RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Малина. Посадка и уход. Размножение.
Малина — род растений из семейства Розоцветные. Всего насчитываетя около 40 видов. На сегодня селекционерами выведено великое множество новых сортов. Ягоды малины очень полезны, содержат в себе большую группу витаминов и других полезных веществ.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Болезни и вредители.
- Подготовка и укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Малина — растение, относящееся к листопадным полукустарникам с многолетней корневой системой и двухгодичными надземными побегами, которые через два года усыхают. Новые молодые побеги возобновляются, отрастают от корневища и приходят на замену старым. Взрослые побеги высотой от 1,5 до 2,5 метров. Цветение наступает в мае. У малины цветки обоеполые, белого цвета. Растение самоопыляющее, в перекрестном опылении не нуждается. Но посадив на участке пару сортов, мы не только повысим качество ягод, но и увеличим сбор урожая. После цветения у малины завязываются сложные плоды (сборная костянка малины). Плоды — сочные ягоды красного цвета, сладкие или кисло-сладкие на вкус. Плодоносить начинает в июле — августе. Сроки плодоношения зависят не только от сорта, но и от погодных условий вашего региона проживания. Со спелых ягод можно приготовить варенье, компоты и джемы, употреблять в свежем виде, пригодны к заморозке. Размножение у малины вегетативное — корневыми отпрысками.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Растение сажают как ранней весной, до начала вегетационного периода, так и осенью, сразу после листопада. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. Малина хорошо растёт и плодоносит на легких и питательных почвах, хорошо удобренных органикой. Высаживают малину на просторных, хорошо открытых солнцу участках, но допускается и легкая затененность.
ПОСАДКА.
Если вы приобрели посадочный материал поздней осенью, не спешите его высаживать на постоянное место. Лучше прикопать и прикрыть еловым лапником, можно сухой опавшей листвой для лучшей перезимовки. Весной, как только сойдёт снег, и почва хорошо прогреется до температуры + 10 градусов, растение выкопать и произвести посадку на постоянное место. Побеги малины обрезать, оставить 10 — 15 см от уровня почвы. Такой тип обрезки будет стимулировать плодоношение уже на следующий год. Интервал посадки между саженцами должен составлять не менее одного метра.
При желании можно размножить растение уже растущее на вашем участке. Для этого нужно выкопать отводки с земляным комом во второй половине августа, и аккуратно не разрушая кома земли произвести посадку. После посадки почву уплотнить, полить и замульчировать. В качестве мульчи можно использовать перепревший навоз или торф. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, подавлять рост сорняков, а также защищать корневую систему летом от перегревания, зимой от промерзания.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Недавно посаженые молодые саженцы малины нуждаются в регулярном и частом поливе, особенно в жаркий и засушливый период года. В сильную жару и засуху не забываем поливать и взрослые растения.
- Обязательное мульчирование почвы хорошо перепревшим навозом или торфом.
- Ежегодная санитарная и формирующая обрезка.
- Внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.
- Своевременная обработка растений от болезней и вредителей.
- В северных регионах с холодными климатическими условиями обязательное укрытие на зиму.
ОБРЕЗКА
Ранней весной необходимо произвести ежегодную санитарную обрезку, удаляем все сухие, подмерзшие и сломанные ветви. Обрезку можно производить как ранней весной, так и осенью. Обрезаем все сухие побеги от веток двухлетнего прироста, которые плодоносили в прошлом сезоне. Как правило, на двухлетних побегах цветение и плодоношение завязывается на нижней части ветви, а верхняя часть чаще всего не плодоносит. Чтобы ягоды с каждым годом не мельчали, а оставались крупными нужно правильно произвести обрезку побегов однолетнего прироста, оставить четыре самых крепких побега, остальные вырезать у самого основания куста. Малину периодически прореживаем, избавляемся от излишней загущенности.
Как правильно это сделать? Необходимо вырезать удаленные ветви от взрослого корневища. Перед обрезкой хорошо осмотреть и убедиться в том, что оставшиеся стебли здоровы, крепки и готовы к плодоношению, а не вырезать молоденькие ветви, которые смогут прийти на замену старым. После обрезки малины оставшиеся четыре побега укоротить, оставить две третьих их высоты. В течение лета рекомендуется периодически удалять малиновую корневую поросль, оставить шесть — сем побегов на замену старым на будущий год. Корневые отпрыски произрастающие
вдали от основной посадки беспощадно удалять, чтобы не было в будущем конкуренции за влагу.
ПОДКОРМКИ.
Малина любит весенние, летние и осенние подкормки. В апреле нужно подкормить удобрениями, содержащими азот, можно внести аммиачную селитру. Под перекопку почвы вносят 50 — 60 грамм на один квадратный метр. Мульчируют почву перепревшим коровим навозом (7 — 8 килограмм на один квадратный метр). Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. В летний период времени для лучшего созревания ягод, малину необходимо подкормить органическими удобрениями как в сухом, так и в жидком виде, можно использовать раствор коровяка. Во второй половине лета, ближе к осени, вносим осенние калийно — фосфорные удобрения: суперфосфат, сульфат калия, древесную золу.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Малина может поражаться болезнями и вредителями.
Вредители: тля, почковая моль, малиновый жук, листовертка. В профилактических и лечебных целях производим обработку инсектицидами. Можно использовать инсектицид Актеллик, БИ — 58. Препараты предназначены для борьбы с вредителями декоративных и плодовых культур.
Болезни: антракноз, септариоз, пятнистость листьев. Обработка фунгицидами как в лечебных, так и в профилактических целях. Можно использовать медьсодержащие препараты. Например, бордосскую смесь, медный купорос, препарат Скор или Топаз.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
В южных регионах малина неплохо зимует без дополнительного укрытия на зиму. Но в регионах с холодными климатическими условиями в зимний период необходимо обеспечить должное укрытие на зиму. Ветви малины необходимо снять с опор, связать в пучки и наклонить к земле. Прикрепить верхушки побегов одного растения к нижней части другого. При частых низких температурах дополнительно прикрыть толстым слоем снега.
Черная смородина. Посадка и уход. Размножение.
Черная смородина — листопадный плодовый кустарник, вид рода Смородина монотипного семейства Крыжовниковые. Природный ареал обитания этой великолепной ягоды — страны Центральной Европы и Азии. На сегодня садоводами широко распространена посадка как ранних, так средне и среднепоздних сортов. К ранним можно отнести сорт — Селечанская 2, к средним — сорт Добрыня, к среднепоздним — сорт Катюша и др. Чтобы обеспечить обильный урожай на целый сезон, как правило, рекомендуется высаживать у себя на участке несколько кустов разных сортов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Выбор саженцев для посадки.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Черная смородина — высотой от 1,5 до 2 метров с гладкими, острозубчатыми листьями зеленого цвета. Имеет поверхностную корневую систему. Расположение цветочных почек равномерное по всей высоте побега. Период цветения продолжительный — в мае — июне, продолжается до трех недель. Цветочки белого цвета, собраны в кисть.
