RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Сельдерей. Виды. Фото с описанием. Выращивание, посадка, уход, размножение и хранение
Сельдерей — пряно — ароматическое растение, относящееся к семейству Сельдерейные (Зонтичные). Сельдерей близкий родственник таких культур, как укроп, фенхель, петрушка и морковь. Многие разновидности сельдерея являются двулетними растениями. Пряная трава сельдерея широко популярна среди садоводов. Ее часто используют в кулинарии.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка семян к посадке.
- Уход за растением.
- Посадка.
- Хранение сельдерея.
- Сельдерей в кулинарии.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Сельдерей включает в себя три вида, а именно корневой, листовой и черешковый. Каждая разновидность растения отличается между собой сроками созревания. Лидирует среди них листовые сорта. Далее идет черешковый и завершает корневой сельдерей. Корневым культурам понадобится много времени, чтобы нарастить корнеплод, так как растение имеет длинный период вегетации. То есть, всем разновидностям сельдерея, листовой не есть исключением, понадобится много времени до сбора урожая.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Все разновидности сельдерея предпочитают много света и тепла. Поэтому производить посадку необходимо исключительно на солнечные грядки. Растения прекрасно растут на рыхлых и плодородных, увлажненных грунтах, то есть на мягких и питательных, хорошо удобренных органикой. Однако не любят длительного застоя влаги в районе корней. Нельзя сажать на болото и солончаки. Участок под посадку рекомендуется с осени. Землю перекапывают на штык лопаты и вносят органические и минеральные удобрения. На протяжении всего зимнего периода земля осядет, напитается органикой (листовой перегной, конский навоз или подстилка, также можно использовать и коровий навоз, как правило, перепревший не менее трех — четырех лет. Запрещается использовать свежий. Листовые разновидности могут расти как на открытом солнце, так и в легкой полутени.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСАДКЕ
Для лучшей всхожести, как правило, семена перед посадкой необходимо замочить в горячей воде на 24 часа, не менее. Нужно следить за температурой воды, при сильном остывании подлить горячей. Для протравливания семян можно использовать раствор перманганата калия. Через сутки влажные семена размещают на ровной поверхности (можно на бумаге) и тщательно просушивают, и только после этого производят посев.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Посев семян на рассаду корневых сортов сельдерея рекомендуется производить зимой, а именно — в третьей декаде января — в первой декаде февраля. Сельдерей имеет достаточно длительный период вегетации, от трех месяцев и до полугола в зависимости от разновидности и сорта. Семена прорастают довольно медленно, поэтому и рекомендуется производить посев в более ранние сроки. Листовые и черешковые сортовые принадлежности рекомендовано высевать в третьей декаде февраля — первой декаде марта, включительно до середины марта. После правильной подготовке семян к посадке производят посев. В этих целях используют ящички либо пластиковые прозрачные плошки, контейнеры с дренажными отверстиями для стока воды. Самое главное это то, что почва для посадки должна быть обеззараженной, то есть чистой, можно использовать покупной субстрат, а можно сделать самостоятельно, она должна быть легкой и питательной, мягкой, хорошо пропускать воздух и влагу. Перед посевом необходимо обеззаразить, можно пролить любым раствором химического или биологического фунгицида, прокалить в горячей духовке, дополнительно использовать таблетки Глиоклодина для дезинфекции. Семена равномерно распределяют на поверхности влажного грунта, не заделывая в почву. Для равномерного увлажнения, как правило, почву необходимо опрыскать с пульверизатора. Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой или крышками от пластиковых контейнеров, создают тепличные условия. В течение всего периода следят за состоянием почвы, при подсыхание увлажняют и проветривают, чтобы избежать грибной инфекции на грунте, которая проявляется в виде плесени. Контейнеры с семенами должны находиться в теплом и светлом месте. Температура воздуха варьируется в районе + 25 градусов. Проклюнувшиеся семена с первыми настоящими листочками переносят в помещение с температурой воздуха примерно + 15 градусов, пленку снимают и доращивают до состояния пикировки. После появления первых двух или трех настоящих листа сеянцы пикируют, то есть пересаживают в отдельные емкости, более просторные, чтобы корневая система хорошо развивалась. Обычно в этих целях используют пластиковые большие стаканчики с отверстиями для дренажа. Пластиковая тара тем удобна, что она прозрачна, будет видно, как наращивается корневая система. Сажают в питательную почву, для лучшего плодородия можно внести биогумус. Рассаду размещают на подоконнике светлых окон либо на металлических цветочных стеллажах. Для более лучшего освещения, чтобы рассада не вытягивалась, обязательно используют светодиодные лампы. В январе — феврале солнце ходит низко, света в доме не достаточно для выращивания рассады. Поэтому лампы для досвечивания необходимо использовать. Посадочный материал нужно периодически поливать, но не переливать, чтобы корни не сгнили. Отверстия для дренажа будут служить для стока лишней воды, чтобы не застаивалась влага. Для лучшего роста и развития необходимо рассаду подкармливать, то есть периодически вносить удобрения, чтобы сеянцы оставалась крепкими, зелеными и сочными. На крепкую рассаду и болезни нападают редко.
ПОСАДКА
Посадка в открытый грунт корневого сельдерея производится в апреле примерно середина месяца. Листовые и черешковые в мае, когда наступит тепло. После посадки сеянцы укрывать не следует. Все разновидности сельдерея — растения морозостойкие, первые весенние заморозки переносят неплохо. Для лучшей приживаемости перед посадкой рассаду нужно адаптировать к неблагоприятным условиям внешней среды. К примеру, за семь — десять дней стаканчики с растюшками выносят на открытый воздух, предохраняя от палящего солнца и ветра, постепенно увеличивая часы пребывания. Рассаду высаживают, поливают, почву мульчируют. Интервал посадки листовых сортов сельдерея составляет от 15 до 20 см. Черешковые около 20 см. Сельдерей с корнеплодами на расстоянии до полуметра, не менее. Во взрослом состоянии кусты и корнеплод разрастается в ширь, и занимает много места.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Полив сельдерея, особенно если вы живете в регионе с жарким и знойным климатом. Все разновидности — растения влаголюбивые культуры.
- Регулярное рыхление почвы после полива и дождей, чтобы не образовывалась корка на грунте.
- Удаление сорных трав.
- Растения после посадки рекомендуется замульчировать любым видом органической мульчи. Особенно если вы живете Юге, где слишком жаркое лето и мало естественных осадков. Мульча избавит вас от частого рыхления почвы.
- При правильной посадке в открытый грунт, а именно в рыхлую и плодородную почву, заранее удобренную органикой, подкормки не требуются. Бедные почвы удобряют. Вносят органику в виде настоя коровяка, за неимением органических удобрений, можно использовать комплекс минеральных, в состав которых входит: азот, калий и фосфор. Используют две подкормки.
