RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Калина Бульденеж. Посадка и уход. Обрезка. Размножение.
Калина махровая (Бульденеж) — растение, относящееся к семейству Жимолостные. Представлено в виде декоративно — лиственного кустарника или небольшого деревца. Встречается и другое название — это Розеум. Растение отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, легкое в уходе и выращивании.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой три — четыре метра с нежными белоснежными цветами. Калина Бульденеж цветёт на побегах прошлого года. Период цветения — в мае — июне. Цветки махровые, белого цвета, собранные в шаровидные соцветия, диаметром от 10 до 15 см. На начальном этапе цветения соцветие нежно — зелёного цвета, затем приобретает кремовый или слегка розовый оттенок, а когда цветочки полностью раскрываются, то они становятся нежно — белыми шарами, похожими на снежки. После цветения образуются красивые декоративные сухоцветы, которые ещё долго продержатся на кусте. Цветки у калины стерильные, плодов не дают. Расположение листьев супротивное, трёх — пятилопастные, цельные по краях, крупнозубчатые, округлой формы, диаметром до 10 см. Темно — зеленые летом и красновато — зеленые осенью. Корневая система хорошо развита, мощная. Растение отличается выносливостью и засухоустойчивостью, хотя очень любит воду.
Относительно морозостойкое, при низких зимних температурах приросты прошлого года могут подмерзать.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Растение можно сажать как весной, так и осенью.
Весеннюю посадку рекомендуется производить до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Осенью, когда растение находится в состоянии покоя, после листопада, перед самыми заморозками. Калина вырастает немалых размеров, нежелательно высаживать вблизи других кустарников, деревьев и хоз построек. Растение предпочитает солнечные места посадки, но с лёгкостью перенесёт и лёгкую тень. Высаживают на хорошо проветриваемом участке, но без сквозняков. Прекрасно растут на хорошо удобренных, рыхлых и питательных почвах, умеренно влажных, хотя могут произрастать и на относительно сухих с нейтральной, слабокислой или слабощелочной реакцией. Не подходят почвы с кислой средой. Растение не терпит длительного застоя влаги в районе корневой системы. При посадке обязателен дренаж.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Подсохшие и сломанные корни немного подрезаем, замачиваем на несколько часов в ведро с водой. Для лучшей приживаемости в воду нужно добавить любой стимулятор для роста корней (корневин). Побеги также немного укорачиваем.
ПОСАДКА.
Яму для посадки выкапываем широкую и глубокую: 60 х 60, глубиной 80 см. На дно посадочной ямы укладываем дренаж, в качестве дренажа можно использовать мелкий гравий, щебень или битый кирпич. Готовим питательную почвосмесь для посадки: верхний слой плодородной почвы с добавлением 10 кг перегноя, 0,4 кг древесной золы, до 3 — 4 вёдер торфа, песка, добавляем минеральные фосфорно — калийные удобрения (40 — 50 грамм фосфора, 25 — 30 грамм калия). Все компоненты смешать и заполнить яму. Землю насыпаем холмиком. Вертикально размещаем саженец в яму, расправляем корни по всему холмику вниз, следим, чтобы не было загибания корней. Корневую шейку заглубляем в почву до 3 — 5 см. Засыпаем землей, периодически встряхивая саженец, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот у корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и обильно поливаем, до 10 — 20 литров воды под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного осядет, засыпаем дальше, почву хорошо утрамбовываем ногой. После посадки растение замульчировать торфом или перегноем.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Калина Бульденеж — растение влаголюбивое, нуждается в регулярном и обильном поливе. Поливаем не только молодые саженцы, но и взрослые кустарники. Обычный полив — один раз в неделю, в засушливые дни полив увеличиваем до двух раз.
- Необходимо рыхлить почву после полива и естественных осадков.
- Перекопка почвы в районе приствольного круга растений, мульчирование торфом или перегноем.
- Внесение минеральных и органических подкормок используем по сезону.
- Необходимо ежегодно производить весеннюю санитарную и формирующую обрезку. По необходимости омолаживание сильно старых кустов.
- Своевременная обработка от всех болезней и вредителей.
ПОДКОРМКИ.
