RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Причины бесплодия абрикоса
Садоводы — любители часто сталкиваются с таким нежелательным для себя последствием, как бесплодие абрикоса, то есть полное отсутствие плодоношения. Абрикос не плодоносит или плодоносит очень плохо. Существует ряд причин, которые нужно знать и гарантировано с ними бороться. Зима — самый лучший период для оценки состояния сада, построения плана с ним. А именно: санитарная и омолаживающая обрезка плодово — ягодных, декоративных деревьев и кустарников, борьба с насекомыми — вредителями, грибковыми и вирусными заболеваниями, опрыскивание древесных растений фунгицидами и инсектицидами, профилактическая известковая побелка стволов деревьев, внесение комплексных минеральных и органических удобрений, многое другое. А теперь вернемся к плодовому дереву абрикос, к ряду причин, почему они не плодоносят либо плодоносят плохо?
Первая и самая главная причина — это выбор нерайонированных сортов для посадки. Южные теплолюбивые сорта приспособленные для роста и плодоношения в южном регионе, с его мягкими зимами и довольно ранней весной. Ничего, кроме разочарования, теплолюбивые сорта не приносят. Его нежные почки не переносят низких зимних температур, обмерзают и погибают. Свои жизненные силы растение направляет на восстановление поврежденных частей, а не на закладывание новых цветочных почек. Нужно знать, что существует множество районированных сортов, выращенных и приспособленных к жизни в северных регионах, то есть с его суровыми климатическими условиями.
Вторая причина — близкое залегание подпочвенных грунтовых вод, болотистые местности. Абрикос слишком плохо реагирует на подтопление корневой системы, дерево с годами погибает.
Третья причина — неправильная санитарная и омолаживающая обрезка. Крона дерева слишком загущена изнутри, растениям не хватает солнечного света и проветривания. Рекомендуется до пробуждения почек, до начала вегетационного периода, правильно произвести омолаживающую обрезку, а слишком старым древесным растениям можно использовать и радикальную.
Четвертая причина — ранней весной, как и все любые растения, абрикос нуждается во внесении весенней подкормки. Растение нужно подкормить комплексом минеральных и органических удобрений, в состав которых входит азот, калий и фосфор. Нельзя перекармливать, иначе оно начнет жировать.
Пятая причина — поздние возвратные весенние заморозки в период бутонизации и цветения. А также неблагоприятные погодные условия внешней среды, сильные и холодные иссушающие ветра, низкие температуры с осадками, обледенение на деревьях, все эти факторы отрицательно сказываются на цветении, завязи и плодоношении.
Шестая причина — плохое опыление ветром и насекомыми — опылителями, особенно в пасмурную и дождливую погоду.
Седьмая причина — на протяжении всего жаркого и засушливого периода, как правило, деревьям не хватает влаги в достаточном количестве. Растения в знойное лето следует поливать, как минимум, три — четыре раза.
Восьмая причина — абрикос может поражаться различными грибковыми и вирусными инфекциями, снижается урожай, а в ряде случаев дерево может пострадать и совсем погибнуть.
Для профилактики и лечения от всех грибковых заболеваний, растение своевременно обрабатываем фунгицидами, можно использовать 3% раствор бордосской жидкости, медный купорос.
Обязательно зараженные ветви обрезать, далее удалить с участка и сжечь. Осенью собрать все опавшие листья и отправить на утилизацию.
Девятая причина — различные насекомые — вредители, которые также способны снизить урожай и подпортить его. Для борьбы со всеми сосущими и грызущими, необходимо абрикос обработать инсектицидами. Опрыскиваем не только крону деревьев, но и приствольные круги. Как правило, борьбу с насекомыми — вредителями начинают еще ранней весной. Производят весеннюю известковую побелку деревьев с добавлением медного купороса.
Таким образом, такая обработка убивает все перезимовавшие личинки и яйца на коре деревьев. Шансов на выживание не остается.
Десятая причина — включает в себя обязательную перекопку почвы приствольного круга деревьев, особенно с осени на зиму.
Дерево Айва. Описание. Особенности выращивания, посадки и ухода.
Айва — листопадное дерево, относящееся к семейству Розовые. В садоводстве используется как в качестве плодовой, так и декоративной культуры. Родиной Айвы является Малая Азия либо Северный Иран. Некоторые источники утверждают, что растение родом с Кавказа. Продолжительность жизни составляет до 30 и более лет.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Болезни и вредители айвы.
- Как плодовая айва зимует.
- Использование плодов айвы в кулинарии.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Айва плодовая относится к невысоким листопадным деревцам или высокорослым кустарникам, главным образом, с достаточно широко располагающейся в горизонтальном направлении корневой системы. Максимальная высота взрослых экземпляров достигает до семи метров. Но садовая практика показывает, что древесное растение в основном вырастает от полутора до четырех метров высотой с диаметром ствола до полуметра. Айва в молодом возрасте имеет ветви буровато — серого цвета. С возрастом кора заметно утолщается и отслаивается от ствола. Цветет дерево душистыми, достаточно крупными, ярко — розовыми или белыми цветками с желтыми тычинками посередине. Основное отличие от других плодовых деревьев заключается в позднем периоде цветения, когда дерево полностью облиственное и минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. И приходится — на конец мая — начало июня, поэтому цветочки, как правило, весенними заморозками не поражаются и ежегодно обильно плодоносит. Айва во время цветения отличается очень высокой декоративностью, когда цветет полностью, покрывает все ветви, поэтому является не только плодовой, но и красивоцветущей культурой. Цветочки, источающие душистый специфический аромат, ощущается на дальнем расстоянии, привлекает в сады великое множество пчел, шмелей и других насекомых — опылителей. После цветения завязываются крупные, желтоватого цвета плоды, они могут быть как грушевидной формы, так и в виде округлого яблока. Плодоношение начинается на третий или четвертый год после посадки. Сроки созревания осенью — в сентябре — октябре. На раннем этапе созревания плоды покрыты легким опушением, полностью созревшие — гладкие. Плодам свойственна не сочная, достаточно плотная, немного терпкая, но со сладковатым привкусом мякоть. Дикорастущие виды, в отличие от садовой окультуренной формы, плодоносят небольшими плодами, весом максимум до 100 грамм. Садовые формы достигают до 400 и более грамм. Плоды долгое время подлежат хранению, практически не портятся, пригодны для транспортировки. Семена для размножения находятся в середине самого плода, так называемого кармана. Сверху семена покрыты белесой кожурой.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Производить посадку саженцев можно как ранней весной, до начала набухания почек, так и осенью (после листопада). Агротехника посадки айвы схожа со многими плодовыми деревьями, как яблоня, груша и другие. Окультуренные садовые формы айвы рекомендуется высаживать на открытых солнечных участках, растение относится к светло, — и теплолюбивым культурам. Во время посадки нужно избегать места, сильно продуваемые холодными северными ветрами. К типу почвы особо не требовательно, может произрастать на любых грунтах по своему механическому составу. Прекрасно плодоносит на достаточно рыхлых, тяжелых глинистых почвах с нейтральной реакцией. Растение, растущее на легких песчаных и супесчаных грунтах плодоносить начинает гораздо раньше, но сбор урожая и продолжительность жизни сравнительно уменьшится.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ
Для посадки можно использовать саженцы как с закрытой, так и открытой корневой системой. По возрасту могут быть как однолетние, так и двух, — и трехлетние саженцы. Перед посадкой саженец с открытой корневой системой размещают в емкость с водой, чтобы корни хорошо напитались влагой. Для лучшей приживаемости можно добавить любой стимулятор роста. Например, можно использовать корневин. Чем моложе саженец с открытой корневой, тем лучше его приживаемость в открытом грунте. Все поврежденные и подсохшие корешки перед посадкой подрезают острым садовым секатором.
