RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Морозобоины на стволах деревьев. Способы лечения и профилактика плодовых деревьев
Морозобоины на стволах плодовых деревьев образуются вследствие неблагоприятных условий внешней среды, а именно из — за резких перепадов температуры от дневных положительных до низких отрицательных ночью. Особенно это проявляется во второй половине зимы, когда солнце светит больше. Что происходит? Внешние покровы на стволах деревьев нагреваются на солнце днем, с приходом ночи резко охлаждаются, в следствие чего и обезвоживаются намного быстрее, чем середина штамба. Вода выводится из клеток, кристаллизируясь, превращаясь в капельки льда, происходит перенапряжение древесины, она не выдерживает и лопается, образуя продольные трещины. Ее практически рвет. Это и есть морозобоины на деревьях. Такое дерево нуждается в срочном лечении. В профилактических целях, чтобы избежать морозобоин в феврале — марте, дерево нужно подготовить к зиме. А именно приствольный круг растения замульчировать толстым слоем органической мульчи. Второе — штамбы деревьев обмотать мешковиной, агроволокном, бинтами либо другим дышащим материалом. Весной, после прихода стойких положительных температур, укрытие вовремя снять. Осенью также проводят известковую побелку стволов и нижних ветвей деревьев с добавлением медного купороса. Такая процедура убережет ваши плодовые древесные растения от глубоких морозобоин в зиму. Главное, чтобы дожди в течение всего зимнего периода не смыли полностью побелку. Что происходит с деревом поврежденным морозобоинами? Растение сильно ослабевает, так как нарушается способность проводить питательные вещества и влагу. Кора растрескивается и под ней образуются раневые поверхности, которые с легкостью могут инфицироваться любыми грибными болезнями и садовыми вредителями. Дерево насколько ослабевает и заболевает, что со временем может и полностью погибнуть. Как бороться с этим недугом? Следует набраться терпения и приступить к реабилитации дерева, так как этот процесс довольно длительный и трудоемкий, может проходить на протяжении нескольких лет. Существуют поверхностные мелкие и глубокие морозобоины. Глубокую и большую морозобоину необходимо стянуть, в этих целях можно использовать обычную проволоку. Чтобы предохранить раневую поверхность, рекомендуется снизу подкладывать деревянные дощечки. Как бороться с не очень глубокой трещиной на стволе? Омертвевшую кору на штамбе дерева нужно тщательно очистить. Далее произвести обработку фунгицидным средством. К примеру, обработать раны крепким раствором медного купороса. Рекомендуется использовать 5% крутой раствор. После обработки химическим фунгицидом от грибных инфекций, как правило, рекомендовано замазать трещину. Для мелких трещин можно использовать садовую замазку. Которая предназначена для заживления всех раневых поверхностей и срезов. Очень популярное средство среди садоводов. Для сильно глубокой морозобоины готовят замазку глины с коровяком. Пропорция: 3:1. Тщательно втирают раствор в трещины. После проведенного лечения дерево нужно обмотать. Особенно если это касается серьезных морозобоин с большой раневой поверхностью. Дерево обматывают мешковиной либо другим дышащим, удобным для вас защитным материалом. Для успешного лечения глубоких морозобоин садоводы могут прибегнуть к так называемому способу заживления — это бороздование краев коры. Что это значит? Ранней весной, как правило, с началом вегетационного периода, то есть с набуханием почек и началом сокодвижения, отмершую кору необходимо очистить, далее стерильным и острым инструментом (специальный садовый нож) произвести поперечные насечки по краю раневой поверхности. Данную операцию необходимо производить с большой осторожностью, чтобы не навредить и без того больному дереву. Новые молодые побеги на плодовых деревьях, располагающиеся вблизи морозобоин, как правило, необходимо сохранить. Это позволит питать область раны полезными веществами и влагой. Чтобы ограничить в росте, молодые побеги необходимо срезать (прищипнуть) на одну треть их длины. После полного заживления, проводят коррекцию побегов. Ненужные вырезают, нужные оставляют на замену старым.
Как размножить дельфиниум семенами
Дельфиниум, или шпорник, — многолетнее травянисто — цветковое растение, относящееся к семейству Лютиковые. Дельфиниум имеет однолетние и многолетние разновидности. Цветы отмечаются очень высокой декоративностью в период цветения. Прекрасно сочетаются с другими многолетними культурами.
Содержание
- Размножение семенами однолетних дельфиниумов.
- Размножение семенами многолетних дельфиниумов.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ ОДНОЛЕТНИХ ДЕЛЬФИНИУМОВ
Однолетние виды могут быть как с простой, так и махровой формой цветка. Как правило, размножаются семенами. Семена высевают под зиму. При подзимнем посеве семена самостоятельно стратифицируются. Весной взойдут самые крепенькие растения. Для однолетних цветов также характерен обильный самосев.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ МНОГОЛЕТНИХ ДЕЛЬФИНИУМОВ
Многолетний дельфиниум размножается семенами, черенками и делением куста на части. Делением куста на части рекомендуется заниматься весной, когда кустики дорастут до 10 см высотой, при правильной посадке приживаемость становится в разы выше. Способ размножения черенками также широко применяется садоводами. Размножение дельфиниума семенами на сегодня считается самым трудоемким, но востребованным способом, однако если соблюсти все правила, то можно не только приумножить кустики дельфиниумов на участке, но и вырастить самые сложные цветы. К примеру, новозеландские махровые гибриды. Выращивание многолетних разновидностей производится исключительно рассадным способом. Почва для посадки должна быть обеззараженной и рыхлой, воздухо, — и влагопроницаемой. Для этих целей рекомендуется приобрести в садовом магазине специализированный грунт для дельфиниумов. Также можно и самостоятельно сделать субстрат для посадки, который состоит: торф и песок в равных пропорциях. За неимением торфа можно использовать листовой перегной с добавлением садовой земли и песка. Все хорошо смешать. Самое главное, чтобы почва была продезинфицированной. Как правильно это сделать? Можно пролить любым раствором химического или биологического фунгицида, либо прокалить в духовке при высокой температуре. Также можно использовать для дезинфекции таблетки Глиокладина. Семена перед посевом должны пройти стратификацию холодом, иначе они не взойдут. Свежесобранные домашние семена или покупные (не просроченные), размещают в холодильник на стратификацию. Семена со старым сроком годности лучше не использовать, конечно, если они не собраны в домашних условиях. В ноябре посадочный материал разместить на холод, а в марте произвести посев на рассаду. Земля после посева должна находиться в увлажненном состоянии. Второй способ — это во второй половине февраля произвести посев в специальные цветочные ящички. Глубина заделки семени в почву примерно на 0,5 — 1 см. Контейнер накрывают стеклом и выносят в сад, закапывают в снег. Срок стратификации — 10 — 14 дней. После того, как семена стратифицируются, заносят в дом, где поддерживается стабильная температура воздуха около + 22 градусов. Стекло снимают, оставляют до появления всходов, это случится примерно через пять — шесть дней (плюс — минус в днях). Проклюнувшиеся семена располагают на подоконнике или цветочном стеллаже с рассеянным солнечным светом, для лучшего освещения рекомендовано использовать светодиодные лампы, чтобы рассада не вытягивалась, оставалась крепенькой. Температура воздуха в помещении колеблется от + 18 до + 22 градусов. После появления одного или двух настоящих листа, сеянцы пикируют, то есть рассаживают в отдельные пластиковые стаканчики, цветочные ящики или контейнеры, как правило, обязательно с отверстиями для дренажа, чтобы не застаивалась влага. Расстояние между сеянцами должно составлять до 5 см. Почва для посадки должна быть рыхлой и питательной. Выросшую рассаду высаживают в открытый грунт поздней весной, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. После посадки маленькие саженцы нужно притенить от палящего солнца и ветра. Сроки посадки немного разнятся, полностью зависят от климатических условий вашего региона проживания.
