RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Хризантема. Уход и посадка. Способы размножения.
Хризантема — однолетнее или многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Астровых, или Сложноцветных. Родина хризантемы Алжир и Южная Европа. В последние годы растение активно культивируется, выводится великое множество новых сортов. На сегодня хризантема мультифлора является самым популярным осенним цветком.
Содержание.
- Краткое описание.
- Способы размножения.
- Уход.
- Как растение зимует?
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение с прямыми ветвящимися стеблями, образующие кусты различной высоты от 30 до 90 см в зависимости от вида и сорта. Имеют поверхностную корневую систему, глубина залегания в почве 15 — 30 см. Листья светло — зеленого цвета, резные, ажурные, немного блестящие и покрыты серым пушком. Размер и форма цветка различается и зависит от вида хризантем. У разных разновидностей своя форма соцветий: полушаровидная, шаровидная, японская, декоративная, лучевидная и с изогнутыми венчиками. Соцветия бывают простые, махровые и полумахровые, по размеру делятся на мелкоцветковые и крупноцветковые, могут быть различной окраски. Растения делятся на однолетние и многолетние. Условия выращивания разных видов зависит от погодных условий вашего региона проживания.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение можно размножить семенами, зелеными черенками и делением куста на части.
Размножение зелеными черенками.
Черенкование мелкоцветковых и крупноцветковых видов производится немного в разные сроки. Мелкоцветковые хризантемы черенкуем с февраля и до конца июня. Крупноцветковые с середины зимы, начиная с января и до середины июня.
Как правильно это сделать? В период цветения выбираем хорошо развитое растение, обрезаем его надземную зеленую часть и высаживаем в контейнер. Незадолго до черенкования, примерно за месяц, температуру в помещении где хранится маточное растение поднимают от + 5 до + 12 градусов, также увеличивают количество полива.
Начинаем черенкование, когда на стеблях маточного куста сформируется до 6 — 8 листьев. Нарезают черенки длиной 8 — 10 см, срез должен быть немного косым, под углом 45 градусов, срезаем посредине междоузлия. Нижние листья удаляем, оставляем два верхних, которые затем укорачиваем ножницами до половины.
Для поддержания воздухо — и влагопроницаемости черенки высаживаем в легкий субстрат. Готовим почвосмесь для посадки: плодородная грунт, перегной, добавляем песок толщиной 2, 5 — 3 см, все компоненты в соотношении 1 : 2 : 0,5.
Можно приготовить смесь песка и перлита в соотношении (1 : 1). На дно любой емкости размещаем дренаж (гальку). Для лучшей приживаемости кончик черенка припудриваем или погружаем в раствор корневина (стимулятор корнеобразования).
Сажаем немного наклонно, заглубляем во влажный субстрат на глубину 1,5 — 2 см.
Температура в помещении, где проращиваются черенки равняется от + 16 до + 18 градусов, используются подсветки (лампы дневного света). Почва должна быть умеренно влажной. Когда верхушка побега начинает расти, укоренившееся растение высаживают в открытый грунт. Прежде чем произвести посадку, растение нужно закалить. Закаливать необходимо начинать за 30 дней до высадки.
Размножение семенами.
Все мелкоцветковые виды легко удается размножить семенами, в отличие от сложных гибридов крупноцветковых хризантем, что случается крайне редко. Сроки посева семян раннецветущих экземпляров производим в конце февраля — начале марта. Посев поздноцветущих сортов начинаем в конечных числах марта и продолжаем до середины апреля. Перед посадкой все контейнеры нужно продезинфицировать, обработать слабым раствором перманганата калия. После хорошей просушки почвосмесь насыпают в емкости: песок, перегной, добавляем плодородного грунта (0,5 : 1 : 2), все хорошо смешать. Семена аккуратно вылаживают на поверхность субстрата, присыпать тонким слоем земли не нужно, семенам для хорошего прорастания требуется много света. Для поддержания влажности в почве накрываем пленкой, можно стеклом. Используем подсветки, лампы дневного света. Температура в помещении равняется от + 10 до + 15 градусов. Семена периодически опрыскиваем пульверизатором. Через пару недель, после появления всходов, стекло или пленку необходимо снять. Когда на саженцах появится две — три паты листочков, растение пикируют в отдельные емкости, большие контейнеры. Интервал посадки составляет 5 — 10 см. Высаживаем в конечных числах мая, когда полностью минует угроза поражения возвратными весенними заморозками.
Размножение хризантемы делением куста на части.
Нужно обкопать куст лопатой по всей его окружности, осторожно вытащить с комом земли, не травмируя корневой системы. Корневище очистить от земли, промыть струей проточной воды или тщательно отряхнуть. Острым инструментом поделить на несколько деленок, чтобы каждая часть имела свои корни и три — четыре надземных побега. Перед посадкой каждую часть обрабатываем, замачиваем на пол часа в слабом 0,1% растворе перманганата калия. Высаживаем в заранее подготовленные ямки, хорошо поливаем, землю уплотняем рукой, мульчируем.
Растение после посадки необходимо притенить от попадания ультрафиолетовых лучей весеннего палящего солнца. Таким способом можно не только размножить хризантемы, но и произвести омолаживающую пересадку более старым кустам трех — четырехлетнего возраста.
УХОД.
Растение высаженное в открытый грунт нуждается в своевременной прополке и рыхлении почвы, как минимум, каждые десять дней. Хризантемы любят воду, необходимо обеспечить полив, особенно сортам с большими листьями. Регулярное внесение комплексных минеральных удобрений используем по сезону.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ ?
Вначале осени хризантему выкапывают и заносят в теплицу или парник, где поддерживается температура воздуха около + 10 градусов. Более морозостойкие виды хризантем можно оставить на зиму в открытом грунте, построить для них хорошее укрытие. Весной после прихода стойких положительных температур, укрытие вовремя снять, чтобы избежать выпревания корневой системы.
Что такое стратификация в домашних условиях?
Стратификация (стимуляция низкой температурой) — это искусственная имитация зимних условий естественной среды. В природе все взаимосвязано. Например, семена некоторых лиственных, цветочных и хвойных растений не способны прорастать в год вызревания. Несмотря на все сопутствующие благоприятные факторы: достаточное количество атмосферных осадков, хорошая освещенность, затяжная и теплая осень, поздние зимние заморозки.
В их генетическом коде заложена длительная пауза на продолжительный зимний сон, некоторые из этих растений могут прорасти только в следующем году, на вторую весну. В естественной среде семена стратифицируются сами.
КАК В ПРИРОДЕ ПРОИСХОДИТ СТИМУЛЯЦИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
После цветения семена созревают и осыпаются, находясь длительный период под снегом, опавшими листьями или прямо на ветвях растений. Некоторые из них погибают, большинство становится кормом для птиц и только самые сильные остаются в почве, находясь в состоянии покоя и в ожидании весеннего тепла.
