RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Тюльпаны: описание, посадка и уход в открытом грунте.
Тюльпан — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные, включающий более 80 видов. Родина большей разновидности тюльпанов — горы северного Ирана, Памиро — Алай и Тянь — Шань. Одни из самых первых красивоцветущих цветов в весеннем саду. На сегодняшнее время приобрели широкую популярность посадки в городских парках и скверах, а также на приусадебных садовых участках. В результате многолетней селекции выведено великое множество новых сортов и гибридов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка луковиц к посадке.
- Посадка осенью.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от 10 до 100 см с прямостоячим цилиндрическим стеблем и удлиненно — ланцетными или широкоовальными крупными листьями, которые растут от основания надземной части и до середины стебля. Корневая система состоит из неразветвленных придаточных корней без корневых волосков, длиной около 60 см, которые ежегодно отмирают, а при повреждении не восстанавливаются. Луковица тюльпана покрыта пленчатыми чешуйками. Цветки колокольчатой, воронковидной и звездчатой формы, разнообразной окраски: белой, розовой, желтой и красной с различными оттенками, могут быть простые и махровые. Растение относится к весенним эфемероидам.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Лучше всего производить посадку всех клубнелуковичных растений в осеннее время.
Начинаем посадку после двадцатых чисел сентября и заканчиваем к середине октября, в теплых регионах можно продлить до конца октября. Нужно успеть посадить так, чтобы корневая система луковиц успела хорошо развиться и укорениться до наступления первых стойких морозов. Сроки посадки могут быть немного сдвинуты по срокам и зависеть от погодных условий вашего региона проживания. Тюльпаны хорошо растут на освещенных солнцем участках.
Предпочитают легкие и питательные, рыхлые и плодородные, окультуренные почвы. Для их посадки подойдут суглинки с нейтральной реакцией. Не подходят почвы с кислой средой. Кислые почвы раскисляем, проводим известкование, добавляем гашеную известь, доломитовую муку. Все многолетние луковичные, тюльпаны не исключение, не терпят застоя воды и намокание у корней. При посадке делаем дренаж, насыпаем речного песка.
ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ К ПОСАДКЕ.
Луковицы для посадки должны быть здоровые, без каких либо внешних механических повреждений.
Больные и поврежденные выбраковывают. Для дезинфекции все здоровые луковки перед посадкой обрабатывают, замачивают на 20 минут в 0,2% растворе фундазола, карбофоса или на 30 минут в слабом 0,1% растворе марганцовки. Глубина заделки луковиц в почву зависит от механического состава почвы, и от размера самой луковицы. Сажаем на высоту трех луковиц. В тяжелые глинистые и суглинистые сажаем повыше, в легкие песчаные и супесчаные поглубже. Интервал посадки между луковками также зависит от сорта. Сажаем на расстоянии 10 — 15 см друг от друга.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Почву для посадки готовим заранее летом, чтобы субстрат успел хорошо уплотниться. Под перекопку почвы, на глубину штыка лопаты, вносим перегной или садовый компост, добавляем фосфорно — калийные удобрения, суперфосфаты, древесную золу и костную муку. Свежий навоз использовать запрещается.
Выкапываем лунку, на дно насыпаем речного песка для дренажа и размещаем луковицу. Засыпаем размельченной землей и уплотняем почву рукой. Если почва увлажненная поливать не нужно, при сухой полить. На зиму верхний слой грунта необходимо замульчировать опилками, соломой или палыми листьями. Мульча убережет ваши луковки от промерзания зимой.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Внесение комплексных минеральных удобрений состоит из двух подкормок.
Первая подкормка — в фазе образования бутонов. Вторая — в самом начале цветения. - Следим за состоянием почвы. Необходимо регулярно почву рыхлить и пропалывать от сорняков.
- После цветения все увядшие соцветия рекомендуется удалять, не допускать образования семенной коробочки.
- После выкапывания луковиц с открытого грунта обязательная просушка на открытом воздухе в полутенистом месте, на протяжении одной недели. Луковицы размещают в один слой. После хорошей просушки луковицы очищают от остатков чешуи и корней. До посадки осенью луковицы хранят в закрытом помещении при температуре около 25 градусов.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
На зиму почву необходимо замульчировать, мульча убережет ваши луковки (особо ценные сорта) от промерзания зимой.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
У тюльпанов вегетативный способ размножения — дочерними луковичками. Их отделяют от материнской луковицы в период ежегодного выкапывания и просушивания. Существуют сорта тюльпанов, которые можно размножить и семенами. Цветение таких тюльпанов можно дождаться на четвертый — шестой год после посадки.
Гортензия. Описание, посадка, уход, размножение.
Гортензия — род цветковых многолетних растений из семейства Гортензиевые, объединяющий по различным данным от 30 до 80 видов. В нашем климате культивируется только четыре вида. Родиной одних разновидностей гортензии считаются страны Северной и Южной Америки, родиной других является Восточная Азия. В Европу были завезены в начале XIV века, их использовали только для зажиточных слоев населения, преимущественно Франции и Англии.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
- Подкормки весной и осенью.
- Обрезка растений.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
В дикой природе это кустарник, или небольшое деревце высотой от 1 — до 3 метров, в зависимости от вида. Также существуют и черешковые, так называемые лиановые формы гортензии, для их роста и развития нужны опоры.
Несмотря на очень большое количество разновидностей, в домашних условиях выращивают только садовую форму — крупнолистовую. Все иные виды и сорта можно встретить исключительно в садах. Самые распространенные и зимостойкие — это метельчатая и древовидная формы гортензии.
Гортензия садовая, или крупнолистная — растение высотой от 1 до 1,5 метров с крупными декоративными листьями зеленого цвета. Растение имеет поверхностную корневую систему. Цветки разнообразной окраски, кремовой, белой, розовой, синей, красной и сиреневой. Собраны в соцветие в виде щитка, диаметром от 20 до 30 см. Период цветения продолжительный — с июля — по октябрь, до самых заморозков. После цветения образуется плод — сухая коробочка, внутри заполненная семенами. Растение очень требовательно к составу почвы, а именно к его кислотности. Например, гортензия меняет окрас цветка в зависимости от показателя pH у грунта. Цветочки приобретают кремовый или бежевый цвет, если субстрат нейтральный. При наличии щелочной реакции становятся розовыми или сиреневыми, а на шибко кислом грунте синие и голубые. В почвах с кислой средой содержится алюминий, легко впитываемый растением, поэтому цветочки и приобретают такую окраску. В домашних условиях мы сами можем изменить окраску цветка, нужно пролить гортензию раствором алюмокалиевых квасцов (40 г/10 л воды. На каждое взрослое растение необходимо вылить до 30 — 40 литров раствора, таких поливов нужно произвести несколько с интервалом в 10 дней. Крупнолистная форма гортензии не отличается устойчивостью к воздействию низких температур. Цветет на побегах как прошедшего, так и текущего года. Поэтому, в отличие от других видов гортензии, нуждается в хорошем укрытии на зиму. В ландшафтном дизайне растение высаживают в виде живых изгородей, поодиночно или группами.
Гортензия метельчатая — высокорослый кустарник высотой от 2 до 3 метров. Листья яйцевидной формы с легким опушением и зубчатым краем, длиной 10 — 15 см. Форма цветка пирамидальной формы в виде метелки, диаметром около 15 — 20 см. Гортензия меняет окраску в течение всего сезона, от белой до зеленовато — красной, а осенью приобретает насыщенный розовый цвет. У метельчатой гортензии цветение на побегах текущего года, в укрытии на зиму не нуждается. Растение отличается высокой морозостойкостью и неприхотливостью.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Гортензию можно высаживать как весной, так и осенью.
Но самое лучшее время для посадки — это весной — в апреле — мае, когда почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных весенних заморозков.
В зависимости от разновидности гортензий выбираем место посадки, одним растениям нужен участок хорошо открытый солнцу, другим разрешается легкая тень или полутень. Например, метельчатые гортензии предпочитают хорошо освещенные места посадки. Древовидные и крупнолистные любят легкую затененность.