На первом году жизни подкармливать растение не рекомендуется, для его роста и развития достаточно удобренной почвы внесенной во время посадки. На втором — первая подкормка ранней весной, в период вегетации. Вносим комплекс удобрений, содержащих азот, калий и фосфор. Калину Бульденеж можно подкормить органикой, например, конский или перепревший коровий навоз: 1 — 2 ведра под один куст. Нельзя использовать свежий. Вносить удобрения, содержащие азот, прекращаем во второй половине лета, чтобы не вызвать усиленную вегетацию растений осенью перед зимой. Во второй половине лета, ближе к осени, используем фосфорно — калийные осенние удобрения: суперфосфаты, сернокислый калий и древесную золу.
Как правильно вносить удобрения?
Перед внесением почву пролить водой. Немного отступив от ствола рассыпаем удобрения в районе приствольного круга растений, хорошо заделываем в почву, как правило, избегая контакта с корневой системой.
ОБРЕЗКА.
Ежегодно ранней весной до пробуждения почек, до начала вегетационного периода, необходимо проводить санитарную обрезку кустарников. Удаляем все засохшие, сломанные и подмерзшие ветви после зимы. Санитарную обрезку можно повторить осенью. По весне занимаемся прореживанием кустарников, избавляемся от излишней загущенности кроны. Удаляем с середины куста все слабые и хилые прошлогодние ветви, которые плохо цветут.
По необходимости удаляем все старые ветви до самого основания куста. Такой тип обрезки обеспечит пространство, а также будет способствовать росту новых молодых побегов. Даст доступ воздуха во внутрь куста, растение будет лучше дышать и проветриваться, меньше болеть и поражаться вредителями.
Регулярную обрезку нужно производить начиная с трехлетнего возраста. Формирующая обрезка служит для формирования и поддержания формы. Бульденеж можно формировать в виде небольшого деревца, выращенного на штамбе, куста или круглого шара. Цветение у калины на побегах прошлого года, поэтому формировать растение рекомендуется исключительно летом после цветения. Во время цветения в рост тронутся новые молодые побеги. После цветения — в июне удаляем все отцветшие соцветия (сухоцветы), а также укорачиваем все молодые побеги на половину их высоты. В июле — в пазухах листьев начнут закладываться новые цветочные почки на следующий год, побеги одревеснеют. После такой обрезки куст приобретёт опрятный внешний вид. Очень старые кусты калины обновляем, проводим радикальную омолаживающую обрезку, удаляем все старые скелетные ветви до самого основания куста (под пень), на замену новым молодым. После такой радикальной обрезки, необходимо почву вокруг куста замульчировать и обильно поливать в течение лета. В районе прикорневой шейки проснутся спящие почки, в рост пойдут новые молодые побеги. Начинаем формировать наш будущий куст. Оставляем до 4 — 5 самых сильных побега, остальные нужно удалить в период вегетации. На первом году — верхушки на побегах рекомендуется прищепить. На втором — будут закладываться новые цветочные почки. Цветение после такой обрезки можно дождаться на третий — четвёртый год. Все срезы после обрезки замазываем садовым варом. Обрезку выполняем острым садовым инструментом (секатором).
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Калину размножают прививкой, зелёными черенками, отводками, корневыми отпрысками и делением куста.
Размножение черенками.
В период цветения нужно срезать неодревесневший молодой прирост, длиной не более 15 см. С черенка удалить все листья, оставить два верхних, которые затем срезать до половины. Нижний срез делаем под почкой, он должен быть немного косым. Верхний срез над почкой. Для лучшего укоренения кончик черенка припудриваем корневином. Готовим субстрат для посадки: торф и песок в равном соотношении. Черенок сажаем под небольшим наклоном, под углом 45 градусов, заглубляем в почву до 3 — 5 см, размещаем в тенистое место. Производить посадку черенков можно как в открытый грунт, так и в контейнеры. В качестве контейнера используются цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки. В днище любого контейнера должны быть отверстия для дренажа, чтобы не застаивалась вода. После посадки черенки поливают, опрыскивают и накрывают, можно использовать полиэтиленовую плёнку, верхушки от обрезанных пластиковых бутылок. Создаём парниковый эффект. Черенки необходимо ежедневно открывать и проветривать. В жаркие дни поливать и опрыскивать, почва должна всё время находиться во влажном состоянии. Укореняются черенки до трёх недель. На зиму занести в теплицу, можно дополнительно укрыть сухой опавшей листвой. Весной проросшие черенки высаживают в открытый грунт для дальнейшего доращивания.
Способ размножения отводками калины Бульденеж такой же, как и всех декоративно — лиственных кустарников.
Лилии. Условия выращивания, посадка, уход за растением.