Без такой стимуляции холодом, как правило, семена большинства растений плохо прорастают или не прорастают вовсе. Можно самим собрать семена, хорошо просушить и произвести посев семян под зиму, поздней осенью — в ноябре — декабре, если позволяет погода. Ранней осенью этого делать не нужно, под воздействием еще высоких осенних температур они успеют прорасти и не перезимовать, погибнуть. В почве семена набухают, хорошо промораживаются, слабые из них погибают, а сильные прорастают. Происходит естественный отбор семян в природе. Некоторые семена насколько крохотные, что с большой вероятностью в зимне — весенний период они пропадут, их смоет талыми водами или унесет ветром. Тогда проще произвести стратификацию в домашних условиях самостоятельно.
СТРАТИФИКАЦИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
Одним из главных условий домашней стратификации — является повышенная влажность и температура воздуха от 0 до + 5 градусов.
В частном доме ее можно произвести в подвале, погребе или закопать ящики в снег. В квартире на лоджии, балконе или на нижней полке холодильника. В стратификации нуждаются такие культуры: дельфиниум, купальница, княжики, клематисы, колокольчики, лобелия, глоксиния, прострел, альпийский горошек, многолетняя фиалка, аквилегия, лимонник, аралия, элеутерококк, лаванда, сосна горная, ель голубая, можжевельник и другие. Практически все травянистые многолетники требует стратификации холодом. Срок стратификации зависит от вида растений. Семена голубой ели проходят стимуляцию низкой температурой на протяжении двух — трех месяцев при температуре 0 градусов. Семенам сосны горной достаточно одного месяца. Плодовым культурам 100 дней при температуре от 0 до + 5 градусов. Цветочным растениям достаточно бывает и одного месяца при температуре от + 3 до + 5 градусов, а иногда и 7 — 10 дней. Например, семена клематисов стратифицируют от 1 до 3 месяцев в зависимости от размера семени. У пиона семена покрыты плотным покровом с водонепроницаемым слоем и могут пролежать в земле до года, прорастут только следующей весной. За посадками нужно следить на протяжении всего зимнего периода, хорошо ли прикрыты посевы слоем снежного покрова, а если вы живете в регионе с теплым климатом, тогда будет достаточно только хорошо накрыть ящики. Существует еще один метод — так называемая теплая стратификация. Она используется для семян с недоразвитым зародышем. Таким способом стратифицируют: аралию, лимонник, прострел и другие культуры.
Вначале от двух недель — до двух месяцев семена выдерживают в теплой тепличке во влажном субстрате на южной стороне дома, при температуре от + 25 до + 28 градусов. После прорастания семян сеянцы помещают на 30 дней на холод. Таким способом мы имитируем летний период жизни, когда растение отцвело и семена осыпались в почву. В этот период семена искусственно дозревают.
Как правильно приготовить субстрат для стратификации семян?
Почвосмесь должна быть обеззараженной, хорошо продезинфицирована или прокалена, можно использовать термическую обработку или пролить раствором розового перманганата калия. В качестве субстрата рекомендуется использовать дерновую землю, торф, перлит, вермикулит, мох сфагнум, а также песок. Такой состав обеспечит семенам хорошую аэрацию, а также возможность противостоять различным инфекциям. Семена перед посевом также должны пройти дезинфекцию, достаточно поддержать 30 минут в растворе марганцовки. Необходимо следить за влажностью почвы, стараться не заливать и не пересушивать. Заделка семени в почву зависит от размера самой семени. Мелкие семена заглублять не следует, лучше разложить по поверхности почвы и слегка присыпать сухой земелькой. Для посева используем цветочные контейнеры и деревянные ящики, накрываем стеклом или полиэтиленовой пленкой, ставим в холод.
Какие плюсы имеет холодная стратификация?
- После стимуляции низкой температурой мы получаем окрепшие всходы.
- Растения более устойчивые против вирусных и грибковых инфекций, реже подвергаются вредителями.
- Они закаленные и сильные, не бояться весенних возвратных ночных заморозков.
- Растения быстрее идут в рост, наращивают зеленую массу и развиваются.
- Корневая система более окрепшая и развитая.
Зимняя прививка деревьев.
Зимняя прививка дает возможность получить здоровые, районированные саженцы уже через год. Прививку плодовых деревьев можно произвести весной и летом, черенками с одной или двумя почками. Но можно сделать и в зимнее время, в феврале или марте, черенками не с 1 — 2, а с 10 — 14 почками. Можно использовать метод простой копулировки, а можно улучшенной копулировки вприклад с язычком. Как сделать перепрививку взрослых 6 — 10 летних деревьев в крону. В каждом саду найдутся малоценные сорта плодовых деревьев, например, яблонь. На эти яблони и можно произвести перепрививку в крону путём улучшенной копулировки вприклад языком. На каждой яблоне можно разместить по 10 — 15 более ценных сортов.
Черенки нарезаем с хорошо вызревших побегов, можно заготовить в декабре — январе и хранить в снегу прикрытыми соломой, толем. Ещё лучше произвести прививку свежими, срезанными в тот же день черенками. На дереве — подвое по всей его кроне обрезаем на 25 — 45 см побеги первого или второго года прироста. Нарезаем черенки для привоя, длиной 25 — 35 см с 10 — 14 почками. Перед прививкой все черенки нужно обработать, замочить на 20 минут в розовом растворе перманганата калия для дезинфекции и лучшей приживаемости. Срез на привое и подвое должен быть немного косым, ровным и гладким, желательно его сделать одним проходом ножа. Нож должен быть стерильным. На подвое и привое делаем языки и вставляем черенок в подвой. Совпадение слоёв камбия обязательное. Случается так, что привой на несколько миллиметров тоньше за подвой, можно попробовать сделать. После совмещения привоя с подвоем, необходимо обмотать место среза полиэтиленовой плёнкой (ленточка шириной 1,5 — 2 см), можно использовать изоленту. Поскольку прививка делается черенками, длиной от 25 до 35 см, нужно сразу же надевать на них полиэтиленовые узенькие мешочки, которые можно сделать с помощью горячего утюга или использовать готовые. Несмотря на то, что зимы у нас непредсказуемые, в феврале или марте часто бывают снегопады и сильные ветра, гололедица на ветвях, резкие перепады температур от оттепели до ночных морозов, черенки деревьев яблони и груши неплохо приживаются. К концу вегетационного периода привитые черенки отрастают на 20 — 50 см и закладывают новые почки для плодоношения на будущий год.
Также можно в зимнее время сделать прививку за кору, в пень. Для этого нужно в феврале спилить любое плодовое дерево, например, использовать грушу, толщиной 10 — 12 см. Ножом проткнуть между корой и древесиной отверстия, вставить черенки, хорошо обвязать срез полиэтиленовой плёнкой, замазать петролатумом и оградить, чтобы не допустить случайного слома. К осени привитые черенки дадут новый прирост до полутора метров.
Как избавиться от тли народными средствами?
Для борьбы с вредителями сада и огорода не последнее место занимают народные методы. Для большей эффективности защиты растений от всех сосущих и грызущих рекомендуется использовать правильно подобранные народные средства.