.
Лук многоярусный. Фото с описанием. Выращивание, посадка, уход, размножение
Лук египетский (многоярусный), или Лук живородящий, или Лук рогатый, или Лук шагающий, Лук канадский — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Луковые, рода Лук. Лук многоярусный египетский не очень пользуется популярностью, хотя и славится своими острыми вкусовыми качествами. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании. Внешне декоративное на вид. Существуют ранние и среднепоздние сорта лука по сроку плодоношения.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка Лука многоярусного.
- Уход за Луком многоярусным.
- Размножение.
- Как сохранить луковки до посадки.
- Использование в кулинарии.
- Полезные свойства Лука многоярусного.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Лук многоярусный считается более близким родственником Лука Батуна. У Лука многоярусного широкие полые и трубчатые, нежные на вкус, сочные листья, которые достигают примерно до 40 см высотой. Одно из положительных характеристик является то, что листья долго не огрубевают, а остаются мягкими и сочными длительное время. Данная разновидность лука многоярусного имеет длинные крепкие и прямостоячие стрелки — цветоносы высотой около 80 см. Именно на них и располагаются в два — три яруса луковички — бульбочки — это и есть надземные воздушные луковки. То есть на верхушках цветоносных стрелок мы видим не привычные для лука перистого шаровидные соцветия, а луковки — бульбочки. Поэтому он и носит название — Лук многоярусный. Бытует мнение, что Лук египетский является некой разновидностью Лука Батуна. Хотя и отличается от него своим внешним строением, а именно цветоносной стрелкой, а также более высокой морозостойкостью, неплохо выдерживает возвратные весенние ночные заморозки.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Лук канадский хорошо растет на открытых солнечных участках, любит много дневного света и тепла. Почва для посадки должна быть увлажненной и питательной, хорошо удобрена органикой. Хотя лук многоярусный и любит влажные почвы, однако не терпит посадку на слишком заболоченные места и солончаки. Лук рогатый прекрасно переносит возвратные весенние ночные заморозки, то есть отличается высокой морозостойкостью. К примеру, для выгонки на зеленое перо, как правило, температура воздуха варьируется от + 10 до + 13 градусов. Лук многоярусный можно выращивать как однолетнюю, так и многолетнюю культуру.
ПОСАДКА ЛУКА МНОГОЯРУСНОГО
Лук канадский можно выращивать на зелень. Необходимо произвести посадку на самые теплые и хорошо прогреваемые на участке грядки, где таяние снега наступает раньше всего. В отличие от Лука Батуна плодоношение у лука многоярусного наступает примерно на пару недель раньше, то есть зеленая витаминная масса созревает в более ранние сроки. Когда сажать лук многоярусный? Можно произвести посадку ранней осенью, сразу после сбора урожая других садово — огородных культур. При правильной посадке, как правило, луковички хорошо укореняться и до прихода стойких отрицательных температур дадут прекрасный урожай витаминной зелени. На второй год после посадки лук многоярусный еще более хорошо укорениться и прирастет в объеме. Растение обильно начинает плодоносить на третий или четвертый год жизни. Зелень можно снимать два раза за сезон. После первого снятия урожая зеленушка неплохо нарастет повторно. У Лука многоярусного съедобно все: высокие и сочные листья, луковки и ранняя сочная зелень.
УХОД ЗА ЛУКОМ МНОГОЯРУСНЫМ
- Лук многоярусный ничем не отличается от других разновидностей лука. Также для лучшего плодоношения нуждается в подкормке комплексными минеральными удобрениями, которые содержат калий, фосфор и азот. В этих целях прекрасно подойдет комплексное минеральное удобрение Нитроаммофоска (азот, калий и фосфор).
- В профилактических целях, начиная со второго года посадки, Лук многоярусный рекомендуется обработать химическими фунгицидами, можно использовать медьсодержащие препараты (Абига — Пик, ХОМ, бордосская жидкость, Скор, Топаз). Чтобы избежать развитие инфекционных грибковых заболеваний. От насекомых — вредителей обработка инсектицидами (Искра, Би — 58, Актеллик, Актара и др.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Лук многоярусный можно размножить луковками — бульбочками. Второй способ — делением старых кустов на части. Выкапывают куст лопатой и делят его на равные части (на маленькие кустики). Высаживают в открытый грунт, засыпают плодородной землей, поливают.
КАК СОХРАНИТЬ ЛУКОВКИ ДО ПОСАДКИ
Надземные луковички будут неплохо храниться до высадки в открытый грунт на нижней полке холодильника или в прохладном помещении, если они собраны немного раньше срока, то есть не совсем созревшими.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЛУКА МНОГОЯРУСНОГО
Все луки полезны. Лук многоярусный не есть исключением. Содержит в себе великое множество витаминов (С, РР, В1, В2 и др.), а также эфирные масла и каротин, сахара, богат на минеральные соли калия, кальция, цинк, железо, фосфор, медь и др.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУЛИНАРИИ
Лук многоярусный очень полезен, содержит в себе много питательных веществ. Его часто выращивают на витаминную зелень, съедобны также и небольшие луковки — бульбочки и крепкие сочные листья. Данная разновидность лука используется в кулинарии, луковички при засолке на зиму, приготовления различных маринадов, зелень для овощных салатов, закусок.
Карагана. Фото с описанием. Посадка и уход. Размножение
Карагана — листопадный древовидный кустарник, или небольшое деревце, относящееся к семейству Бобовые подсемейства Мотыльковые род Карагана. Насчитывается около 90 видов данного растения. Карагана заслужено носит и другое название — желтая акация, так как цветет обильно, желтыми соцветиями, однако это не так. Родина — Сибирь, включая Хакасию, Алтайский и Красноярский край. Желтая акация отличается высокой декоративностью, особенно сортовые принадлежности в период цветения. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании, морозоустойчивое.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Обрезка.
- Как карагана зимует.
- Карагана в ландшафте сада.
- Размножение.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Карагана — древесно — лиственное растение, произрастающее в виде многоствольного куста или небольшого деревца. Видовые размеры некоторых видов могут достигать от трех до семи метров, однако встречаются и карликовые разновидности, высота которых достигает до полутора метров. Карагана имеет стволы зеленовато — серого цвета, с годами центральные ветви утолщаются насколько, что растение смело можно отнести к древесным кустарникам. Листья перистые, попарно собраны, зеленого цвета. Видовые растения имеют цветки желтого цвета, мотылькообразной формы. Однако существуют сорта с другой окраской цветка. Цветочки собраны в соцветия — пучки. В каждом соцветии насчитывается около пяти цветочков. После цветения завязываются стручкообразные семенные коробочки, внутри заполненные бобовыми горошинками. Период созревания приходится на середину лета. Семенные коробочки созревают прямо на кусте. После полного созревания они растрескиваются, сухие стручки приобретают форму спиральки, семена выпадают. С порывами ветра они разносятся на дальние расстояния. Детки очень любят играть, используя сухие семенные стручки в виде свистулек.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Карагана может расти как на солнечном, так и в полутенистом месте. То есть она смело мириться с частичным затенением, и от этого не страдает. Однако лучше цвести будет на солнце. Не терпит подтопления корневой системы. Не рекомендуется посадки в низины, солончаки и заболоченные места. Для посадки обязателен дренаж, особенно если на вашем участке высокий уровень залегания грунтовых вод. К механическому составу почвы и кислотности, как правило, не капризна. Однако лучше будет произрастать на легких супесчаных грунтах с нейтральной или слабокислой реакцией.