Лилии — род растений, относящихся к семейству Лилейные. Классификация этих луковичный достаточно сложная, как правило, объединяет в свои секции и ряды растения, довольно близкие по своим морфологическим признакам. В нашем декоративном цветоводстве активно культивируется несколько десятков видов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка луковиц к посадке.
- Посадка весной.
- Уход за растением.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Лилия — многолетнее луковичное растение с прямостоячим облиственным стеблем, высотой от 30 до 200 см. Листья линейно — ланцетовидной формы. Цветки разнообразной окраски, колокольчатые, трубчатые или в форме чалмы, собранные в соцветие от 8 до 30 штук. Распускание постепенное — от нижних до верхних. Продолжительность цветения — от 4 до 14 дней. После цветения формируются плоды — сухие коробочки наполненные семенами. Луковицы маленькие и большие, шарообразной или яйцевидной формы. Размер луковки варьируется от 1 до 25 см, в зависимости от вида и сорта.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Производить посадку лилии можно как весной, так и осенью.
Весной сажаем в апреле — мае, в хорошо прогретую почву до + 12 градусов, когда минует угроза возвратных весенних заморозков.
Растение высаживают на хорошо освещаемых солнцем участках, но допускается и легкая полутень, защищенных от ветра местах, при этом достаточно проветриваемых. В низины не сажаем, там застойный влажный воздух. При посадке трубчатых лилий обязателен дренаж, не терпят намокания у корней. Кислотность почвы зависит от вида и сорта. Одни сорта лилии предпочитают почву с кислой реакцией, другие щелочную среду. Состав почвосмеси также зависит от вида и сорта. При посадке азиатских лилий нужно добавить древесной золы. Древесная зола содержит кальций и калий, а также является отличным дезинфектор почвы.
ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ К ПОСАДКЕ.
Луковицы для посадки должны быть здоровые, механически неповрежденные. Увядшие корни подрезаем садовым секатором.
Если вы увидите на чешуйках коричневые пятна, необходимо удалить. Перед посадкой все здоровые луковки обрабатывают. Замачивают на 20 минут в 0,2% растворе фундазола или на 30 минут в 0,1% растворе марганцовки.
ПОСАДКА ВЕСНОЙ.
Участок для посадки готовим заранее с осени. Под перекопку почвы, на штык лопаты, вносим органику — перепревший коровий навоз. На дно посадочной ямки насыпаем речного песка для дренажа, добавляем комплексное минеральное удобрение нитроаммофоску и горсть древесной золы. Размещаем луковицу, аккуратно расправляем корневище и засыпаем землей, хорошо поливаем, уплотняем почву рукой. После посадки желательно замульчировать опилками. Интервал посадки и глубина заделки луковиц в почву зависит от механического состава грунта, размера луковицы, вида и сорта. Как правило, сажаем на высоту трех луковиц примерно от 10 до 25 см. В тяжелые глинистые почвы сажаем повыше, в легкие песчаные поглубже. Расстояние между луковицами карликовых сортов достигает от 10 до 15 см, высокорослых составляет 20 — 25 см. Для посадки луковичных можно использовать специальные цветочные корзинки или контейнеры. Они помогут сохранить особо ценные сорта от случайного травмирования лопатой при выкопке. В зимний период от вредителей: грызунов, мышей — полевок.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Необходимо обеспечить своевременный полив, особенно в жаркий и засушливый период.
- Обязательная прополка, удаление сорняков до и после цветения, рыхление почвы после полива и естественных осадков.
- Обрезка отцветших соцветий.
- Внесение минеральных удобрений используем по сезону.
- Мульчирование почвы мелкими стружками или опилками. Мульча будет удерживать влагу у корней растения.
- Обработка почвы от вредителей — личинок майского жука.
В августе нужно пролить весь участок свежо — приготовленным раствором. На 10 литров воды — две столовые ложки нашатырного спирта.
Декоративный мак. Особенности выращивания и ухода. Размножение.
Декоративный мак — декоративное травянистое растение, относящееся к семейству Маковые. Растения могут быть однолетние, двулетние и многолетние. Греки считали этот цветок символом плодородия, поэтому первыми и стали выращивать в культуре. Цветок широко был распространён в Древнем Риме и Египте. Его использовали как лекарственное снадобье, а также для проведения древних обрядов. В настоящее время в мире насчитывается более 100 видов растения.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Размножение.
- Сбор семян.