Предлагаем несколько советов по уходу за садом и огородом. Например, можно приготовить мыльный раствор из хозяйственного или дегтярного мыла. Натереть на терке мыло, растворить в чистой отстоянной воде и дать настояться несколько часов до получения консистенции эмульсии. Свежеприготовленным раствором произвести обработку садовых растений. Второй способ — используемый в целях профилактики, предотвратит развитие тли на сельскохозяйственных культурах. На ранней стадии сеянцев — всходов сельскохозяйственных культур (свёкла, капуста, огурцы и др.) необходимо произвести обработку, присыпать древесной золой. Древесная зола — это не только дезинфектор почвы, но и хорошее калийное удобрение. Такие декоративные растения как розы, можно обработать струей проточной воды для смывания тли и других садовых вредителей. Правильно подобранное место для посадки растений также имеет значение. Например, наши любимицы розы, калину сорта Бульденеж, калину обыкновенную рекомендуется высаживать на хорошо проветриваемом участке, но без сквозняков. Чтобы отвадить вредителей тли со своего садового участка, следует посадить зонтичные растения, такие как фенхель, укроп, петрушка и морковь. Эти культуры в период цветения привлекают в сад журчалок — поедателей тли. Чтобы избавиться от зеленой тли рекомендуется произвести посадку пряных трав (лаванды и настурции).
Профилактикой от черной тли является соседство чабреца с бобовыми культурами. Положительный эффект дает опрыскивание растений отварами из чеснока, лука и пижмы. Необходимо произвести две обработки с интервалом в десять дней. Эффективным средством является также настой луковой шелухи.
Самое главное, высаживайте в саду побольше плодово — ягодных и декоративных культур, вешайте кормушки для привлечения птиц. Птицы поедают тлю в очень огромных количествах. Вышеперечисленные методы являются народными средствами и не гарантируют стопроцентного уничтожения вредителей тли. Для борьбы с насекомыми в саду и огороде применяют инсектициды.
Грецкий орех. Посадка. Уход и размножение. Подкормки.
Грецкий орех — вид деревьев рода Орех, относящееся к семейству Ореховые. Родина грецкого ореха — средняя Азия. Культивируется очень давно и выращивается во всем мире. Дерево — долгожитель, продолжительность жизни более ста лет.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Подготовка ямы.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка весной.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Размножение.
- Болезни и вредители.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Древесное растение грецкого ореха вырастает очень крупным, максимальная высота взрослого дерева может достигать более тридцати метров. Ствол короткий и толстый. Корневая система очень мощная, относится к смешанному типу. Хорошо развит центральный стержневой корень и далеко идущие в стороны поверхностные боковые корни. Корневище грецкого ореха выделяет вещество, которое способно замедлять рост растений рядом растущих. В молодом возрасте кора у деревьев гладкая, оливково — коричневого цвета. У старых деревьев кора становится более серой и покрыта широкими трещинами. Ветви образуют широкообразную крону. Листья зеленого цвета, по своему строению сложные, расположены поочередно. Состоящие с двух, либо, пяти пар удлиненных листочков яйцевидной формы. Распускание листьев совпадает с периодом цветения. Грецкий орех — однодомное древесное растение. У него раздельнополые цветки (мужские и женские). Цветение мужских соцветий и женских немного в разные сроки. Период цветения — в мае. Но мужские соцветия сережек созревают немного раньше, чем женские плодушки. Созревание плодов в сентябре — октябре. Плод — большая костянка с кожистой зелёной кожурой и плотной внутри косточкой, шаровидной или яйцевидной формы. В период созревания плодов кожура лопается и хорошо отторгается. Сама косточка имеет толстую скорлупу, внутри которой находится ядро. Само ядро съедобное, содержит витамины и другие полезные лечебные вещества.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Место для посадки выбираем солнечное и хорошо проветриваемое, освещенное на протяжении всего светового дня. Производим одиночную посадку деревьев, при наличии грецкого ореха на соседнем участке. При его отсутствии производим групповую посадку, на расстоянии не менее пяти метров. Перекрёстное опыление происходит при помощи ветра. Грецкий орех не требователен к механическому составу почвы. Исключением станут влажные заболоченные места и легкие супесчаные и песчаные почвы. Если на вашем участке уровень залегания грунтовых вод очень высоко, при посадке обязателен дренаж, чтобы избежать намокания корневой системы. В качестве дренажа можно использовать мелкий гравий, щебень и битый кирпич.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Производить посадку грецкого ореха можно как весной, так и осенью. Стараемся посадить ранней весной до начала вегетации, до пробуждения почек.
Осенью в сентябре — октябре, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до наступления стабильных холодов. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Яму для весенней посадки нужно подготовить с осени. Размеры ямы зависят от механического состава почвы. На плодородных почвах при наличии гумусового слоя, толщиной до 30 см, яма копается глубиной 60 см, диаметром до 60 см.
На бедных, менее питательных, почвах размеры значительно больше, глубиной около метра и диаметром до одного метра. При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный отделяем друг от друга. Неплодородный удаляем с участка. Готовим почвосмесь для посадки: плодородна почва, торф и перегной, все компоненты в равных пропорциях. При отсутствии торфа, можно заменить компостом или другими видами органики. Не рекомендуется использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Все хорошо смешать и добавить 3 кг суперфосфата, 800 гр сульфата калия, 1 кг доломитовой муки и 1 — 2 кг древесной золы. Опять все смешать, заправить посадочную яму и оставить до весны.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Корневище саженца немного укорачиваем, удаляем все сломанные и сухие корешки, замачиваем в глиняную болтушку. Состав болтушки: перепревший навоз с добавлением глины, в соотношении 1 : 3, также можно добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Высота посадочного саженца не должна превышать одного метра.
ПОСАДКА ВЕСНОЙ.
Перед посадкой питательную почвосмесь хорошо перемешать граблями и вынуть с ямы. По центру ямы размещаем опору, нужно вбить кол, высотой до 2‐х метров. Заполнить яму почвенной смесью на две третьих высоты. Хорошо полить, когда вода полностью впитается в почву и земля просядет, насыпаем землю холмиком, чтобы корневая шейка при посадке была выше на 5 см от уровня поверхности почвы.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Уход за грецким орехом заключается в перекопке почвы в районе приствольного круга растений.
- Регулярном поливе молодых саженцев и взрослых деревьев.
- Во внесении подкормок и регулярной обработке от всех болезней и вредителей.
- Молодым деревьям требуется полив два — три раза на месяц.
- В жаркий и засушливый период поливаем и взрослые деревья.
ПОДКОРМКИ.
Дерево ореха нуждается в подкормке минеральными удобрениями. Ранней весной под перекопку почвы вносим азотные удобрения, можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Удобрения, содержащие азот, используем с большой осторожностью, чтобы не навредить, во избежание развития бактериальных инфекций. В особенности это касается деревьев, которые только начинают плодоносить. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сульфат калия и древесную золу.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножить дерево грецкого ореха можно семенами, прививкой и порослевыми саженцами.
Размножение семенами.
Высаживаем семена в апреле, в хорошо прогретую почву до + 10 градусов. Глубина заделки семян около 10 см. Посадку производим в предварительно подготовленную почву. Можно сажать непосредственно в открытый грунт или в пленочные теплички. Создать парниковый эффект. Саженцы выращенные с семян в домашних условиях будут хорошо адаптированы к климатическим условиям вашего региона проживания.