Во второй половине лета созревают плоды — ягоды округлой формы, черной окраски, великолепные на вкус. С них можно приготовить компоты, варенье, повидло и джемы. Ягоды очень полезны, обладают лечебными свойствами. Содержат в себе кислоты (лимонную, щавелевую и яблочную), клетчатку и группу витаминов: В, Е, С, РР.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Черная смородина — растение долгожитель, на одном и том же месте может расти много лет, до пятидесяти и более.
Производить посадку черной смородины можно как ранней весной, так и осенью, сразу после листопада. Весной высаживаем до начала вегетационного периода, пока не пробудились почки. У черной смородины, в отличие от красной, рано начинается вегетация, поэтому садоводы больше предпочитают посадку осенью в октябре, когда растение находится в состоянии покоя.
Участок для посадки выбираем просторный, хорошо открытый солнцу, защищенный от холодного зимнего ветра. В полную тень сажать не рекомендуется.
Растение прекрасно растет и плодоносит на воздухо и влагопроницаемых, рыхлых и плодородных почвах, хорошо удобренных органикой.
Для всех сортов белой и красной смородины больше подходят почвы с нейтральной реакцией, а вот для черной почвы со слабокислой средой. Противопоказаны почвы с высокой кислотностью.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ДЛЯ ПОСАДКИ.
Здоровый саженец должен иметь крепкую корневую систему, без каких либо внешних механических повреждений. Корни не должны быть пересушены.
Корневище саженца перед посадкой немного укорачиваем, подрезаем садовым секатором все засохшие и сломанные корешки. Замачиваем, как минимум, на пару часов в ведро с водой для вымачивания корневой системы. В воду предварительно нужно добавить стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин.
Корневин — стимулятор корнеобразования, предназначен для улучшения укоренения саженцев плодовых культур.
ПОСАДКА.
В отличие от красной и белой смородины корневая система черной более поверхностная. Поэтому посадочную яму выкапываем широкую, но не очень глубокую. Размеры: 50 х 50, глубиной до 40 см. Яму готовим за пару недель до посадки, чтобы субстрат успел хорошо уплотниться. При выкопке ямы верхний слой плодородного грунта и нижний менее плодородный складываем по обе стороны.
Готовим питательную почвосмесь: садовый компост или перегной, добавляем минеральные удобрения (200 грамм суперфосфата, до 50 грамм сернокислого калия). Сернокислый калий можно заменить древесной золой (300 грамм). Все хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заполнить яму на две третьих высоты. Сверху дополнительно насыпаем плодородного грунта, чтобы не обжечь корневую систему саженца. Землю насыпаем холмиком. В хорошо удобренной и питательной почве, как правило, растение будет лучше расти и плодоносить.
Все виды смородины, а черная не исключение, необходимо сажать под небольшим наклоном, под углом 45 градусов. При правильной посадке корневая система саженца будет быстро наращивать новые корни и надземные молодые побеги. Сажаем ветвями на южную сторону, корневую шейку заглубляем в почву на 6 — 7 см. Размещаем саженец наклонно, засыпаем плодородным грунтом, а когда он закончится менее плодородным низинным. При посадке саженец следует постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот вокруг корней. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем, до 10 — 20 литров воды под каждое растение. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и хорошо утрамбовываем ногой. Почву замульчировать листовым перегноем.
У смородины белых и красных сортов после посадки нужно оставить до 7 — 10 почек на побеге. А вот у саженцев черной смородины производим обрезку немного больше, оставляем на побеге до 3 — 5 почек от уровня почвы. Интервал посадки между саженцами должен составлять около двух метров. Плодоносить начинает смородина на второй — третий год после посадки.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Черная смородина — самое влаголюбивое растение со всех плодовых кустарников. Поэтому поливать необходимо часто и обильно, особенно в жаркий и засушливый период года. Поливаем в период цветения, образования завязи, созревания плодов и после сбора урожая.
- После полива почву рыхлят, а также мульчируют листовым перегноем. Использование мульчи избавит от частого рыхления почвы.
- Для лучшего плодоношения растение подкармливают, вносят комплекс минеральных и органических удобрений.
- Своевременная санитарная и формирующая обрезка кустов производится посезонно.
- Кусты черной смородины необходимо регулярно опрыскивать от всех вредителей и болезней. В этих целях используются инсектициды (БИ — 58, Актеллик) и фунгициды (Бордосская смесь, медный купорос, Топаз, Скор).
ПОДКОРМКИ.
Начиная с ранней весны кусты черной смородины нужно дважды подкормить удобрениями, содержащими азот, используем мочевину. Подкормка азотными удобрениями используется ежегодно. Рекомендуется вносить азотное удобрение в два приема.
- Первый раз — ранней весной, когда пойдут в рост новые молодые побеги.
- Второй — после цветения.
Норма: 50 грамм мочевины на один прием под каждый куст. Удобрение глубоко заделывают в почву вокруг куста, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить водой. Нужно иметь в виду, что только через два — три года после посадки под растение вносят органические и фосфорно — калийные удобрения. Так как, фаза плодоношения у этой культуры наступает на второй — третий год жизни.
Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, а фосфор усиливает вызревание древесины. Зимостойкость у таких растений увеличивается.
Осенние удобрения, содержащие калий и фосфор используем во второй половине лета, ближе к осени. Норма: 100 — 150 грамм суперфосфата, 40 — 50 грамм сульфата калия под каждый куст. Сульфат калия можно заменить древесной золой.
Растение будет хорошо питаться и развиваться, внесение такой подкормки будет достаточно на пару лет.
Помимо минеральных удобрений смородину дополнительно нужно подкормить органикой.
Поздней осенью под перекопку почвы, глубиной на штык лопаты, вносят до 10 кг перегноя или садового компоста.
ОБРЕЗКА.
Кустам черной смородины производится ежегодная санитарная обрезка ранней весной, до начала вегетационного периода, до распускания почек. Удаляем все засохшие и поврежденные ветви после зимы, а также все подмерзшие ветви с небольшим захватом здоровой части древесины. Также ранней весной прореживаем кусты, чтобы не допускать излишней загущенности кроны. Удаляем с центральной части куста до 18% побегов. Правильно сформированный куст будет давать хороший сбор урожая.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение у смородины вегетативное: черенками, корневыми отводками и семенами.
Размножение черенками.
Черенками можно размножать смородину как весной, так и осенью.