- Посадка семян в открытый грунт.
- Дальнейший уход.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Декоративный мак культивируется и используется в декоративных целях. Его используют в групповых посадках, в цветниках и клумбах. Самые распространённые виды мака: мак самосейка, мак опийный, мак с пионовидной формой цветка (однолетнее растение). Мак восточный, мак голостебельный (многолетние растения).
Листья у декоративного мака сизовато — зелёного цвета, коротко опушенные. В отличие от дикорастущих маков цветки большие, одиночные с большим количеством пыльцы. Лепестки венчика окрашены в розовые, белые, желтые, оранжевые и красные тона, также бывают двухцветные сорта. Стебель удлиненный и тонкий, иногда опушенный или гладкий. Корневая система хорошо развита, это глубокосидящий в почве стержневой корень. Цвести начинает в апреле. Продолжительность цветения — утром цветки раскрываются к вечеру полностью опадают. У маков перекрёстное опыление. Опыляются при помощи золотисто — зелёных жуков бронзовок.
После цветения в июле — августе формируются продолговатые семенные коробочки, внутри заполненные мелкими черными семенами.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Растение очень выносливое, показывает неплохую зимостойкость и засухоустойчивость. В дополнительном укрытии на зиму не нуждается. Солнцелюбивые, предпочитают солнечные места посадки. В тени и полутени также будут хорошо расти, но не будут так пышно цвести. Декоративные маки — растения неприхотливые к почве.
Для их посадки подойдут лёгкие супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или со слабокислой реакцией. При посеве семян в открытый грунт не терпят близости залегания грунтовых вод и застоя влаги.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение можно размножить зелёными и корневыми черенками, а также семенами. Взрослые маки имеют глубокую мощную корневую систему. Выкопать и не травмировать стержневой корень практически невозможно. Приживаемость после такой пересадки очень плохая. Вегетативный способ размножения применяется реже.
Размножить растение легче семенами.
СБОР СЕМЯН.
Сбор семян нужно производить, когда листья полностью пожелтели и завяли, семенная коробочка хорошо высохла и образовались между нею и шляпкой небольшие отверстия. Однолетние формы мака чаще всего размножаются самосевом.
УСЛОВИЯ ПОСАДКИ СЕМЯН В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ.
Посев семян можно проводить как ранней весной, так и осенью под зиму. Почву для посадки готовим заранее осенью. Под перекопку почвы на штык лопаты вносим органические удобрения: садовый компост или перегной, добавляем древесную золу и доломитовую муку. Земляные комья хорошо разбить и тщательно заволочить граблями. Весной посев семян в открытый грунт нужно производить тогда, когда минует угроза ночных весенних заморозков.
Семена у мака очень мелкие. Перед посевом в открытый грунт рекомендуется их смешивать с речным песком крупной фракции, в соотношении 1 : 5. Всходят семена очень густо. Поэтому всходы нужно дважды прореживать, если этого не сделать сеянцы вытянутся и будут слабыми. При первом прореживании оставляем расстояние около 5 см. Подросшие растения прореживаем во второй раз. Оставляем только самые крепкие. Допустимый интервал между сеянцами должен составлять не менее 25 см.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
Растение легкое в уходе, неприхотливое в выращивании.
Но при возможности необходимо обеспечить полив, рыхление почвы, прополку от сорняков, а также своевременное внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями. Первая подкормка осенью, под перекопку почвы вносим органические удобрения. Далее используем подкормки по сезону.
Актинидия. Виды. Условия выращивания и уход.
Актинидия — многолетняя деревянистая листопадная лиана, относящаяся к семейству Актинидиевые. Вид рода Актинидии составляет от 36 до 40 видов. Природный ареал обитания этого растения — горные леса Дальнего Востока, Восточная Азия и Гималаи. Актинидия — растение высокорослое, для нормального роста и развития нужны опоры, а в условиях дикой природы опорами служат деревья. Самые распространенные виды актинидии, выращиваемые на территории России и Украины: актинидия коломикта, актинидия аргута, актинидия Джиральди, актинидия пурпурная, актинидия полигама, актинидия китайская, синоним деликатесная — киви. Актинидия пурпурная и китайская являются самыми теплолюбивыми растениями и могут произрастать только в субтропическом климате, в южных регионах страны, морозостойкость этой лианы ниже — 25 градусов. А вот актинидия коломикта, аргута, Джиральди и полигама прекрасно выращиваются на всей на территории России. Морозостойкость составляет до — 30 — 40 градусов. Вид актинидии коломикта отличается самой высокой морозостойкостью и выносливостью к неблагоприятным условиям внешней среды, может произрастать на территории Южной Сибири и Алтая.