Сажать нужно так, чтобы в утренние и вечерние часы участок освещался, а в дневные часы был прикрыт кроной деревьев, либо был в тени от других построек. В полную тень сажать не рекомендуется, растения могут пострадать и погибнуть.
Лиановые формы (черешковые гортензии) предпочитают тенистые места посадки, их садят возле стволов деревьев. Крона деревьев притеняет растение своей листвой. Лиана своими черешками (присосочками) цепляется за кору деревьев и тянется вверх по стволу. Посадку всех видов гортензии нужно производить подальше от других растений, так как корневая система у них поверхностная, в будущем может возникнуть конкуренция за влагу и питательные вещества.
Гортензии хорошо растут на рыхлых, торфянистых почвах с кислой реакцией. Добавление в грунт древесной золы, доломитовой муки и извести категорически запрещается. Они раскисляют почву и могут привести к ослаблению, а в будущем и к гибели растения. Щелочные почвы подкисляем кислым торфом, хвойным еловым опадом. Место посадки должно быть хорошо увлажненным, но не подтапливаемым.
ПОСАДКА.
Саженцы для посадки могут быть с закрытой и открытой корневой системой. Посадка саженца с закрытой корневой системой. Не вынимая земляной ком с контейнера, погружаем на один — два часа в ведро с водой для вымачивания корневой системы.
В воду нужно добавить любой стимулятор для роста корней, можно использовать радифарм, корневин. Переворачиваем контейнер вниз, слегка постучав по донышку и бокам, придерживая другой рукой, осторожно вынимаем земляной ком с горшка.
Земляной ком перед посадкой совсем немножко нужно разрыхлить, нарушить целостность впитывающих волосков на корнях, то есть дать доступ воздуха к корням.
При посадке метельчатой гортензии возрастом 4 — 5 лет выкапываем яму размером: 80 х 80 см. Для обычных стандартных саженцев посадочная яма: 50 х 50 см, глубиной 50 см. Готовим дренаж для посадки, на дно ямы размещаем керамзит, щебень или битый кирпич. Поверх ямы насыпаем питательную почвосмесь. Готовим почвосмесь для посадки: еловый опад, кислый торф, добавляем 10 кг садового компоста, можно добавить листовой перегной, также вносим минеральные фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты и сульфат калия. Если почвы легкие песчаные, то на дно ямы можно добавить слой глины для утяжеления. Все хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы. Заполнить яму на две третьих высоты, питательную почвосмесь прикрыть плодородным грунтом, чтобы не обжечь корневую систему. При посадке саженца имеющего форму куста, корневую шейку нужно заглубить в почву на 2 — 3 см. Если саженец в виде небольшого стволика, то тогда высаживаем так, чтобы корневая шейка находилась в уровень с почвой. Вертикально размещаем саженец в яму, засыпаем землей, вокруг стволика делаем небольшую бороздку и обильно поливаем. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и хорошо уплотняем почву рукой. После посадки растение замульчировать и притенить от палящего полуденного солнца и сильного ветра. В качестве мульчи можно использовать кислый торф, еловый опад или хвойную кору. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней, а также поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Гортензия — растение очень влаголюбивое. Поливаем не только молодые саженцы, но и взрослые растения. Недавно посаженые кустики требуют ежедневного полива. Взрослые гортензии поливаем один — два раза в неделю, до 20 — 30 литров воды под каждый куст. В жаркие и засушливые дни количество полива в течение недели учащаем. Поливать растение нужно исключительно водой комнатной температуры, лучше дождевой или родниковой.
- Своевременная ликвидация сорняков, а также обязательное рыхление почвы два раза за сезон после дождей и полива, глубиной 5 — 6 см, чтобы предотвратить заиливание грунта.
- Мульчирование почвы кислым торфом, хвойной корой или еловым опадом.
Кислый торф, хвойная кора и еловый опад обладают кислой реакцией. Идеальная мульча для гортензий. Мульчирование почвы предотвратит быстрое испарение влаги у корней растения, а также будет поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве. - Регулярное внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.
- Обрезка растений весной и осенью.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Древовидная и метельчатая гортензии цветут на побегах настоящего года, в сложном укрытии на зиму не нуждаются. Но для лучшей перезимовки корневую систему метельчатой гортензии, особенно саженцы первого и второго года жизни, рекомендуется замульчировать перепревшим хвойным опадом, торфом, палыми листьми, слоем 10 — 15 см. Древовидная гортензия зимует прекрасно и без укрытия. Крупнолистная форма гортензии цветет на побегах как прошедшего, так и текущего года, поэтому требует хорошего укрытия на зиму. В южных регионах достаточно прикрыть сухой опавшей листвой или слоем земли. В северных районах — обрезать отцветшие соцветия и хорошо замульчировать кусты, поставить каркас или вбить металлические прутья, накрыть двумя слоями нетканого материала, лутрасила или спанбонда шестидесятой плотности. Весной, после прихода стойких положительных температур, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков, укрытие вовремя снять, чтобы избежать выпревания корневой
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Гортензия крайне редко болеет, но иногда может поражаться грибковыми заболеваниями, такими как мучнистая роса. В целях профилактики и лечения растение рекомендуется обработать фунгицидными средствами. Можно опрыскать медьсодержащими препаратами, такими как 1% раствор бордосской жидкости или использовать раствор фундазола. Гортензия может подвергаться вредителями, такими как тля. Зараженное растение нужно обработать инсектицидами, а можно использовать и народные средства, например, опрыскать настоем чеснока.
ПОДКОРМКИ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ.
Чтобы дождаться обильного и пышного цветения растение регулярно нужно кормить.
Первая подкормка — ранней весной в период вегетации. Растение нуждается в подкормке азотными удобрениями. Азот усиливает рост новых молодых побегов и наращивает объем зеленой массы. Используем минеральное удобрение — мочевину.
Удобрение можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. После дождей или сильного полива рассыпают гранулы удобрения вокруг куста в районе приствольного круга растений, немного отступив от стволика. Хорошо заделывают в почву, избегая контакта с корневой системой.
Для хорошего роста и развития внесение одной минеральной подкормки будет не достаточно. Растение также нуждается в подкормке органическими удобрениями. Используем навозную жижу, разведение 1 : 10.
Вторая подкормка — в период формирования бутонов. В этой фазе растениям необходимы калий и фосфор. Можно использовать комплексное минеральное удобрение агрофоску, в состав которого входят все необходимые макроэлементы.
В период цветения растение необходимо подкормить органическими удобрениями в количестве до трех подкормок. Удобряем растение навозной жижей, вносим органику.
Использовать азотные удобрения нужно с большой осторожностью, чтобы не навредить. Во второй половине лета прекращаем вносить удобрения, содержащие азот. Азот стимулирует вегетацию растений, а нам к осени, это не к чему.
Ближе к осени у растения начинается подготовка к зимнему периоду покоя. Осенью используем осенние минеральные фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сульфат калия. Фосфор усиливает вызревание древесины. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Зимостойкость у такого растения увеличивается. После внесения всех удобрений в почву, как правило, растение на зиму нужно замульчировать. В качестве мульчи можно использовать садовый компост, листовой перегной, кислый торф или еловый опад. Листовой перегной обладает слабокислой реакцией и является отличным кондиционером почвы. Хвойный опад и верховой торф обладают шибко кислой реакцией и используются исключительно под растения, толерантные к кислым почвам.
ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ.
Регулярная санитарная обрезка ранней весной, до распускания почек, до начала вегетационного периода. Удаляем все засохшие, сломанные и подмерзшие ветви после зимы.
Формирующая обрезка — при помощи такой обрезки формируем куст. Удаляем все тонкие и слабые побеги, оставляем только крепкие скелетные ветви. При правильной обрезке нужно оставить до 6 — 10 побегов на кусту, количество почек до трех — пяти на побеге.
Сильно старые кусты омолаживают, срезают на пень, высотой до 5 — 9 см. На следующий год проснуться спящие почки и пойдут в рост новые молодые побеги.