Как правильно подготовить черенки?
Нужно нарезать молодые однолетние приросты с четырьмя или пятью почками.
Для лучшего укоренения кончик черенка притрушиваем стимулятором для роста корней (корневином). Высаживаем в лунку в открытый грунт, предварительно заправив компостом. При правильной посадке оставляем одну или две почки над уровнем почвы. Расстояние между черенками не должно превышать 15 — 20 см. После посадки почву уплотнить рукой, пролить теплой, можно дождевой водой и замульчировать листовым перегноем. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги. Для поддержания влажности в почве посаженые черенки накрываем полиэтиленовой пленкой, создаем парниковый эффект. Когда на черенке начнут пробуждаться спящие почки, пленку снимаем.
Дальнейший уход заключается в своевременном поливе и регулярной прополке. Почва все время должна находиться во влажном состоянии. На зиму проросшие черенки укрываем сухой листвой или опилками. При поражении вредителями обрабатываем инсектицидами (препараты от вредителей).
Размножение отводками.
Со взрослых кустов берем молодые однолетние или двухлетние боковые побеги близкорастущие к поверхности почвы. На побеге делаем небольшой надрез коры, для лучшего корнеобразования притрушиваем корневином. Насыпаем землю холмиком и делаем небольшую бороздку, куда и будем укладывать ветвь. Почва должна быть рыхлой и питательной. Ветвь наклоняем к земле, пришпиливаем проволокой или скобой. Хорошо поливаем и присыпаем землей с горкой, почву уплотняем рукой. Дальнейший уход заключается в регулярной прополке и поливе. К осени отводок укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Садовым секатором отрезаем укоренившийся саженец от материнского растения, высаживаем на постоянное место.
Глициния, или Вистерия. Способы размножения.
Глициния, или Вистерия — обильно — цветущая древовидная субтропическая лиана. Родина растения — Восточные районы Соединенных Штатов Америки и Восточная Азия. Прекрасно растет на Юге России и полуострове Крым. Растение — долгожитель, способна прожить до ста и более лет. Поэтому нуждается в очень крепкой и долговечной опоре. Цветет лиана белыми, розовыми, голубыми и фиолетовыми ниспадающими вниз соцветиями. После цветения на месте отцветших соцветий завязываются плоды — стручки, внутри наполненные черно — коричневыми семенами. Хорошо поддается формировке в виде небольшого деревца, также выращивают как комнатное растение и придают форму Бонсай. Размножить вистерию можно несколькими способами: семенами, черенками, корневыми отводками и корневой прививкой.
Содержание.
- Размножение семенами.
- Размножение черенками.
- Размножение корневой прививкой.
- Размножение отводками.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ.
Один из способов размножения глицинии — это семенной способ.
Пошаговая инструкция посева семян (семенной способ размножения).
Семенное размножение глицинии чаще всего используется селекционерами для выведения новых сортов. В домашних условиях также можно размножить глицинию семенами. Но нужно иметь в виду, что дождаться цветения от такой лианы можно лишь на 8 — 10 год ее жизни. В редких случаях можно получить взрослую лиану, которая никогда не зацветет. Сортовые признаки от материнского растения при семенном способе размножения не передаются, то есть не унаследуются. Всхожесть семян очень низкая. Примерно, около 25 %. Но если сильно хочется, нужно пробовать. Необходимо дождаться полного созревания семян, которые находятся в семенных плодах — стручках. Аккуратно их собрать и хорошо просушить. Производить посев семян рекомендуется в конце осени — в начале зимы. Для посева используем специальные контейнеры. Почвосмесь для посадки должна быть легкой, хорошо пропускать воздух и влагу. Состав почвенной смеси: листовая и дерновая земля, песок. А также специальный грунт для посевов можно приобрести в садовых центрах и цветочных магазинах. Перед посевом, как правило, погружаем семена на несколько часов в растворе любого стимулятора корнеобразования, можно использовать корневин. Семена аккуратно высевают на поверхности субстрата и слегка присыпают сверху песком. После посева семена увлажнить, опрыскать из пульверизатора. Накрыть пленкой, создать тепличные условия. Контейнер с семенами необходимо разместить в темное помещение, где поддерживается температура воздуха не ниже + 22 + 25 градусов. Следим за состоянием почвы, она должна все время находиться в увлажненном состоянии, не пересыхать. Своевременно нужно проветривать и увлажнять из пульверизатора.
Примерно, через две — четыре недели семена прорастают. После того как появляться первые всходы, следует контейнер разместить на подоконник. И обязательно защитить от попадания прямых солнечных лучей. Растения пикируют в отдельные емкости, когда на сеянцах появляться 2 — 3 настоящих листочка. В днище любой емкости должны быть дренажные отверстия, чтобы при поливе не застаивалась вода. Делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не нарушить на корешках почву с контейнера, (чтобы земля не совсем осыпалась). После того, как мы произвели посадку сеянцев в отдельные горшочки, необходимо почву обработать любым биологическим или химическим фунгицидным препаратом (фитоспорин, фундазол или слабый раствор перманганата калия).
Сеянцы глицинии перед посадкой в открытый грунт необходимо закалять. Для этого ежедневно нужно выносить на улицу, при этом избегая сквозняков.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Глицинию также можно размножить черенками.
Пошаговая инструкция подготовки и посадки черенков.
Черенки можно нарезать после обрезки лианы, то есть из оставшихся обрезков лозы. Черенок — это уже одревесневшая плеть, но еще зеленая. Длина черенка не должна превышать 6 — 10 см. С нижней части черенка необходимо удалить все листья, а также бутоны, если таковы есть в наличие. Верхние листья обрезать на половину, чтобы уменьшить испарение влаги листком. Нижний срез на черенке должен быть на один сантиметр ниже от нижнего междоузлия, на котором только что были удалены листья. Для укоренения используется специальная почвенная смесь, хорошо увлажненная.
Для лучшего укоренения перед посадкой кончик черенка притрушиваем любым стимулятором корнеобразования (корневин).
В почве пальцем или карандашом сделайте отверстие и разместите черенок. Аккуратно обожмите почву после посадки пальцем, немного уплотните. После посадки черенки необходимо накрыть полиэтиленовым пакетом или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создать парниковый эффект. Разместите контейнер в слегка притененное место. Дальнейший уход заключается в ежедневном проветривании и по необходимости в опрыскивании из пульверизатора. Следим за состоянием почвы, нельзя допускать пересыхания и чрезмерного переувлажнения. Черенки опрыскиваем, по необходимости поливаем, но не заливаем. Черенки должны укорениться и тронуться в рост примерно через месяц.
Цветения от такого растения, в отличие от семенного способа размножения, можно дождаться на третий — четвертый год жизни.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ПРИВИВКОЙ.