Размножение прививками.
Прививка сохраняет первоначальные качества культуры. Прививку лучше производить в марте. Для подвоя рекомендуется использовать саженцы двухлетнего возраста.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Болезни грецкого ореха: бурая пятнистость.
Спровоцировать это заболевание может длительная дождливая погода.
Меры борьбы.
Обработка всех зараженных деревьев фунгицидами. Можно использовать медьсодержащие препараты, например бордоскую жидкость.
Вредители: тля, белая бабочка.
Грецкий орех — дерево довольно стойкое ко всем садовым вредителям, заражению подвергается редко. От вредителей обработка инсектицидами.
Можно использовать инсектицид широкого спектра действия — препарат Актеллик.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Грецкий орех относительно устойчив к воздействию низких температур.
Дополнительное укрытие на зиму требуется только молодым деревьям. Материал для укрытия: сухая листва, солома. Стволы деревьев можно обмотать мешковиной, лапником. Ранней весной с приходом стойких положительных температур укрытие вовремя снять. Чтобы повысить зимостойкость, необходимо в осенний период внести древесную золу в область приствольного круга. При наличии подмерзших верхушечных почек произвести санитарную обрезку. Обрезаем подмерзшие ветви с небольшим захватом здоровой части древесины.
Груша. Посадка. Уход. Болезни и вредители.
Груша — род плодовых деревьев из семейства Розоцветные. Всего в мире зарегистрировано 69 видов и тысячи сортов. Груша пришла к нам из доисторической эпохи. Родина груши до конца, так и не установлена, есть предположение, что начали ее культивировать в Китае и Персии, затем она попала в Древнюю Грецию и Рим.
В настоящее время посадка груши широко распространена в садах мира. Фруктовые плоды сладкие и кисло-сладкие, терпкие и сочные на вкус. Обладают полезными свойствами, богаты на клетчатку, а также содержат витамины и другие полезные вещества. Их можно употреблять как свежем, так и замороженном виде, приготовить варенье, джемы и компоты. Сроки созревания плодов зависят от сорта культуры, а также от погодных условий вашего региона проживания. Существуют ранние, средне — поздние и поздние сорта. Начинают созревать в июле — августе и продолжают в сентябре — октябре.
Содержание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Подготовка ямы.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка.
- Уход.
- Подкормки.
- Укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Груша хорошо растет на рыхлых и плодородных, воздухо — и влагопроницаемых почвах. А небольшое количество глины в составе почвы будет умеренно задерживать влагу у основания корней растения. Пагубно на росте и развитии, это никак не отразится. Дерево высаживаем на южную или юго-западную сторону.
Груша — культура светолюбивая. Участок для посадки выбираем солнечный, защищенный от ветра и сквозняков, но при этом хорошо проветриваемый. Растение с легкостью может перенести небольшой застой влаги у корней, но сырые туманы для молодых деревьев будут очень губительны. Повышенная влажность воздуха приведет к развитию бактериальных и грибковых инфекций.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Посадку можно производить как весной, так и осенью. Сроки посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания. В южных регионах лучше высаживать деревья осенью, во второй половине сентября или первой половине октября. Посадку саженцев нужно произвести так, чтобы их корневая система успела хорошо укорениться до прихода стабильных холодов. Северные районы — посадка в апреле — с десятого по двадцатое число, до начала периода вегетации. У саженцев посаженных в ранние сроки приживаемость выше.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Если вы сажаете грушу весной, то яму для посадки необходимо подготовить с осени.
При осенней посадке яму выкапываем за пару месяцев до посадки. Посадочная яма должна быть широкой и глубокой. Размеры ямы зависят от механического состава почвы. Если на вашем участке тяжелые глинистые или суглинистые почвы, выкапываем яму глубиной до одного метра, диаметром около 80 см. На плодородных почвах размеры немного меньше. Как правильно выкопать и заправить яму? При выкопке ямы верхний плодородный слой и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. На дно ямы насыпать два — три ведра перепревшего навоза, компоста или перегноя, добавить одно — два ведра крупного песка для дренажа. Помимо органики внести минеральные фосфорно — калийные удобрения: 200 грамм суперфосфата и до 3 — 5 ложек сульфата калия. Все компоненты хорошо смешать с добавлением верхнего слоя плодородной почвы. В 10 литрах воды развести два стакана гашеной извести, известь можно заменить доломитовой мукой. Приготовленный раствор влить в заполненную яму. Затем еще влить 20 литров воды и оставить до весны. Если посадочная яма была подготовлена с осени, то весной останется только посадить. Если вы сажаете осенью, то яму нужно подготовить заранее, за один — два месяца до посадки.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Как выбрать саженец для посадки. Саженец должен быть однолетнего или двухлетнего возраста. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость. Здоровый саженец должен иметь крепкую корневую систему, без каких либо внешних механических повреждений. Корни не должны быть пересушены. Все боковые и центральный корень немного укорачиваем, подрезаем на 10 см. Боковые веточки и листики удаляем с побега. Высота посадочного саженца не более одного метра. Корневище саженца, как минимум, замачиваем на два — три часа в ведро с водой с добавлением любого стимулятора роста корней, чтобы корни хорошо напитались влагой. Перед посадкой погружаем в почвенную болтушку (раствор глины и гетероауксина).
ПОСАДКА.
По центру ямы нужно вбить опору (кол) высотой до двух метров.
С северной стороны насыпаем землю холмиком и вертикально размещаем саженец, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз, следим, чтобы не было загибания корней. Корневая шейка при посадке должна быть выше на 3 — 5 см от уровня поверхности почвы. Засыпаем землей, периодически встряхивая саженец, так мы обеспечим равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и обильно поливаем, до 3 — 4 ведер воды под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо утрамбовываем ногой и мульчируем, в качестве мульчи можно использовать торф, компост или перегной. Мульча будет оберегать корневую систему молодого деревца летом от перегревания, зимой от промерзания. Не перетягивая, дерево подвязываем к опоре.
УХОД.
- Дальнейший уход заключается в перекопке почвы в районе приствольного круга растений.
- Мульчировании торфом, компостом или перегноем.
- Регулярном поливе молодых и взрослых деревьев, особенно в жаркий и засушливый сезон.
- Во внесении подкормок минеральными и органическими удобрениями, используемых по сезону.
Полив молодых саженцев. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и поливаем, до 20 литров воды под каждое растение. В жаркие летние дни количество полива учащаем. Не забываем поливать и взрослые растения. Норма полива для взрослых деревьев — 30 литров воды на один квадратный метр приствольного круга. Почву после полива нужно рыхлить и мульчировать.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной вносим удобрение, содержащее азот, только молодым деревьям. В дальнейшем подкормки азотными удобрениями сокращаем, используем только для ослабленных деревьев, деревьев отстающих в росте и развитии.
- Подкормки деревьев органическими удобрениями — один раз в три года.
- Подкормки минеральными фосфорно — калийными удобрениями ежегодные.