ПОСАДКА
При осенней посадке, почву подготавливают еще с ранней весны. Перекапывают землю на штык лопаты, дополнительно вносят осенние калийные и фосфорные удобрения (суперфосфат, и сернокислый калий). Все хорошо поливают водой и дают устояться до осени. При посадке в осенние сроки, почву подготавливают с осени.
Строение корневой системы дерева айвы таково, что корневая система больше разрастается в ширь, нежели вертикально. Поэтому яму для посадки выкапывают достаточно широкую примерно до полуметра, глубиной не менее полуметра. При посадке обязательно выдерживают расстояние от других плодовых деревьев, высокорослых кустарников и хозпостроек, интервал между посадками должен составлять не менее пяти метров. На дно ямы размещают слой глины, сверху насыпают плодородный грунт с добавлением калия и фосфора (минеральные удобрения), можно внести древесную золу. Древесная зола является не только отличным органическим калийным удобрением, но и отличным дезинфектор почвы. Все хорошо смешать. На дно посадочной лунки дополнительно ставят опору в виде колышка. Размещают саженец в яму, аккуратно расправляют все корни, засыпают питательным грунтом, слегка уплотняя почву ногой, обильно поливают (до 20 литров воды под один саженец) и мульчируют толстым слоем органической мульчи, можно использовать торф или перегной. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения в летнюю жару, в суровые зимы от чрезмерного промерзания почвы. После посадки саженец подвязывают к опоре. Корневая система молодого деревца подвязанного к колышку, при сильном ветре будет плотно зафиксирована в грунте, приживаемость намного увеличивается.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Айва относится к засухоустойчивым растениям, однако в сильную жару и засуху нуждается в регулярном поливе. Обильный полив необходимо производить независимо от погодных условий, в течение всего сезона примерно до четырех — пяти раз. А именно — перед и после цветения, после излишне опадающей завязи, во время активного роста молодых побегов, а также в период формирования и роста плодов. Особенно, это касается молодых недавно посаженых деревьев. Молодые не очень рослые экземпляры прекращают поливать в конце лета, а вот взрослые — в начале осени. Для лучшего питания и развития в воду можно внести комплекс минеральных удобрений.
- В поздние осенние сроки проводят влагозарядный полив всех плодовых деревьев, айва плодовая не есть исключением.
- Обязательное мульчирование почвы толстым слоем органической мульчи в течение всего сезона.
- Своевременная прополка от сорных трав приствольного круга растений.
- Для лучшего плодоношения рекомендуется регулярно вносить подкормки минеральными и органическими удобрениями. Все удобрения используют исключительно по сезону.
- Регулярная весенняя санитарная обрезка, по необходимости проводится формирующая, прореживающая и омолаживающая обрезка кроны..
- Обработка в профилактических и лечебных целях от всех садовых вредителей и болезней.
ПОДКОРМКИ
Первые один — два года молодые деревья не удобряют, если посадка была произведена в заранее разрыхленные, удобренные органикой почвы. Органику в грунт рекомендуется использовать только через пару лет. Комплексные минеральные удобрения вносят регулярно в течение всего сезона, как правило, в весенние, летние и осенние сроки. Ранней весной, до начала вегетации дерево следует подкормить удобрениями, содержащими азот. Когда айва полностью отцветет, во второй половине лета, используют подкормки фосфорно — калийными осенними удобрениями. Ближе к осени также используют только калий и фосфор (суперфосфат, сернокислый калий, древесная зола). Ежегодно приствольный круг деревьев необходимо мульчировать любым видом органической мульчи из торфа, перепревшего компоста, сухими опавшими листьями или перегноя.
ОБРЕЗКА
Ранней весной, до начала вегетации, необходимо произвести ежегодную санитарную
обрезку. Удаляем все усохшие, подмерзшие и сломанные ветви после зимы. Сильно зрелые деревья омолаживают, прореживают крону от излишней запущенности ветвей. Формирующий тип обрезки рекомендуется проводить до пятилетнего возраста. Летом, после цветения, в период активного роста молодых ветвей, побеги следует укорачивать, то есть производить прищипку. Поздней осенью, после листопада, можно произвести повторную санитарную обрезку, все загущенные ветви прореживают, а также удаляют все ветви в неправильно растущие стороны. Например, побеги торчащие во внутрь дерева.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ АЙВЫ
Айва отличается своей устойчивостью ко многим болезням и вредителям. Однако при не соблюдении должного ухода может поражаться грибковыми болезнями, такими как монилиоз, буроватость листьев, парша, мучнистая роса, плоды могут поражаться различной плодовой гнилью. В лечебных целях необходимо произвести обработку любыми химическими фунгицидами, также можно использовать медьсодержащие препараты (Бордосская смесь, медный купорос, Абига — Пик, Топаз, Скор, Максим и др). Необходимо соблюсти все правила по уходу, тогда и растение будет меньше болеть. Вредители айвы плодовой: тля, пилильщик, плодовый клещ, яблоневая листовертка, моль и другие. Все пораженные деревья опрыскивают инсектицидами, можно использовать препараты как системного, так и контактного действия (БИ — 58, Искра, Конфидор, Актеллик, Актара и др). При должном уходе здоровое дерево гораздо реже болеет и поражается садовыми вредителями. Ранней весной, еще до начала вегетационного периода, всю крону и ствол всех плодово — ягодных деревьев и кустарников, айва плодовая не есть исключением, а также почву в районе приствольного круга необходимо обработать, произвести профилактическое опрыскивание от комплекса болезней и всех насекомых — вредителей. Можно использовать свежеприготовленный раствор медного купороса с добавлением карбамида или мочевины (азотное минеральное удобрение). Необходимо соблюсти все пропорции данного раствора. Поздней осенью следует повторить обработку, то есть произвести осеннее искореняющее опрыскивание.