ПОСАДКА
Выкапывают посадочную яму широкую и глубокую, размером 50 х 50 х 50 см. На дно лунки размещают высокий дренаж. в качестве дренажа можно использовать битый кирпич или щебень. Готовят почвосмесь для посадки: плодородный грунт с добавлением органики, древесной золы. Вместо органики можно использовать комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоску), состоящее: азот, калий и фосфор. Все хорошо смешать и заполнить яму на две третьих высоты. Вертикально размещают саженец в яму, аккуратно расправляя корневую систему. Засыпают питательным грунтом, постоянно встряхивая корни, чтобы заполнить все пустоты в почве. Сверху делают бороздку и обильно поливают, ждут пока вода впитается и земля немного осядет, засыпают дальше, почву мульчируют. Корневая шейка должна остаться на поверхности грунта.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Карагана не особо требовательна к поливу почвы. Золотое правило для этого куста, лучше куст не долить, чем перелить. Однако в сильную жару и засуху растение нужно полить. молодые кустики после посадки рекомендуется поливать регулярно.
- После посадки саженец замульчировать. Особенно если вы живете в южном регионе, где жаркое лето и очень мало естественных осадков. Мульча сдерживает рост сорняков и удерживает влагу в районе приствольного круга. Однако в дождливую погоду необходимо следить за состоянием мульчи, дабы не допустить загнивание и выпревание.
- Рекомендуется прополка сорных трав и рыхление почвы после дождя и полива. если кустики не замульчированы.
- Для лучшего роста и развития молодые кусты следует подкормить. Ранней весной растение нуждается подкормке азотными удобрениями. Можно использовать органику, которая содержит много азота или мочевину (минеральное удобрение). Строго запрещается вносить свежий навоз, рекомендуется использовать перепревший коровий (не менее трех — четырех лет) или конский. Во второй половине лета, ближе к осени, вносят осенние фосфорно — калийные удобрения (сульфат калия, суперфосфат, древесная зола). Древесная зола является не только прекрасным удобрением, но и отличным дезинфектором почвы.
ОБРЕЗКА
Санитарную обрезку проводят ранней весной, до набухания почек. Обрезают все сломанные, подмерзшие и сухие ветви после зимы. Формирующую обрезку рекомендуется проводить начиная с двух лет. Растение формуют. Удаляют все кривые и неправильно растущие ветви во внутрь, то есть куст прореживают, делают более опрятным на вид. Также производят и омолаживающую обрезку для сильно состарившихся растений. Укорачивают примерно на половину. Сильно старые ветви обрезают на всю длину. После такой радикальной обрезки проснуться спящие почки, и в рост пойдут новые молодые побеги.
КАК КАРАГАНА ЗИМУЕТ
Карагана относится к морозоустойчивым разновидностям данного растения. взрослые кусты прекрасно перезимовывают без дополнительного укрытия на зиму. Однако молодые экземпляры при сильно пониженных температурах в зиму могут пострадать, не перезимовать. Для лучшей перезимовки приствольный круг растения на зиму мульчируют толстым слоем мульчи. Куст обматывают мешковиной, связывают веревкой. Весной, сразу после прихода стойких положительных температуру, укрытие рекомендуется снять.
КАРАГАНА В ЛАНДШАФТЕ САДА
Желтую акацию можно высаживать как в одиночной, так и в групповой посадке. Растение с легкостью переносит обрезку. С нее можно формировать живой забор либо изгородь. Растение неплохо сочетается с другими декоративно — лиственными и хвойными культурами. Карагану можно высаживать в сложный миксбордер.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Видовое растение можно размножить семенами, полуодревесневшими черенками, корневой порослью, отводками и делением куста на части. Сортовые экземпляры, как правило, размножают прививками. Такое растение необходимо приобретать в садовом магазине или питомнике.
Деление куста на части.
делением куста следует заниматься ранней весной или поздней осенью после листопада.
Размножение полуодревесневшими черенками.
Полуодревесневшие черенки нарезают в июне. Они должны быть с пяточкой. Длина черенка составляет от десяти до пятнадцати сантиметров. Черенки высаживают в рыхлый и легкий субстрат. Субстрат для посадки можно приобрести в садовом магазине или сделать самостоятельно. Готовят субстрат для посадки: торф с добавлением песка. Соотношение: 1 : 1. Черенки высаживают немного наклонно, в защищенном от света месте, то есть делают череночник. Для лучшей приживаемости кончик черенка присыпают стимулятором роста (корневин). Хорошо поливают и накрывают. К примеру, сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой или использовать верхушки от обрезанных пластиковых бутылок. Создают парниковый эффект. Периодически черенки проветривают и опрыскивают, в жаркую погоду поливают, но не заливают. Почва в тепличке должна находиться все время в увлажненном состоянии. Укореняются веточки примерно три — четыре недели. После укоренения теплички снимают. Когда разовьется собственная корневая система, производят пересадку в отдельные емкости и доводят до состояния взрослого саженца.
Размножение отводками.
Как правильно размножить растение отводками? В земле делают небольшую бороздку. Земля должна быть мягкой и питательной. Нижние боковые ветви двух — трехлетнего возраста пригибают к поверхности почвы. Для лучшего укоренения на ветке можно сделать продольный разрез. Место среза присыпать стимулятором корнеобразования. Побег аккуратно пришпиливают металлической скобой или проволокой. Хорошо поливают и присыпают рыхлым грунтом. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и прополке сорняков. Укореняется отводка в течении года или полугода. Укорененный саженец отрезают острым инструментом от материнского куста, высаживают на постоянное место.
Размножение семенами.
Семена рекомендуется использовать сразу после их созревания, но не полного, до состояния растрескивания. Также можно произвести посев и ранней весной, тогда подсохшие семена нужно замочить на 24 часа. для того, чтобы они напитались влагой. Для посева используют рыхлый субстрат. Лучше всего приобрести универсальный грунт. При размножения семена сортовые свойства от материнского куста не сохраняются. Как правило, это будет видовое растение. Первое время растюшки растут довольно медленно, но начиная с двухлетнего возраста быстро тронутся в рост.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Излишне повышенная влажность почвы, загущенная посадка, неправильно сформованный куст, в котором полностью отсутствует проветривание кроны, как правило, может вызвать грибковые инфекции, такие как мучнистая роса, ржавчина, различные гнили. Поврежденные болезнью ветви необходимо срезать и утилизировать. Сжечь за пределами садового участка, чтобы предотвратить распространение инфекции дальше. Кусты обрабатывают медьсодержащими препаратами. В этих целях можно использовать: медный купорос, Бордосскую жидкость, препарат Абига — Пик или ХОМ.