Как правильно вносить удобрения? Выкапываем не очень глубокие траншеи по всей окружности кроны деревьев и насыпаем удобрение. Норма фосфорно — калийных удобрений на одно взрослое дерево: полтора стакана суперфосфата и один стакан калиевой селитры. Фосфорно — калийные удобрения используем во второй половине лета, ближе к осени.
Как правильно подкормить растение натуральными удобрениями?
Сначала в траншеи насыпаем минеральное удобрение, хорошо смешать с грунтом. Только тогда разложить органику, сверху плотно засыпать землей.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Взрослые деревья относительно хорошо переносят низкие температуры. Однако, молодые деревья требуют дополнительного укрытия на зиму. Почву вокруг приствольного круга нужно утеплить соломой, добавляя стебли мяты, пижмы, полыни и других растений, хорошо отпугивающих мышей. Сверху присыпать толстым слоем снега. А стволы укутать мешковиной, пленкой или еловым лапником.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Болезни груши: парша, плодовая гниль, сажистый грибок, ржавчина и мучнистая роса. В профилактических целях все здоровые деревья обрабатываем фунгицидными средствами. Если дерево заражено, проводим лечение медьсодержащими препаратами, такими как медный купорос, бордосская жидкость.
Правила обработки бордосской жидкостью.
- До цветения используется 3 % раствор,
- после цветения — 1 %.
- Первая обработка с интервалом в 10 — 15 дней.
- Последняя обработка за 15 дней до сбора урожая.
Вредители: листовёртка, грушевой клещ, зелёная тля. В борьбе со всеми сосущими и грызущими используем инсектициды. В целях профилактики нужно обрабатывать все здоровые деревья. Можно использовать такие препараты: Актеллик, Енжио, Метафос и др. Чтобы дерево хорошо плодоносило, не поражалось грибковыми болезнями и не подвергалось нашествию вредителей, об этом нужно позаботиться ещё с ранней весны. Ранней весной до распускания почек, до начала вегетационного периода, необходимо произвести известковую побелку всех плодово — фруктовых деревьев. После известковой обработки все отложенные яйца в коре и куколки вредителей погибают. Также нужно произвести весеннее и осеннее искореняющее опрыскивание всех плодовых деревьев. Можно использовать медный купорос, карбамид, бордоскую жидкость. Обрабатывать рекомендуется не только стволы и крону деревьев, но и всю околоствольную почву. В осенний период все упавшие плоды, а также все опавшие сухие листья нужно собрать и вынести с участка, уничтожить, предотвратить распространение
заразы по всему садовому участку.
Яблоня. Посадка осенью. Уход. Болезни и вредители.
Яблоня — листопадное древесное растение, относящееся к семейству Розоцветные.
Всего зарегистрировано 62 вида. Самые распространенные: яблоня домашняя, или культурная, к которой относится большинство культивируемых в мире сортов, яблоня сливолистная и яблоня низкая.
Содержание.
- Краткое описание.
- Выбор саженцев для посадки.
- Сколько яблонь нужно высаживать на участке.
- Условия выращивания.
- Посадка осенью.
- Уход за яблоней.
- Подкормки.
- Размножение.
- Укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Высота отдельных экземпляров может достигать до 10 метров. Крона плодового дерева состоит со скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей. Основа кроны — скелетные и полускелетные ветви. На них образуются обрастающие ветви, а на них уже и формируются плоды. Яблоневые листья с небольшими прилистниками, по своей структуре простые и цельные. Яблоневый цветок обоеполый, содержит большое количество тычинок и один пестик. Цветки правильной формы, имеющие двойной околоцветник, чашечка состоит из пяти чашелистиков, венчик цветка свободнолепестный из пяти лепестков. Корневая система расположена в вертикальном и горизонтальном направлении. После цветения завязываются плоды — яблоки. В зависимости от сорта яблоки бывают различного цвета, формы и вкуса.
Сладкие и кисло-сладкие, сочные и терпкие, великолепные на вкус.
Яблоки обладают полезными свойствами, богаты на клетчатку, содержат большую группу витаминов, микро — и макроэлементов, почти всю таблицу Менделеева.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ДЛЯ ПОСАДКИ.
Саженцы продаются с открытой и закрытой корневой системой. При выборе саженцев с открытой корневой системой, внимательно осмотрите в каком состоянии находятся корни. Здоровый саженец должен иметь развитую корневую систему. Корни не должны быть пересушены. Кора на стволе без каких либо внешних механических повреждений, не должна быть сморщенной. Саженцы для посадки лучше выбирать молодые, однолетнего или двухлетнего возраста. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость. Также нежелательно покупать привозной посадочный материал, а высаживать свои районированные сорта. При выборе сортов ориентируйтесь на климатические условия вашего региона проживания. Южные сорта яблонь, как правило, покупайте для посадки в южных регионах с более мягким климатом. Северные сорта для посадки в регионах с более суровыми погодными условиями.
СКОЛЬКО ЯБЛОНЬ НУЖНО ВЫСАЖИВАТЬ НА УЧАСТКЕ?
У яблони цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики, растение самоопыляющееся. Посадив на участке несколько сортов мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность значительно вырастет. Яблоня — отличный медонос, во время цветения привлекает в сады большое количество, пчел, шмелей и других насекомых — опылителей.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Саженцы с открытой корневой системой нужно высаживать ранней весной до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Можно осенью в сентябре — октябре, когда растение готовится к состоянию зимнего покоя. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. Посадка саженцев с закрытой корневой системой может производиться на протяжении всего сезона, с ранней весны и до поздней осени. Чтобы дерево яблони радовало хорошими сборами урожая, было здоровое и долго росло, необходимо создать все благоприятные условия и подобрать ему правильное место посадки. Участок для посадки выбираем просторный и солнечный, хорошо освещенный на протяжении всего светового дня. Прежде чем разбить яблоневый сад, внимательно изучите уровень залегания подземных вод на вашем участке. Чтобы корневая система деревьев не пострадала, расстояние между земной поверхностью и уровнем залегания грунтовых вод должно не превышать двух метров. Если грунтовые воды подымаются выше, то обязателен дренаж при посадке, дренирование почвы. Для посадки яблонь подходят почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Противопоказаны почвы с кислой средой. Кислые почвы нейтрализуем, добавляем доломитовой муки или древесной золы.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Чтобы добиться хороших сборов урожая, необходимо правильно произвести посадку деревьев весной и осенью. При весенней посадке посадочную яму следует подготовить с осени. Чтобы земля осела, и субстрат успел хорошо уплотниться. При осенней, как правило, яму выкапываем за пару недель до посадки и заправляем. Яма должна быть достаточно широкой и глубокой, чтобы в ней свободно разместилась корневая система саженца. Размер посадочной ямы зависит от механического состава почвы, и от того, какие сорта яблонь вы хотите высаживать. Для посадки колоновидных яблонь выкапываем ямы небольших размеров.
Размеры: 50 х 50 х 50 см. Для посадки высокорослых деревьев нужны ямы немного побольше, диаметром до 70 х 80 см и глубиной не менее одного метра.
Посадочную яму нужно правильно выкопать и заправить. При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны.