КАК АЙВА ПЛОДОВАЯ ЗИМУЕТ
Айва плодовая имеет множественные поверхностные корни, расположенные ближе к поверхности грунта. Таким образом, при наличье суровой зимы, корневая система может немного пострадать, подмерзнуть. Особенно это касается молодых деревцев. Чтобы избежать быстрого промерзания грунта в сильные морозы, почву в районе приствольного круга рекомендуется замульчировать, дополнительно прикрыть толстым слоем мульчи, можно сухими опавшими листьями. Такого укрытия вполне достаточно для регионов с мягкими зимами, особенно если вы проживаете на Юге страны. В регионах с более холодными климатическими условиями дерево дополнительно следует утеплить, сверху укутать нетканым материалом шестидесятой плотности, а в снежные зимы прикидать толстым слоем снега. Снег — является дополнительным источником тепла в сильные морозы. Еще в более суровых районах обвязать еловыми ветками или поставить сверху деревянный короб. Укрытие рекомендуется снять, но только после прихода стойких положительных температур.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЙВЫ В КУЛИНАРИИ
Плоды дерева айвы содержат в себе большую группу витаминов, эфирные масла и другие полезные вещества, необходимые для организма человека. Созревание грушевидных и яблоневидных плодов айвы приходится на сентябрь — октябрь месяц. После полного сбора урожая, плоды необходимо разместить в специальные тары (емкости) и дать немного полежать. Можно применять как в свежем, так и замороженном виде для заготовки компотов на зиму. С них можно приготовить вкуснейшее варенье и повидло. Еще один маленький кулинарный совет: плоды айвы нужно тщательно вымыть, просушить салфеткой и порезать на продольные дольки. Затем поджарить на сливочном масле до легкого румянца.
—
Кизил. Описание. Все правила выращивания, посадки и ухода.
Кизил — род растений Кизил, относящееся к семейству Кизиловые. Чаще всего растение представлено в виде листопадного дерева или кустарника. Но можно встретить и травянистый многолетник, либо древесные зимнезеленые виды. Относится к растениям — долгожителям. На одном и том же месте может расти более ста лет, прекрасно плодоносить. Отдельные экземпляры особенно долговечны, так как дожили до 250 лет. Растение легкое в уходе, неприхотливое в выращивании, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, достаточно неплохо переносит воздействие низких температур. Отдельные виды выдерживает суровые зимы, морозы до — 30 градусов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка саженца для посадки.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Болезни и вредители.
- Как кизил зимует.
- Использование плодов кизила в кулинарии.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Многие древесные разновидности кизила относятся к высокорослым растениям. Деревья имеют хорошо развитую поверхностную корневую систему с распростертыми горизонтальными ветвями и листьями ярко — зеленого окраса, овальной формы, расположенными супротивно. Цветение наступает очень ранней весной и длится примерно около двух — трех недель. Продолжительность, как правило, зависит от погодных условий вашего региона проживания. Распускание цветочков постепенное — снизу — вверх. Многочисленные маленькие цветки желтого цвета образуют соцветия, каждое соцветие насчитывает до 20 штук.
Несмотря на цветение в ранние весенние сроки, совершенно не боится ночных заморозков. У кизила перекрестное опыление, осуществляется при помощи пчел, шмелей и других насекомых — опылителей. Однако, чтобы обеспечить прекрасное плодоношение, на участке следует произвести посадку нескольких кустов двух — трёх сортов. Растение, высаженное одиночно, принесет маленький сбор урожая, либо полное его отсутствие. После окончания цветения, как правило, завязываются косточковые плоды, созревающие в конечных числах сентября. Созревают плоды также постепенно, как и цветут. Плоды продолговатой формы с немного терпким, кисло — сладким привкусом, при полном созревании становятся насыщенного красного цвета.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Производить посадку кизила можно как ранней весной, до начала распускания почек, так и осенью — в сентябре — октябре. Сроки посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания. Однако посадка в осенние сроки считается более предпочтительной, приживаемость выше.
Растение предпочитает полутенистые места посадки, в полную тень сажать не рекомендуется, сильно снижается плодоношение. Как правило, деревья сажают на южной или юго — западной стороне. Почва для посадки должна быть лёгкой и питательной с нейтральной реакцией, противопоказаны грунты с шибко кислой средой. Растение не переносит близости подпочвенных вод. Не рекомендуется высаживать в низины и слишком заболоченные места.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА ДЛЯ ПОСАДКИ
Саженцы для посадки могут быть как с открытой, так и закрытой корневой системой. По возрасту — однолетние, двухлетние и трехлетние. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость, а также адаптация к неблагоприятным условиям внешней среды. Перед посадкой (саженцы с открытой корневой системой) размещают в емкость с водой для вымачивания корней. Для лучшего корнеобразования в воду можно добавить любой стимулятор роста (эпин, корневин, циркон).
ПОСАДКА
Яма для посадки должна быть широкой и глубокой: 60 х 60 см. Готовят питательную почвосмесь: садовая земля с добавлением органики, вносят перепревший садовый компост или перегной, а также минеральные фосфорно — калийные удобрения. Всё хорошо смешать и заполнить яму. Как правильно произвести посадку. По центру ямы следует разместить опору, вбить колышек. Землю насыпают небольшим холмиком, вертикально размещают саженец в яму, аккуратно расправляют корни по всему холмику вниз. Корневую шейку при посадке нельзя заглублять, выше на 3 см от уровня земли. Засыпают до половины питательным грунтом и обильно поливают саженец, до 30 литров под каждое растение. Когда вода полностью впитается в почву, земля немного просядет, корневая шейка опустится вровень с поверхностью грунта. До верха засыпают землей, утрамбовывают почву ногой, мульчируют перегноем или торфом. Не перетягивая, привязывают саженец к опоре.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Дальнейший уход заключается в правильном поливе. Корневая система у кизила поверхностная. Поэтому растение необходимо поливать правильно (с большой осторожностью). Деревья и кустарники поливают, но не заливают. Излишек воды слишком вреден и губителен для растений, недостаток влаги приводит к высыханию мякоти в плодах. В жаркое лето требуется не только полив, но и дождевание.
- Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги у корней, приствольный круг растения рекомендуется замульчировать перегноем или торфом.
- Обязательное, но не глубокое рыхление грунта, глубиной около 10 см.
- Рекомендована своевременная обрезка деревьев и кустарников.
- А также сезонная ежегодная обработка от всех болезней и вредителей.
ПОДКОРМКИ
В первые годы жизни молодые деревца не требуется удобрять до цветения. Когда растение достигнет возраста плодоношения, ему потребуется наличие количества кальция в почве. Как его обеспечить, необходимо произвести известкование в область приствольного круга. Ранней весной следует внести удобрения, содержащие азот и фосфор. Во второй половине лета, ближе к осени, использовать подкормки с калием (сернокислый калий, древесная зола). Периодически вносят органику в почву (перепревший перегной или садовый компост).
ОБРЕЗКА
В первые годы жизни используют исключительно только формирующую обрезку, формируют правильную крону куста или деревца. С годами обрезка сводится только к ежегодной санитарной, то есть в удалении всех мелких, сломанных, сухих и переплетающихся побегов. Когда куст состарится, проводят омолаживающую обрезку. Удаляют все старые побеги до самого основания куста, оставляют только самые крепкие и молодые. Перед обрезкой весь садовый инструмент рекомендуется продезинфицировать, чтобы предотвратить перенос инфекции с одной ветви на другую.
КАК КИЗИЛ ЗИМУЕТ
Кизил — растение довольно морозостойкое, неплохо переносит пониженные зимние температуры. Поэтому взрослые экземпляры не нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Молодым растениям желательно обеспечить правильное укрытие на зиму. Землю вокруг приствольного круга необходимо покрыть толстым слоем сухой палой листвы, а сверху дополнительно снегом. Почву в районе приствольного круга удобрить и обеззаразить, внести древесную золу. Древесная зола содержит кальций и калий, а также является отличным дезинфектором. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от комплекса грибковых болезней. Зимостойкость у такого растения в разы увеличивается. Ранней весной укрытие вовремя снять, листья можно убрать.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Кизил — растение относительно устойчивое ко всем болезням, вредителям. Однако может поражаться грибковыми инфекциями, такими как ржавчина, различные пятнистости и мучнистая роса. От пятнистости и ржавчины обрабатывают медьсодержащими фунгицидами, можно использовать Бордосскую смесь, медный купорос, Абига — Пик. От мучнистой росы опрыскивают коллоидной серой. Вредители кизила: червец мучнистый, гусеница и др. Рекомендуется опрыскивание инсектицидами. Можно использовать препараты как системного, так и контактного действия (Актеллик, Искра, Актара, Конфидор).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОДОВ КИЗИЛА В КУЛИНАРИИ
Мякоть плодов кизила обладает полезными свойствами, содержит много витаминов. Применяются как в кулинарной, так и медицинской отрасли. В настоящее время кизиловые плоды являются незаменимым продуктом, широко используемым в приготовлении различных кулинарных блюд. Его разрешается употреблять как в свежем, так и в замороженном виде. Можно приготовить вкуснейшее варенье, компоты, кисель, сделать заморозки на зиму и др.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножение у кизила вегетативное: корневыми отводками, черенками и прививкой. Также растение можно размножить семенами.
Вегетативное размножение.
При вегетативном способе размножения, культура начинает плодоносить на второй или третий год своей жизни, сохраняя все признаки материнского растения.
Размножение семенами.
Плодоношение при семенном способе размножения наступает, как правило, на шестой — восьмой год после посадки, не сохраняя в сеянцах родительских признаков.
Зимняя прививка деревьев.
Зимняя прививка дает возможность получить здоровые, районированные саженцы уже через год. Прививку плодовых деревьев можно произвести весной и летом, черенками с одной или двумя почками. Но можно сделать и в зимнее время, в феврале или марте, черенками не с 1 — 2, а с 10 — 14 почками. Можно использовать метод простой копулировки, а можно улучшенной копулировки вприклад с язычком. Как сделать перепрививку взрослых 6 — 10 летних деревьев в крону. В каждом саду найдутся малоценные сорта плодовых деревьев, например, яблонь. На эти яблони и можно произвести перепрививку в крону путём улучшенной копулировки вприклад языком. На каждой яблоне можно разместить по 10 — 15 более ценных сортов.
Черенки нарезаем с хорошо вызревших побегов, можно заготовить в декабре — январе и хранить в снегу прикрытыми соломой, толем. Ещё лучше произвести прививку свежими, срезанными в тот же день черенками. На дереве — подвое по всей его кроне обрезаем на 25 — 45 см побеги первого или второго года прироста. Нарезаем черенки для привоя, длиной 25 — 35 см с 10 — 14 почками. Перед прививкой все черенки нужно обработать, замочить на 20 минут в розовом растворе перманганата калия для дезинфекции и лучшей приживаемости. Срез на привое и подвое должен быть немного косым, ровным и гладким, желательно его сделать одним проходом ножа. Нож должен быть стерильным. На подвое и привое делаем языки и вставляем черенок в подвой. Совпадение слоёв камбия обязательное. Случается так, что привой на несколько миллиметров тоньше за подвой, можно попробовать сделать. После совмещения привоя с подвоем, необходимо обмотать место среза полиэтиленовой плёнкой (ленточка шириной 1,5 — 2 см), можно использовать изоленту. Поскольку прививка делается черенками, длиной от 25 до 35 см, нужно сразу же надевать на них полиэтиленовые узенькие мешочки, которые можно сделать с помощью горячего утюга или использовать готовые. Несмотря на то, что зимы у нас непредсказуемые, в феврале или марте часто бывают снегопады и сильные ветра, гололедица на ветвях, резкие перепады температур от оттепели до ночных морозов, черенки деревьев яблони и груши неплохо приживаются. К концу вегетационного периода привитые черенки отрастают на 20 — 50 см и закладывают новые почки для плодоношения на будущий год.
Также можно в зимнее время сделать прививку за кору, в пень. Для этого нужно в феврале спилить любое плодовое дерево, например, использовать грушу, толщиной 10 — 12 см. Ножом проткнуть между корой и древесиной отверстия, вставить черенки, хорошо обвязать срез полиэтиленовой плёнкой, замазать петролатумом и оградить, чтобы не допустить случайного слома. К осени привитые черенки дадут новый прирост до полутора метров.