Осенью, перед зимой, обрезаем все отцветшие соцветия.
Крупнолистная гортензия цветет на побегах прошлого года. Как правильно производить обрезку такой гортензии?
В первые три года жизни после посадки побеги не обрезаем, только ранней весной исключительно вынужденная санитарная обрезка.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение у гортензии семенами, зелеными черенками, отводками и делением куста.
Размножение черенками.
Размножить гортензию черенками можно в июле — августе. Нарезаем зеленые, неодревесневшие черенки, длиной 10 — 15 см. Нижний срез делаем под почкой, верхний — над почкой. Удаляем все листья, оставляем два верхних, которые затем обрезаем до половины, чтобы не было испарения влаги листком. Для лучшего корнеобразования кончик черенка припудриваем корневином. Почва для посадки должна быть легкой, хорошо пропускать влагу и воздух. Готовим почвосмесь для посадки: торф и песок в равных пропорциях, можно посадить в чистый песок. Черенки высаживают в контейнеры или в открытый грунт. В днище любого контейнера должны быть дренажные отверстия, чтобы стекала вода. Место посадки должно быть тенистым. Сажаем под небольшим наклоном, под углом 45 градусов. Заглубляем в почву на 3 — 4 см. Посаженые черенки хорошо опрыскиваем, накрываем полиэтиленовым пакетом или обрезанными пластиковыми бутылками, создаем парниковый эффект. Ставим в тенистое место. Почва должна быть все время во влажном состоянии. Черенки ежедневно проветривают и опрыскивают, по необходимости в жаркие дни поливают. В течение трех — четырех недель, черенки должны прорости и дать собственные корни. На зиму укорененные черенки занести в теплицу, для лучшей перезимовки замульчировать, укрыть еловым опадом, сухой опавшей листвой. Весной, когда минует угроза возвратных весенних заморозков, проросшие черенки высаживаем в открытый грунт для дальнейшего доращивания.
Рододендроны. Особенности выращивания и ухода. Размножение.
Рододендрон вечнозеленый, полулистопадный, листопадный — декоративное кустарниковое растение, относящееся к семейству Вересковые.
Широко распространенный в странах Азии к востоку от Алтайских гор. Украшает сады в течение многих месяцев, а вечнозеленые виды на протяжении года.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от полуметра до двух метров с глянцевыми, кожистыми и продолговато — яйцевидными листьями. Цветки разнообразной окраски, имеющие форму колокольчика, собранные в соцветие в виде щитка или кисти. У рододендрона очень чувствительная поверхностная корневая система. Продолжительный период цветения — с мая по июль. Растение не отличается высокой устойчивостью к воздействию низких температур, цветочные почки могут подмерзать зимой или подгорать на солнце ранней весной. В декоративном садоводстве используются следующие разновидности вечнозеленых рододендронов: рододендрон понтийский, Смирнова Маттерниха и кавказский. Из листопадных очень популярные: рододендрон китайский, канадский, японский и даурский.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Рододендроны можно высаживать как весной, так и осенью. Но лучший период для посадки — это весной. Рододендроны хорошо растут в местах, защищенных от изнуряющих северных ветров и палящих солнечных лучей, где в наиболее знойное время суток есть естественное затенение. Например, с северо — восточной или восточной стороны дома, забора. Растение высаживают в виде живых изгородей, групповых и одиночных посадок. Производить посадку рододендронов нужно правильно, чтобы корни соседских растений не мешали им развиваться, отнимая воду и другие питательные вещества. В результате чего — растение чаще болеет, сохнет. Не рекомендуется высаживать рододендроны возле деревьев имеющих поверхностную корневую систему, таких как липа, ель, береза, клен, осина и каштан. Такое соседство травмирует и истощает растение.
Идеальным соседством считаются древесные растения, имеющие более глубокую стержневую корневую систему. Например, рододендроны прекрасно уживаются с вечнозелеными хвойными, такими как сосна. Также допустимо соседство и с плодовыми деревьями (черешня, груша, яблоня и вишня).
Рододендроны хорошо растут на рыхлых, легких, насыщенных торфом почвах с шибко кислой реакцией. После посадки растение обильно полить и замульчировать, немного отступив от стволика, кислым торфом или полуперепревшим хвойным опадом.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- У рододендронов очень чувствительная поверхностная корневая система, все садоводческие операции нужно производить с большой осторожностью, чтобы не навредить. Рыхление почвы вокруг кроны куста не допустимо, чтобы не травмировать корни. Ликвидация сорных трав исключительно только руками.
- Полив мягкой отстоянной водой, можно дождевой или родниковой. Во второй половине лета, ближе к осени, полив сокращаем, чтобы не вызвать вторичную стимуляцию роста побегов. Если дождливый сезон — полив не обязателен.
- Растение хорошо реагирует на внесение подкормок.
С приходом ранней весны рододендроны следует подкормить комплексом удобрений, предназначенных для этих культур. Можно использовать как в жидком, так и гранулированном виде. В период бутонизации и во время цветения необходимо внести удобрения, не содержащие кальций. Во второй половине лета используем только осенние фосфорно — калийные удобрения, такие как сульфат калия и суперфосфат. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Фосфор усиливает вызревание древесины. Растение лучше подготовится к зиме. - В целях профилактики и лечения от всех грибковых заболеваний в мае — июне необходимо обработать растение фунгицидами. Можно использовать фундазол или другие медьсодержащие препараты.
- У рододендронов цветочные почки формируются в августе, с ними они и уходят в зиму. С середины февраля — в марте солнце начинает пригревать более интенсивно, довольно большие почки некоторых разновидностей рододендронов нагреваются и начинают испарять усиленно влагу. При таких погодных условиях к началу активации корневой системы, к середине весны, почки обезвоживаются безвозвратно. То же самое происходит и в холодные бесснежные зимы, когда глубоко промерзает земля. В отличие от листопадных у вечнозеленых рододендронов, помимо цветочных почек, могут обгорать еще и листья.
В конце зимы — начале мая, можно избежать ожогов притеняя растение каким — либо щитом с юго-западной или западной стороны.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Растение плохо переносит зимовку, особенно в северных регионах.
На зиму рододендроны нужно замульчировать и укрыть любым нетканым материалом, лутрасилом либо белым спандбондом шестидесятой плотности. В районе приствольного круга необходимо поставить каркас или вбить металлические колья, хорошо закрепить укрывающий материал.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Рододендроны размножают зелеными черенками, отводками и семенами.
Размножение отводками.
Необходимо положить пару молодых однолетних побегов в траншею, пришпилить проволокой или скобой, хорошо полить и прикопать землей с кислым верховым торфом. Верхушку побега привязываем к опоре. Дальнейший уход заключается в поливе, особенно в жаркие дни. На зиму делаем укрытие из мульчи. Укореняется отводок на протяжении двух лет. Когда саженец укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Отрезаем укоренившийся саженец от материнского растения и высаживаем в тенистое место на доращивание.
Самшит: особенности выращивания и ухода, размножение.
Самшит вечнозеленый — род растений семейства Самшитовые. Это медленнорастущие декоративные деревья и кустарники. При благоприятном для произрастания климате взрослые растения могут вырастать от 2 до 10 метров.
Самшит — долгожитель. Продолжительность жизни отдельных экземпляров может достигать до нескольких столетий.
Содержание.
- Самшит в ландшафтном дизайне сада.
- Когда нужно стричь самшит?
- Размножение самшита.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
САМШИТ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА.
Вечнозеленые растения самшита высаживают в виде живых зеленых изгородей, групповых или одиночных посадок. Очень эффектно смотрится в качестве живого забора. С самшита при помощи стрижки можно формировать различные архитектурные садовые формы.
КОГДА НУЖНО СТРИЧЬ САМШИТ ?
В летний период достаточно одного раза произвести формирующую стрижку свободно растущих кустов. Побеги после обрезки можно использовать для размножения самшита черенками. После стрижки крона становится более густой и красивой. Для поддержания живой изгороди из самшита, как правило, растение подвергается стрижке несколько раз в течение года. При формировании кустов самшита в виде садовых фигур производится стрижка три раза на год. В весенний период, в летнее время и осенью, но не позже сентября.