- Черешковые сорта более восприимчивы к поливу. Растение нужно не перелить, но обязательно увлажнить. Необходимо выдерживать норму полива. От жары и засухи стебли черешкового сельдерея становятся горькими на вкус, не сочными, а напротив твердыми. От излишнего переувлажнения могут загнить. Черешковый сельдерей рекомендовано подкормить дважды. А именно через пару недель после посадки, необходимо внести органику (коровяк, маточный раствор нужно развести водой). И второй раз — это примерно чрез три — четыре недели после первой. Используют комплексное минеральное удобрение (аммофоска, нитроаммофоска). Черешковый сельдерей для формировки куста нужно окучивать. Сроки- после того, как стебли заметно начнут уплотняться. высота окучивания куста примерно на 10 см. Корневой сельдерей также нуждается в поливе. В первые месяцы посадки земля должна быть все время в увлажненном состоянии. Но, ближе к осени, во второй половине лета, полив существенно сокращают для полноценного созревания корнеплодов. Удобрения для корневого сельдерея необходимы. Они, как правило, вносятся в весенние сроки. В почву добавляют много компоста, компост с легкостью можно заменить перегноем, также используют калийную соль, суперфосфат и мочевину. Органику и минеральные удобрения (в сухом виде) рассыпают на грядке, можно слегка подкопать лопатой либо заделать грабельками.
ХРАНЕНИЕ СЕЛЬДЕРЕЯ
Листовые сорта в виде зеленой зелени прекрасно хранятся в холодильнике. Черешковый сельдерей также можно хранить на холоде например в холодильнике. Можно зеленую массу измельчить, сложить в полиэтиленовые пакетики и отправить в морозилку. Можно поступить и другим способом. Выкопать куст черешкового сельдерея и разместить в ящике с песком, и отправить на зимовку в подвал или погреб. В таком состоянии растение может храниться в течении двух месяцев. Корнеплоды сельдерея корневых сортов выкапывают с открытого грунта и размещают в деревянные ящики наполненные сухим речным песком или опилками. Отправляют на зимовку в холод (погреб, подвал). При стабильной влажности воздуха, где поддерживается прохладная температура, как привило, корнеплоды неплохо сохраняются длительное время, не сохнут и не гниют, бактериальные гнили нападают крайне редко. При отсутствии подвала или погреба корнеплоды хранят на нижней полке холодильника.
СЕЛЬДЕРЕЙ В КУЛИНАРИИ
Сельдерей является пряно — ароматическим растением. Употреблять можно как в сухом, так и замороженном виде. Пряную траву добавляют в зеленые салаты, также готовят витаминные салаты с корнеплодов. В качестве пряного и душистого аромата добавляют в супы, блюда из мяса. Растение содержит много клетчатки, различные полезные вещества и витамины. Все разновидности очень полезны для организма человека. Сельдерей рекомендуется использовать при желудочно — кишечных заболеваниях.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Как правило, сельдерей размножают рассадным способом. Однако существуют листовые сорта, которые высевают непосредственно в открытый грунт. Если выдалась ранняя и теплая весна. На Юге страны в открытый грунт высевают не только листовые, но и черешковые сортовые разновидности. При теплом морском климате с ранней весной, поздней осенью и чрезмерно мягкими зимами, также можно производить посадку в открытый грунт и корневые сорта сельдерея. Времени хватит для полного развития, роста и созревания корнеплодов. Сеянцы сельдерея неплохо переносят заморозки до — 5 градусов.
Лук многоярусный. Фото с описанием. Выращивание, посадка, уход, размножение
Лук египетский (многоярусный), или Лук живородящий, или Лук рогатый, или Лук шагающий, Лук канадский — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Луковые, рода Лук. Лук многоярусный египетский не очень пользуется популярностью, хотя и славится своими острыми вкусовыми качествами. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании. Внешне декоративное на вид. Существуют ранние и среднепоздние сорта лука по сроку плодоношения.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка Лука многоярусного.
- Уход за Луком многоярусным.
- Размножение.
- Как сохранить луковки до посадки.
- Использование в кулинарии.
- Полезные свойства Лука многоярусного.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Лук многоярусный считается более близким родственником Лука Батуна. У Лука многоярусного широкие полые и трубчатые, нежные на вкус, сочные листья, которые достигают примерно до 40 см высотой. Одно из положительных характеристик является то, что листья долго не огрубевают, а остаются мягкими и сочными длительное время. Данная разновидность лука многоярусного имеет длинные крепкие и прямостоячие стрелки — цветоносы высотой около 80 см. Именно на них и располагаются в два — три яруса луковички — бульбочки — это и есть надземные воздушные луковки. То есть на верхушках цветоносных стрелок мы видим не привычные для лука перистого шаровидные соцветия, а луковки — бульбочки. Поэтому он и носит название — Лук многоярусный. Бытует мнение, что Лук египетский является некой разновидностью Лука Батуна. Хотя и отличается от него своим внешним строением, а именно цветоносной стрелкой, а также более высокой морозостойкостью, неплохо выдерживает возвратные весенние ночные заморозки.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Лук канадский хорошо растет на открытых солнечных участках, любит много дневного света и тепла. Почва для посадки должна быть увлажненной и питательной, хорошо удобрена органикой. Хотя лук многоярусный и любит влажные почвы, однако не терпит посадку на слишком заболоченные места и солончаки. Лук рогатый прекрасно переносит возвратные весенние ночные заморозки, то есть отличается высокой морозостойкостью. К примеру, для выгонки на зеленое перо, как правило, температура воздуха варьируется от + 10 до + 13 градусов. Лук многоярусный можно выращивать как однолетнюю, так и многолетнюю культуру.
ПОСАДКА ЛУКА МНОГОЯРУСНОГО
Лук канадский можно выращивать на зелень. Необходимо произвести посадку на самые теплые и хорошо прогреваемые на участке грядки, где таяние снега наступает раньше всего. В отличие от Лука Батуна плодоношение у лука многоярусного наступает примерно на пару недель раньше, то есть зеленая витаминная масса созревает в более ранние сроки. Когда сажать лук многоярусный? Можно произвести посадку ранней осенью, сразу после сбора урожая других садово — огородных культур. При правильной посадке, как правило, луковички хорошо укореняться и до прихода стойких отрицательных температур дадут прекрасный урожай витаминной зелени. На второй год после посадки лук многоярусный еще более хорошо укорениться и прирастет в объеме. Растение обильно начинает плодоносить на третий или четвертый год жизни. Зелень можно снимать два раза за сезон. После первого снятия урожая зеленушка неплохо нарастет повторно. У Лука многоярусного съедобно все: высокие и сочные листья, луковки и ранняя сочная зелень.