Грецкий орех. Посадка. Уход и размножение. Подкормки.
Грецкий орех — вид деревьев рода Орех, относящееся к семейству Ореховые. Родина грецкого ореха — средняя Азия. Культивируется очень давно и выращивается во всем мире. Дерево — долгожитель, продолжительность жизни более ста лет.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Подготовка ямы.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка весной.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Размножение.
- Болезни и вредители.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Древесное растение грецкого ореха вырастает очень крупным, максимальная высота взрослого дерева может достигать более тридцати метров. Ствол короткий и толстый. Корневая система очень мощная, относится к смешанному типу. Хорошо развит центральный стержневой корень и далеко идущие в стороны поверхностные боковые корни. Корневище грецкого ореха выделяет вещество, которое способно замедлять рост растений рядом растущих. В молодом возрасте кора у деревьев гладкая, оливково — коричневого цвета. У старых деревьев кора становится более серой и покрыта широкими трещинами. Ветви образуют широкообразную крону. Листья зеленого цвета, по своему строению сложные, расположены поочередно. Состоящие с двух, либо, пяти пар удлиненных листочков яйцевидной формы. Распускание листьев совпадает с периодом цветения. Грецкий орех — однодомное древесное растение. У него раздельнополые цветки (мужские и женские). Цветение мужских соцветий и женских немного в разные сроки. Период цветения — в мае. Но мужские соцветия сережек созревают немного раньше, чем женские плодушки. Созревание плодов в сентябре — октябре. Плод — большая костянка с кожистой зелёной кожурой и плотной внутри косточкой, шаровидной или яйцевидной формы. В период созревания плодов кожура лопается и хорошо отторгается. Сама косточка имеет толстую скорлупу, внутри которой находится ядро. Само ядро съедобное, содержит витамины и другие полезные лечебные вещества.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Место для посадки выбираем солнечное и хорошо проветриваемое, освещенное на протяжении всего светового дня. Производим одиночную посадку деревьев, при наличии грецкого ореха на соседнем участке. При его отсутствии производим групповую посадку, на расстоянии не менее пяти метров. Перекрёстное опыление происходит при помощи ветра. Грецкий орех не требователен к механическому составу почвы. Исключением станут влажные заболоченные места и легкие супесчаные и песчаные почвы. Если на вашем участке уровень залегания грунтовых вод очень высоко, при посадке обязателен дренаж, чтобы избежать намокания корневой системы. В качестве дренажа можно использовать мелкий гравий, щебень и битый кирпич.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Производить посадку грецкого ореха можно как весной, так и осенью. Стараемся посадить ранней весной до начала вегетации, до пробуждения почек.
Осенью в сентябре — октябре, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до наступления стабильных холодов. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Яму для весенней посадки нужно подготовить с осени. Размеры ямы зависят от механического состава почвы. На плодородных почвах при наличии гумусового слоя, толщиной до 30 см, яма копается глубиной 60 см, диаметром до 60 см.
На бедных, менее питательных, почвах размеры значительно больше, глубиной около метра и диаметром до одного метра. При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный отделяем друг от друга. Неплодородный удаляем с участка. Готовим почвосмесь для посадки: плодородна почва, торф и перегной, все компоненты в равных пропорциях. При отсутствии торфа, можно заменить компостом или другими видами органики. Не рекомендуется использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Все хорошо смешать и добавить 3 кг суперфосфата, 800 гр сульфата калия, 1 кг доломитовой муки и 1 — 2 кг древесной золы. Опять все смешать, заправить посадочную яму и оставить до весны.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Корневище саженца немного укорачиваем, удаляем все сломанные и сухие корешки, замачиваем в глиняную болтушку. Состав болтушки: перепревший навоз с добавлением глины, в соотношении 1 : 3, также можно добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Высота посадочного саженца не должна превышать одного метра.
ПОСАДКА ВЕСНОЙ.
Перед посадкой питательную почвосмесь хорошо перемешать граблями и вынуть с ямы. По центру ямы размещаем опору, нужно вбить кол, высотой до 2‐х метров. Заполнить яму почвенной смесью на две третьих высоты. Хорошо полить, когда вода полностью впитается в почву и земля просядет, насыпаем землю холмиком, чтобы корневая шейка при посадке была выше на 5 см от уровня поверхности почвы.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Уход за грецким орехом заключается в перекопке почвы в районе приствольного круга растений.
- Регулярном поливе молодых саженцев и взрослых деревьев.
- Во внесении подкормок и регулярной обработке от всех болезней и вредителей.
- Молодым деревьям требуется полив два — три раза на месяц.
- В жаркий и засушливый период поливаем и взрослые деревья.
ПОДКОРМКИ.
Дерево ореха нуждается в подкормке минеральными удобрениями. Ранней весной под перекопку почвы вносим азотные удобрения, можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Удобрения, содержащие азот, используем с большой осторожностью, чтобы не навредить, во избежание развития бактериальных инфекций. В особенности это касается деревьев, которые только начинают плодоносить. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сульфат калия и древесную золу.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножить дерево грецкого ореха можно семенами, прививкой и порослевыми саженцами.
Размножение семенами.
Высаживаем семена в апреле, в хорошо прогретую почву до + 10 градусов. Глубина заделки семян около 10 см. Посадку производим в предварительно подготовленную почву. Можно сажать непосредственно в открытый грунт или в пленочные теплички. Создать парниковый эффект. Саженцы выращенные с семян в домашних условиях будут хорошо адаптированы к климатическим условиям вашего региона проживания.
Размножение прививками.
Прививка сохраняет первоначальные качества культуры. Прививку лучше производить в марте. Для подвоя рекомендуется использовать саженцы двухлетнего возраста.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Болезни грецкого ореха: бурая пятнистость.
Спровоцировать это заболевание может длительная дождливая погода.
Меры борьбы.
Обработка всех зараженных деревьев фунгицидами. Можно использовать медьсодержащие препараты, например бордоскую жидкость.
Вредители: тля, белая бабочка.
Грецкий орех — дерево довольно стойкое ко всем садовым вредителям, заражению подвергается редко. От вредителей обработка инсектицидами.
Можно использовать инсектицид широкого спектра действия — препарат Актеллик.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Грецкий орех относительно устойчив к воздействию низких температур.