Вредители: в первую очередь — это тля, различные гусеницы и листоблошки. Проводят обработку инсектицидами. Ранней весной, до начала вегетационного периода, рекомендуется в профилактических целях произвести опрыскивание фунгицидными и инсектицидными препаратами.
Как посадить огурцы в открытом грунте
Огурцы — родина теплая Индия. Садово — огородная культура, которая на ряду с помидорами очень ценится и полюбилась садоводами, обладает прекрасными вкусовыми качествами, содержит в себе много клетчатки и другие полезные вещества. Огурцы по своим вкусовым качествам и по характеру назначения могут быть салатными и засолочными (консервными). По характеру опыления пчелоопыляемые и самоопыляемые. Сегодня речь пойдет об самоопыляемых огурцах, которые предназначены для посадки открытый грунт.
Содержание
- Условия выращивания:
1) Место посадки огурцов,
2) сроки посадки семян в открытый грунт,
3) подготовка семян огурцов к посадке,
4) как закалить рассаду перед высадкой в открытый грунт,
5) сроки посадки огурцов через рассаду,
6) отсутствие завязи огурцов в открытом грунте, причины. - Причина горечи у огурцов.
- Уход за рассадой.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Место посадки огурцов.
Огурцы — садово — огородная культура, которая любит много света и тепла. Нельзя сажать огурцы в сильно затененном месте, обдуваемым холодными ветрами и сквозняками. Растения высаженные на солнечной и теплой грядке, которая расположена с юго — западной или с юго — восточной стороны участка, как правило, дадут много завязей, что значительно повысит урожай. Грядки под огурцы рекомендуется располагать немного на склоне, то есть они должны быть приподняты как минимум на 20 — 30 см вверх. Такая посадка увеличит температуру на несколько градусов и добавит тепла, а огурцы — овощи довольно теплолюбивые и светолюбивые. Также грядки огурцов можно разместить между бобовыми, крестоцветными а также кукурузой и подсолнухом. Высокорослые растения создадут ширму в следствии чего защитят от продуваемых ветров и различных грибковых заболеваний, таких как бактериоз, гниль, пятнистости и др. Для поддержания севооборота в почве, грядки с садово — огородными культурами нужно менять из года в год. Огурцы не есть исключением. Также на зиму можно посеять растения — зеленые удобрения (сидераты). Сидераты улучшат структуру почвы, удобрят органикой. Весной сухие стебли убрать. На грядку высадить огурцы. Огурцы можно размещать на земле либо пустить на шпалеру с огуречной сеткой. Все зависит от характеристик данного сорта.
Сроки посадки семян в открытый грунт.
Если по какой либо причине вы не сможете вырастить рассаду самостоятельно, то это не есть проблема. Семена высевают непосредственно в открытый грунт (на огородную грядку). Такие растения будут крепенькие, то есть закаленные к неблагоприятным условиям внешней среды. В отличие от рассады, которой понадобится некоторое время на адаптацию (привыкание), то есть приживаемость на новом месте. Сроки посева семян в открытый грунт немного разнятся, полностью зависят от погодных условий вашего региона проживания. Как правило, производят посев семян, когда почва хорошо прогреется, огурцы любят исключительно теплый грунт. Как правило, высевают во второй половине мая — июне, когда минует угроза возвратных ночных заморозков.
Подготовка семян огурцов к посадке.
За день до высадки рекомендуется семена подержать в теплой водичке, это проводится для того, чтобы внутри семенная почка пробудилась и дала толчок к дальнейшему развитию. Огурцы подвержены поражению различными грибковыми инфекциями (фитофтороз, гнили, пятнистости, бактериоз, мучнистая роса). Чтобы предотвратить грибные болезни рекомендовано семена огурцов замочить на 15 — 20 минут в любом растворе фунгицида для протравливания. В этих целях можно использовать химические фунгициды, такие как Максим, фундазол и др. Разведение препарата описано на упаковке. Также можно использовать и старый проверенный способ — это раствор перманганата калия. После протравливания семена тщательно промывают под струей теплой проточной воды, хорошо просушивают и высаживают. В земле делают небольшие бороздки, высевают семена, сверху заделывают плодородным грунтом.
Как закалить рассаду перед высадкой в открытый грунт.
Рассаду высаживают в рыхлую, хорошо удобренную и теплую почву. Перед посадкой землю удобряют органикой, перекапывают. Рассаду необходимо закалить, перед тем, как произвести посадку. Это делается для лучшей приживаемости в открытом грунте, самое главное, чтобы она легко перенесла пересадку. Адаптировалась к неблагоприятным условиям внешней среды, то есть к перепаду дневных и ночных температур, не инфицировалась в процессе роста и развития различными грибковыми заболеваниями. Как закалить рассаду? Стаканчики с рассадой можно выносить во двор, предохраняя от ветра, солнца и сквозняков. Часы пребывания на свежем воздухе постепенно увеличивают. Что же делать, если вы проживаете не в частном доме, а в квартире. Рассада, которая находится на лоджии, балконе или подоконнике, помещение проветривают, открывая окна не некоторое время. Также постепенно увеличивая часы. При проветривании температура воздуха снижается на несколько градусов, рассада привыкает, то есть проходит адаптацию.
Сроки посадки огурцов через рассаду.
Рассаду огурцов в открытый грунт высаживают, когда минует угроза возвратных весенних заморозков примерно в первой половине июня. Интервал посадки между кустиками должен составлять от 12 до 16 см. Рассаду выращивают в пластиковых либо торфяных стаканчиках. Как посадить рассаду? В земле делают лунку, с большой осторожностью не разрушая земляного кома вынимают саженец с пластикового стаканчика, высаживают и поливают. Предварительно стаканчик нужно немного помять руками, так легче вынуть земляной ком целостным. Рассаду с торфяных горшочков не вынимают. Торфяной горшочек заделывают прямо в грунт. Примерно, через месяц — второй торфяные горшочки под воздействием внешних природных факторов растворяются. Корневая система огурцов разрастается. При благоприятной пересадке рассады в открытый грунт, как правило, разница между посевом семян будет составлять примерно пару недель не более.
Отсутствие завязи огурцов в открытом грунте, причины.
Оплодотворение огурцов в открытом грунте осуществляются при наличии мужских цветков на плетях. При их отсутствии оплодотворение не происходит, женские цветки попросту опадут на землю.
Вторая причина отсутствия завязи, это слишком много мужских цветков — пустоцветов. Что делать? Мужские цветочки нельзя удалять с куста, так как они необходимы для опыления женских цветков. Женские цветки, как правило, располагаются на боковых стеблях и по времени образуются немного позже. Что же нужно предпринять, чтобы увеличить появление женских цветков. Как правило, необходимо произвести прищипку верхушки центрального стебля над пятым либо шестым листком. Если сроки упущены, тогда рекомендуется произвести прищипку верхушки не считая количество листьев. Данная процедура спровоцирует дополнительный рост боковых стеблей.
Третья причина — это то, что пчелоопыляемые огурцы опыляются при помощи пчелок и других насекомых — опылителей. Помешать этому могут неблагоприятные условия внешней среды. К примеру, если стоит пасмурная и дождливая погода. Тогда опыление необходимо произвести самостоятельно, перенести пыльцу с тычинки на рыльце пестика. При солнечной погоде опыление происходит хорошо.