УХОД ЗА ЛУКОМ МНОГОЯРУСНЫМ
- Лук многоярусный ничем не отличается от других разновидностей лука. Также для лучшего плодоношения нуждается в подкормке комплексными минеральными удобрениями, которые содержат калий, фосфор и азот. В этих целях прекрасно подойдет комплексное минеральное удобрение Нитроаммофоска (азот, калий и фосфор).
- В профилактических целях, начиная со второго года посадки, Лук многоярусный рекомендуется обработать химическими фунгицидами, можно использовать медьсодержащие препараты (Абига — Пик, ХОМ, бордосская жидкость, Скор, Топаз). Чтобы избежать развитие инфекционных грибковых заболеваний. От насекомых — вредителей обработка инсектицидами (Искра, Би — 58, Актеллик, Актара и др.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Лук многоярусный можно размножить луковками — бульбочками. Второй способ — делением старых кустов на части. Выкапывают куст лопатой и делят его на равные части (на маленькие кустики). Высаживают в открытый грунт, засыпают плодородной землей, поливают.
КАК СОХРАНИТЬ ЛУКОВКИ ДО ПОСАДКИ
Надземные луковички будут неплохо храниться до высадки в открытый грунт на нижней полке холодильника или в прохладном помещении, если они собраны немного раньше срока, то есть не совсем созревшими.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЛУКА МНОГОЯРУСНОГО
Все луки полезны. Лук многоярусный не есть исключением. Содержит в себе великое множество витаминов (С, РР, В1, В2 и др.), а также эфирные масла и каротин, сахара, богат на минеральные соли калия, кальция, цинк, железо, фосфор, медь и др.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУЛИНАРИИ
Лук многоярусный очень полезен, содержит в себе много питательных веществ. Его часто выращивают на витаминную зелень, съедобны также и небольшие луковки — бульбочки и крепкие сочные листья. Данная разновидность лука используется в кулинарии, луковички при засолке на зиму, приготовления различных маринадов, зелень для овощных салатов, закусок.
Как посадить огурцы в открытом грунте
Огурцы — родина теплая Индия. Садово — огородная культура, которая на ряду с помидорами очень ценится и полюбилась садоводами, обладает прекрасными вкусовыми качествами, содержит в себе много клетчатки и другие полезные вещества. Огурцы по своим вкусовым качествам и по характеру назначения могут быть салатными и засолочными (консервными). По характеру опыления пчелоопыляемые и самоопыляемые. Сегодня речь пойдет об самоопыляемых огурцах, которые предназначены для посадки открытый грунт.
Содержание
- Условия выращивания:
1) Место посадки огурцов,
2) сроки посадки семян в открытый грунт,
3) подготовка семян огурцов к посадке,
4) как закалить рассаду перед высадкой в открытый грунт,
5) сроки посадки огурцов через рассаду,
6) отсутствие завязи огурцов в открытом грунте, причины. - Причина горечи у огурцов.
- Уход за рассадой.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Место посадки огурцов.
Огурцы — садово — огородная культура, которая любит много света и тепла. Нельзя сажать огурцы в сильно затененном месте, обдуваемым холодными ветрами и сквозняками. Растения высаженные на солнечной и теплой грядке, которая расположена с юго — западной или с юго — восточной стороны участка, как правило, дадут много завязей, что значительно повысит урожай. Грядки под огурцы рекомендуется располагать немного на склоне, то есть они должны быть приподняты как минимум на 20 — 30 см вверх. Такая посадка увеличит температуру на несколько градусов и добавит тепла, а огурцы — овощи довольно теплолюбивые и светолюбивые. Также грядки огурцов можно разместить между бобовыми, крестоцветными а также кукурузой и подсолнухом. Высокорослые растения создадут ширму в следствии чего защитят от продуваемых ветров и различных грибковых заболеваний, таких как бактериоз, гниль, пятнистости и др. Для поддержания севооборота в почве, грядки с садово — огородными культурами нужно менять из года в год. Огурцы не есть исключением. Также на зиму можно посеять растения — зеленые удобрения (сидераты). Сидераты улучшат структуру почвы, удобрят органикой. Весной сухие стебли убрать. На грядку высадить огурцы. Огурцы можно размещать на земле либо пустить на шпалеру с огуречной сеткой. Все зависит от характеристик данного сорта.
Сроки посадки семян в открытый грунт.
Если по какой либо причине вы не сможете вырастить рассаду самостоятельно, то это не есть проблема. Семена высевают непосредственно в открытый грунт (на огородную грядку). Такие растения будут крепенькие, то есть закаленные к неблагоприятным условиям внешней среды. В отличие от рассады, которой понадобится некоторое время на адаптацию (привыкание), то есть приживаемость на новом месте. Сроки посева семян в открытый грунт немного разнятся, полностью зависят от погодных условий вашего региона проживания. Как правило, производят посев семян, когда почва хорошо прогреется, огурцы любят исключительно теплый грунт. Как правило, высевают во второй половине мая — июне, когда минует угроза возвратных ночных заморозков.
Подготовка семян огурцов к посадке.
За день до высадки рекомендуется семена подержать в теплой водичке, это проводится для того, чтобы внутри семенная почка пробудилась и дала толчок к дальнейшему развитию. Огурцы подвержены поражению различными грибковыми инфекциями (фитофтороз, гнили, пятнистости, бактериоз, мучнистая роса). Чтобы предотвратить грибные болезни рекомендовано семена огурцов замочить на 15 — 20 минут в любом растворе фунгицида для протравливания. В этих целях можно использовать химические фунгициды, такие как Максим, фундазол и др. Разведение препарата описано на упаковке. Также можно использовать и старый проверенный способ — это раствор перманганата калия. После протравливания семена тщательно промывают под струей теплой проточной воды, хорошо просушивают и высаживают. В земле делают небольшие бороздки, высевают семена, сверху заделывают плодородным грунтом.
Как закалить рассаду перед высадкой в открытый грунт.
Рассаду высаживают в рыхлую, хорошо удобренную и теплую почву. Перед посадкой землю удобряют органикой, перекапывают. Рассаду необходимо закалить, перед тем, как произвести посадку. Это делается для лучшей приживаемости в открытом грунте, самое главное, чтобы она легко перенесла пересадку. Адаптировалась к неблагоприятным условиям внешней среды, то есть к перепаду дневных и ночных температур, не инфицировалась в процессе роста и развития различными грибковыми заболеваниями. Как закалить рассаду? Стаканчики с рассадой можно выносить во двор, предохраняя от ветра, солнца и сквозняков. Часы пребывания на свежем воздухе постепенно увеличивают. Что же делать, если вы проживаете не в частном доме, а в квартире. Рассада, которая находится на лоджии, балконе или подоконнике, помещение проветривают, открывая окна не некоторое время. Также постепенно увеличивая часы. При проветривании температура воздуха снижается на несколько градусов, рассада привыкает, то есть проходит адаптацию.