Готовим питательную почвосмесь: пара ведер перепревшего навоза, компоста или перегноя, добавляем минеральные фосфорно — калийные удобрения (200 — 300 грамм суперфосфата и 40 — 60 грамм сернокислого калия). Сернокислый калий можно заменить древесной золой (300 грамм). Все хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заправить яму на две третьих высоты. Землю насыпаем холмиком. Для посадки можно использовать все виды натуральной органики. Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Подготовка саженцев с открытой корневой системой. Замачиваем корневище саженца, как минимум, на пару часов в ведро с водой, чтобы корни хорошо напитались влагой. В воду предварительно добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Центральный и боковые корни немного укорачиваем, на одну треть их длины. С побега удаляем все боковые веточки и листочки. Высота посадочного саженца не должна превышать одного метра. Подготовка к посадке саженцев с закрытой корневой системой. Земляной ком не вынимая с контейнера погружаем на один — два часа в емкость с водой для вымачивания корневой системы. В воду добавляем стимулятор роста корней. Придерживая другой рукой переворачиваем контейнер и с большой осторожностью вынимаем земляной ком с горшка. Перед посадкой земляной ком нужно немножко разрыхлить, дать доступ воздуха к корням. Если вы приобрели саженец раньше посадочного времени, не спешите его высаживать на постоянное место. Лучше прикопайте, посадите в траншею под небольшим наклоном, присыпав небольшим количеством грунта или положите в холодный подвал. Как правильно произвести посадку?
По центру ямы ставим опору, вбиваем колышек, к которому и будем подвязывать дерево. Саженец вертикально размещаем в яму и аккуратно расправляем корни по всему холмику вниз. Следим, чтобы нигде не было загибания корней.
Корневую шейку при посадке нельзя заглублять. Оставляем на 5 см выше уровня почвы. Засыпаем землей, периодически встряхивая саженец, обеспечивая равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и обильно поливаем, до двух — трех ведер воды под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо утрамбовываем почву ногой. После посадки почву замульчировать, можно использовать листовой перегной, торф и др. Свойство мульчи — листовой перегной обладает слабокислой реакцией и будет поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве, а также препятствовать быстрому испарению влаги у корней молодых растений, препятствовать росту сорняков.
Не перетягивая, подвязываем дерево к нашей опоре.
УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ.
Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, в перекопке почвы приствольного круга растений или мульчировании, ежегодной санитарной обрезке, обязательной весенней и осенней известковой побелке стволов деревьев, обработке деревьев инсектицидами и фунгицидами от комплекса болезней и вредителей.
В жаркий и засушливый период молодые деревья поливаем несколько раз в неделю.
В умеренно дождливый сезон количество полива сокращаем до одного раза.
Полив взрослых деревьев по необходимости:
- В период созревания плодов,
- в сильно жаркий и засушливый сезон,
- осенью перед приходом первых небольших холодов.
ПОДКОРМКИ.
В первый год жизни после посадки дерево не удобряем. Для его благоприятного роста и развития будет достаточно тех удобрений, которые мы внесли при посадке.
В дальнейшем используем подкормки органическими и минеральными удобрениями. — Ранней весной необходимо подкормить азотными удобрениями, период — перед цветением и после цветения. Можно использовать аммиачную селитру или мочевину.
Осенью под перекопку почвы, глубиной на штык лопаты, вносим органику, а также минеральные фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты и сульфат калия. Можно использовать комплексное минеральное удобрение агрофоску, в состав которого входят все компоненты. В первые годы жизни удобрения вносят в почву на глубину не более 15 см. Взрослым деревьям рекомендуется вносить удобрения глубиной до 45 см, на расстоянии около полутора метров от ствола деревьев.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Если в вашем регионе проживания частые перепады температур от оттепелей до морозов, низкие зимние температуры, то молодые деревья на зиму рекомендуется утеплить. Стволы деревьев обмотать мешковиной или еловым лапником. Дополнительно укрыть толстым слоем снега. На зиму почву в районе приствольного круга замульчировать и произвести осеннюю известковую побелку. Мульча сбережет корневую систему от промерзания.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Яблони могут быть привитые и корнесобственные. Размножить яблони можно несколькими способами: укоренением черенка, прививкой и корневыми отпрысками.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
В целях профилактики ранней весной до начала вегетации, до пробуждения почек, рекомендуется произвести известковую побелку всех плодовых деревьев.
После такой обработки все куколки и отложенные яйца в коре погибают, шансов на выживание не остается. После известковой побелки все деревья нужно обработать препаратами от комплекса болезней и вредителей. Можно использовать карбамид, бордоскую жидкость, медный купорос. Обрабатываем не только приствольную крону и стволы деревьев, но и почву в районе приствольного круга растений. Болезни яблони: парша и все виды пятнистости, черный рак, монолиоз и др. Самым злостным заболеванием является черный рак. У такого дерева немедленно нужно избавиться от всех пораженных ветвей. Правильно будет спилить все больные ветви с полным захватом вплоть до здоровой части древесины. Все срезы обработать фунгицидными средствами, можно использовать 3% раствор бордосской жидкости. Все спиленные зараженные ветви вынести с садового участка и сжечь.
Если поражены не только ветви, но и ствол, то такое растение лечению не подлежит, удаляем все дерево с участка. При поражении яблони паршой и другими видами пятнистости, необходимо собрать все опавшие плоды и листья, вынести с участка. Дерево обработать фунгицидными препаратами, например, использовать раствор бордосской жидкости. Бордосская смесь служит для приготовления бордоской жидкости, которая применяется в качестве фунгицида для защиты растений.
Вредители яблони: щитовки, ложные щитовки, клещи, листовертка, яблоневая плодожорка, яблоневая тля, яблоневый цветоед, гусеницы, жуки, медяница, листогрызущие и др. При поражении деревьев от всех садовых вредителей, грызущих и сосущих, обрабатываем инсектицидами. Можно использовать инсектициды широкого спектра действия: препараты Энжио, БИ — 58 и Актеллик. Уничтожают насекомых — вредителей на плодовых, ягодных, винограде и цветочных культурах.
Опрыскивание производим в сухую и безветренную погоду, соблюдая все меры безопасности.
Виноград. Посадка весной.
Виноград — род многолетних растений из семейства Виноградовые. Насчитывается около 60 — 80 видов, которые по своему происхождению разделяются на три группы.
Содержание.
- Сроки и место посадки.
- Правильный выбор саженцев.
- Подготовка саженца к посадке.
- Подготовка ямы.
- Посадка.
СРОКИ И МЕСТО ПОСАДКИ.
Производить посадку саженцев с открытой корневой системой можно как весной, так и осенью. Весной — с апреля по май, осенью — с сентября по октябрь.
Сезон и сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
Весной сажаем в тёплую и прогретую почву, до + 10 градусов. Место посадки должно быть проветриваемым, но без сквозняков, а самое главное, солнечным и хорошо освещенным на протяжении всего светового дня, как правило, сажаем на южную сторону.
В низины и балки сажать не рекомендуется, накапливается вода и образуется застой влаги у корней. Противопоказана посадка в засоленные и заболоченные места. Гарантировано подойдут чернозём, суглинистые и супесчаные почвы.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР САЖЕНЦЕВ.