Дополнительное укрытие на зиму требуется только молодым деревьям. Материал для укрытия: сухая листва, солома. Стволы деревьев можно обмотать мешковиной, лапником. Ранней весной с приходом стойких положительных температур укрытие вовремя снять. Чтобы повысить зимостойкость, необходимо в осенний период внести древесную золу в область приствольного круга. При наличии подмерзших верхушечных почек произвести санитарную обрезку. Обрезаем подмерзшие ветви с небольшим захватом здоровой части древесины.
Груша. Посадка. Уход. Болезни и вредители.
Груша — род плодовых деревьев из семейства Розоцветные. Всего в мире зарегистрировано 69 видов и тысячи сортов. Груша пришла к нам из доисторической эпохи. Родина груши до конца, так и не установлена, есть предположение, что начали ее культивировать в Китае и Персии, затем она попала в Древнюю Грецию и Рим.
В настоящее время посадка груши широко распространена в садах мира. Фруктовые плоды сладкие и кисло-сладкие, терпкие и сочные на вкус. Обладают полезными свойствами, богаты на клетчатку, а также содержат витамины и другие полезные вещества. Их можно употреблять как свежем, так и замороженном виде, приготовить варенье, джемы и компоты. Сроки созревания плодов зависят от сорта культуры, а также от погодных условий вашего региона проживания. Существуют ранние, средне — поздние и поздние сорта. Начинают созревать в июле — августе и продолжают в сентябре — октябре.
Содержание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Подготовка ямы.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка.
- Уход.
- Подкормки.
- Укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Груша хорошо растет на рыхлых и плодородных, воздухо — и влагопроницаемых почвах. А небольшое количество глины в составе почвы будет умеренно задерживать влагу у основания корней растения. Пагубно на росте и развитии, это никак не отразится. Дерево высаживаем на южную или юго-западную сторону.
Груша — культура светолюбивая. Участок для посадки выбираем солнечный, защищенный от ветра и сквозняков, но при этом хорошо проветриваемый. Растение с легкостью может перенести небольшой застой влаги у корней, но сырые туманы для молодых деревьев будут очень губительны. Повышенная влажность воздуха приведет к развитию бактериальных и грибковых инфекций.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Посадку можно производить как весной, так и осенью. Сроки посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания. В южных регионах лучше высаживать деревья осенью, во второй половине сентября или первой половине октября. Посадку саженцев нужно произвести так, чтобы их корневая система успела хорошо укорениться до прихода стабильных холодов. Северные районы — посадка в апреле — с десятого по двадцатое число, до начала периода вегетации. У саженцев посаженных в ранние сроки приживаемость выше.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Если вы сажаете грушу весной, то яму для посадки необходимо подготовить с осени.
При осенней посадке яму выкапываем за пару месяцев до посадки. Посадочная яма должна быть широкой и глубокой. Размеры ямы зависят от механического состава почвы. Если на вашем участке тяжелые глинистые или суглинистые почвы, выкапываем яму глубиной до одного метра, диаметром около 80 см. На плодородных почвах размеры немного меньше. Как правильно выкопать и заправить яму? При выкопке ямы верхний плодородный слой и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. На дно ямы насыпать два — три ведра перепревшего навоза, компоста или перегноя, добавить одно — два ведра крупного песка для дренажа. Помимо органики внести минеральные фосфорно — калийные удобрения: 200 грамм суперфосфата и до 3 — 5 ложек сульфата калия. Все компоненты хорошо смешать с добавлением верхнего слоя плодородной почвы. В 10 литрах воды развести два стакана гашеной извести, известь можно заменить доломитовой мукой. Приготовленный раствор влить в заполненную яму. Затем еще влить 20 литров воды и оставить до весны. Если посадочная яма была подготовлена с осени, то весной останется только посадить. Если вы сажаете осенью, то яму нужно подготовить заранее, за один — два месяца до посадки.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Как выбрать саженец для посадки. Саженец должен быть однолетнего или двухлетнего возраста. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость. Здоровый саженец должен иметь крепкую корневую систему, без каких либо внешних механических повреждений. Корни не должны быть пересушены. Все боковые и центральный корень немного укорачиваем, подрезаем на 10 см. Боковые веточки и листики удаляем с побега. Высота посадочного саженца не более одного метра. Корневище саженца, как минимум, замачиваем на два — три часа в ведро с водой с добавлением любого стимулятора роста корней, чтобы корни хорошо напитались влагой. Перед посадкой погружаем в почвенную болтушку (раствор глины и гетероауксина).
ПОСАДКА.
По центру ямы нужно вбить опору (кол) высотой до двух метров.
С северной стороны насыпаем землю холмиком и вертикально размещаем саженец, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз, следим, чтобы не было загибания корней. Корневая шейка при посадке должна быть выше на 3 — 5 см от уровня поверхности почвы. Засыпаем землей, периодически встряхивая саженец, так мы обеспечим равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и обильно поливаем, до 3 — 4 ведер воды под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо утрамбовываем ногой и мульчируем, в качестве мульчи можно использовать торф, компост или перегной. Мульча будет оберегать корневую систему молодого деревца летом от перегревания, зимой от промерзания. Не перетягивая, дерево подвязываем к опоре.
УХОД.
- Дальнейший уход заключается в перекопке почвы в районе приствольного круга растений.
- Мульчировании торфом, компостом или перегноем.
- Регулярном поливе молодых и взрослых деревьев, особенно в жаркий и засушливый сезон.
- Во внесении подкормок минеральными и органическими удобрениями, используемых по сезону.
Полив молодых саженцев. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и поливаем, до 20 литров воды под каждое растение. В жаркие летние дни количество полива учащаем. Не забываем поливать и взрослые растения. Норма полива для взрослых деревьев — 30 литров воды на один квадратный метр приствольного круга. Почву после полива нужно рыхлить и мульчировать.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной вносим удобрение, содержащее азот, только молодым деревьям. В дальнейшем подкормки азотными удобрениями сокращаем, используем только для ослабленных деревьев, деревьев отстающих в росте и развитии.
- Подкормки деревьев органическими удобрениями — один раз в три года.
- Подкормки минеральными фосфорно — калийными удобрениями ежегодные.
Как правильно вносить удобрения? Выкапываем не очень глубокие траншеи по всей окружности кроны деревьев и насыпаем удобрение. Норма фосфорно — калийных удобрений на одно взрослое дерево: полтора стакана суперфосфата и один стакан калиевой селитры. Фосфорно — калийные удобрения используем во второй половине лета, ближе к осени.
Как правильно подкормить растение натуральными удобрениями?