Сроки посадки огурцов через рассаду.
Рассаду огурцов в открытый грунт высаживают, когда минует угроза возвратных весенних заморозков примерно в первой половине июня. Интервал посадки между кустиками должен составлять от 12 до 16 см. Рассаду выращивают в пластиковых либо торфяных стаканчиках. Как посадить рассаду? В земле делают лунку, с большой осторожностью не разрушая земляного кома вынимают саженец с пластикового стаканчика, высаживают и поливают. Предварительно стаканчик нужно немного помять руками, так легче вынуть земляной ком целостным. Рассаду с торфяных горшочков не вынимают. Торфяной горшочек заделывают прямо в грунт. Примерно, через месяц — второй торфяные горшочки под воздействием внешних природных факторов растворяются. Корневая система огурцов разрастается. При благоприятной пересадке рассады в открытый грунт, как правило, разница между посевом семян будет составлять примерно пару недель не более.
Отсутствие завязи огурцов в открытом грунте, причины.
Оплодотворение огурцов в открытом грунте осуществляются при наличии мужских цветков на плетях. При их отсутствии оплодотворение не происходит, женские цветки попросту опадут на землю.
Вторая причина отсутствия завязи, это слишком много мужских цветков — пустоцветов. Что делать? Мужские цветочки нельзя удалять с куста, так как они необходимы для опыления женских цветков. Женские цветки, как правило, располагаются на боковых стеблях и по времени образуются немного позже. Что же нужно предпринять, чтобы увеличить появление женских цветков. Как правило, необходимо произвести прищипку верхушки центрального стебля над пятым либо шестым листком. Если сроки упущены, тогда рекомендуется произвести прищипку верхушки не считая количество листьев. Данная процедура спровоцирует дополнительный рост боковых стеблей.
Третья причина — это то, что пчелоопыляемые огурцы опыляются при помощи пчелок и других насекомых — опылителей. Помешать этому могут неблагоприятные условия внешней среды. К примеру, если стоит пасмурная и дождливая погода. Тогда опыление необходимо произвести самостоятельно, перенести пыльцу с тычинки на рыльце пестика. При солнечной погоде опыление происходит хорошо.
ПРИЧИНЫ ГОРЕЧИ У ОГУРЦОВ
Горечи у огурцов могут проявиться при неблагоприятных условиях внешней среды, которые отрицательно влияют на развитие и сроки созревания овощей. Причины: прежде всего недостаток влаги, тепла и солнца, также горечи могут спровоцировать и довольно высокие температуры днем, особенно при жаркой и знойной погоде. Сроки развития и роста плодов замедляются, то есть с момента всходов и до начало плодоношения проходит много времени. Такие запоздалые плоды зачастую бывают с горечью.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
- Огурец — растение тепло, — и влаголюбивое. Поэтому нуждается в поливе.
Прежде всего полив рассады, особенно сразу после посадки. Периодичность поливов зависит от погодных условий. В сильно дождливую погоду полив сводим к минимуму. В жаркие и знойные дни существенно увеличиваем. Как правило, рассада нуждается в регулярном ежедневном поливе, особенно если почва не замульчирована. Вода должна быть хорошо прогретой, отстоянной. Прекрасно подходит дождевая вода. Полив холодной водой может спровоцировать развитие грибковых инфекций. - В июле — августе от всех грибных болезней обработка фунгицидами (Топаз, Скор и др.). От всех сосущих и грызущих обработка инсектицидами, такими как Актара, Актеллик и др.
- Рыхление почвы после дождей и полива, чтобы не образовывалась корка.
- Прополка от сорняков.
- После посадки растения можно замульчировать. Особенно если вы живете на Юге, где жаркое лето и мало дождей. Мульча предохранит от быстрого пересыхания грунта. Избавит от частых поливов. Будет сдерживать рост сорняков.
- Для лучшего плодоношения огурцы необходимо регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Подкормки нужно вносить в период завязи плодов, а также в период активного роста.
Тыква. Сорта. Выращивание и уход в открытом грунте
Тыква — является довольно полезным и распространенным овощем. Богата на клетчатку, витамины и другие питательные вещества. Относится к семейству Тыквенные. Культивируется в сельском хозяйстве и огородничестве в качестве пищевой или кормовой культуры.
Содержание
- Краткое описание.
- Сорта тыквы.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Полезные свойства тыквы.
- Сбор и хранение тыквы зимой.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Тыква — овощное однолетнее растение, относящееся к семейству Тыквенные. Сорта тыквы могут быть как столовые, так и кормовые, лекарственные. Мякоть тыквы и семена содержат в себе много питательных веществ и витаминов, а также полезной для организма клетчатки. По внешнему виду и вкусовым качествам плоды могут отличаться друг от друга, в основном они крупные, хотя бывают и достаточно маленького размера, все зависит от сорта и его предназначения. Плоды тыквы могут быть как продолговатой, так и округлой формы, а также слегка приплюснутой и другими. Окраска тыквы разнообразна. Самые популярные сорта, широко выращиваемые садоводами на своем приусадебном участке, это тыква мускатная, тыква крупноплодная и тыква твердокорая.
СОРТА ТЫКВЫ
Свыше сказанного известно самых три популярных вида — это тыква крупноплодная, мускатная и твердокорая. Самые популярные сорта тыквы крупноплодной, то есть лекарственной: Крупноплодная — 1, Сорт Серая, Альтаир, Стофунтовая тыква и другие. Предназначение тыквы крупноплодной — это выращивание ради сельского хозяйства (кормовая), чтобы накормить рогатый скот, и для использования в пищу, для приготовления различных тыквенных блюд. Среди садоводов широким спросом пользуется тыква сорта Мускатная. Заметно отличается по своим вкусовым качествам. Мякоть данного сорта очень сочная и мягкая, ярко — оранжевого цвета. Тыква, в отличие от крупноплодной кормовой, небольших размеров грушевидной формы, я бы сказала маленькие. содержит витамины и другие макро, — и микроэлементы, очень питательна для организма человека. В садоводстве не меньшую популярность носят и другие сорта, такие как сорт Жемчужина Росси и Сорт Витаминная. Нередко тыквы достигают громадных размеров примерно до 7 — 10 килограмм.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Выращивание тыквы через рассаду.