РАЗМНОЖЕНИЕ САМШИТА.
Размножить растение можно семенами, черенками и зелеными отводками.
Размножение черенками.
Размножение черенками — считается самым надежным и проверенным способом вегетативного размножения. Самшит хорошо размножается черенками в любое время года, даже зимой. Но садоводы отдают предпочтение лету и осени. Нарезаем полуодревесневшие черенки длиной 10 — 15 см. Срез должен быть немного косым и гладким.
Нижние листья нужно оборвать на одну треть длины черенка.
Готовим почвосмесь для посадки: торф и песок в равных соотношениях. Если нет в наличии торфа, можно использовать садовую землю. Почва должна быть обеззараженной, рыхлой и легкой, хорошо пропускать воздух и влагу. Для лучшей приживаемости используют стимуляторы роста корней (корневин). Но можно обойтись и без них. Приживаемость черенков очень высока, практически 100 %. Черенки высаживают как в открытый грунт, так и в контейнеры. Место для посадки черенков, так называемый череночник можно расположить с северной стороны дома или под кроной больших лиственных деревьев. Для черенкования самшита идеально подойдут цветочные горшочки, обрезанные пластиковые бутылки или одноразовые стаканчики. В днище контейнера должны быть дренажные отверстия, чтобы не было застоя влаги. Сажаем во влажный субстрат. Заглубляем в почву всю очищенную часть черенка. Накрываем пленкой или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создаем парниковый эффект. Ставим в тенистое место. Ежедневно в утренние и вечерние часы проветриваем и опрыскиваем, по необходимости в жаркие дни поливаем. Место посадки должно быть все время во влажном состоянии, но не залитым, нельзя разводить болото. Еще один из рекомендуемых советов, очень важно, растения своими частями не должны соприкасаться друг с другом, иначе в месте соприкосновения начнет застаиваться влага, что в свою очередь может спровоцировать процесс гниения, черенок погибнет. Если обнаружили гниль, осторожно острыми ножницами удалите. Укореняется черенок около двух месяцев, тогда можно приоткрыть парник. Укорененный черенок имеет очень развитую корневую систему. Осенью высаживаем пророщенные черенки в открытый грунт для дальнейшего доращивания, или заносим на зиму в светлое и прохладное помещение. Сроки посадки зависят от климата вашего региона проживания.
Размножение отводками.
Растение также можно размножить отводками — побегами. Весной или осенью ветви самшита пригибают к земле, пришпиливают проволокой и прикапывают. Дальнейший уход заключается в удалении сорняков и регулярном поливе в жаркие дни. Укореняется отводок в течение года или полугода. Укоренившейся саженец отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место.
Размножение семенами.
Семенной способ размножения применяется крайне редко. Семена самшита очень быстро теряют свою всхожесть и становятся непригодными. Но если очень хочется вырастить куст самшита из семени, все нужно сделать правильно.
Первое — необходимо замочить семена на 24 часа в растворе стимулятора роста (эпин, циркон). Далее разместить их между двумя слоями увлажненных бумажных полотенец, и держать при температуре не ниже 21 градус до появления первых белых ростков. Семена прорастают на протяжении 30 дней. В течение всего этого времени нужно поддерживать определенную влажность бумажных полотенец, постоянно их опрыскивая из пульверизатора. При отсутствии белых ростков семена стратифицируют низкой температурой, ставят в прохладное место, можно на нижнюю полку холодильника, на срок 3 — 4 недели. Затем заносят в теплое помещение и ждут появления белых ростков. Готовим субстрат для посадки: торф и песок в равных пропорциях. Сажаем ростками вниз, накрываем полиэтиленовой пленкой, создаем парниковый эффект. Ставим на хорошо освещенное место. Примерно через 15 — 20 дней появляются зеленые ростки. Можно снять пленку. Проросшие сеянцы необходимо поставить в полутенистое место или прикрыть светлым материалом. Посадку в открытый грунт производят в апреле — мае. Высаженные саженцы рекомендуется притенить от палящего весеннего солнца.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Самшит — растение долгожитель, поэтому место под посадку нужно выбирать на всю жизнь, на века. Может расти как в тени, так и на солнце.
Самшиту подходит практически любая почва, однако лучше будет произрастать на рыхлой и плодородной, на почве которая содержит известь. При посадке в бедные песчаные почвы нужно добавить немного садового компоста. Корневую шейку при посадке нельзя заглублять, сажаем на одном и том же уровне с землей. После посадки растение замульчировать, можно использовать торф или еловый опад. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- В первые месяцы жизни растение удобрять не следует.
- Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, поливаем не только молодые саженцы, но и взрослые растения, особенно в жаркий и засушливый период. Растение растущее на солнце может немного подгорать, поэтому нуждается в более частом и обильном поливе.
- Регулярное рыхление почвы после дождей и полива или мульчирование торфом, еловым опадом. Мульча будет длительное время удерживать влагу у корней растения, предохранять корневую систему летом от перегрева, зимой от промерзания, избавит растение от постоянной прополки и рыхления.
- После обрезки растение находится в состоянии стресса, поэтому после каждой стрижки самшит рекомендуется обильно поливать и подкармливать удобрениями для быстрого восстановления.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Растение нужно правильно подготовить к зимовке. Поздней осенью, перед приходом стойких холодов, самшит необходимо хорошо пролить, как бы насыщая почву влагой на длительный зимний период. Самшит относительно морозоустойчив. В северных районах после посадки в открытый грунт молодое растение на зиму необходимо утеплить. Можно укрыть сухими опавшими листьями или еловым лапником. При стойких низких температурах дополнительно прикрыть мешковиной или агроволокном. Также следует позаботиться и о черенках высаженных в контейнерах. На зиму необходимо занести в светлое и прохладное помещение, где поддерживается стабильная температура воздуха не ниже 10 градусов.
Сумах оленерогий, или уксусное дерево: условия выращивания, уход за растением.
Сумах, или уксусное дерево — вид рода Сумах семейства Анакардиевых, насчитывающий около 150 видов. Широко распространен в странах Южной Африки, также его можно встретить в Европе и Азии. Больше встречаются невысокие листопадные деревья, реже вечнозеленые, кустарники и лианы. Это экзотическое древесное растение очень полюбилось нашими садоводами за его высокую декоративность, красоту и неприхотливость.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Вид сумах оленерогий — садовая культура этого деревца высотой до трех метров, реже до пяти — шести, в природе вырастает до десяти. Это экзотическое дерево издали чем — то напоминает тропическую веерную пальму. В более молодом возрасте растение растет строго прямо вверх, но чем старше оно становится, тем больше его крона разрастается в ширь. Взрослое дерево становится с более широкой и раскидистой кроной. У сумаха толстые ветви, светло — буроватой окраски. Листья большие, сложно — перистые с долями размером до 10 см. Каждый сложный листок состоит из небольших листочков. Форма листочков длинная и заостренная с зубчатым краем. Листья матовые, темно — зеленого цвета, тыльная сторона беловатая. Сумах встречается как однодомное, так и двудомное растение. Но вид Сумах оленерогий, или уксусное дерево — растение, относящееся к двудомным. Период цветения — в первой половине лета. Цветочки мелкие, собранные в пирамидальные соцветия. Только на женских экземплярах после цветения завязываются плоды — костянки, имеющие форму метелки и покрытые красными щетинками. Растение нуждается в перекрестном опылении, поэтому их высаживают парами, в виде живых изгородей или групповых посадок.
Своей пурпурной листвой сумах оленерогий очень декоративен осенью.