Этот способ размножения глицинии считается более трудоемким, поэтому используется не так часто.
Глициния считается сортовой при получении растения таким способом. Прививка делается на корнях растения, но не на древесине. Так как древесина считается хрупкой и не подходит для размножения.
Пошаговая инструкция проведения корневой прививки.
Необходимо вырастить семенным способом размножения саженцы глицинии, а затем произвести посадку их в открытый грунт. Когда корни в диаметре дорастут до 6 см, как правило, можно делать прививку.
Осенью, сразу после листопада, саженцы выкапываем с открытого грунта и корни отделяем от стебля.
Корешки размещаем в емкости с песком и транспортируем в подвал, погреб или любое другое темное и прохладное помещение.
В конечных числах декабря заносим в дом, через 14 дней и будет производиться сама прививка.
Сортовой черенок глицинии не должен превышать 6 см, а также должен иметь в наличие хоть пару вызревших почек. Над нижней почкой проделываем срез в 2 — 3 см. На несортовых корнях растения, ожидавших своего времени, производится такой же срез. Растения соединяют на месте срезов и фиксируют, можно использовать липкую ленту.
До уровня прививки две вистерии высаживаем в хороший грунт, накрываем полиэтиленовым пакетом или другим подручным материалом, создаем парниковый эффект.
В течение 30 дней из пазушных почек должны пойти в рост новые молодые побеги, это значит прививка сделана успешно.
Весной растение можно высаживать в открытый грунт. Дождаться цветения можно на третий или четвертый год жизни.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
Способ размножения глицинии отводками считается самым основным и продуктивным. Зацветет такая лиана на третий или четвертый год после посадки.
Пошаговая инструкция укоренения отводкой.
В качестве отводков можно использовать прошлогодние молодые побеги, которые находятся близко к поверхности почвы. Укоренением отводком можно заниматься как ранней весной, до начала вегетации, так и осенью. Для лучшего укоренения на отводке острым ножом соскоблите часть коры, сделайте косой надрез. Место срезов рекомендуется присыпать любым стимулятором роста. В почве необходимо выкопать небольшую траншею. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Гибкий побег необходимо разместить в траншее и пришпилить скобой или проволокой, зафиксировать. Хорошо полить водой и присыпать землей с горкой. Землю прижать рукой. Дальнейший уход за отводкой заключается в регулярном поливе, особенно в жаркий и засушливый сезон, а также в своевременной прополке и удалении сорных трав. Укореняется побег в течение года или полугода, когда проснуться спящие почки и в рост тронуться новые молодые побеги. Отрезаем укоренившейся саженец от материнского растения и высаживаем на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ.
Глицинию также можно размножить корневой порослью (корневыми побегами).
Лиана во взрослом виде, когда она разрастается, дает от корня много корневых побегов. Можно откопать и произвести посадку. Пересадкой корневых побегов в южных регионах можно заниматься как ранней весной, до начала вегетационного периода, так и осенью. В регионах с более суровыми климатическими условиями лучше весной. Чтобы растение успело хорошо укорениться и неплохо перенесло зимовку.
Как размножить растение отводками.
Далеко не каждое понравившееся растение можно размножить семенами. Нужно иметь в виду, что при размножении семенами сортовые качества от материнского растения не сохраняются, а цветки получаются довольно низкого качества. Поэтому такой способ размножения часто используется селекционерами для выведения особо ценных и новых сортов.
В нашем декоративном цветоводстве и садоводстве широко используется вегетативный способ размножения: черенками, отводками, корневой порослью и усами. В природе осуществляется, как правило, самостоятельно, а в сельском хозяйстве — человеком.
Так, например, не уследишь за плодовым кустарником крыжовника, который очень быстро разрастается. И со временем без должного ухода маленький ухоженный кустик превращается в сплошные колючие заросли. Все это происходит от того, что нижние ветви кустарника едва соприкоснувшись с поверхностью почвы быстро укореняются, сами прирастают к земле.
Укоренившийся боковой побег, который уже может существовать самостоятельно, но еще привязан к материнскому растению и называется отводком.
Главным достоинством этого способа размножения является то, что новый полученный саженец сохраняет все свои свойства и признаки, в том числе и сортовые. Таким способом можно размножить как плодовые, так и декоративные культуры, в том числе древесные и лиановые растения. Например, очень хорошо укореняются с плодовых: крыжовник, жимолость, все разновидности смородины, виноград, актинидии и другие культуры. С декоративных: спирея японская, спирея Вангутта, спирея серая Грефшейм, форзиция, гибискус древовидный, миндаль трехлопастный Луизеания, дерен Элегантиссима, все разновидности гортензии, включая и черешковую, а также наши любимые плетистые розы и клематисы. С легкостью отводками можно размножить и хвойные растения, такие как ель, можжевельник горизонтальный (можжевельник казацкий). Перечень растений, которые можно размножить отводками очень велик и разнообразен.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОТВОДКИ.
Такой способ размножения у садоводов называется методом пригибания побегов. И заключается он в том, что новое растение имеет свои собственные корни. Таким способом можно размножить как старые, так и новые, хорошо зарекомендованные сорта.
Для укоренения используем только молодые однолетние или двулетние побеги. Они укореняются лучше, чем старые. Садовым секатором немного укорачиваем укореняемую ветвь. Также предварительно удаляют все листья, кроме верхушки побега, который оставляют над землей. На побеге делаем небольшой надрез коры. Как правильно это сделать? Острым ножом необходимо верхний слой коры аккуратно соскоблить. Для лучшего корнеобразования надрез притрушиваем любым стимулятором роста, можно использовать корневин. В земле делаем небольшую канавку (траншейку), почва должна быть рыхлой и плодородной. Можно добавить плодородного грунта или перегноя. Пригибаем укореняемую часть побега к поверхности почвы и пришпиливаем проволокой, скобой. Хорошо поливаем и прикапываем землей с горкой, почву хорошо утрамбовываем рукой. Дальнейший уход заключается в своевременном поливе в жаркие дни, рыхлении почвы и в своевременном удалении сорняков. По мере отрастания новых молодых побегов на отводке, рекомендуется несколько раз дополнительно его окучивать землей с добавлением перегноя. Это будет способствовать лучшему росту и корнеобразованию. Укореняется отводок на протяжении полугода или года. Этот способ размножения носит название — горизонтальной отводки. Укоренившийся отводок отрезаем от материнского растения, выкапываем и высаживаем на постоянное место.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОТВОДКИ.
Такой способ размножения также используется садоводами. Его применяют, если нужно омолодить сильно старый куст, и была произведена радикальная обрезка на пень. Если растение плохо перенесло зимовку, сильно подмерзли побеги. Например, необходимо получить подвой для деревьев или размножить растение от куста с плохо гнущимися ветвями.