Содержание.
- Краткое описание.
- Ценность плодов актинидии.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Обрезка.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Актинидия — листопадная древеснеющая лиана с блестящими темно — зелеными, пестрыми листьями и стеблями длиной в несколько метров. Растение отличается высокой декоративностью из-за пестрой окраски листьев. Цветки душистые, чаще всего белые, одиночные или в группах по три штуки, собранные в соцветия в виде зонтика. Но существуют виды с золотисто — желтыми или оранжевыми цветками. Корневая система поверхностная, густоразвлетвленная. Актинидия — растение, относящееся к двудомным, имеются мужские и женские экземпляры. Только в период первого цветения по строению цветка можно определить пол лианы. У цветка мужской актинидии при наличии множества тычинок нет пестика, но у цветка женского экземпляра, кроме большого количества тычинок со стерильной пыльцой, не участвующих в опылении, в центре цветка имеется крупный пестик в виде звездочки. Опыление происходит при помощи насекомых — опылителей и ветра. В пазухах листьев на побегах настоящего года образуются бутоны цветков. Цветение — в конце июня — в начале июля, продолжительность около двух — трех недель. После цветения в женских экземплярах начинает расти завязь. Плод актинидии — это сочная, желтовато — зеленого или светло — оранжевого цвета сладкая ягода. Актинидия — растение двудомное, поэтому, чтобы добиться плодоношения, необходимо на участке высаживать, как минимум, два растения, представленные мужским и женским экземплярами. Для высоких сборов урожая желательно на одно растение с мужским типом цветка высаживать пять — десять экземпляров с женским типом цветка.
ЦЕННОСТЬ ПЛОДОВ АКТИНИДИИ.
Плоды актинидии содержат в себе полезные вещества и микроэлементы. Богаты на аскорбиновую кислоту. В листьях актинидии содержится крахмал, протеин и много витаминов. Ягоды этого растения широко используются в медицине, в качестве лекарственного сырья. Его применяют как кровоостанавливающее, противоцинготное и противоглистное средство. Плоды актинидии незаменимые в кулинарии. Ягоды сочные и кисло — сладкие на вкус. Их употребляют как в свежем, так и в замороженном виде, сушат и вялят. Пригодны к употреблению к мясным и сладким блюдам, салатам. С них можно приготовить варенье, джемы, повидло, кисель, мармелад и сок.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Актинидию можно высаживать как ранней весной, пока не распустились почки, так и осенью, после листопада, чтобы корневая система успела укорениться до прихода стойких холодов. Саженцы для посадки должны быть двухлетнего или четырехлетнего возраста. Актинидия — лиана долговечная, при правильной посадке и уходе продолжительность жизни составляет около 30 лет. Растение теневыносливое, но плоды созревают только на открытом солнце. Поэтому участок для посадки должен быть хорошо освещаемым и солнечным, но при возможности с естественным затенением в послеобеденное знойное время. Для актинидии лучшая почва — достаточно увлажненная, рыхлая и хорошо дренированная, для ее нормального развития подходят влажные суглинки. Противопоказаны тяжелые глинистые почвы со щелочной реакцией. Если на вашем садовом участке уровень залегания подпочвенных вод расположен очень высоко, то при посадке придется насыпать холм. Актинидия неплохо растет на небольшом склоне или возвышении, где вода стекает естественным путем, а не застаивается в районе корней. При длительном застое влаги в районе корневой системы возможно загнивание. Нужно иметь в виду, что для этих лиан понадобятся опоры. Можно произвести посадку растения вдоль забора или у стены дома, а также использовать специальные шпалеры, арки. Интервал посадки между саженцами должен составлять около метра. После посадки растение обильно поливают и мульчируют торфом. Корневую шейку нельзя заглублять, после полива и осадки грунта необходимо, чтобы она оставалась на уровне поверхности почвы.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Уход за актинидией предполагает прополку от сорняков, регулярный полив, мульчирование почвы, рыхление после полива и естественных осадков, ежегодной санитарной и формирующей обрезке, используемые подкормки по сезону, лечебная и профилактическая обработка от болезней и вредителей, если таковы имеются.
- Полив и мульчирование.