Тыкву можно выращивать через рассаду и путем посадки непосредственно в открытый грунт. Посев семян на рассаду производят в конце марта — в начале апреля. Почвосмесь для посадки должна быть рыхлой, хорошо пропускать воздух и влагу. Семена высевают в специальные емкости и ставят на открытое место (на подоконник). При сильном затенение в доме необходимо использовать светодиодные лампы для дополнительного подсвечивания сеянцев, чтобы они не вытягивались. Рассаду, как правило, выращивают при температуре , которая варьируется от + 23 до + 26 градусов. При сильно низкой температуре семена прорасти могут, однако будут довольно слабыми и хилыми. По мере роста, конечно, сеянцы нужно пересадить в большие емкости. Для лучшего роста и развития рассаду следует дважды подкормить. После появления двух — трех пар настоящих листочков, необходимо произвести пересадку сеянцев в открытый грунт. Перед тем, как произвести пересадку рассады, сеянцы нужно закалить. Ежедневно на пару часов рассаду выносят во двор, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей, избегая сквозняков. Такая процедура производится в течение одной — две недели, в зависимости от погодных условий вашего региона проживания. На постоянное место рассаду высаживают в мае — июне, после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. Выкапывают лунки, почва должна быть рыхлой и плодородной, то есть легкой и питательной. Размещают сеянец в ямку, присыпают землей и обильно поливают тепло — летней водой, лучше дождевой, почву уплотняют рукой. Для лучшей приживаемости сеянцы необходимо притенить от палящего солнца и ветра. Можно сверху прикрыть верхушками от пластиковых бутылок либо бумажными колпаками. Посадку необходимо производить в утренние или вечерние часы, можно в пасмурную погоду.
Выращивание тыквы посевом семян непосредственно в открытый грунт.
Этот способ является самым быстрым, легким и надежным. Справится с ним даже начинающий садовод — любитель. Готовят почву для посадки. Заранее вносят перегной или хорошо перепревший коровий или конский навоз, древесную золу, а также комплексное минеральное удобрение Нитроаммофоску, в состав которого входят: азот, калий и фосфор. Все хорошо пролить водой и глубоко перекопать лопатой. Перед посадкой семена замачивают в теплой воде примерно на одни сутки. Для лучшей всхожести рекомендуется использовать свежий посадочный материал. Семена высевают в хорошо прогретую, увлажненную и рыхлую землю от + 10 до + 12 градусов. В сухом грунте всхожесть теряется, то есть заметно отстает. Народная примета гласит, что производить посадку следует не в яркую солнечную погоду, а в слегка притененное тучками небо. При этом всхожесть увеличивается в разы. При посадке также учитывают механический состав и кислотность грунта. В легкие песчаные почвы, как правило, семена заглубляют поглубже, в тяжелые плотные суглинки немного повыше. Один из способов посадки, конечно, чтобы избежать вымерзания сеянцев в период возвратных весенних заморозков, это высаживать семена на разную глубину. К примеру, на 5 — 6 см, и на 8 — 10 см. Такой тип посадки предохранит растение от вымерзания. Интервал между посевами должен составлять не менее одного метра, так как тыквенная надземная зеленая масса (стебли и листья) очень быстро разрастается в ширь, то есть по всему периметру на дальнем расстоянии. В подготовленные посадочные лунки размещают семена, хорошо поливают, сверху засыпают плодородным грунтом, почву мульчируют любым видом органики. Мульча предохранит растение от быстрого иссушения грунта, препятствует росту сорных трав. При благоприятных погодных условиях всхожесть семян очень быстра примерно на 6 — 8 день. Прореживать всходы сеянцев рекомендуется после появления двух — трех пар настоящих листочков.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Уход за тыквами очень прост, не требует сложного ухода. Необходимо вовремя проводить полив, особенно молодых растюшек. Полив нужно проводить теплой отстоянной водой, желательно дождевой. Холодная вода категорически противопоказана, нельзя такое допускать.
- Почву после посадки замульчировать органическим видом мульчи. Использование мульчи избавит от частого рыхления и быстрого роста сорных трав.
- С большой осторожностью проводить своевременную прополку от сорняков и рыхление почвы.
- Для быстрого роста и хороших сборов урожая следует регулярно вносить подкормки минеральными и органическими удобрениями.
- Чтобы избежать излишнего загущения тыквенной ботвы, растения нужно вовремя пасынковать, то есть убирать все лишние листочки.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ТЫКВЫ
У тыквы полезна не только сочная мякоть, но и сами семена. Тыквенные плоды содержать много питательных веществ, микро, — и макроэлементами, витамины и клетчатку. Тыкву в зависимости от сорта используют не только для приготовления изысканных кулинарных блюд, но как кормовую культуру для крупного рогатого скота, птицы. Особенно полезна при заболеваниях желудочно — кишечного тракта и других.
СБОР И ХРАНЕНИЕ ТЫКВЫ ЗИМОЙ
В конечных числах лета — в начале сентября начинают производить сбор урожая тыквы. Сроки поспевания и сбора урожая зависят как от сорта данной культура, так и от климатических условий вашего региона проживания. к примеру в регионе с более холодными погодными условиями, как правило, тыкву нужно собрать примерно в октябре, в первой либо во второй декаде. На Юге немного раньше, начиная с первого месяца осени. Существуют ранние сорта, которые поспевают в более ранние сроки, а также средне — поздние и поздние сорта. Как определить поспела или нет? Первая примета — это усыхание плодоножки, то есть хвостик должен быть полностью увядшим. Вторая — мякоть не продавливается, остается плотной. Чтобы овощи не загнили, необходимо правильно сорвать плоды. Как это правильно сделать? Тыкву удаляют с усохшей ботвы с плодоножкой. Собравшие с грядки тыквы размещают при комнатной температуре. К примеру, в доме или на кухне. Тыквы разлаживают прямо на полу под кроватью, под шкафом либо под столом. Плоды отличаются довольно продолжительным периодом хранения, до нового года. При должном хранении сроки увеличиваются и до самой весны.
Болезни и вредители лука. Меры борьбы
БОЛЕЗНИ ЛУКА
Болезни лука: серая шейковая гниль, фузариоз.
Серая шейковая гниль относится к самым распространенным болезням, чаще всего поражение происходит подмороженных и поврежденных луковиц. На начальном этапе серую шейковую гниль тяжело заметить, так как сперва происходит поражение внутренней сочной чешуи. Далее становится виден налёт серо — бурой окраски представляющий собой мицелий, на нём и расположены конидиеносцы гриба. После образуются многочисленные склероции сливающие в коростинки. Склероции появляются как на поверхностных участках, так и между сочными чешуйками. Происходит загнивание луковицы и её последующее разложение при присоединении вторичной инфекции, загнивание луковицы далее переходит в мокрую гниль, что приводит ещё к более быстрому разрушению. На разрезе больной луковицы между чешуйками видны прослойки мицелия. Болезнь прогрессирует при хранении луковиц в помещениях с высокой относительно температурой и может привести к массовому заражению ещё здоровых луковиц, а в дальнейшем и к потере большого сбора урожая. Фузариоз — относится к грибным болезням, возбудитель грибок фузариума. Поражение чаще всего происходит на донце луковицы, на котором впоследствии появляются пятна черного цвета. Донце луковицы разрушается. Луковицы к посадке не пригодны. К фузариуму могут присоединиться и вторичные инфекции, в результате этого луковицы ещё быстрее сгнивают.