ПРИЧИНЫ ГОРЕЧИ У ОГУРЦОВ
Горечи у огурцов могут проявиться при неблагоприятных условиях внешней среды, которые отрицательно влияют на развитие и сроки созревания овощей. Причины: прежде всего недостаток влаги, тепла и солнца, также горечи могут спровоцировать и довольно высокие температуры днем, особенно при жаркой и знойной погоде. Сроки развития и роста плодов замедляются, то есть с момента всходов и до начало плодоношения проходит много времени. Такие запоздалые плоды зачастую бывают с горечью.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
- Огурец — растение тепло, — и влаголюбивое. Поэтому нуждается в поливе.
Прежде всего полив рассады, особенно сразу после посадки. Периодичность поливов зависит от погодных условий. В сильно дождливую погоду полив сводим к минимуму. В жаркие и знойные дни существенно увеличиваем. Как правило, рассада нуждается в регулярном ежедневном поливе, особенно если почва не замульчирована. Вода должна быть хорошо прогретой, отстоянной. Прекрасно подходит дождевая вода. Полив холодной водой может спровоцировать развитие грибковых инфекций. - В июле — августе от всех грибных болезней обработка фунгицидами (Топаз, Скор и др.). От всех сосущих и грызущих обработка инсектицидами, такими как Актара, Актеллик и др.
- Рыхление почвы после дождей и полива, чтобы не образовывалась корка.
- Прополка от сорняков.
- После посадки растения можно замульчировать. Особенно если вы живете на Юге, где жаркое лето и мало дождей. Мульча предохранит от быстрого пересыхания грунта. Избавит от частых поливов. Будет сдерживать рост сорняков.
- Для лучшего плодоношения огурцы необходимо регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Подкормки нужно вносить в период завязи плодов, а также в период активного роста.
Альбиция ленкоранская. Фото с описанием. Посадка и уход. Размножение
Альбиция ленкоранская, или акация ленкоранская, или шелковый куст, — древесно — лиственное растение, произрастающее в виде дерева, кустарника, относящееся к деревьям рода Альбиция семейства Бобовые. Данный род Альбиция включает в себя более 100 видов. Родина — Азия. Растение характеризуется очень высокой декоративностью, быстрым ростом и длительным цветением. Широко применяется садоводами и ландшафтными дизайнерами, акацию ленкоранскую высаживают в городских парках и скверах, в частных и ботанических садах. С моей точки зрения — это самое красивое дерево, которое растет на Юге.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Обрезка.
- Альбиция ленкоранская в ландшафте сада.
- Полезные свойства альбиции ленкоранской.
- Как альбиция ленкоранская зимует.
- Болезни и вредители.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Альбиция ленкоранская — растение южное, теплолюбивое, растет в виде дерева или кустарника. Высота взрослых экземпляров достигает от шести до девяти метров, некоторые деревья могут достигнуть около 15 метров. Имеет прямой ствол с неровной бороздчатой буро — коричневой корой и раскидистой декоративной кроной. Листья у альбиции зеленого цвета, расположены поочередно, дважды — перистые. Каждый листок состоит из продолговатых, ассиметрично — сложенных листочков серповидной формы, которые в ночное время и сильную жару сворачиваются. Особенность листьев в том, что до самого листопада они не меняют окраску, остаются зелеными. Период цветения продолжительный. Цветочки насыщенного розового, красноватого и беловатого цвета с малозаметным венчиком внутри и великим множеством удлиненных тычинок, собранных в соцветия колосовидной формы. После цветения завязываются плоские семенные коробочки — плодовые бобы, содержащие внутри много семян.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Альбиция ленкоранская растение теплолюбивое, любит много света и тепла. Поэтому посадку необходимо производить на открытом солнцем участке, хорошо защищенном от холодных северных ветров к примеру с южной стороны дома или сада. Альбиция — растение южное, его часто можно встретить на прибрежных районах страны. Переносимость морских соленых ветров идеальна, растениям не вредит. Как правило, альбицию высаживают весной, когда минует угроза возвратных ночных заморозков. Прекрасно растет на рыхлой и плодородной, хорошо дренированной почве, где нет длительного застоя влаги в районе корней. При посадке рекомендуется сделать высокий дренаж, особенно если на вашем участке высокое залегание грунтовых вод. По своей кислотности подходят грунты со слабокислой или слабощелочной средой. Не рекомендуется посадка в заболоченные места, низины и солончаки. Корневая система будет страдать, с годами дерево погибнет.
ПОСАДКА
Рекомендуется производить посадку альбиции с закрытой корневой системой, то есть с комом земли. Саженцы с открытой корневой системой высаживают исключительно весной, когда минует опасность весенних ночных заморозков. Выкапывают посадочную яму, она должна быть просторной, широкой и глубокой (50 х50 х 50 см), чтобы корневая система саженца легко разместилась в ней. На дно посадочной ямы размещают дренаж. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич или щебень. Готовят питательную почвосмесь: плодородный грунт с добавлением органических удобрений, все хорошо смешать и заполнить яму на две третьих высоты. Вертикально размещают саженец в яму, аккуратно расправляя корни, с большой осторожностью засыпают питательной почвосмеью, сверху делают бороздку и обильно поливают, до десяти — двадцати литров под каждый саженец. Корневая шейка должна остаться над поверхностью грунта примерно на один или два сантиметра. Ждут, когда вода полностью впитается и земля немного осядет, засыпают дальше, почву уплотняют и мульчируют. В качестве мульчи можно использовать органику. После посадки саженец фиксируют, привязывают к опоре.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Альбиция ленкоранская — растение засухоустойчивое. Длительное время может обходиться без полива. Однако при длительной засухе во влаге нуждаются и взрослые деревья. Молодые, недавно посаженные саженцы поливают регулярно.
- После посадки саженец рекомендуется замульчировать.
- Для лучшего роста и развития альбицию необходимо подкормить. Ранней весной, до начала пробуждения почек, нужно внести удобрения, содержащие азот. Во второй половине лета, ближе к осени, используют осенние фосфорно — калийные удобрения. Молодые саженцы первых двух лет посадки удобрять не надо.
ОБРЕЗКА
Шелковое дерево имеет раскидистую и правильную форму. Однако растения нуждаются в санитарной и формирующей обрезке. Ранней весной, до начала вегетации, рекомендуется удалить все сухие, подмерзшие и сломанные ветви после зимы. Неправильно расположенные ветви, растущие во внутрь также удаляют, придают опрятный внешний вид.
АЛЬБИЦИЯ ЛЕНКОРАНСКАЯ В ЛАНДШАФТЕ САДА
Альбиция ленкоранская, или шелковая акация, — это растение необычайной красоты и высокой декоративности. Все красиво — и цветы, и листья. Дерево цветет розовыми либо красными воздушными цветочками, иногда встречаются сортовые экземпляры с белой окраской цветка. Растение высаживают в одиночной посадке на изумрудном газоне, красиво смотрится в городских парках и скверах. Прекрасно сочетается с другими декоративно — лиственными культурами. Аллея с шелковой акации выглядит просто феерически. Воздушные розовые цветочки и декоративные листья колышущиеся на ветру — это очень красиво и привлекательно смотрится.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АЛЬБИЦИИ ЛЕНКОРАНСКОЙ
Альбиция ленкоранская является медоносным растением. В период цветения привлекает в сады великое множество пчел, шмелей и других насекомых опылителей. Мед с цветочков альбиции очень полезный. Также растение обладает и целебными свойствами. С сушеных цветков изготавливают душистый ароматный чай.