Актинидия предпочитает увлажнение воздушно — капельным способом, рекомендуется это делать в утренние и вечерние часы, особенно в жаркие и засушливые дни. Актинидия — растение влаголюбивое, при длительной засухе может сбрасывать листья посреди вегетационного периода. Чтобы этого избежать, необходимо производить полив один раз в неделю. Расход воды под одно взрослое растение — шесть — восемь ведер. Лиана нуждается в своевременном удалении сорняков и частом рыхлении почвы, так как корневая система у актинидии поверхностная, рыхлить нужно неглубоко.
ПОДКОРМКИ.
Для нормального развития и хорошего плодоношения растение необходимо удобрять. Ранней весной рекомендуется внести подкормку комплексом минеральных удобрений, 35 грамм азотных и 20 грамм фосфорных и калийных удобрений на квадратный метр участка.
Вторая подкормка используется в период образования завязи, 20 грамм азотных и по 10 грамм калийных и фосфорных.
Третья подкормка после сбора урожая примерно во второй половине сентября, рекомендуют внести по 20 грамм калия и фосфора. Удобрение в сухом виде (гранулы) хорошо заделывают в грунт, рыхлят и обильно поливают.
ОБРЕЗКА.
При должном уходе растение быстро прибавляет в росте. При регулярном внесении подкормок минеральными удобрениями актинидия быстро наращивает зеленую массу, стимулирует рост новых молодых побегов, что приводит к быстрому загущению кроны лианы. Избежать излишней загущенности поможет формирующая обрезка, но нужно иметь в виду, что обрезке подлежат растения достигшие трех — четырехлетнего возраста. Производить обрезку нужно в течение летнего периода, оставшиеся ветки лианы равномерно распределяются по шпалере. Чтобы ограничить рост ветвей и спровоцировать скорейшее вызревание древесины следует проводить прищипку кончиков побегов. Также можно убрать засохшие ветви. Когда растение достигнет восьми — десятилетнего возраста, как правило, нужно произвести омолаживающую обрезку. После такой радикальной обрезки под пень, останется 30 — 40 см побега от уровня почвы. Поздней осенью, после листопада, можно убрать всю не нужную корневую поросль. Категорически запрещается производить обрезку ранней весной или ранней осенью. Растение может пострадать или совсем погибнуть, истощиться из — за потери сока.
Юкка садовая. Посадка и уход. Размножение.
Юкка садовая — род древовидных вечнозеленых растений из семейства Агавовые.
Ранее этот род включали в семейство Лилейные. В природных условиях произрастает около 20 видов этого растения. Родина юкки — тропические и субтропические зоны Американского континента. В Европе юкку выращивают в садовой культуре, как однолетнее или многолетнее растение. Растение широко приобрело популярность посадки в городских парках и на приусадебных участках. В уходе и выращивании хорошо выносливое летом и маломорозостойкое зимой. С легкостью переносит летнюю жару и засуху, но сильно пониженные температуры зимой могут погубить растение. Юкка способна выдержать лишь незначительные морозы, поэтому нуждается в дополнительном укрытии на зиму. В климатических условиях нашего региона могут произрастать два вида юкки: юкка нитчатая и юкка славная. Юкка нитчатая отличается более высокой устойчивостью к воздействию низких температур.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Размножение.
- Обрезка.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение садовой формы юкки нитчатой достигает высоты до 1 — 1,2 метров с очень высокими прямостоячими цветоносами до двух метров, имеющие форму метелки. Корневая система глубокая, но очень нежная, по типу мочковатая, корешки тонкие, нитчатые. Повреждение корневой системы при пересадке приводит к длительному процессу адаптации на новом месте. Поэтому производить пересадку растений нужно с большой осторожностью, чтобы не травмировать корни. У юкки кожистые, заостренные листья, образующие розетку у основания корневой шейки. Ширина листовой пластины до 3 — 6 см. На одном цветоносе раскрывается более ста цветочков — колокольчиков, белой, розовой и желтоватой окраски, диаметром до 6 см. Период цветения продолжительный — в мае — июне.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Самое лучшее время для посадки и пересадки растений — это весна, когда у юкки начинается новый вегетационный период. Растение высаживают на освещенном солнцем участке, защищенном от холодных северных ветров, но при этом хорошо проветриваемом. Юкка с легкостью перенесет летнюю жару и засуху, но для нее очень губительно будет длительное переувлажнение почвы и застой влаги у корней. Растение нельзя высаживать в полную тень, полутень и низины, теряет свой внешний вид, возможно выпревание корневой системы.