И даже с приходом листопада его декоративность не заканчивается, соцветия сменяются на эффектные пирамидки — метелки, свечи соплодий и выглядят очень эффектно. Растение быстро прибавляет в росте, за год вырастает до одного метра. Но у сумаха имеется и единственный недостаток, он быстро дает корневую поросль, которая может появиться достаточно на далеком расстоянии от материнского растения.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Сумах оленерогий — растение относительно выносливое. Показывает неплохую морозостойкость и засухоустойчивость. Хорошо переносит летнюю жару и засуху. К составу почвы не требователен. Рекомендуется высаживать деревья на хорошо дренированных участках, где нет застоя воды.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- В жаркий и засушливый период в поливе нуждаются не только молодые деревца, но и взрослые растения.
- Регулярная прополка от сорняков и рыхление почвы приствольного круга. Только делать это нужно с большой осторожностью, чтобы ни навредить, ни травмировать корневую систему.
- Мульчирование почвы.
Мульча будет длительное время удерживать влагу у корней растения, сдерживать рост сорняков, предохранять корневую систему летом от перегрева, зимой от промерзания. Избавит от постоянной прополки и рыхления почвы. - Обрезка. Ранней весной, до пробуждения почек, до начала вегетации растение нуждается в весенней ежегодной санитарной обрезке. После зимы удаляют все засохшие и сломанные ветви, подмерзшие побеги подрезают до здоровой части древесины. Подмерзшие побеги зимой неплохо восстанавливаются летом.
- При переизбытке влаги, при длительно дождливой погоде может поражаться грибковыми инфекциями. Для лечения и профилактики от всех грибных заболеваний обрабатываем фунгицидами. Устойчив ко всем садовым вредителям.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Взрослые деревья, как правило, адаптируются к погодным условиям внешней среды.
А молодые растения на зиму нужно замульчировать, приствольные круги присыпают сухими опавшими листьями, чтобы избежать промерзания корневой системы.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
У сумаха оленерогого размножение семенное или корневой порослью.
При правильном уходе быстро дает корневую поросль.
Астильба: посадка, уход и размножение.
Астильба — род растений из семейства Камнеломковые. Родиной этого прекрасного цветка является Северная Америка и Восточная Азия. В роду астильбы зарегистрировано около 40 видов. В последние годы очень популярное многолетнее цветковое растение, служит идеальным украшением для тенистых садов. На сегодняшнее время селекционерами выведено великое множество новых сортов, количество превышает 400 единиц.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Размножение.
- Уход за растением.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Астильба — многолетнее корневищное растение высотой от 15 до 200 см с крупными, ажурными, темно — зеленого или красновато — зеленого цвета листьями. Цветки собранные в соцветия, метельчатой, ромбической и пирамидальной формы, белой, розовой, красной и лиловой окраски. Корневище и корень астильбы расположены близко к поверхности почвы, растение очень чувствительно к высыханию верхнего слоя грунта. Период цветения летом — в июне — июле — августе. После цветения образуется коробочка — плод, внутри заполненная мелкими семенами. Сегодня на рынке представлены сорта раннего, среднего и позднего срока цветения.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Растение тенелюбивое и влаголюбивое. Не рекомендуется высаживать на солнечных участках. Предпочитает тенистые и полутенистые места посадки.
Хорошо растет на рыхлых и питательных, богатых на перегной торфяных почвах, где высокий уровень залегания грунтовых вод, снабжающее равномерно растение влагой. Астильбу высаживают как в групповой, так и в одиночной посадке.
ПОСАДКА.
Перед посадкой покупных растений, необходимо все деленки обработать от грибных заболеваний, замочить в любом растворе биологического или химического фунгицида, можно использовать фитоспорин, фундазол или максим. Готовим посадочную ямку, насыпаем плодородный грунт. Размещаем деленку в лунку, аккуратно расправляем корешки. Корневую шейку заглубляем в почву на 2 — 2,5 см, не более. Растение хорошо поливаем. Ждём, когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше. После посадки растение замульчировать, чтобы не образовалась корка. Присыпать сухой земелькой или торфом. Для лучшей приживаемости притенить. Можно использовать пластиковые ведра или цветочные горшки.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение размножают семенами, делением куста и делением корневища с почкой.
Размножение семенами.
После цветения в сентябре можно самим собрать семена, хорошо просушить и посеять. Но самостоятельное получение семян от красивоцветущего растения не принесет желаемого результата. Собранные семена с материнского куста не сохраняют свои сортовые качества, всхожесть семян очень низкая. Качественные семена — это кропотливая работа селекционеров, людей — профессионалов, имеющих опыт и знание в этой сфере деятельности.
Как правило, хороший посадочный материал можно приобрести в садовых магазинах. Такие семена имеют почти 100 % всхожесть.
Перед посадкой семена должны пройти стратификацию (то есть стимуляцию низкой температурой). Если этого не сделать, всхожесть семян будет почти нулевой.
Закладка семян на стратификацию производится в конце февраля — начале марта.
Для посева семян используем контейнеры среднего размера. Готовим субстрат для посадки: торф и песок в равных пропорциях. Заполняем контейнер земельной смесью, толщиной 5 — 7 см. Поверх почвосмеси размещаем слой снега, толщиной около 1 см. На слой снежной шапки равномерно и аккуратно рассыпаем семена. Такую процедуру нужно проводить с большой осторожностью, потому что семена у астильбы очень мелкие, для работы можно использовать пинцет. Заглублять и чем либо присыпать семена не следует. Накрываем контейнер полиэтиленовой пленкой или стеклом, размещаем на нижнюю полку холодильника, на срок 21 день. Для стратификации также можно использовать любое холодное помещение, где поддерживается температура воздуха от 0 до + 5 градусов. Длительность срока стратификации зависит от разновидности растения. После выдержки в холодных условиях, контейнер с семенами заносится в теплое и хорошо освещаемое помещение, где поддерживается температура воздуха от + 18 до + 22 градусов. Примерно через две недели проклюнуться первые ростки. Когда на сеянцах появятся первых три настоящих листочка, необходимо произвести пикировку рассады, пересадка растений с меньшей емкости в большие.
Размножение корневища с почкой без выкапывания куста.
Почки от корневища отделяют ранней весной, пока не тронулись в рост новые молодые побеги. Рекомендуется отрезать почку с пяточкой. Место среза обработать, засыпать толченым древесным углем. Готовим почвосмесь для посадки: торф и гравий, чтобы не застаивалась вода. Все хорошо смешать. Высаживают в цветочные горшочки, накрывают пленкой, создают парниковый эффект. Когда появятся молоденькие росточки, укрытие вовремя снять. Поливают в утренние часы теплой отстоянной водой. На следующий год подросшие растения высаживают на постоянное место.
Размножение делением куста.
Деление кустов на части нужно производить один раз в пять лет.
Лучший период для пересадки — в апреле — мае или сентябре — октябре. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
Если вашему кусту больше пяти — шести лет, то такое растение требует немедленной пересадки по ряду причин. У астильбы со временем оголяются почки восстановления и молодые нарастающие почки, и придаточные корни могут пострадать от неблагоприятных условий внешней среды. Растение может погибнуть.
Растение обкапывают лопатой со всех сторон, выкапывают с комом земли, отряхивают от остатков почвы и освобождают корни. С помощью острого ножа разрезают корни на несколько частей так, чтобы на каждой деленке осталось не менее трех — четырех точек роста. Готовят ямки для посадки и высаживают, хорошо поливают и мульчируют торфом. Интервал посадки между посадочным материалом не должен превышать 30 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Астильба — растение влаголюбивое, нуждается в очень частом и обильном поливе.
Сильную засуху переносит плохо. В жаркий и засушливый период рекомендуется поливать два раза на день, в утреннее и вечернее время суток. - Обязательная прополка от сорняков, рыхление почвы после дождей и полива.
- Регулярное окучивание. Корневище астильбы имеет свойство нарастать вверх, нижняя часть корня постепенно отмирает. Насыпание земли поверх корней обязательное, что в свою очередь обеспечит полноценное питание растениям.
- Мульчирование почвы торфом или перегноем.
Свойства мульчи: сохраняет влажность, предохраняет корни летом от перегревания, зимой от промерзания, а также избавляет от частой необходимости прополки и рыхления. - После цветения удаление всех отцветших соцветий.
- Внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями используем по сезону. В весенний период растение нуждается в азотных удобрениях, при окучивании можно использовать органику (перегной), в начале лета, перед цветением вносить калийные удобрения (сульфат калия), в конце цветения фосфорные (суперфосфат).
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Астильба — отличается своей высокой морозостойкостью и неприхотливостью. Укрытия на зиму не требует, но очень боится весеннего обледенения. Со временем растение восстанавливается.
Клематис: особенности выращивания, посадка и уход.
Клематис — многолетняя листопадная лиана из семейства Лютиковые. Родиной клематиса является Восточный Китай и Корейский полуоствов.
Растение широко используемое для вертикального озеленения сада. Образует удачный фон для роз, хвойных деревьев и кустарников и других многолетних культур.
Содержание.
- Краткое описание.
- Основные критерии выбора саженца.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Выскорослое растение с побегами длиной до 5 — 7 метров и достаточно мощной, обширной корневой системой. Цветение у клематисов продолжительное — начинается поздней весной и длится до сентября. На стеблях появляются все новые и новые бутоны, которые периодически расцветают, цветочки с каждым днем становятся все больше и больше, пока весь куст не покроется обильным цветением.
Клематисы могут быть простой и махровой формы, мелкоцветковые, среднецветковые и крупноцветковые. Цветки синего, голубого, белого, розового и красного цвета, также имеются и двухцветные сорта. Морозостойкость клематисов, как правило, зависит от группы обрезки осенью, к которой они относятся.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИ ВЫБОРЕ САЖЕНЦА.
Саженцы для посадки могут быть с открытой и закрытой корневой системой.
Приобретая саженец с закрытой корневой системой, внимательно изучите его этикетку, на которой указаны параметры цветка: группа и сорт клематиса, размер и окраска цветка, высота куста, сроки посадки и период цветения. Осмотрите в каком состоянии находится корневая система. У здорового саженца весь земляной ком должен быть пронизан корнями, а корневые волоски на корнях должны быть белыми и свежими.
Характеристики саженца с открытой корневой системой: корни не должны быть пересушены, здоровые на вид, без каких либо внешних механических повреждений.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Производить посадку в открытый грунт необходимо когда почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных весенних заморозков. Самое лучшее время для посадки — это весной, во второй половине апреля — мае, пока почки не тронулись в рост. Не нужно затягивать с посадкой, клематисы — растения с очень ранним периодом вегетации. Производя посадку в более поздние сроки может нарушиться жизненный биоритм, что приводит к плохой приживаемости, такое растение плохо адаптируется к внешней среде и тяжело переносит зимовку. Клематис — растение светолюбивое и теплолюбивое, следует высаживать на открытом солнцем участке, на защищенном от ветра месте, легкая полутень также допускается, не рекомендуется сажать в полную тень. Порывы сильного ветра могут сломать стебли и сорвать цветки. При посадке нужно избегать места, где вода стекает с крыш. При желании украсить неприглядную стенку сарая, необходимо отступить от основания стенки до полуметра, чтобы корневище саженца не находилась длительное время во влажной среде, возможно выпревание и загнивание корневой системы. Растение начинает болеть и может пострадать. Избегайте посадки в низинах, где застойный влажный воздух. Если на вашем участке высокий уровень залегания грунтовых вод, при посадке нужен высокий дренаж. Можно использовать керамзит, мелкий гравий, щебень, битый кирпич.
Лианам для быстрого роста и развития необходима легкая и питательная, хорошо удобренная перегноем или перепревшим навозом почва со щелочной средой.
Противопоказаны почвы с кислой реакцией. Кислые почвы раскисляем, добавляем доломитовую муку, мел или гашеную известь.
ПОСАДКА.
Клематис — растение с очень мощной и достаточно обширной корневой системой. Лиана — долгожитель, продолжительность жизни более 25 лет.
Поэтому яму для посадки готовим большую, глубокую и широкую. Растение высаживают как в одиночной, так и в групповой посадке.
Размеры посадочной ямы для одиночной посадки: 60 х 60, глубиной 60 см.
Для групповой выкапываем сплошную траншею глубиной и шириной около 60 см.
При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. На дно ямы укладываем высокий дренаж, толщиной около 10 — 15 см. В качестве дренажа можно использовать мелкий гравий, битый кирпич, щебень. Готовим питательную почвосмесь. Плодородный грунт с добавлением перепревшего навоза или перегноя, песка и торфа. Все составляющие в равном соотношении один к одному. Состав почвенной смеси зависит от механического состава почвы. В легкие песчаные добавляем чернозем, торф и перегной.
В тяжелые глинистые и суглинистые вносим песок, торф и перегной, делаем более рыхлой. Также добавляем несколько стаканов древесной золы и комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Кислые почвы раскисляем, добавляем гашеную известь. Все хорошо смешать и заполнить яму на две третьих высоты. Насыпаем землю холмиком и вертикально размещаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз. Чем взрослее и крупнее саженец, тем глубже в почву заглубляем корневую шейку, до 10 — 12 см.
При посадке молодых однолетних саженцев с неодревесневшими побегами, корневую шейку рекомендуется заглублять на 5 — 7 см, не более. При такой посадке яма остается не совсем закрытой — с небольшим заглублением. По мере роста клематиса и одревеснения его побегов яма засыпается и выравнивается. Корневую шейку при посадке нужно засыпать песком с добавлением древесной золы. Песок хорошо пропускает воду, предотвращает застой влаги в почве, препятствует намокание и загнивание у корней. Древесная зола — хорошее органическое удобрение, содержит кальций и калий, а также отличный дезинфектор почвы. В районе приствольного круга, немного отступив от стволика, делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем водой. Когда вода полностью впитается в почву, засыпаем дальше и мульчируем торфом. После посадки саженец притенить. Также корни (ноги) клематиса рекомендуется притенять от солнца другими многолетними или однолетними культурами. Цветения клематиса можно дождаться как на первый, так и на второй год его жизни.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- В первый год жизни лиану нужно прищепить. Такая операция стимулирует рост и развитие новых боковых побегов. Через время прищипку повторить на центральном и боковых побегах.
- По мере роста лиану подвязывают к опоре.
Опоры для клематисов — треножники сбитые из деревянных кусков, заборы, столбы, вертикально натянутые отрезки проволоки, стены хозяйственных построек, беседки, колонки, галереи деревянных и металлических арок (перголы), металлическая или пластмассовая сетка.
- Обеспечить своевременный полив как молодых, так и взрослых растений, особенно в жаркий и засушливый период. Поливаем растение в утренние и вечерние часы, немного отступив от корня, примерно на 20 см.
- Следим за состоянием почвы.
Обязательная прополка от сорняков до и после цветения. Рыхление почвы после дождей и полива, мульчирование торфом.
Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения и поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве.
- Своевременная обработка от всех болезней и садовых вредителей. Для лечения и профилактики от всех грибковых болезней используем фунгициды. От вредителей инсектициды.
- Регулярное внесение подкормок органическими и минеральными удобрениями используем по сезону. Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Способы укрытия на зиму зависят от группы обрезки клематиса осенью, а также от погодных условий внешней среды вашего региона проживания.
Для некоторых разновидностей клематисов в регионах с более холодными климатическими условиями необходимо укрытие в зимний период, а в относительно теплых ограничиваются только окучиванием.
Обрезка клематисов на зиму.
Клематис — многолетняя листопадная лиана из семейства Лютиковые.
Растение широко используемое для вертикального озеленения сада.
Все разновидности клематисов по классификации обрезки на зиму делятся на три группы. Исключением станут лишь молодые, недавно посаженные растения. На первом году жизни произвести обрезку осенью и подготовить лиану к зимовке достаточно легко. Для всех разновидностей клематисов первая обрезка одинаковая.
Необходимо оставить побеги длиной 20 — 30 см от уровня почвы (2 — 3 почки), остальное обрезать. Такая сильная обрезка будет стимулировать рост и развитие новых молодых боковых стеблей на следующий год.
