней весной, так и осенью, после листопада. Весной такую операцию нужно проводить до пробуждения почек, а осенью — в октябре. Выкапываем в земле небольшую канавку, грунт должен быть мягким и питательным. Для отводков используем ветви находящиеся у поверхности почвы, с большой осторожностью пригибаем ветвь к земле так, чтобы кончик побега оставался открытым. Пришпиливаем проволокой или скобой, хорошо поливаем и присыпаем землей с горкой. Укореняется отводок очень быстро, в течение одного месяца. Но с пересадкой не нужно торопиться. Можно садовым секатором отделить укоренившийся саженец от материнского куста, но не пересаживать. А на постоянное место произвести посадку в следующем году.
Свежие комментарии