Этот способ размножения хорошо применяемый для растений, которые не бояться заглубления корневой шейки, способны быстро укорениться.
Для этого в середину куста обрезанного на пень нужно насыпать садовой земли с добавлением перегноя. Эту процедуру необходимо производить летом — в июле. Для лучшего укоренения побегов, их необходимо несколько раз окучивать землей. Укоренившиеся саженец отсаживают в осенний период времени, а куст разокучивают полностью к зиме. Чтобы весной пробудились спящие почки, и в рост пошли новые молодые побеги.
Основные правила размножения георгинов.
Георгин — относится к декоративным многолетним растениям, которые не зимуют в открытом грунте. Растение высотой от 0,5 до 2 метров с толстыми полыми стеблями. Цветки различной окраски и формы. Подземная часть растения представляет собой большие шишковидные клубни (клубнекорни), которые соединяются с корневой шейкой. На корневой шейке и располагаются почки роста (вегетативные почки).
После сильных заморозков (в октябре — ноябре) клубнекорни выкапывают с открытого грунта и хранят в подвальном помещении, где поддерживается стабильная влажность и температура воздуха.
Растение можно размножить несколькими способами: делением клубней, зелеными черенками, семенами и прививкой.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ.
На сегодня метод черенкования считается самым альтернативным способом размножения. С одного пророщенного клубня можно получить великое множество черенков. При таком способе размножения сохраняется не только сортность растения, но и не передаются различные заболевания.
Как и когда начинать черенкование?
В феврале клубнекорни предварительно проращивают в речном песке или древесных опилках. В контейнеры с отверстиями для дренажа насыпают слой песка или опилок толщиной 5 — 7 см, укладывают клубни и засыпают до корневой шейки, поливают исключительно теплой водой. Перед закладкой на проращивание клубни выдерживают в розовом растворе перманганата калия для дезинфекции. В марте — апреле ростки с большой осторожностью срезают с небольшим захватом корневой шейки, то есть с пяточкой, нижние листочки с черенка удаляют. Для среза используют острый чистый инструмент, можно нож или новое острое лезвие. На месте срезанных черенков после двух — трехкратного срезания образуются уже неполноценные ростки. Черенки высаживают в емкости, можно использовать цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки. Для посадки большого количества черенков хорошо подойдут общие контейнеры или ящики. Емкости заполняют субстратом (садовая земля с добавлением песка крупной фракции для дренажа). Можно приобрести готовый грунт для посадки. Для лучшего укоренения кончик черенка притрушивают любым стимулятором корнеобразования, например корневином. Почву рекомендуется пролить химическим или биологическим фунгицидом для обеззараживания, чтобы избежать загнивания черенков, можно использовать раствор фитоспорина или перманганата калия.
Как правильно сажать черенки?
Делаем небольшое отверстие в почве, заглубляем черенок на 1,5 — 2 см (под углом 45 градусов). Поливаем теплой отстоянной водой. После посадки пальцами аккуратно уплотняем почву. Высаженные черенки укрываем, создаем тепличные условия. Можно укрыть верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, полиэтиленовым пакетом, большие контейнеры и ящики стеклом. Проращивание производится при комнатной температуре. Оптимальная температура воздуха не должна превышать + 25 градусов, колеблется от + 18 до + 25 градусов. Черенки регулярно проветривают, по мере подсыхания верхнего слоя грунта опрыскивают пульверизатором. Образующейся конденсат на укрытии рекомендуется периодически стряхивать. При благоприятных условиях для черенкования потребуется около двух недель на укоренение. Новые ростки отрастут из почек находящихся в пазухах листьев на маточном растении, которые с успехом через пару недель можно черенковать. Период для размножения черенков — март — апрель. Укоренившиеся черенки посаженные в общие контейнеры и ящики высаживают в отдельные пластиковые или бумажные стаканчики, цветочные горшочки, обрезанные пластиковые бутылки. Цветения георгинов можно дождаться на первом году жизни.
РАЗМНОЖЕНИЕ ГЕОРГИНОВ ДЕЛЕНИЕМ КЛУБНЕЙ.
Производить деление клубнекорней необходимо незадолго до высаживания их в грунт. Перед делением предварительно все клубни проращивают. Проращивание начинают в марте — апреле. В этих целях используют цветочные ящики и контейнеры, горшочки, прозрачные обрезанные пластиковые бутылки. В емкостях обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы не застаивалась вода. Насыпают слой речного песка или древесных опилок (толщиной около 5 см), размещают клубнекорни и дальше засыпают так, чтобы почки роста (корневая шейка) оставалась на поверхности, поливают теплой отстоянной водой. Перед проращиванием все клубни следует обработать любым фунгицидом от комплекса болезней.
Ящики размещают в доме при комнатной температуре на несколько недель. Почву по необходимости поливают, но не заливают, нельзя разводить грязь. Проращивание заканчивается, когда на клубнях появляться глазки. Начинаем производить операцию деления клубней. Корневую шейку нужно разрезать в продольном направлении, каждая отделенная часть (деленка) должна иметь в наличие два — три глазка и клубни. Все срезы необходимо обработать, засыпать древесным углем. Древесный уголь — отличный дезинфектор. Пророщенные георгины высаживают в открытый грунт, когда полностью минует угроза поражения растений возвратными весенними заморозками. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания, а также микроклимата на вашем садовом участке.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ.
При размножении георгинов семенами сортовые качества от материнского растения не сохраняются, цветки получаются довольно низкого качества. Такой способ размножения широко используется селекционерами для выведения новых сортов.
Семенами в домашних условиях размножают однолетние культуры. Георгины выращиваются посевом семян в открытый грунт, или для более раннего цветения через рассаду. Сроки посева семян на рассаду — в феврале — марте. Почвосмесь для посадки должна быть легкой с добавлением песка, золы и перлита. Если вы используете домашнюю садовую землю, предварительно обеззараженную фунгицидом. Семена собранные в домашних условиях, как правило, также нуждаются в обработке фитоспорином. Производить посев семян можно в пластиковые контейнеры или деревянные ящики. Делаем небольшие бороздки (глубиной 0,5 см) и укладываем семена плашмя, слегка присыпаем почвенной смесью. Растения пикируют в отдельные емкости после прорастания семян и появления у ростков двух — трех сформировавшихся листочков. Интервал посадки 5 см друг от друга. Высаживают рассаду в открытый грунт, когда минует угроза возвратных весенних заморозков. После высадки в открытый грунт растение необходимо притенить от палящего весеннего солнца и иссушающих ветров.
Способы размножения хвойных растений.