Сроки обрезки: осенью во второй половине октября — в начале ноября, перед самым наступлением морозов (за две — три недели).
Нужно ориентироваться по погодным условиям вашего региона проживания.
Сортирование растений по группам обрезки на зиму легко объяснимо. И связано оно с тем, на каких стеблях, те или иные разновидности клематисов зацветут на следующий год.
Первая группа обрезки клематисов.
К первой группе обрезки клематисов на зиму относятся: альпийский, горный, клематис цветистый и крупнолепестный. А также гибриды от цветистого и раскидистого клематисов, представители группы Патенс и Флорида. Лианы имеющие большие, красивые и часто махровые цветки. Цветут клематисы этой группы на побегах прошлого года. Цветение начинается в конце весны — начале лета.
Все морозостойкие разновидности — ботанические виды клематисов его мелкоцветковые формы, исключением станут крупноцветковые гибриды, которые в обрезке на зиму не нуждаются, разве что в удалении молодой невызревшей части побегов, а также сухих, поврежденных и сломанных стеблей. Эту группу клематисов на зиму можно не снимать со шпалер и не укрывать. Они прекрасно переносят зиму, их цветочные почки не обмерзают. Легкие в уходе и неприхотливые в выращивании. Представителей группы Патенс и Флорида обрезают и готовят к зимовке несколько иначе. Также убирают неодревесневшие и довольно хилые побеги, сухие, сломанные и поврежденные. Все остальные ветви слегка укорачивают, подрезают на треть их длины, оставляют 100 — 150 см. Плети складывают кольцами и улаживают на землю, хорошо укрывают на зиму укрывным нетканым материалом (лутрасилом). Следует отметить, что представители этих групп маломорозостойкие формы клематисов, частые низкие температуры для них будут очень губительны. Несомненно на зиму нужно обеспечить тщательное укрытие, чтобы предотвратить вымерзание цветочных почек на следующий год цветения. Если этого не сделать, тогда можно не дождаться обильного и пышного цветения.
Вторая группа обрезки клематисов.
Ко второй группе обрезки на зиму относятся некоторые гибриды, клематисы группы Флорида и Патенс, а также представители группы Ланугиноза. Все эти лианы с большими и махровыми цветками, а также очень капризны к зимовке, маломорозостойкие. Начинают цвести такие клематисы очень рано, но продолжительно, с конца весны и до сентября. У клематисов этой группы смешанное цветение, как правило, в две волны. Первое цветение менее слабое — на побегах прошлого года. И второе — на побегах настоящего года, цветение пышное и продолжительное. Такая группа клематисов нуждается в щадящей обрезке на зиму. Обрезаем на высоте до 1 — 1,5 метров от основания корня куста. Все клематисы, относящиеся ко второй группе обрезки довольно плохо зимуют, цветочные почки без дополнительного укрытия на зиму способны обмерзать. Поэтому нуждаются в хорошем укрытии на зиму. Плети лианы снимаются со шпалер, обрезаются, складываются кольцами, укладываются на поверхность почвы и хорошо укрываются. Если кусты состарились — требуется омоложение. Нам необходимо обрезать побеги несколько больше обычного и до первого листка, не более.
Третья группа обрезки клематисов.
К третьей группе обрезки относятся все крупноцветковые формы, клематисы группы Жакмана, Витицелла, Интргрифолия. Период цветения продолжительный — с июля по сентябрь. Цветут такие клематисы на побегах настоящего года. Эта группа лиан нуждается в сильной обрезке на зиму. Обрезка под корень, оставляем два — три узла от уровня почвы. Такие лианы требуют легкого укрытия на зиму. Например, укрытие торфом или опилками. Для лучшей перезимовки можно прикрыть нетканым материалом (лутрасилом).
Комбинированный тип обрезки клематисов.
Садоводы нередко прибегают к комбинированному типу обрезки.
Такая обрезка заключается в сильной обрезки кустов, которая проводится на 1 — 2 узла от уровня почвы, обрезка под корень. Все оставшиеся ветви нужно обрезать менее слабо, 10 — 12 узлов от земли. Плюсы такой обрезки в раннем цветении слабообрезанных побегов предыдущего года, на смену которым приходят новые молодые побеги. Такой тип обрезки допустим только для группы клематисов — гибридов.
Клематис. Способы размножения.
Клематис, или Ломонос — многолетняя листопадная лиана из семейства Лютиковые. Родина растения — Восточный Китай, Корейский полуостров. Растение широко используется для украшения в ландшафтном дизайне сада.
Клематис легко размножается делением куста (корневища), семенами, прививкой, зелеными черенками и отводками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Черенкование — считается самым продуктивным способом размножения. Клематис черенкуют в период активного роста, образования бутонов и во время цветения.
Нарезаем зеленые черенки с двумя или тремя междоузлиями. Для лучшей приживаемости кончик черенка притрушиваем стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Нижние листья полностью удаляют, верхние обрезают на половину или две трети. Так уменьшится испарение влаги листком, увеличится вероятность укоренения. Почва для посадки должна быть легкой, хорошо пропускать влагу и воздух. В тяжелой почве происходит застой воды у корней, черенки загнивают. Готовим почвосмесь для посадки: перегной, песок и торф в равных пропорциях. Торф можно заменить садовой землей. Для дезинфекции рекомендуется произвести обработку почвы, пролить раствором марганцовки. Черенки сажаем в емкости или непосредственно в открытый грунт. Можно использовать пластиковые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки. В донце любой емкости должны быть отверстия для дренажа, чтобы предотвратить застой влаги в почве и намокание у корней. Производим посадку под небольшим наклоном, под углом 45 градусов. Хорошо поливаем, опрыскиваем и накрываем прозрачным укрытием. Можно пленкой или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создаем парниковый эффект. Ставим в полутенистое место под кроной больших деревьев или с северной стороны дома, сарая. Каждый день в утренние и вечерние часы открываем и проветриваем. В жаркие дни поливаем, опрыскиваем, но не заливаем.
Важно поддерживать постоянную влажность почвы. Укоренится черенок, когда разовьёт свои собственные корни и тронутся в рост молодые листочки. Черенки для лучшей перезимовки на зиму нужно утеплить. Посаженные в открытом грунте укрыть любым подручным материалом. Если вы произвели посадку в контейнеры, достаточно будет занести в подвальное помещение. Влажность в помещении (погребе) должна поддерживаться и быть относительно стабильной. В течение всего сезона нужно осматривать в каком состоянии находятся черенки.
Весной высаживаем в открытый грунт для дальнейшего доращивания, когда минует угроза возвратных ночных весенних заморозков.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
Со взрослого куста берем близкорастущий к поверхности почвы молодой однолетний побег. В земле делаем небольшую канавку, почва должна быть рыхлой. С большой осторожностью пригибаем ветви к земле и пришпиливаем проволокой или скобой. Поливаем, присыпаем землей с горкой, хорошо прижимаем и уплотняем рукой.
Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, особенно в жаркие и засушливые дни. Укореняется отводок на протяжении полугода.
Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения и высаживаем на новое место для дальнейшего доращивания.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА.
Растение можно размножить путем деления взрослого куста (делением корневища). Используя этот метод нужно быть предельно осторожным, чтобы не травмировать лопатой куст, его корневую систему. Пересадкой можно заниматься как ранней весной, так и осенью. После посадки растение полить, замульчировать и притенить.
Можжевельник: описание, посадка, уход, размножение.
Можжевельник — хвойное растение из семейства Кипарисовых, отличается высокой декоративностью и неприхотливостью. В последнее десятилетие очень популярное вечнозеленое растение, широко используемое в декоративном оформлении приусадебного участка, а также городских парков и скверов. Можжевельник хорошо сочетается с другими декоративными растениями, деревьями и кустарниками, цветущими многолетниками, со злаками и травами. Существует великое разнообразие форм и размеров всех разновидностей можжевельника, от узких и пирамидальных гигантов до маленьких стелющихся карликов. Все виды можжевельника выделяют большое количество фитонцидов. Фитонциды — вещества, которые убивают болезнетворные микробы в организме, что очень полезно для здоровья. При необходимости с легкостью переносят стрижку, формирующую обрезку. Все хвойные растения, включая можжевельник, легко размножаются семенами, отводками и черенками.