МЕРЫ БОРЬБЫ
- Соблюдение всех правил агротехники.
- Своевременная уборка урожая.
- Правильная обрезка ботвы.
- Хорошая просушка лука.
- Отбор механически повреждённых и больных луковиц.
- Соблюдение правильного режима хранения.
(Хранить нужно в хорошо проветриваемом помещении). - Обработка овощехранилища перед закладкой хранимой продукции.
- Постоянный и регулярный контроль за состоянием хранимой продукции,
при первых признаках болезни провести пересортировку и отбраковку лука. - Обработка фунгицидами.
Можно использовать медьсодержащий препарат широкого спектра действия Абига — Пик.
Разведение препарата: 50 грамм на 10 литров воды. Три обработки. Срок ожидания 20 дней.
ВРЕДИТЕЛИ ЛУКА
Вредители: луковый клещ, луковая муха.
Луковый клещ живёт в почве и питается растительными остатками. Поражение клещом может быть как во время вегетации, так и в период хранения. Донце луковицы клещи истачивают и поражают по краям превращая его в трухлявую массу, далее они проникают ещё глубже и поселяются между чешуйками, которыми и питаются. Впоследствии наружная поверхность чешуек покрывается трухой. Поражаются чаще всего механически повреждённые луковицы. Развитие лукового клеща чаще всего происходит из-за нарушения правильного режима хранения, при повышенной температуры воздуха и избыточной влажности.
МЕРЫ БОРЬБЫ
- Обработка инсектицидами.
При поражении лука луковой мухой рекомендуется использовать инсектицид Престо. Разведение препарата: 2 мл препарата на 5 литров воды. Полученным раствором при помощи опрыскивателя можно обработать 1 сотку растений. Длительность действия препарата 21 день. Кратность обработок — 1. Срок последней обработки до сбора урожая 20 дней. - Помещения, где хранится лук подвергается тщательной очистке и дезинфекции. В лукохранилище необходимо произвести окуривание серой из расчёта 100 грамм на 1 кубический метр. Обязательное вентилирование помещения. После пересортировки все отходы нужно сжечь, можно засыпать в ямах негашеной известью.
Топинамбур, или земляная груша. Описание, посадка и размножение
Топинамбур, или подсолнечник клубненосный — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые. Его часто называют земляной грушей, бараболей, бульбой или иерусалимским артишоком. Родиной топинамбура является Северная Америка, где он произрастает как дикорастущий вид. На пустырях, вдоль дороги, земляная груша растет как сорняк. Культивируется в виде декоративного растения на территории Японии, Австралии и Швейцарии.
Содержание.
- Краткое описание.
- Использование топинамбура.
- Размножение.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Сбор урожая и правильное хранение.
- Как топинамбур зимует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Подземная часть топинамбура образует мощную корневую систему, на подземных столонах которой созревают клубни различного цвета. Имеет прямостоячий стебель и только вверху немного ветвится, весь покрыт короткими ворсинками. Растение при достаточно хорошем уходе может достигать до трех метров. Листья у земляной груши опушенные, черешковые. Верхние листья по своему строению очередные, ланцетные, а нижние супротивные, сердцевидно — яйцевидные. Цветки в виде корзинок, диаметром до 10 см, состоящие из 10 — 15 бесплодных желтых цветочков. Плоды — семянки созревающие в начале осени.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУРА.
Широко применяется в нашем приусадебном садоводстве. Отличается очень сильной засухоустойчивостью, устойчив к воздействию низких температур. Может выдерживать морозы до — 30 градусов. Широко применяется в кулинарии, пригоден для приготовления различных блюд. Подземная часть земляной груши (подземные клубни) не только съедобны, но и очень полезны.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
У топинамбура вегетативный способ размножения: клубнями, можно их частями или глазками.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Производить посадку земляной груши можно как весной, так и осенью. Весной высаживаем в апреле — мае, как правило, в теплую и хорошо прогретую почву. Осенью рекомендуется посадка примерно за три — четыре недели до наступления стойких морозов. В осенний период высаживают непосредственно в открытый грунт целые клубни, весной можно поделить их на части. Также посадку земляной груши можно производить в контейнеры. В днище контейнера должны быть отверстия для дренажа. Участок для посадки выбираем солнечный, хорошо освещенный. Можно посадить вдоль забора. К почвенному плодородию растение не требовательно, произрастает на любых почвах, исключением станут солончаки и тяжелые глинистые грунты. По своей кислотности должны быть с нейтральной или слабощелочной реакцией.
ПОСАДКА.
Участок для посадки осенью готовим немного заранее, за пару недель.
Если вы решили произвести посадку весной, то участок нужно подготовить с осени. Под перекопку почвы на штык лопаты вносят садовый компост или перегной, добавляют фосфорно — калийные минеральные удобрения. Перед посадкой рекомендуется клубни замочить в стимуляторе роста корней. Глубина посадки около 15 см, интервал между растениями должен составлять 40 см друг от друга. Ширина междурядий не менее 60 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Растение не требует сложного ухода. После посадки нужно пропалывать междурядье от сорняков, рыхлить почву после полива или мульчировать садовым компостом.
- Для подросших высоких растений устанавливают опоры и подвязывают к ним, чтобы сильный ветер не поломал.
- Образовавшиеся бутоны лучше удалить, высокие стебли также рекомендуется укорачивать до двух метров.
- Полив исключительно в засушливые и жаркие дни. Достаточно одного ведра под одно растение.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной необходимо топинамбур подкормить азотными минеральными удобрениями, в период бутонизации внести калийные удобрения. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние фосфорно — калийные удобрения. Рекомендуется ежегодное внесение минеральных подкормок, но органических будет достаточно одного раза в несколько лет.
СБОР УРОЖАЯ И ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ.
Выкапываем клубни топинамбура поздней осенью или ранней весной. Хранят земляную грушу в подвальных помещениях, погребах, можно на нижней полке холодильника. Перед хранением клубни топинамбура необходимо промыть от земли, хорошо просушить в полутенистом месте и разместить в ящики, пересыпать сухим песком.
КАК ТОПИНАМБУР ЗИМУЕТ.
Топинамбур — достаточно устойчивое растение к воздействию низких и высоких температур. Выдерживает морозы до — 30 градусов, и более.
Чеснок. Посадка под зиму.