Все хвойные растения в домашних условиях можно размножить семенами, черенками и отводками.
Содержание.
- Размножение семенами.
- Размножение черенками.
- Размножение отводками.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ.
Семена перед посадкой в домашних условиях должны пройти стратификацию, то есть стимуляцию низкой температурой
(искусственная имитация зимних условий естественной среды). Одним из главных условием домашней стратификации является повышенная влажность и температура воздуха от 0 до + 5 градусов. В частном доме ее можно произвести в подвале, погребе или закопать ящики в снег. В квартире — на лоджии, балконе или на нижней полке холодильника. Например, перед посевом семена необходимо заложить в холодильник на срок 30 дней, и более. Срок стратификации зависят от вида хвойных растений. В естественной среде семена стратифицируются сами. В почве семена набухают, хорошо промораживаются, слабые из них погибают, а сильные прорастают. Так семена голубой ели проходят стимуляцию низкой температурой на протяжении двух — трех месяцев, при температуре 0 градусов. Семенам сосны горной достаточно будет одного месяца.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Самое лучшее время для черенкования всех разновидностей хвойных — это зимний период (в декабре — январе). При правильной технологии посадки приживаемость черенков очень высока. Как правило, черенки нарезают с пяточкой. Обрабатывают для дезинфекции от всех грибковых болезней в растворе любого химического или биологического фунгицида (фундазол, фитоспорин). Перед посадкой кончик черенка притрушивают стимулятором для роста корней, можно использовать корневин. Для посадки используем только чистые емкости. Высаживаем в стерильный субстрат, заглубляя в почву на пару сантиметров. Для лучшего укоренения черенки размещаем немного наклонно. Создаем условия теплички, накрываем полиэтиленовой пленкой, можно использовать верхушки от обрезанных пластиковых бутылок. Ставим на освещенное место, неплохо подойдет подоконник с северной стороны дома. Для лучшего освещения используем лампы для подсветки растений. Черенки с ежедневной регулярностью проветривают, опрыскивают, но не заливают. Нельзя разводить грязь, чтобы избежать загнивания, то есть предотвратить развитие инфекции. При должном уходе через пару месяцев появятся новые почки, это говорит о том, что черенок укоренился.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
У многих хвойных растений, например, стелющихся форм можжевельников ветви полностью лежат на поверхности почвы, соприкасаются с ней. При благоприятных условиях сами прирастают к земле, быстро укореняются. Укоренившийся отводок отрезаем от материнского растения, высаживаем на дальнейшее доращивание до взрослого состояния.
Способы размножения гортензии.
Посадка одного куста гортензии способна преобразить даже самый невзрачный уголок сада. Недаром это прекрасное растение называют жемчужиной сада. Как правило, это декоративный кустарник высотой до двух — трех метров, который с легкостью можно размножить черенками, отводками и делением куста.
Содержание.
- Размножение семенами.
- Размножение зелеными черенками.
- Размножение отводками.
- Размножение делением куста.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ.
Гортензию семенами в домашних условиях размножают крайне редко. Размножение семенами чаще всего применяют селекционеры для выведения новых сортов. При сильном желании можно постараться и достичь желаемого результата. В домашних условиях выращивание гортензии из семян производят через рассаду. Семена высевают во второй половине февраля, для этого используют плошки или ящики. Для посева готовят рыхлый и питательный субстрат: смесь листового и торфяного грунта, речного песка в соотношении (4:2:1). Посевы семян гортензии необходимо присыпать тонким слоем грунта и увлажнить. Сверху накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом, создать условия теплички. Периодически посевы проветривают и увлажняют. Нельзя допускать пересыхания. При появлении первых всходов пленку или стекло необходимо убрать. И, далее следить за состоянием грунта, не допускать пересыхания почвы. После образования второго настоящего листочка, как правило, сеянцы пикируют в отдельные емкости с тем же субстратом. А немного позже производят посадку в горшочки.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ.
Все разновидности гортензии с легкостью размножаются зелеными черенками. Лучший период для черенкования — в июле — августе. Нарезаем зеленые, не одревесневшие молодые приросты. Длина черенка составляет не более 10 — 15 см. Нижний срез делаем под почкой, верхний — над почкой. Удаляем все листья, оставляем только два верхних, которые затем обрезаем до половины. Для лучшего корнеобразования кончик черенка припудриваем любым стимулятором роста. Почва для посадки должна быть рыхлой, воздухо — и влагопроницаемой. Готовим субстрат для посадки: торф и песок в равных соотношениях. Но можно посадить и в чистый песок. Черенки высаживают в контейнеры или в открытый грунт. В днище любого контейнера должны быть отверстия для дренажа, чтобы не застаивалась вода. Производить посадку черенков рекомендуется немного наклонно. Заглубляем в почву на 3 — 4 см. Посаженые черенки хорошо опрыскиваем, накрываем полиэтиленовым пакетом или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок. Создаем условия теплички. Ставим в тенистое место. Почва должна все время находиться в увлажненном состоянии, нельзя допустить пересыхания. Черенки ежедневно проветривают и опрыскивают, по необходимости в жаркие дни поливают. На протяжении месяца (трех — четырех недель) черенки должны прорости и дать собственные корни. На зиму укорененные черенки необходимо занести в теплицу. Для лучшей перезимовки замульчировать кислым рыхлым торфом, можно дополнительно укрыть еловым опадом или сухой опавшей листвой. Весной, когда минует угроза поздних весенних заморозков, проросшие черенки высаживают в открытый грунт для дальнейшего доращивания.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
Гортензию также можно размножить отводками, то есть методом пригибания побегов к земле. Со здоровых кустов берем однолетние близко растущие к земле ветви. Длину побега немного укорачиваем садовым секатором. На побеге делаем продольный надрез. И для лучшего укоренения притрушиваем стимулятором корнеобразования (корневин). В земле выкапываем небольшую траншею, почва должна быть рыхлой. Пригибаем ветвь к земле, пришпиливаем проволокой или скобой. Хорошо поливаем, присыпаем землей с горкой. Почву утрамбовываем рукой. Дальнейший уход за отводкою заключается в регулярном поливе, особенно в жаркий и засушливый период, а также в своевременной прополке от сорных трав. Укореняется отводок в течение полугода или года. Когда саженец укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения, высаживаем на доращивание до взрослого состояния.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА.
Деление куста — считается самым быстрым способом размножения. Сразу можно получить готовый посадочный саженец. Делением кустов можно заниматься как ранней весной, так и осенью. В весенний период времени пока не пробудились почки, осенью после листопада, когда растение готовится к состоянию покоя. Сроки деления и посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. И могут быть сдвинуты немного по времени. С большой осторожностью выкапывают куст лопатой и делят его на части. Высаживают на постоянное место, соблюдая все правила агротехники по посадке гортензии.