Сначала в траншеи насыпаем минеральное удобрение, хорошо смешать с грунтом. Только тогда разложить органику, сверху плотно засыпать землей.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Взрослые деревья относительно хорошо переносят низкие температуры. Однако, молодые деревья требуют дополнительного укрытия на зиму. Почву вокруг приствольного круга нужно утеплить соломой, добавляя стебли мяты, пижмы, полыни и других растений, хорошо отпугивающих мышей. Сверху присыпать толстым слоем снега. А стволы укутать мешковиной, пленкой или еловым лапником.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Болезни груши: парша, плодовая гниль, сажистый грибок, ржавчина и мучнистая роса. В профилактических целях все здоровые деревья обрабатываем фунгицидными средствами. Если дерево заражено, проводим лечение медьсодержащими препаратами, такими как медный купорос, бордосская жидкость.
Правила обработки бордосской жидкостью.
- До цветения используется 3 % раствор,
- после цветения — 1 %.
- Первая обработка с интервалом в 10 — 15 дней.
- Последняя обработка за 15 дней до сбора урожая.
Вредители: листовёртка, грушевой клещ, зелёная тля. В борьбе со всеми сосущими и грызущими используем инсектициды. В целях профилактики нужно обрабатывать все здоровые деревья. Можно использовать такие препараты: Актеллик, Енжио, Метафос и др. Чтобы дерево хорошо плодоносило, не поражалось грибковыми болезнями и не подвергалось нашествию вредителей, об этом нужно позаботиться ещё с ранней весны. Ранней весной до распускания почек, до начала вегетационного периода, необходимо произвести известковую побелку всех плодово — фруктовых деревьев. После известковой обработки все отложенные яйца в коре и куколки вредителей погибают. Также нужно произвести весеннее и осеннее искореняющее опрыскивание всех плодовых деревьев. Можно использовать медный купорос, карбамид, бордоскую жидкость. Обрабатывать рекомендуется не только стволы и крону деревьев, но и всю околоствольную почву. В осенний период все упавшие плоды, а также все опавшие сухие листья нужно собрать и вынести с участка, уничтожить, предотвратить распространение
заразы по всему садовому участку.
Яблоня. Посадка осенью. Уход. Болезни и вредители.
Яблоня — листопадное древесное растение, относящееся к семейству Розоцветные.
Всего зарегистрировано 62 вида. Самые распространенные: яблоня домашняя, или культурная, к которой относится большинство культивируемых в мире сортов, яблоня сливолистная и яблоня низкая.
Содержание.
- Краткое описание.
- Выбор саженцев для посадки.
- Сколько яблонь нужно высаживать на участке.
- Условия выращивания.
- Посадка осенью.
- Уход за яблоней.
- Подкормки.
- Размножение.
- Укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Высота отдельных экземпляров может достигать до 10 метров. Крона плодового дерева состоит со скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей. Основа кроны — скелетные и полускелетные ветви. На них образуются обрастающие ветви, а на них уже и формируются плоды. Яблоневые листья с небольшими прилистниками, по своей структуре простые и цельные. Яблоневый цветок обоеполый, содержит большое количество тычинок и один пестик. Цветки правильной формы, имеющие двойной околоцветник, чашечка состоит из пяти чашелистиков, венчик цветка свободнолепестный из пяти лепестков. Корневая система расположена в вертикальном и горизонтальном направлении. После цветения завязываются плоды — яблоки. В зависимости от сорта яблоки бывают различного цвета, формы и вкуса.
Сладкие и кисло-сладкие, сочные и терпкие, великолепные на вкус.
Яблоки обладают полезными свойствами, богаты на клетчатку, содержат большую группу витаминов, микро — и макроэлементов, почти всю таблицу Менделеева.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ДЛЯ ПОСАДКИ.
Саженцы продаются с открытой и закрытой корневой системой. При выборе саженцев с открытой корневой системой, внимательно осмотрите в каком состоянии находятся корни. Здоровый саженец должен иметь развитую корневую систему. Корни не должны быть пересушены. Кора на стволе без каких либо внешних механических повреждений, не должна быть сморщенной. Саженцы для посадки лучше выбирать молодые, однолетнего или двухлетнего возраста. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость. Также нежелательно покупать привозной посадочный материал, а высаживать свои районированные сорта. При выборе сортов ориентируйтесь на климатические условия вашего региона проживания. Южные сорта яблонь, как правило, покупайте для посадки в южных регионах с более мягким климатом. Северные сорта для посадки в регионах с более суровыми погодными условиями.
СКОЛЬКО ЯБЛОНЬ НУЖНО ВЫСАЖИВАТЬ НА УЧАСТКЕ?
У яблони цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики, растение самоопыляющееся. Посадив на участке несколько сортов мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность значительно вырастет. Яблоня — отличный медонос, во время цветения привлекает в сады большое количество, пчел, шмелей и других насекомых — опылителей.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Саженцы с открытой корневой системой нужно высаживать ранней весной до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Можно осенью в сентябре — октябре, когда растение готовится к состоянию зимнего покоя. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. Посадка саженцев с закрытой корневой системой может производиться на протяжении всего сезона, с ранней весны и до поздней осени. Чтобы дерево яблони радовало хорошими сборами урожая, было здоровое и долго росло, необходимо создать все благоприятные условия и подобрать ему правильное место посадки. Участок для посадки выбираем просторный и солнечный, хорошо освещенный на протяжении всего светового дня. Прежде чем разбить яблоневый сад, внимательно изучите уровень залегания подземных вод на вашем участке. Чтобы корневая система деревьев не пострадала, расстояние между земной поверхностью и уровнем залегания грунтовых вод должно не превышать двух метров. Если грунтовые воды подымаются выше, то обязателен дренаж при посадке, дренирование почвы. Для посадки яблонь подходят почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Противопоказаны почвы с кислой средой. Кислые почвы нейтрализуем, добавляем доломитовой муки или древесной золы.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Чтобы добиться хороших сборов урожая, необходимо правильно произвести посадку деревьев весной и осенью. При весенней посадке посадочную яму следует подготовить с осени. Чтобы земля осела, и субстрат успел хорошо уплотниться. При осенней, как правило, яму выкапываем за пару недель до посадки и заправляем. Яма должна быть достаточно широкой и глубокой, чтобы в ней свободно разместилась корневая система саженца. Размер посадочной ямы зависит от механического состава почвы, и от того, какие сорта яблонь вы хотите высаживать. Для посадки колоновидных яблонь выкапываем ямы небольших размеров.