Чеснок — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Амариллисовые подсемейства Луковые. Родина — Средняя Азия. Уже больше шести тысячи лет, эта овощная культура является популярной у многих народов мира. Широко используется в кулинарии, съедобными считаются все части растения.
Содержание.
- Сроки посадки.
- Место посадки.
- Подготовка чеснока к посадке.
- Подготовка плодородной почвы.
- Посадка в открытый грунт.
- Дальнейший уход.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Озимый чеснок высаживают под зиму, яровой весной.
Когда же нужно производить посадку чеснока?
Сроки посадки озимого чеснока могут быть сдвинуты немного по времени и зависеть от вашего региона проживания, от его климатических условий.
Оптимальные сроки: начиная с двадцатых чисел сентября и заканчивая серединой октября. В южных регионах посадку можно производить и поздней осенью.
Слишком рано чеснок высаживать не нужно, он успеет прорасти и наступившие морозы его конечно не погубят, но значительно ослабят.
Слишком поздно также нельзя, он не успеет сформировать корневую систему и укорениться до прихода стойких холодов.
МЕСТО ПОСАДКИ.
Высаживаем на солнечные, хорошо освещенные участки. Также не рекомендуется производить посадку чеснока на одном и том же месте несколько лет подряд. Меняем место посадки.
ПОДГОТОВКА ЧЕСНОКА К ПОСАДКЕ.
Подготовленные зубки к посадке должны быть здоровые и большие. Мелкие и поврежденные выбраковывают.
В профилактических целях от всех вредителей и болезней перед самой посадкой зубки чеснока обрабатывают, замачивают в растворе фитоспорина на 5 — 10 минут.
Также можно пройти более полный комплекс мероприятий по обеззараживанию.
Погружаем на 10 минут в раствор марганцовки, после этого замачиваем на две минуты в соленую воду (три столовые ложки соли на пять литров воды)
и заканчиваем обработку 1% раствором медного купороса, держим одну минуту.
ПОДГОТОВКА ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ К ПОСАДКЕ.
Подготовку почвы к посадке следует произвести немного заранее, за пару недель. Перекапываем почву глубиной на штык лопаты ( 25 см).
Почва должна быть рыхлой и плодородной, по своей кислотности нейтральной, хорошо подойдут суглинки и супеси. В почву вносим перепревший компост, добавляем фосфорно — калийные минеральные удобрения, можно использовать монофосфат калия.
Если вы приверженец органических удобрений, вместо химических, можно внести древесную золу и доломитовую муку.
Все земляные комья хорошо разбить и тщательно поволочить граблями. Для полного обеззараживания почвы открытого грунта также рекомендуется произвести обработку фунгицидами, нужно пролить 1% раствором медного купороса.
ПОСАДКА ОЗИМОГО ЧЕСНОКА В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ.
Делаем бороздки глубиной 10 х 15 см, интервал посадки между рядками 20 х 25 см. На дно бороздки можно насыпать песка, слоем в два сантиметра.
Глубина заделки в почву при углубленной посадке 10 х 15 см, сажаем на расстоянии 15 см друг от друга.
Углубленная посадка более распространена садоводами. Чеснок посаженный таким способом не подмерзнет и хорошо перенесет зимовку.
После посадки почву замульчировать, покрыть слоем опавшей сухой листвы. Также в качестве мульчи можно использовать сухой торф. Мульча будет предохранять чеснок от промерзания зимой.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
Посаженный в положенные сроки чеснок прекрасно укорениться, хорошо перенесет зимовку. Взошедшие посадки чеснока нужно подкормить азотными удобрениями, можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Летом дополнительно внести калийные удобрения (200 грамм золы на 10 литров воды). В период активного роста, как правило, чесноку требуется хороший полив. В период созревания полив сокращаем и сводим до минимума. Также не забываем регулярно удалять сорняки, рыхлить почву после полива или мульчировать. В начале лета чеснок выбрасывает стрелки, их необходимо вовремя удалить, чтобы стрелки не успели дорасти высотой до десяти сантиметров.
Если этого не сделать, луковицы чеснока мельчают в размерах.
Болезни томатов. Меры борьбы.
БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ.
Самыми распространенными болезнями томатов является: вершинная гниль, фитофтора, черная гниль, фузариоз.
Вершинная гниль.
Вершинная гниль — первые признаки болезни можно обнаружить еще на грядке во время роста. На самой вершине плода образуется небольших размеров темное пятно побуревшей ткани с ровными контурами. Пораженные плоды еще будучи недозревшими опадают. Пораженная ткань претерпевает изменения, вначале растворяется межклетное вещество, затем оболочки клеток, впоследствии плод портится и сгнивает.
Фитофтора.
Фитофтора — относится к грибным болезням, возбудителем которого является гриб. Заражение плодов происходит на материнском растении, болезнь часто начинает прогрессировать с вершины плода.
На плодах образуются немного вдавленные плотные коричневые пятна неправильной формы, внутри пятен ткань коричневого цвета. Болезнь прогрессирует очень быстро, что приводит к большим потерям.
Черная гниль.
Как фитофтора, так и черная гниль начинается на вершине плода, реже сбоку. На плодах томатов появляются плоские пятна бурой окраски, центральная часть которых окрашена почти в черный цвет. Средняя часть поверхности пятна чаще всего становится бугристой и неровной, как правило, за счет расположения под кожицей плода органов плодоношения гриба — пикнид.
В условиях хранения заболевание может развиваться и вызывать вторичные заражения, в первую очередь в плодах имеющих механические повреждения.
Фузариоз.
На плодах томатов пораженных фузариозом образуются ватообразные подушечки, имеющие белую или розовую окраску. Плоды быстро портятся и сгнивают, имея очень неприятный запах. Развитием этой болезни способствуют механические повреждения, а также избыточная влажность и повышение температуры воздуха.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Соблюдение всех правил агротехники, регулярная прополка от сорняков.
- Своевременное удаление растительных остатков с грядки.
- Своевременный сбор урожая, особенно в дождливый сезон.
- Сортировка плодов, отбраковка больных и механически поврежденных томатов.
- Тщательная очистка и дезинфекция овощехранилища перед закладкой продукции.
- Правильный температурный режим хранения.
(температура близка к 0 градусов). - Регулярный контроль за состоянием хранимой продукции, при обнаружении инфекции произвести переборку овощей
- Обработка фунгицидами
Болезни капусты. Меры борьбы.
Самые распространённые болезни капусты: белая и серая гниль, мелкая черная пятнистость, сосудистый и слизистый бактериоз.
Белая гниль.
Белая гниль — болезнь проявляется скоплением пышного белого мицелия, сперва участки скопления небольших размеров, впоследствии болезнь прогрессирует, и размеры увеличиваются.