Актинидия. Виды. Условия выращивания и уход.
Актинидия — многолетняя деревянистая листопадная лиана, относящаяся к семейству Актинидиевые. Вид рода Актинидии составляет от 36 до 40 видов. Природный ареал обитания этого растения — горные леса Дальнего Востока, Восточная Азия и Гималаи. Актинидия — растение высокорослое, для нормального роста и развития нужны опоры, а в условиях дикой природы опорами служат деревья. Самые распространенные виды актинидии, выращиваемые на территории России и Украины: актинидия коломикта, актинидия аргута, актинидия Джиральди, актинидия пурпурная, актинидия полигама, актинидия китайская, синоним деликатесная — киви. Актинидия пурпурная и китайская являются самыми теплолюбивыми растениями и могут произрастать только в субтропическом климате, в южных регионах страны, морозостойкость этой лианы ниже — 25 градусов. А вот актинидия коломикта, аргута, Джиральди и полигама прекрасно выращиваются на всей на территории России. Морозостойкость составляет до — 30 — 40 градусов. Вид актинидии коломикта отличается самой высокой морозостойкостью и выносливостью к неблагоприятным условиям внешней среды, может произрастать на территории Южной Сибири и Алтая.
Содержание.
- Краткое описание.
- Ценность плодов актинидии.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Актинидия — листопадная древеснеющая лиана с блестящими темно — зелеными, пестрыми листьями и стеблями длиной в несколько метров. Растение отличается высокой декоративностью из-за пестрой окраски листьев. Цветки душистые, чаще всего белые, одиночные или в группах по три штуки, собранные в соцветия в виде зонтика. Но существуют виды с золотисто — желтыми или оранжевыми цветками. Корневая система поверхностная, густоразвлетвленная. Актинидия — растение, относящееся к двудомным, имеются мужские и женские экземпляры. Только в период первого цветения по строению цветка можно определить пол лианы. У цветка мужской актинидии при наличии множества тычинок нет пестика, но у цветка женского экземпляра, кроме большого количества тычинок со стерильной пыльцой, не участвующих в опылении, в центре цветка имеется крупный пестик в виде звездочки. Опыление происходит при помощи насекомых — опылителей и ветра. В пазухах листьев на побегах настоящего года образуются бутоны цветков. Цветение — в конце июня — в начале июля, продолжительность около двух — трех недель. После цветения в женских экземплярах начинает расти завязь. Плод актинидии — это сочная, желтовато — зеленого или светло — оранжевого цвета сладкая ягода. Актинидия — растение двудомное, поэтому, чтобы добиться плодоношения, необходимо на участке высаживать, как минимум, два растения, представленные мужским и женским экземплярами. Для высоких сборов урожая желательно на одно растение с мужским типом цветка высаживать пять — десять экземпляров с женским типом цветка.
ЦЕННОСТЬ ПЛОДОВ АКТИНИДИИ.
Плоды актинидии содержат в себе полезные вещества и микроэлементы. Богаты на аскорбиновую кислоту. В листьях актинидии содержится крахмал, протеин и много витаминов. Ягоды этого растения широко используются в медицине, в качестве лекарственного сырья. Его применяют как кровоостанавливающее, противоцинготное и противоглистное средство. Плоды актинидии незаменимые в кулинарии. Ягоды сочные и кисло — сладкие на вкус. Их употребляют как в свежем, так и в замороженном виде, сушат и вялят. Пригодны к употреблению к мясным и сладким блюдам, салатам. С них можно приготовить варенье, джемы, повидло, кисель, мармелад и сок.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Актинидию можно высаживать как ранней весной, пока не распустились почки, так и осенью, после листопада, чтобы корневая система успела укорениться до прихода стойких холодов. Саженцы для посадки должны быть двухлетнего или четырехлетнего возраста. Актинидия — лиана долговечная, при правильной посадке и уходе продолжительность жизни составляет около 30 лет. Растение теневыносливое, но плоды созревают только на открытом солнце. Поэтому участок для посадки должен быть хорошо освещаемым и солнечным, но при возможности с естественным затенением в послеобеденное знойное время. Для актинидии лучшая почва — достаточно увлажненная, рыхлая и хорошо дренированная, для ее нормального развития подходят влажные суглинки. Противопоказаны тяжелые глинистые почвы со щелочной реакцией. Если на вашем садовом участке уровень залегания подпочвенных вод расположен очень высоко, то при посадке придется насыпать холм. Актинидия неплохо растет на небольшом склоне или возвышении, где вода стекает естественным путем, а не застаивается в районе корней. При длительном застое влаги в районе корневой системы возможно загнивание. Нужно иметь в виду, что для этих лиан понадобятся опоры. Можно произвести посадку растения вдоль забора или у стены дома, а также использовать специальные шпалеры, арки. Интервал посадки между саженцами должен составлять около метра. После посадки растение обильно поливают и мульчируют торфом. Корневую шейку нельзя заглублять, после полива и осадки грунта необходимо, чтобы она оставалась на уровне поверхности почвы.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Уход за актинидией предполагает прополку от сорняков, регулярный полив, мульчирование почвы, рыхление после полива и естественных осадков, ежегодной санитарной и формирующей обрезке, используемые подкормки по сезону, лечебная и профилактическая обработка от болезней и вредителей, если таковы имеются.
- Полив и мульчирование.
Актинидия предпочитает увлажнение воздушно — капельным способом, рекомендуется это делать в утренние и вечерние часы, особенно в жаркие и засушливые дни. Актинидия — растение влаголюбивое, при длительной засухе может сбрасывать листья посреди вегетационного периода. Чтобы этого избежать, необходимо производить полив один раз в неделю. Расход воды под одно взрослое растение — шесть — восемь ведер. Лиана нуждается в своевременном удалении сорняков и частом рыхлении почвы, так как корневая система у актинидии поверхностная, рыхлить нужно неглубоко.
ПОДКОРМКИ.
Для нормального развития и хорошего плодоношения растение необходимо удобрять. Ранней весной рекомендуется внести подкормку комплексом минеральных удобрений, 35 грамм азотных и 20 грамм фосфорных и калийных удобрений на квадратный метр участка.
Вторая подкормка используется в период образования завязи, 20 грамм азотных и по 10 грамм калийных и фосфорных.
Третья подкормка после сбора урожая примерно во второй половине сентября, рекомендуют внести по 20 грамм калия и фосфора. Удобрение в сухом виде (гранулы) хорошо заделывают в грунт, рыхлят и обильно поливают.
ОБРЕЗКА.