КАК АЛЬБИЦИЯ ЛЕНКОРАНСКАЯ ЗИМУЕТ
Альбиция ленкоранская — растение теплолюбивое. Некоторые разновидности неплохо переносят непродолжительные пониженные температуры. Однако в целом растение любит теплый южный климат с мягкими зимами и жарким летом. И является маломорозостойкой культурой. Как правило, высаживают на Юге страны с морским теплым климатом.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Альбиция ленкоранская — растение, которое плохо переносит длительное подтопление корневой системы. Корни могут загнивать и заболевать, то есть может поражаться грибковыми заболеваниями. Пораженные кусты и деревья обрабатывают химическими фунгицидами. Вредители также могут атаковать шелковую акацию например тля. Тля может поражать все: стебли, листья и соцветия. Рекомендуется обработка инсектицидными препаратами. В профилактических целях, как правило, ранней весной, до начала вегетации рекомендуется произвести опрыскивание инсектицидами и фунгицидами.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Шелковую акацию можно размножить семенами, черенками, отводками и прививкой.
Прививка производится профессиональными садоводами в питомниках. Привитые саженцы, как правило, с закрытой корневой системой, то есть с нетронутым комом земли. Приживаемость почти 100%. Семенной способ размножения широко применяется, однако уступает черенкованию.
Размножение черенками.
Черенки нарезают в начале лета. Они должны быть с пяточкой, с боковых ветвей, полуодревесневшие. Длина черенка составляет от десяти до пятнадцати сантиметров. Черенки высаживают в рыхлый субстрат. Субстрат для посадки можно приобрести в садовом магазине или сделать самостоятельно. Готовят субстрат для посадки: торф с добавлением песка. Песок выступает в качестве разрыхлителя. Температура воздуха для укоренения должна быть не выше + 18 градусов. Черенки высаживают немного наклонно, в защищенном от света месте делают череночник — парник. Для лучшей приживаемости кончик черенка припудривают стимулятором роста (корневин). Хорошо поливают и накрывают. К примеру, сверху можно накрыть пленкой или использовать верхушки от обрезанных пластиковых бутылок. Создаем условия теплички. Периодически черенки проветривают и опрыскивают, в жаркую погоду поливают, но не заливают. Почва в череночнике должна находиться все время в увлажненном состоянии. Укореняются веточки примерно три — четыре недели, не так быстро. После укоренения теплички снимают. Когда разовьется собственная корневая система, производят пересадку в отдельные емкости и доводят до состояния взрослого саженца. Контейнеры для пересадки должны быть с дренажными отверстиями для стока воды. На дно любой емкости размещают дренаж, чтобы не застаивалась вода. Насыпают питательную почвосмесь и пересаживают укоренившейся саженец на том же уровне на котором он рос до пересадки.
Способ размножения отводками также имеет место быть. Если ваша альбиция произрастает в виде куста, а не дерева. Как правильно размножить растение? В земле делают небольшую бороздку. Земля должна быть рыхлой и питательной. Нижние боковые ветви пригибают к поверхности почвы. Для лучшего укоренения на ветке можно сделать продольный разрез (острым чистым инструментом). Место среза присыпать стимулятор корнеобразования. Побег фиксируют, пришпиливают металлической скобой или проволокой. Хорошо поливают и присыпают плодородным грунтом. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и удалении сорняков. Укореняется отводка в течении года или полугода. Укорененный саженец отрезают садовым секатором от материнского куста, высаживают на постоянное место.
Облепиха. Фото с описанием. Посадка и уход. Полезные свойства
Облепиха — высокорослый кустарник или дерево, относящееся к семейству Лоховые, вид Рода Облепиха. Растение двудомное. Широко распространено в умеренном климате. Родина — Сибирь. Именно в этом суровом климате и произрастают видовые морозостойкие экземпляры. Дерево долгожитель. При должном уходе может дожить до полувека.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Обрезка.
- Почему не плодоносит облепиха.
- Полезные свойства облепихи.
- Как облепиха зимует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Облепиха — двудомное листопадно — древесное растение, произрастающее в виде кустарника либо небольшого дерева. Растение двудомное ветроопыляемое, то есть мужские и женские соцветия располагаются на разных деревьях. Как определить пол дерева либо кустарника? Как правило, мужские почки облепихи чешуйчатые, шишковидные. Женские в отличие от мужских мелкие, сверху прикрыты парой чешуек. Облепиха имеет четырехгранные стебли длиной до одного метра, темноватую кору. Корневая система поверхностная, довольно слабая. Цветочки мелкие, невзрачные, мужские и женские, собранные в мутовчатые кистевидные соцветия. Плоды оранжевого цвета, при созревании обильно облепливают стебли, внутри располагается косточка. Сбор плодов несколько сложен у облепихи, ягоды с большим трудом можно отделить от стеблей и плодоножки. Ягодные плоды очень полезны, считаются поливитаминными. На сегодня селекционерами выведено великое множество сортов облепихи, которые характеризуются высокой урожайностью, а также устойчивостью ко многим болезням и вредителям. Сортовые экземпляры имеют достаточно большие ягодные плоды и вкусную сочную терпкую мякоть.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Облепиха — растение раздельнополое, мужские и женские цветки находятся на разных деревьях. Главным условием для плодоношения является посадка на участке нескольких саженцев, то есть необходимо посадить мужское дерево и, как минимум, два — три женских экземпляра. Растение облепихи — ветроопыляемое. Облепиха любит много света, поэтому посадку рекомендуется производить на открытом солнечном месте. Облепиха посаженная в полной тени плохо плодоносит, сбор урожая будет не велик. Плохо переносит близкое залегание подпочвенных грунтовых вод. Поэтому при посадке обязателен дренаж. Почва для посадки должна быть рыхлой и плодородной, хорошо дренированной. По своему механическому составу прекрасно подойдут суглинистые и супесчаные грунты. Видовые растения хорошо растут на склонах. Плодоношения от облепихи можно дождаться на третий или четвертый год посадки. При правильном уходе с одного куста можно собрать до одного ведра урожая.
ПОСАДКА
Посадочная яма должна быть широкой и глубокой, чтобы корневая система легко разместилась в ней. На дно ямы размещают дренаж, особенно при высоком залегании грунтовых вод. Готовят питательную почвосмесь: плодородный грунт с добавлением комплексных минеральных удобрений (азот, калий и фосфор), все хорошо смешать и заполнить яму. Корневая шейка при посадке должна быть заглублена в почву, как минимум, до семи — десяти сантиметров. Посадка с заглублением корневой шейки вызывает у облепихи дополнительный рост корней. Размещают саженец в яму, засыпают плодородным грунтом, сверху делают небольшую бороздку и обильно поливают. На один саженец до десяти — двадцати литров воды. Ждут пока вода впитается и земля немного осядет, почву в районе приствольного круга мульчируют любым видом органической мульчи. Мульча будет удерживать влагу и сдерживать рост сорняков. Предохранять корневую систему летом от перегревания, зимой от промерзания. Саженец фиксируют, подвязывают к опоре.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Молодые саженцы после посадки следует регулярно поливать, особенно в жаркую и сухую погоду. Корневая система облепихи поверхностная, находится примерно на высоте 40 — 50 см от поверхности земли. В знойную погоду при большом недостатке влаги формирование плодовых завязей может приостановиться. Поэтому полив необходимо производить и взрослых экземпляров. В дождливую погоду полив сводим к минимуму.