Содержание.
- Виды можжевельника.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Дальнейший уход.
- Размножение.
- Можжевельник в ландшафтном дизайне сада.
ВИДЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА.
Можжевельник обыкновенный — колючее хвойное растение с шишкоягодами синего и красного цвета. Для этой разновидности можжевельника характерны стелющиеся, кустарниковые и древовидные формы кроны. Растение в дикой природе можно встретить на территории России Канады. Растение морозостойкое. Высаживают на освещенных солнечных участках. Плохо переносит посадку на тяжелых глинистых грунтах. Не переносит пересадку с леса. У можжевельника обыкновенного не все плоды съедобные, могут быть и ядовиты. Съедобные шишкоягоды применяют в виде пряности в приготовлении к различным блюдам.
Можжевельник сибирский — стелющийся кустарник с более низкой высотой куста и мелкой хвоей. Ареал обитания — горные районы.
Можжевельник чешуйчатый — кустарник с густой и плотной хвоей и темно — коричневой корой. Его можно встретить на территории Китая и Тайваня.
Растение менее морозостойкое.
Можжевельник горизонтальный, или распростертый — стелющийся кустарник с очень длинными ветвями. В дикой природе его можно встретить в странах США и Канады.
Медленно прибавляет в росте.
Можжевельник китайский — у кустарника преобладают древовидные и стелющиеся формы. Растение отличается высокой выносливостью, морозостойкостью, но в маленьком возрасте может подмерзать.
Можжевельник виргинский — преобладают колонновидные, узкие и раскидистые формы.
Выходец из США и Канады. Можжевельник виргинский представлен в насаждениях скверов и парка. Морозостойкое и засухоустойчивое растение, хорошо переносит посадку в тенистой местности.
Можжевельник скальный — хвойное растение, преобладают колонновидные, узкие и раскидистые формы кроны с слегка голубоватым цветом хвои. Родом с Северной Америки. Растение высаживают на солнце, в тени будет страдать.
В зимний период раскидистые ветви можжевельника скального под тяжестью снега могут ломаться, нужно подвязывать.
Можжевельник казацкий — у кустарника преобладают стелющиеся формы кроны.
Хвоя казацкого можжевельника насыщенного зеленого цвета. Взрослое растение вырастает очень большим, образуя густые живописные заросли. Диаметр взрослого куста достигает до 2 — 3 метров и более. Шишкоягоды можжевельника ядовиты и со специфическим запахом, не пригодны к употреблению в пищу. При контакте с землей ветви соприкасаются и самостоятельно укореняются. В дикой природе растение растет на склонах гор Крыма и Кавказа, Южного Урала и Алтая. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании, ветростойкое, морозостойкое и засухоустойчивое. Создает не только декоративный вид на участке, но и приносит хозяйственную пользу, укрепляет склоны. При необходимости с легкостью переносит формировку, обрезку.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Можжевельник выкопанный из леса плохо приживается. У всех разновидностей можжевельника очень глубокая корневая система. Как правило, на участке высаживают саженцы с закрытой корневой системой, купленные в питомниках или выращенные в домашних условиях сеянцы и укорененные черенки. Производить посадку таких растений можно с весны до осени. Можжевельник не требователен к почвенным условиям. Но выбирая растение для вашего сада, нужно учитывать его ареал обитания в естественной среде. Для казацкого можжевельника подходят известковые, слабощелочные почвы, при посадке нужно добавить известь или доломитовую муку. Можжевельник виргинский хорошо растет на черноземе и суглинках. Породы скального можжевельника произрастают на скальных грунтах.
ПОСАДКА.
Место посадки должно быть солнечным, хорошо освещенным на протяжении всего светового дня и без сквозняков. У всех разновидностей можжевельника глубокая корневая система. Яму выкапываем не очень широкую, но глубокую. Почва для посадки должна быть легкой и питательной. По своему составу и кислотности зависеть от ареала обитания растения в его естественной среде. У многих хвойных растений, можжевельник не является исключением, корневая система может пострадать от длительного застоя влаги у корней. Если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод, укладываем дренаж, можно использовать битый кирпич, щебень. Условие посадки молодых некрупных растений: не нарушая земляного кома вынимаем саженец из контейнера, погружаем в яму и высаживаем на том же уровне на каком оно было в горшке, без заглубления корневой шейки. Но у больших кустов корневую шейку нужно немного приподнять, на 5 — 10 см. Осторожно засыпаем землей, обильно поливаем. Для лучшего корнеобразования в воду можно добавить стимулятор роста корней. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, корневая шейка полностью сравняется с уровнем грунта. После посадки почву замульчировать еловым опадом, корой. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
В первые годы жизни обильный полив молодых саженцев.
В зимний период взрослые растения с раскидистой формой кроны могут пострадать от обильного снегопада, ветви нужно подвязывать. В феврале — вначале марта молодые растения могут подгорать на солнце, необходимо накрыть нетканым укрывным материалом. В целях профилактики и для лечения, ранней весной и поздней осенью, можжевельник обрабатывают фунгицидами.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение размножается семенами, отводками и черенками.
Размножение семенами.
Семена перед посадкой должны пройти длительную стратификацию (то есть стимуляцию низкой температурой), перед посевом семена необходимо заложить на нижнюю полку холодильника на срок 60 — 90 дней. Также можно посеять семена в специальные емкости, например, ящики заполненные земельной смесью, вынести в сад и хранить под слоем снежного покрова в течение 90 — 150 дней. Есть и другой способ, можно произвести подзимний посев семян, в ноябре — декабре. В почве семена набухают, промораживаются, слабые из них погибают, а сильные остаются. Происходит естественный отбор семян в природе. Некоторые из этих семян могут прорасти только на следующий год.
Размножение черенками.
Черенкование можжевельника лучше всего производить в зимний период — в декабре — январе. Черенки нарезают с пяточкой, для полного обеззараживания обрабатывают в растворе фунгицида от всех грибковых болезней. Перед посадкой кончик черенка припудривают любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Для посадки используем чистые емкости. Высаживаем во влаго — и воздухопроницаемый стерильный субстрат, заглубляя в почву на пару сантиметров, черенок размещаем немного под наклоном. Накрываем полиэтиленовой пленкой или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создаем парниковый эффект. Размещают на хорошо освещенное место, можно на подоконнике с северной стороны дома, используем лампы для подсветки растений. Черенки проветривают, опрыскивают, но не заливают. При достаточно сильном поливе черенки могут страдать от чрезмерного переувлажнения почвы. Еще один из рекомендуемых советов: хвоя соседних черенков не должна соприкасаться друг с другом, может застаиваться влага и начаться процесс гниения. Через два — три месяца появятся новые почки, это говорит о том, что черенок укоренился.
Размножение отводками.
У многих стелющихся форм можжевельника ветви лежат на земле и соприкасаются, сами прирастают и быстро укореняются. Укоренившийся отводок отрезаем от материнского растения и высаживаем.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА.
Можжевельник всех разновидностей широко используется в ландшафте вашего сада, создает декоративный вид на участке. Эти хвойники прекрасно уживаются с другими декоративными растениями, такими как магнолии, рододендроны, гортензии, вересковые, жимолость и голубика, в общем, любителями почвы с кислой средой.
Но не все садовые культуры хорошо растут в соседстве с можжевельниками. Клематисы, пионы и розы высаживают на расстоянии не менее двух метров. Также не рекомендуются совместные посадки хвойных с декоративными кустарниками, такими как бересклет, форзиция и сирень. Стелющиеся формы можжевельника хорошо дополняют каменистые горки, неплохо смотрятся в качестве бордюра — газона вдоль дорожки. Колонновидные формы, как правило, высаживают на заднем плане участка в виде высокой живой изгороди или забора.
Свежие комментарии