Через некоторое время мицелий уплотняется приобретая вид пленки, на которой появляются черные склероции. Черные склероции белой гнили крупнее за склероции гриба серой гнили, тем не менее, они очень похожи.
Склероции держатся не плотно, способны опадать и сохраняться в овощехранилищах до следующего года. При благоприятной среде они прорастают и образуют беловатый ватообразный мицелий, частицами которого и происходит заражение при хранении. На склероциях образуются плодовые тела в виде вороночок, на которых развиваются споры. Споры способны распространяться по всей территории хранилища. Инфицирование механически поврежденных овощей спорами или мицелием происходит гораздо быстрее. Распространение болезни частицами мицелия также происходит контактным путем: вредителями мышами — полевками, переносом их капельной водой и другими способами.
Внешние факторы окружающей среды также неблагоприятно влияют, например, избыточная влажность воздуха приводит к отпотеванию.
В таких условиях белая гниль прогрессирует, и может привести в непригодность большое количество хранимой продукции. Низкая влажность воздуха в отличие от повышенной может привести к увяданию. Подмораживание и оттаивание способствует быстрому развитию болезни. Развитие грибковой инфекции белой гнили может происходить при температуре около 0 градусов. Но чем выше температура, тем быстрее рост и развитие грибка.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Необходимость соблюдения нормы севооборота.
- Подщелачивание почвы.
- Соблюдение всех правил агротехники,
(прополка междурядьями, ликвидация сорняков). - Соблюдение температурного режима овощехранилища.
- Дезинфекция хранилища перед закладкой хранимой продукции.
- Уборка всех растительных остатков с грядки.
- Закладка здоровой продукции на хранение, отбраковка
механически поврежденных и больных овощей. - При первых признаках болезни провести переборку овощей.
- Обработка фунгицидами.
Используем медьсодержащие препараты, препараты содержащие меди сульфат.
Серая гниль.
Серая гниль — на кочанах капусты появляются пятна покрытые серовато — пепельным налетом. Налет представляет собой органы плодоношения гриба и мицелий.
Сперва поражаются верхние листья кочана, впоследствии они стают мягче и сгнивают. Среди образовавшегося мицелия гриба образуются не больших размеров черные склероции, цикл развития гриба возобновляется и при благоприятных условиях еще долго сохраняется.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Необходимость соблюдения севооборота.
- Соблюдение всех правил агротехники.
- Обязательное соблюдение температурного режима овощехранилища.
- Обеззараживание овощехранилища перед закладкой продукции.
- Регулярный контроль за хранимой продукцией.
- Тщательный отбор механически поврежденных овощей перед закладкой на хранение.
- Обработка фунгицидами.
Можно использовать препарат фундазол, в основе которого действующее вещество беномил. Разведение препарата: 4 — 6 грамм на 5 литров воды.
Приготовленным раствором можно обработать 1 сотку растений. Опрыскивание проводим во время вегетации. Максимальная кратность обработок — 2.
Сосудистый бактериоз.
При сосудистом бактериозе происходит поражение бактериями сосудистой системы листьев и кочерыги кочана.
Поражение бактериями сосудов вызывает пожелтение и потемнение листа. Болезнь на растениях молодых обнаруживается довольно рано, так как имеет довольно угнетенный вид, к осени могут поражаться и нижние листья кочана. Через механические повреждения или водяные поры листа происходит заражение. Чаще всего болезнь прогрессирует, когда стоит дождливая и теплая погода.
Для семенников капусты эта болезнь очень опасна, что касается продовольственной капусты, то поражение ограничивается чаще всего только поверхностными кроющими листьями, что не приносит большого вреда. Все виды капусты, брюквы, репы и редьки восприимчивы к этой болезни.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Соблюдение нормы севооборота.
- Рекомендовано прогревание семян в воде перед посевом, температура воды + 50 градусов, длительность 20 минут. С последующим охлаждением и подсушиванием семян.
- Обработка инсектицидами от вредителей (особенно опасна капустная муха).
- Прополка от сорняков.
- Удаление и уничтожение растительных остатков с грядки.
Растительные остатки нужно сжечь или закопать глубоко в почву глубиной 50 см. - Тщательная и глубокая осенняя перекопка почвы.
- Своевременный сбор урожая, особенно в дождливый период.
- Правильный температурный режим хранения.
(температура близка к 0 градусов). - Закладка на хранение здоровой продукции, без механических повреждений.
- Использование биологических препаратов: триходермин, планзир.
а)для обработки посадочной лунки перед высадкой.
б)обработка семян.
в)как фунгицид, при первых проявлениях болезни.
Слизистый бактериоз.
Молодые растения заболевают очень редко. Поражение происходит у взрослых растений в фазе завязывающихся кочанов. У заболевших растений чернеют сосуды. Также наблюдается гнилостный процесс, который начинается на кочерыгах и на наружных листьях кочанов, протекает в виде мокрой гнили и имеет неприятный специфический запах. В дождливую и теплую погоду болезнь развивается и прогрессирует. Часто наблюдается, что гнилостный процесс развивается не только на наружных листьях кочана, но и на внутренних.
Как у сосудистого, так и у слизистого бактериоза заражение происходит через водяные поры листа и механические повреждения. Заболевание часто атакует и поражает физиологически ослабленные растения. Растения, которые поздно были высажены, имели недостаток полива при высадке и другие сопутствующие факторы.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Необходимость соблюдения севооборота.
- Отбраковка растений перед высадкой.
- Прополка от сорняков.
- Своевременный сбор урожая.
- Обработка растений от вредителей инсектицидами.
- Соблюдение правильного температурного режима хранения.
- Тщательный отбор больных и механически поврежденных овощей.
- Проведение дезинфекции в овощехранилищах, полное очищение
от растительных остатков. - Осенняя перекопка почвы.
- Использование биологических препаратов: триходермин, планзир.
Черная мелкая пятнистость.
Пораженные капусты мелкой черной пятнистостью характеризуются проявлением на листьях и жилках кочана множеством небольших немного вдавленных черных или серых пятнышек. Чаще всего болезнь поражает все листья капусты как наружные, так и самые внутренние листья. Пятнышки мелкие удлинённые, округлые и угловатые, могут быть расположены поодиночно и группами. Заболевание прогрессирует и развивается при длительном хранении капусты при низких температурах, а также при отсутствии полного проветривания хранилища. Это благоприятная среда для развития грибковых заболеваний. Заболевание не есть паразитарным.
МЕРЫ БОРЬБЫ.
- Необходимо создать благоприятные условия для хранения, поддержание температурного режима. Температура в овощехранилищах близка к 0 градусов. Помещение должно хорошо проветриваться.
- Регулярный и постоянный контроль за хранимой продукцией. При первых признаках болезни произвести переборку овощей.
Свежие комментарии