- Для лучшего плодоношения растение рекомендуется подкармливать. Весной вносить органику, содержащую много азота. Во второй половине лета, ближе к осени, осенние фосфорно — калийные удобрения.
- Саженец после посадки рекомендуется замульчировать.
- Обработка от болезней в лечебных и профилактических целях фунгицидами, от вредителей инсектицидами.
- Облепиха дает обильную прикорневую поросль. С ней нужно регулярно бороться.
ОБРЕЗКА
Облепиха нуждается в санитарной и формирующей обрезке. Ранней весной, до начала вегетации, проводят санитарную обрезку. Удаляют после зимы все сломанные, подмерзшие и засохшие ветви. Растение с легкостью переносит и формирующую обрезку. Для обильного плодоношения куст необходимо формировать, то есть прореживать изнутри, это делается для того, чтобы избежать излишней загущенности кроны. Растение можно держать в виде куста или дерева. В декоративных целях придавать различные формы, типа Ниваки.
ПОЧЕМУ НЕ ПЛОДОНОСИТ ОБЛЕПИХА
Как уже было описано, облепиха — растение двудомное с женскими и мужскими соцветиями. Для его плодоношения необходимо высаживать на участке мужские и женские кусты. Достаточно будет одного мужского и два — три женских экземпляра. Высаженные саженцы одного пола урожая не дадут. Если по какой либо причине мужское дерево погибло, а оно в отличие от женского, считается менее морозостойким, завязей не будет, плодоношения также. Необходимо в период цветения приобрести веточку с цветущего мужского куста. И, как правило, искусственно произвести опыление обмахивая женские соцветия. Можно цветущие ветви поставить в банку с водой недалеко от куста, так как облепиха — растение ветроопыляемое, ветер сделает свое дело.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОБЛЕПИХИ
Плоды и листья облепихи очень полезны. Ягодные плоды поливитаминные. В них содержится великая группа витаминов и других питательных веществ необходимых для организма человека. Облепиха широко используется в медицине. К примеру, как ранозаживляющее, противовоспалительное, антисептическое и отхаркивающее средство, при катаре верхних дыхательных путей, авитаминозе, при повреждении кожи и слизистой оболочки желудочно — кишечного тракта (колит, проктит и запоры), а также профилактика бляшек атеросклероза, гематология (заболевания крови). Свечи и масло облепиховые широко применяются при нарушении перистальтики кишечника по гипомоторному типу (запор). Облепиха широко используется и в кулинарии. С нее можно приготовить варенье, джемы и чай, добавляют в компоты и другие кулинарные изыски. Сырье из облепихи применяется и в косметологической отрасли, на ее основе изготавливается крем для лица и лосьон для тела, другие средства гигиены по уходу за телом.
КАК ОБЛЕПИХА ЗИМУЕТ
Облепиха — растение зимостойкое. Видовые экземпляры родом с Урала. Прекрасно переносит пониженные температуры в зиму. Однако для лучшей зимовки рекомендуется производить посадку исключительно районированных сортов, тогда и зимостойкость будет выше. Мужские кусты считаются менее морозостойкими в отличие от женских, поэтому молодые деревья первых двух — трех лет посадки нуждаются в легком укрытии на зиму. Например, стволы можно обмотать мешковиной от морозобоин. Приствольный круг замульчировать толстым слоем органики. Весной, сразу после прихода стойких положительных температур, укрытие рекомендуется вовремя снять.
Пеларгония. Как правильно размножить пеларгонию черенками, маточные кусты
Пеларгония — род растений, относящехся к семейству Гераниевые. В зимний период времени может произрастать только в домашних условиях. Самое главное отличие от герани, это то, что герань садовая совершенно не боится пониженных температур в зиму. Тогда как пеларгония должна находиться исключительно в доме. Садоводы частенько домашние цветы летом выносят во двор, сад. Пеларгония не есть исключением. Рекомендуется выносить комнатные растения, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков примерно в конце мая — в начале июня. Сроки зависят от погодных условий вашего региона проживания. Цветочные горшки размещают в сад, но можно поступить и иным способом. К примеру, произвести посадку кустов пеларгонии в открытый грунт на цветочную грядку. Чем хорош этот способ, а именно тем, что кустики, высаженные в открытые грядки не будут так быстро пересыхать, дабы они остались в горшке. В сентябре — октябре маточные кусты возвращают обратно в цветочные горшки, а также при желании черенкуют, омолаживают взрослые кусты. Растение можно размножить семенами и стеблевыми черенками. Семенной способ размножения зачастую применяют селекционеры для выведения новых сортов. В домашнем цветоводстве, как правило, используют черенкование. Именно черенками легко и просто размножить растение.
Содержание
- Маточный куст пеларгонии в открытом грунте.
- Размножение черенками.
МАТОЧНЫЙ КУСТ ПЕЛАРГОНИИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
В сентябре — октябре маточные кусты с открытого грунта возвращают в цветочные горшки. Как правильно это сделать? Куст пеларгонии выкапывают лопатой, аккуратно не повреждая корневой системы. Для посадки используют специализированный цветочный грунт, он должен быть рыхлым и плодородным с нейтральной реакцией. При пересадке горшок должен быть с отверстиями для дренажа, чтобы не застаивалась вода. Размещают дренаж на дно горшка, насыпают немного плодородной земли и размещают кустик, аккуратно расправляя корни, засыпают дальше и поливают. Ждут пока вода впитается и земля немного осядет, засыпают дальше питательной почвосмесью. После посадки нижние листья немного обрезают, чтобы уменьшить испарение влаги листком, горшок ставят в тенистое место, чтобы растение немного прижилось, адаптировалось к условиям пересадки.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ
Что же делать со стеблевыми черенками. Как правильно укоренить? Нарезаем черенки со стебля, длина черенка должна составлять примерно 10 — 12 — 15 см, не более. Стеблевой черенок должен быть с пяточкой. Для лучшего укоренения можно применить стимулятор роста (корневин). Кончик черенка припудриваем порошком и заглубляем во влажный субстрат на один — два сантиметра. Землю слегка прижимаем пальчиком. Сверху накрываем полиэтиленовым пакетом или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок. Создаем тепличные условия. Для лучшей фиксации в горшочек можно воткнуть деревянные палочки, сверху надеть пакетик и закрепить. Влажность будет длительное время сохраняться в горшочке. Процесс укоренения примерно пару — тройку недель. После чего пакетик либо верхушку от пластиковой бутылки снимаем. Черенки укоренилось.
Персик. Все секреты посадки и ухода. Болезни. Как с ними бороться. Курчавость.
Персик — невысокое древесно — лиственное растение, относящееся к роду Слива семейства Розовые, подрода Миндаль. Растение южное, теплолюбивое, может произрастать только на Юге с его мягкими зимами и жарким летом. Регионы с холодными климатическими условиями для посадки будут чреваты. Хотя некоторые садоводы пытаются вырастить такую маломорозостойкую южанку даже в экстремальных погодных условиях. Самое главное правило при посадке, это то, что нужно подбирать исключительно районированные сорта, тогда зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям становится выше в разы.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Болезни и вредители.