Размеры: 50 х 50 х 50 см. Для посадки высокорослых деревьев нужны ямы немного побольше, диаметром до 70 х 80 см и глубиной не менее одного метра.
Посадочную яму нужно правильно выкопать и заправить. При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны.
Готовим питательную почвосмесь: пара ведер перепревшего навоза, компоста или перегноя, добавляем минеральные фосфорно — калийные удобрения (200 — 300 грамм суперфосфата и 40 — 60 грамм сернокислого калия). Сернокислый калий можно заменить древесной золой (300 грамм). Все хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заправить яму на две третьих высоты. Землю насыпаем холмиком. Для посадки можно использовать все виды натуральной органики. Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Подготовка саженцев с открытой корневой системой. Замачиваем корневище саженца, как минимум, на пару часов в ведро с водой, чтобы корни хорошо напитались влагой. В воду предварительно добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Центральный и боковые корни немного укорачиваем, на одну треть их длины. С побега удаляем все боковые веточки и листочки. Высота посадочного саженца не должна превышать одного метра. Подготовка к посадке саженцев с закрытой корневой системой. Земляной ком не вынимая с контейнера погружаем на один — два часа в емкость с водой для вымачивания корневой системы. В воду добавляем стимулятор роста корней. Придерживая другой рукой переворачиваем контейнер и с большой осторожностью вынимаем земляной ком с горшка. Перед посадкой земляной ком нужно немножко разрыхлить, дать доступ воздуха к корням. Если вы приобрели саженец раньше посадочного времени, не спешите его высаживать на постоянное место. Лучше прикопайте, посадите в траншею под небольшим наклоном, присыпав небольшим количеством грунта или положите в холодный подвал. Как правильно произвести посадку?
По центру ямы ставим опору, вбиваем колышек, к которому и будем подвязывать дерево. Саженец вертикально размещаем в яму и аккуратно расправляем корни по всему холмику вниз. Следим, чтобы нигде не было загибания корней.
Корневую шейку при посадке нельзя заглублять. Оставляем на 5 см выше уровня почвы. Засыпаем землей, периодически встряхивая саженец, обеспечивая равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и обильно поливаем, до двух — трех ведер воды под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо утрамбовываем почву ногой. После посадки почву замульчировать, можно использовать листовой перегной, торф и др. Свойство мульчи — листовой перегной обладает слабокислой реакцией и будет поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве, а также препятствовать быстрому испарению влаги у корней молодых растений, препятствовать росту сорняков.
Не перетягивая, подвязываем дерево к нашей опоре.
УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ.
Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, в перекопке почвы приствольного круга растений или мульчировании, ежегодной санитарной обрезке, обязательной весенней и осенней известковой побелке стволов деревьев, обработке деревьев инсектицидами и фунгицидами от комплекса болезней и вредителей.
В жаркий и засушливый период молодые деревья поливаем несколько раз в неделю.
В умеренно дождливый сезон количество полива сокращаем до одного раза.
Полив взрослых деревьев по необходимости:
- В период созревания плодов,
- в сильно жаркий и засушливый сезон,
- осенью перед приходом первых небольших холодов.
ПОДКОРМКИ.
В первый год жизни после посадки дерево не удобряем. Для его благоприятного роста и развития будет достаточно тех удобрений, которые мы внесли при посадке.
В дальнейшем используем подкормки органическими и минеральными удобрениями. — Ранней весной необходимо подкормить азотными удобрениями, период — перед цветением и после цветения. Можно использовать аммиачную селитру или мочевину.
Осенью под перекопку почвы, глубиной на штык лопаты, вносим органику, а также минеральные фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты и сульфат калия. Можно использовать комплексное минеральное удобрение агрофоску, в состав которого входят все компоненты. В первые годы жизни удобрения вносят в почву на глубину не более 15 см. Взрослым деревьям рекомендуется вносить удобрения глубиной до 45 см, на расстоянии около полутора метров от ствола деревьев.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Если в вашем регионе проживания частые перепады температур от оттепелей до морозов, низкие зимние температуры, то молодые деревья на зиму рекомендуется утеплить. Стволы деревьев обмотать мешковиной или еловым лапником. Дополнительно укрыть толстым слоем снега. На зиму почву в районе приствольного круга замульчировать и произвести осеннюю известковую побелку. Мульча сбережет корневую систему от промерзания.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Яблони могут быть привитые и корнесобственные. Размножить яблони можно несколькими способами: укоренением черенка, прививкой и корневыми отпрысками.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
В целях профилактики ранней весной до начала вегетации, до пробуждения почек, рекомендуется произвести известковую побелку всех плодовых деревьев.
После такой обработки все куколки и отложенные яйца в коре погибают, шансов на выживание не остается. После известковой побелки все деревья нужно обработать препаратами от комплекса болезней и вредителей. Можно использовать карбамид, бордоскую жидкость, медный купорос. Обрабатываем не только приствольную крону и стволы деревьев, но и почву в районе приствольного круга растений. Болезни яблони: парша и все виды пятнистости, черный рак, монолиоз и др. Самым злостным заболеванием является черный рак. У такого дерева немедленно нужно избавиться от всех пораженных ветвей. Правильно будет спилить все больные ветви с полным захватом вплоть до здоровой части древесины. Все срезы обработать фунгицидными средствами, можно использовать 3% раствор бордосской жидкости. Все спиленные зараженные ветви вынести с садового участка и сжечь.
Если поражены не только ветви, но и ствол, то такое растение лечению не подлежит, удаляем все дерево с участка. При поражении яблони паршой и другими видами пятнистости, необходимо собрать все опавшие плоды и листья, вынести с участка. Дерево обработать фунгицидными препаратами, например, использовать раствор бордосской жидкости. Бордосская смесь служит для приготовления бордоской жидкости, которая применяется в качестве фунгицида для защиты растений.
Вредители яблони: щитовки, ложные щитовки, клещи, листовертка, яблоневая плодожорка, яблоневая тля, яблоневый цветоед, гусеницы, жуки, медяница, листогрызущие и др. При поражении деревьев от всех садовых вредителей, грызущих и сосущих, обрабатываем инсектицидами. Можно использовать инсектициды широкого спектра действия: препараты Энжио, БИ — 58 и Актеллик. Уничтожают насекомых — вредителей на плодовых, ягодных, винограде и цветочных культурах.
Опрыскивание производим в сухую и безветренную погоду, соблюдая все меры безопасности.
Свежие комментарии