При выборе покупного саженца внимательно осмотрите его на предмет отсутствия всех инфекций и вредителей, в особенности на филлоксеры.
Лучшая приживаемость молодых однолетних саженцев. Здоровый саженец должен иметь в наличии не менее трёх корешков, длиной до 10 — 12 см, толщиной 4 мм.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Саженцы перед посадкой обработать, продезинфицировать в растворе. Готовим раствор: на ведро воды добавляем 400 грамм глины и 200 грамм химического препарата гексахлорана. Немного подсушив замачиваем в ведро с водой, продолжительность вымачивания не менее двух суток. Перед тем, как произвести посадку, осматриваем в каком состоянии находится корневая система. Удаляем все сломанные корешки и те корни, которые расположены выше двух нижних узлов. Также нужно обрезать корни, которые находятся немного ниже. На побеге необходимо оставить до 4 — 5 глазков, оставшиеся удалить. Перед самой посадкой корневище саженца погружаем в приготовленную смесь: одна часть перепревшего навоза и две части земли с добавлением любого стимулятора корнеобразования. Все компоненты развести водой до образования однородной консистенции в виде кашицы.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Самое сложное в посадке — это выкопка ямы. Выкапываем яму широкую и глубокую: 80 х 80 см, глубиной около метра. Делаем дренаж, на дно ямы размещаем щебень толщиной не менее 10 см. Равняем и хорошо утрамбовываем ногами. Немного отступив от боковых краёв с юго — западной стороны необходимо установить пластиковую трубку, высотой до одного метра, диаметром до 5 см. Через неё вы будете поливать растение. Начинаем заполнять яму. Насыпаем два ведра плодородного грунта с добавлением двух вёдер перепревшего коровьего навоза, 0,5 кг суперфосфата и 1 кг древесной золы. Всё хорошо смешать. Затем ещё добавляем плодородной почвы, оставляем пол метра до краёв ямы. С северной стороны насыпаем холмиком питательную почвосмесь. Хорошо полить водой. Когда вода полностью впитается, земля осядет.
ПОСАДКА.
Интервал посадки для сильнорослых сортов должен составлять не менее двух метров, слабо — и среднерослых сортов до полутора метров. Между рядами расстояние около двух метров. Излишняя загущенность при посадке приведет к плохому проветриванию кроны, что в свою очередь может спровоцировать грибковые инфекции, а также привести к преждевременному старению кустарников. Сажаем так, чтобы почки смотрели на северную сторону, а корни на юг. Размещаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз, засыпаем до краёв низинным менее плодородным грунтом. После посадки почву замульчировать опилками или соломой, притенить. Ежедневно поливать через трубку. К концу лета лозы подрастут до полутора — двух метров. Плодоносить начинает на второй год жизни.
Виноград. Первые работы в саду.
Весной, когда только сойдет снег и земля немного прогреется, приходит пора раскрывать наши виноградники. Все сорта винограда делятся на две группы: Сорта, которые требуют укрытия на зиму(южные — теплолюбивые) и сорта, которые могут перезимовать без укрытия (морозостойкие).
Содержание.
Первые работы в саду.
- Раскрываем виноград.
- Болезни. Меры борьбы.
- Уход за растением.
- Размножение.
РАСКРЫВАЕМ ВИНОГРАД.
Лозы южных сортов винограда с приходом весны необходимо освободить от зимнего укрытия. И оставить для дальнейшей адаптации к внешней среде. Как правило, укрытие нужно снимать тогда, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Если поздних заморозков не миновать, тогда необходимо предпринять все меры по защите и сохранению лоз винограда. Следует на время прикрыть крону любым подручным материалом, можно использовать плёнку, толь, шифер, доски, укрывной нетканый материал или старые мешки.
Что же делать с сортами винограда, которые не нуждаются в укрытии на зиму?
Необходимо правильно произвести обрезку и сформировать крону.
Обрезку производим острым садовым секатором с большой осторожностью, чтобы не повредить увеличившиеся глазки после зимы.
После окончания работы по раскрытию винограда приходит пора обработки.
- Для обработки от всех грибных заболеваний используем фунгициды.
- Опрыскивание винограда производим с помощью специального опрыскивателя или насоса.
- Опрыскиваем не только крону, а также почву в рядах и междурядьях.
- Перед опрыскиванием нужно привести грядку вокруг растения в порядок. Разбить все сухие земляные комья, разрыхлить почву и тщательно заволочить граблями.
БОЛЕЗНИ. МЕРЫ БОРЬБЫ.
Виноград может поражаться грибковыми заболеваниями.
В весенне — летний периоды листья у винограда могут пожелтеть, начинается хлороз.
Меры борьбы.
Нужно опрыскать виноград раствором железного купороса.
В период оживления почек, как правило, ранней весной крону винограда необходимо обработать от всех грибных заболеваний.
Используем медьсодержащие препараты, опрыскивание 3% раствором бордоской жидкости.
Как бороться с мучнистой росой?
Также обрабатываем виноград медьсодержащими препаратами, опрыскиваем 3% раствором бордоской жидкости. Первая обработка — в период распускания почек, вторая — перед цветением, третья обработка — после цветения.
В борьбе с Милдью также неплохой результат показывает системный фунгицид Микал.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Ежегодная санитарная весенняя обрезка. Обрезаем все сухие, подмёрзшие и повреждённые лозы винограда после зимы. Также проводим формирующую и омолаживающую обрезку растений. Формируем крону виноградника, прореживаем и укорачиваем виноградные лозы, убираем все старые побеги.
Такую обрезку нужно производить в конце февраля — вначале марта, до начала вегетационного периода, пока не началось активное сокодвижение.
Сроки обрезки зависят от климатических условий вашего региона проживания. - Растениям требуется обильный полив, особенно в жаркий и засушливый период года.
- Своевременная прополка или мульчирование почвы соломой или опилками, перекопка почвы в районе приствольного круга.
- Регулярное внесение подкормок используем по сезону.
Ранней весной виноград нуждается в подкормке азотными удобрениями. Можно использовать аммиачную селитру либо мочевину. Перед цветением используем удобрения, содержащие калий и фосфор. Внесение минеральных удобрений, содержащих азот, прекращаем во второй половине лета, чтобы не вызвать усиленную вегетацию растений осенью. Ближе к осени используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сернокислый калий и древесную золу. Помимо подкормок минеральными удобрениями растениям для полного роста и развития необходимы органические удобрения в весенне — летний периоды. В качестве органики используем перепревший коровий навоз (настой коровяка 1 : 10).
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение черенками и отводками.
Белая смородина: посадка и уход, обрезка, болезни и вредители.
Белая смородина — род растений Смородина из семейства Крыжовниковые. Белая смородина является разновидностью красной. В садоводстве не настолько популярная, как черная и красная. Но по своим вкусовым качествам ничуть не уступает, ягоды сочные, великолепные на вкус, содержат в себе большую группу витаминов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Достоинства плодового кустарника.
- Сроки посадки.
- Как правильно выбрать саженец.
- Посадка осенью.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Дальнейший уход.
- Болезни и вредители.