При должном уходе растение быстро прибавляет в росте. При регулярном внесении подкормок минеральными удобрениями актинидия быстро наращивает зеленую массу, стимулирует рост новых молодых побегов, что приводит к быстрому загущению кроны лианы. Избежать излишней загущенности поможет формирующая обрезка, но нужно иметь в виду, что обрезке подлежат растения достигшие трех — четырехлетнего возраста. Производить обрезку нужно в течение летнего периода, оставшиеся ветки лианы равномерно распределяются по шпалере. Чтобы ограничить рост ветвей и спровоцировать скорейшее вызревание древесины следует проводить прищипку кончиков побегов. Также можно убрать засохшие ветви. Когда растение достигнет восьми — десятилетнего возраста, как правило, нужно произвести омолаживающую обрезку. После такой радикальной обрезки под пень, останется 30 — 40 см побега от уровня почвы. Поздней осенью, после листопада, можно убрать всю не нужную корневую поросль. Категорически запрещается производить обрезку ранней весной или ранней осенью. Растение может пострадать или совсем погибнуть, истощиться из — за потери сока.
Обрезка роз осенью. Подготовка и укрытие на зиму.
В регионах с резкими перепадами температур от оттепели до морозов, с холодными иссушающими ветрами и порой бесснежными зимами розы плохо зимуют и без должного укрытия на зиму могут погибнуть. Нужно иметь в виду, что преждевременное укрытие растений в достаточно теплую осеннюю погоду может привести к перегреванию. Кратковременное снижение температуры от — 3 до — 5 градусов не повредит розовым кустам. Рекомендуется укрытие роз только в сухую погоду, после прихода стойких отрицательных температур до минус 5 — 7 градусов. Но прежде чем укрыть кусты роз, необходимо правильно произвести обрезку их на зиму.
Первое — что нужно сделать, так это обрезать все недозревшие молодые побеги у самого основания куста, которые с приходом холодов продолжают дальше развиваться. Также обрезать все ослабленные ветви зараженные болезнями. Все остальные стебли обрезаем так, чтобы можно было их укрыть. Оставляем 30 — 40 см от уровня почвы. Все срезы замазываем садовым варом, чтобы избежать попадания инфекции в раны. Обрезку производим острым чистым секатором, предназначаемым только для обрезки роз.
Перед укрытием удаляем все листья с розовых кустов. Упавшие листья на землю также нужно подобрать и вынести с участка, чтобы предотвратить распространение инфекции. В целях профилактики от всех грибковых заболеваний, на зиму кусты роз необходимо обработать, опрыскать фунгицидными средствами. Можно использовать любые медьсодержащие препараты, например, бордосскую смесь. Как правило, розы окучивают так, чтобы была укрыта корневая шейка. Материал для укрытия должен быть сухим и незамерзшим, рыхлый грунт или торф. После окучивания розовые кусты необходимо укрыть двумя слоями самого толстого лутрасила шестидесятой плотности. Укрытие хорошо закрепляем камнями, досками или другим подручным материалом. Такого укрытия на зиму будет достаточно. Для очень больших посадок роз рекомендуется сделать одно большое сухое укрытие. Устанавливают металлические дуги или готовят специальные деревянные конструкции (каркасы), размещают их над растениями.
Все конструкции устанавливают и накрывают так, чтобы внутри оставалось сухо. Укрываем нетканым материалом, двумя слоями лутрасила. До прихода первых стойких отрицательных температур розы проветриваем, оставляем один конец приоткрытым.
И только после прихода стабильных холодов плотно укрываем.
Многие садоводы дополнительно укрытие накрывают пленкой. Пленку нужно использовать с большой осторожностью, чтобы не навредить. При таком укрытии создается парниковый эффект, особенно с началом прихода весны, когда первые лучики солнца хорошо пригревают. Без должного проветривания розы могут сопреть.
Размножение роз черенками и отводками.
Существует несколько способов размножения роз: прививкой, черенками и отводками.
Содержание.
- Размножение отводками.
- Размножение черенками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
С розового куста берем молодые близкорастущие к земле побеги, осторожно пригибаем, пришпиливаем проволокой или скобой, хорошо поливаем, прикапываем землей с горкой и утрамбовываем почву рукой. Земля должна быть рыхлой. Для лучшего корнеобразования, на побеге острым ножом делаем надрез коры, можно присыпать корневином (стимулятор для роста корней).
Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, особенно в жаркие и засушливые дни. Отводки можно укоренять как весной, так и осенью. Укореняется побег в течение полугода или одного года. Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения и высаживаем на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Лучший период для черенкования — в июне — июле. Розы выращенные с черенков не привитые, а корнесобственные.
Субстрат для посадки должен быть легким и рыхлым, хорошо пропускать воздух и влагу. Для дезинфекции от всех болезней и вредителей, необходимо произвести термическую обработку почвы или использовать биологические фунгициды.
Готовим субстрат для посадки: горсть перегноя, песка и садовой земли. Все хорошо смешать. Также можно использовать специальную почвенную смесь, купленную в садовом центре.
Как приготовить черенки?
Черенки нарезаем со взрослых кустов. На веточке должно быть три почки. Нижний срез делаем наискосок под почкой, площадь среза должна быть как можно больше, на нее и будут нарастать корешки. Верхний срез горизонтально, выше почки на 1 см. Все срезы проводим острым стерильным инструментом.
До половины черенка все листья полностью удаляют, верхние укорачивают до половины. Для лучшей приживаемости, как правило, кончик черенка притрушивают корневином. Сажаем под небольшим наклоном, под углом 45 градусов, заглубляют в почву на 3 — 5 см. Поливают теплой водой. Для посадки используют цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки. Также можно произвести посадку черенков непосредственно в открытый грунт.
В донце любого контейнера должны быть небольшие отверстия для дренажа, чтобы не было застоя влаги. Черенки накрывают полиэтиленовой пленкой или обрезанными верхушками от пластиковых бутылок. Создаем парниковый эффект. Ставим в полутенистое место, можно разбить череночник под кронами больших лиственных деревьев. Ежедневно в утренние и вечерние часы открываем и проветриваем, в жаркие дни поливаем. Следим за состоянием почвы, земля должна быть увлажненной, но не залитой, нельзя разводить болото. Если на поверхности грунта образовалась корка, необходимо аккуратно разрыхлить или посыпать тонким слоем песка. После того как черенки укоренятся, укрытие можно снять или немного приподнять. Укорененные осенью черенки плохо зимуют. Для хранения в зимний период рекомендуется использовать специальные помещения, подвалы и погреба. Черенки высаженные в открытый грунт нужно замульчировать и укрыть на зиму.
Пророщенные черенки следует высаживать ранней весной, после того как полностью минует угроза поражения молодых растений возвратными весенними заморозками.
Свежие комментарии