- Как персик зимует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Персик во взрослом виде достигают до 200 — 250 см. Имеет мочковатую поверхностную корневую систему без главного центрального корня. Крона раскидистая, листья продолговатой формы, зеленого цвета. Цветет ранней весной одиночными розовыми цветочками, очень декоративными на вид. Соцветия могут быть мелкими и крупными в виде чашечки. После цветения завязываются большие сочные и мягкие плоды — костянки, кисло — сладкие и сладкие на вкус. Сверху персики покрыты, как будто мягким пушком. Снаружи красноватого, желтоватого и белесо — желтоватого цвета. Сама мякоть желтоватой окраски. Плоды персика достаточно сочные, прекрасно утоляют жажду в знойную погоду. Сроки созревания от 80 до 150 дней, зависят от сортовой принадлежности. Могут быть ранними, среднепоздними и поздними.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Персик предпочитает много солнечного света и тепла, защищенного от холодных северных ветров и сквозняков. Почва для посадки должна быть рыхлой и плодородной, хорошо дренированной, воздухо, — и влагопроницаемой. Не терпит подмокания корневой системы, строго противопоказаны при посадке низины и болотистые места, солончаки и засоленность. Уровень грунтовых вод должен быть как минимум на глубине трех метров, не менее. По своему механическому составу и кислотности подходят практически любые почвы, такие как чернозем, суглинки и легкие песчаные с нейтральной или слабокислотной реакцией.
ПОСАДКА
Как правильно посадить персик? Выкапывают яму для посадки, она должна быть широкой и глубокой, чтобы в ней легко разместилась корневая система саженца. На дно посадочной ямы размещают дренаж, особенно при высоком залегании грунтовых вод. Готовят питательную почвосмесь для посадки с добавлением органики и комплекса минеральных удобрений (азот, калий и фосфор). Все хорошо смешать. На дно ямы ставят опору, колышек. Размещают саженец в яму так, чтобы корневая шейка была выше поверхности грунта, нельзя заглублять. А сама прививка смотрела на юг. Засыпают плодородным грунтом, равномерно встряхивая корни, в районе приствольного круга делают бороздку и обильно поливают до двух ведер под одно деревце. Засыпают дальше, почву уплотняют и мульчируют любым видом органической мульчи. После посадки саженец фиксируют, привязывают к опоре, чтобы сильные порывы ветра не трепали саженец. При правильной посадке приживаемость становится выше.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Персик и нектарин склонны ко многим грибковым заболеваниям. Самые злостные болезни, которые атакуют деревья, особенно молодые, недавно посаженные: курчавость листьев, монилиоз (этой болезни подвержены практически все косточковые), мучнистая роса и др. Курчавость листьев — заболевание начинается на молодых листиках, они становятся бугристыми, бурого или красновато — бурого цвета, без лечения все молодые побеги засохнут. Инфекция распространяется очень быстро, если не принять меры, заболевает все дерево и рядом растущие. Чтобы предотвратить распространение инфекции на садовом участке, необходимо ранней весной, до начала вегетационного периода и поздней осенью (после листопада) произвести обработку всех персиковых деревьев 3% раствором бордосской жидкости. Опрыскивают не только крону, но и почву в районе приствольного круга. Также ранней весной необходимо произвести санитарную и формирующую обрезку. Удаляют после зимы все засохшие, подмерзшие и сломанные ветви. Крону прореживают от излишнего загущения, придают опрятный внешний вид. Если дерево инфицировано, как правило, проводят срочное лечение. Все больные листики и ветви удаляют острым инструментом, утилизируют, то есть сжигают за пределами участка, необходимо это сделать до начало спороношения. Деревья подлежат обработке химическими фунгицидами. В этих целях можно использовать медьсодержавщие препараты, такие как медный купорос, ХОМ, Абига — Пик и бордосская смесь. Также, к примеру, препарат Хорус, который предназначен исключительно для борьбы с курчавостью листьев на персике и нектарине. Разведение и количество обработок указано на упаковке. Опрыскивать необходимо в утренние или вечерние часы в сухую и безветренную погоду, соблюдая все меры безопасности (маска, перчатки).
КАК ПЕРСИК ЗИМУЕТ
Персик — дерево южное теплолюбивое, то есть с пониженной морозостойкостью. При сильно отрицательных и длительных температурах стебли, ствол и корни вымерзают. При посадке молодых саженцев приствольный круг необходимо замульчировать толстым слоем (до 20 — 30 см) органической мульчи. Мульча сбережет корневую систему летом от перегревания, а зимой от промерзания. Молодое деревце рекомендуется обмотать мешковиной, либо другим подручным для вас материалом, такое укрытие убережет от морозобоин.
Сидераты. Полезные свойства
Сидераты — травянистые растения — удобрения, улучшающие структуру почвы и обогащающие различными полезными веществами, микро, — и макроэлементами, такими как азот, фосфор и калий, а также содержат в себе сахар, белок, крахмал и др. Растения — сидераты удерживают влагу в почве, а также препятствуют образованию эрозии в грунте, влияют на кислотность, служат отличным кондиционером, потому что корневая система прекрасно разрыхляет землю, некоторые растения обладают бактерицидными свойствами, обеззараживают почву, их высаживают на грядку в качестве фунгицидного и лечебного действия. То есть они препятствуют развитию фитофтороза, различной гнили и других грибковых заболеваний. Особенно это касается посадки томатов. При перекопке сидератов почва насыщается полезными веществами, идеально обогащается гумусом, то есть удобряется. Производить посадку сидератов можно на протяжении всего сезона, как правило, с ранней весны и до осени, они служат для поддержания севооборота. Такую процедуру рекомендуется проводить пару — тройку раз за сезон. Растения высаживают на грядку, выращивают до нужной высоты, до определенного роста и развития, далее срезают и перекапывают. Главным условием при посадке летом является перекопка почвы в стадии цветения, так чтобы растения не успели созреть и дать семена. Иначе семена засорят всю грядку. При посадке на зиму, как правило, рекомендуется произвести посадку в более поздние сроки в зависимости от погодных условий вашего региона проживания. Такая посадка препятствует образованию эрозий в зимнее время, а также является отличным снегозадержателем. При положительных температурах весной влаги на грядках будет более чем достаточно. Высохшие кусты весной убирают. Растения — сидераты, которые высаживают на грядки: бобовые, крестоцветные, гречиха, фацелия и злаковые. Бобовые — сюда можно отнести: арахис, люцерна, люпин однолетний, клевер и горох. Крестоцветные: яровой рапс, который превосходно цветет источая сильный и душистый аромат, горчица, редька и др. Цветение рапса и гречихи привлекает великое множество пчелок. Мед собранный с данных культур обладает отличными вкусовыми качествами. Фацелия и гречиха — прекрасные сидераты, которые могут произрастать даже на скудных грунтах. Гречиха обладает превосходным качеством, имеет довольно короткий вегетационный период, в процессе роста наращивает большую зеленую массу. Подходит для посадки в более ранние сроки весной. К сидератам также можно отнести и великую группу Злаковых, а именно: пшеница, овес, жито, сорго и др. Сидераты являются растениями, которые на сегодня широко используются садоводами — любителями и профессионалами в огородничестве.
Свежие комментарии