- Как растение зимует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Белая смородина — род растений семейства Крыжовниковых. Плодово — ягодный кустарник высотой до полутора метров, при хорошем уходе и благоприятном для произрастания климате вырастает не менее двух метров. Корневая система хорошо развита, мощная. Листья у смородины плотные трёхлопастные, зелёного цвета. Цветки небольшие, зелёно — желтой окраски, собраны в кисть. Период цветения в мае. Цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики. Растение самоопыляющееся.
Посадив на участке несколько кустов двух — трёх сортов мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность смородины значительно вырастет. Созревание плодов наступает в июле — августе. Ягоды желтой или кремовой окраски, сочные на вкус. Самые распространенные сорта: Белая фея, Уральская Белая, Десертная Боярка.
ДОСТОИНСТВА ПЛОДОВОГО КУСТАРНИКА.
- При правильном уходе белая смородина показывает хорошую урожайность, можно собрать до одного ведра ягод с каждого куста.
- Растение хорошо переносит погодные условия нашего региона, летние дождливые или засушливые жаркие дни.
- Обладает хорошей морозостойкостью и неприхотливостью.
- Плоды могут длительное время не осыпаться с куста.
- Самым главным достоинством является, что она не подвержена поражению смородинового клеща.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Смородину белую можно сажать как весной, так и осенью. В весенний период нужно успеть посадить до начала вегетационного периода, до пробуждения почек. Сажаем в тёплую, хорошо прогретую почву. Посадка осенью в сентябре — октябре, так чтобы корневая система саженца успела укорениться до прихода первых стойких холодов.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДКЕ.
Хорошее плодоношение будет зависеть от места посадки. Нельзя сажать в сильно затененные места, растение начинает болеть и поражаться вредителями, снижается урожайность. Как правило, участок для посадки выбираем хорошо освещенный, солнечный, защищенный от порывов сильного ветра. По своему механическому составу подойдут супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Противопоказаны почвы с кислой средой. Растение не выносит застоя влаги у корней, не терпит близости грунтовых вод, правильно будет произвести посадку немного приподняв на холмике.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ.
Саженец следует выбирать с крепкой корневой системой, без каких либо внешних механических повреждений. Здоровый саженец должен иметь три больших корня, длиной до 15 см, а также пару ветвей у надземной части, высотой до 40 см.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Посадочная яма должна быть широкой и глубокой. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. Выкапываем и заполняем яму за две — три недели до посадки.
При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. Готовим питательную почвосмесь: ведро компоста, можно использовать перегной, 150 — 200 грамм суперфосфата, до 40 — 50 грамм сульфата калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой. Всё хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заполнить яму на две третьих высоты. Перед посадкой питательную почвосмесь необходимо прикрыть плодородным грунтом, чтобы не травмировать корни саженца удобрениями. Землю насыпаем холмиком. Почвы с кислой средой раскисляем, добавляем гашеной извести.
Саженец перед посадкой нужно подготовить. Подсушенные и поврежденные корни подрезаем садовым секатором, и погружаем в ведро с водой на несколько часов, чтобы корневая система саженца хорошо напиталась влагой. В воду предварительно добавить стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Размещаем саженец под наклоном, под углом 45 градусов. Правильная посадка прискорит процесс образования новых корней и надземных молодых побегов. Корневую шейку заглубляем в почву на 5 -7 см. Устанавливаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз. Вначале засыпаем саженец верхним слоем плодородной почвы, затем менее плодородной низинной. Саженец при посадке постоянно нужно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве у корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и поливаем, до 10 — 20 литров под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и уплотняем почву ногой, мульчируем перегноем. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней, а также защищать растение от всех садовых вредителей. Побеги саженца немного укорачивают, оставляем до семи — десяти почек. Такой тип обрезки будет стимулировать рост и развитие крепкой корневой системы. Первого плодоношения можно дождаться на второй — третий год после посадки.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
В условиях жаркого и засушливого лета самое главное — это полив.
Смородина — растение влаголюбивое, нуждается в частом и обильном поливе.
Производим полив не только молодых саженцев, но и взрослых кустов. Поливаем во время цветения, в период образования завязи, а также после сбора урожая.
Своевременное удаление сорняков, перекопка почвы в районе приствольного круга, мульчирование перегноем.
ОБРЕЗКА.
Первая обрезка после посадки, оставляем до семи — десяти почек на каждой ветви. Такой тип обрезки будет стимулировать рост и развитие крепкой корневой системы. Ежегодная санитарная обрезка ранней весной до начала вегетации, обрезаем все подсохшие и поврежденные ветви после зимы, оставляем только здоровые. Также кусты смородины необходимо периодически прореживать, не допускать излишней загущенности кроны. Но смородину белых и красных сортов в отличие от черной обрезаем реже, так как плоды формируются как на молодых, так и на старых побегах. На взрослом кусту оставляем до 20 ветвей разного возраста, до трёх — четырёх молодых и крепких побегов растущих в разные стороны, остальные можно удалить.
ПОДКОРМКИ.
Чтобы добиться обильного плодоношения, растение регулярно нужно кормить. Ежегодно с ранней весны начинаем вносить удобрения, содержащие азот. Подкормку азотными минеральными удобрениями рекомендуется использовать в два приёма. Первый раз — ранней весной, когда тронутся в рост новые молодые побеги. Второй — после цветения. Норма азотных удобрений на один куст: 50 грамм мочевины на один прием. Удобрение хорошо заделываем в почву вокруг ствола, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить водой. Чтобы не вызвать усиленную вегетацию осенью, азотные удобрения прекращаем вносить во второй половине лета.
Через пару лет начинаем использовать органические и минеральные подкормки фосфором и калием. Белой смородине нужно больше вносить фосфора. Все разновидности смородины, в отличие от крыжовника, более чувствительны к содержанию хлора. Фосфор и калий нужны для того, чтобы растение хорошо перенесло зимовку. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, фосфор способствует скорейшему вызреванию древесины. Осенью вносим 100 — 150 грамм суперфосфата и до 40 — 50 грамм сульфата калия. Этих удобрений будет достаточно на два — три года. Поздней осенью под перекопку почвы на штык лопаты вносим до 10 кг органики, можно использовать компост, перегной.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Вредители: тля, листовертка, огневка и другие сосущие, и грызущие. От всех садовых вредителей своевременная обработка инсектицидами. Инсектицид Актеллик предназначен для борьбы с вредителями всех декоративных и плодово — ягодных культур открытого грунта. Разведение: 7 мл препарата на 9 — 10 литров воды. Болезни: септариоз, ржавчина, антракноз, пятнистость листьев. Для лечения и профилактики всех болезней обработка фунгицидами. Можно использовать медьсодержащие препараты, например, бордосскую смесь. До цветения обрабатываем 3% раствором бордосской жидкости. После цветения 1%. Первая обработка с интервалом в 10 дней. Последняя — после сбора урожая.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение смородины: черенками, корневыми отводками и корневыми отпрысками. Способы размножения те же, что и у красной смородины.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ?
Белая смородина — растение довольно морозостойкое, но молодые кустики нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Чтобы ослабить действие низких температур, нужно создать снеговую защиту, дополнительно укрыть слоем снега.
Свежие комментарии