К почвенному плодородию культура не требовательна. Самое главное, чтобы земля была легкой, разрыхленной, хорошо пропускала воздух и влагу. Если почвы сильно бедные, вносим перегной, минеральные удобрения. В тяжелые суглинистые при посадке добавляем песка для дренажа.
Цветение наступает в трех — четырехлетнем возрасте.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Уход за растением заключается в своевременном, но умеренном поливе, удалении сорняков и рыхлении почвы, а также в удалении всех отцветших цветоносов и отмерших листовых пластин, обязательной обрезке и внесении удобрений по сезону.
Как правильно поливать?
Растение рекомендуется поливать под корень, частого полива не требует. Также обязательное легкое рыхление почвы после полива и дождей.
ПОДКОРМКИ.
Взрослые кусты рекомендуется подкармливать несколько раз на сезон. Ранней весной, летом перед цветением и ближе к осени.
Ранней весной используем азотные удобрения, можно аммиачную селитру. Перед цветением подкармливаем комплексом минеральных удобрений, в состав которых входит азот, калий и фосфор. Ближе к осени вносим осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты и сульфат калия. Недавно посаженным молодым растениям вносить подкормки не желательно.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножить юкку садовую можно несколькими способами: размножение дочерними розетками, которые образуются у основания куста, черенками и семенами. В нашей полосе размножить растение семенами практически невозможно.
Размножение дочерними розетками — считается самым продуктивным способом размножения. Дочерние розетки при пересадке хорошо отделяются. Места срезов, предварительно немного подсушив, нужно обработать золой, чтобы избежать проникновение инфекции в раны. Размножить растение черенками также возможно. Весной нарезаем черенки у здорового корня, длиной не более 10 см.
Черенки обрабатываем и высаживаем в парник. Почва при посадке должна быть легкой и рыхлой, воздухо — и влагопроницаемой. Черенки проветриваем и поливаем, но не заливаем. К осени проснутся спящие почки, черенки укоренятся.
ОБРЕЗКА.
Обрезку необходимо производить ранней весной, сразу после снятия укрывного материала. Строение у юкки таково, что она имеет только одну точку роста. Поэтому после обрезки стебля растение не умирает, оно дальше продолжает жить. На стебле проснуться новые почки и образуются новые молодые розетки.
Такой тип обрезки можно назвать омолаживающей обрезкой цветка.
Также мы получаем новый посадочный материал, крепкие здоровые саженцы для посадки. Всю обрезку следует производить стерильным, острым ножом.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Резкие перепады зимних температур от оттепелей до морозов, а также частые низкие температуры крайне неблагоприятно влияют на растение. Поэтому юкка нуждается в дополнительном укрытии на зиму.
Как правильно укрыть?
Укрывать нужно только в сухую погоду. Перед укрытием всю листву необходимо собрать наверх в пучок и плотно связать. Сверху накрыть каркасом, можно поставить деревянный ящик, еще дополнительно накрыть сухой опавшей листвой или еловым лапником. Всю конструкцию укрывают любым нетканым материалом шестидесятой плотности, хорошо закрепляют, можно скотчем. В таком виде растение хорошо перезимует.
Весной после прихода стойких положительных температур укрытие вовремя снять, чтобы не допустить выпревание корневой системы.
Обрезка роз осенью. Подготовка и укрытие на зиму.
В регионах с резкими перепадами температур от оттепели до морозов, с холодными иссушающими ветрами и порой бесснежными зимами розы плохо зимуют и без должного укрытия на зиму могут погибнуть. Нужно иметь в виду, что преждевременное укрытие растений в достаточно теплую осеннюю погоду может привести к перегреванию. Кратковременное снижение температуры от — 3 до — 5 градусов не повредит розовым кустам. Рекомендуется укрытие роз только в сухую погоду, после прихода стойких отрицательных температур до минус 5 — 7 градусов. Но прежде чем укрыть кусты роз, необходимо правильно произвести обрезку их на зиму.
Первое — что нужно сделать, так это обрезать все недозревшие молодые побеги у самого основания куста, которые с приходом холодов продолжают дальше развиваться. Также обрезать все ослабленные ветви зараженные болезнями. Все остальные стебли обрезаем так, чтобы можно было их укрыть. Оставляем 30 — 40 см от уровня почвы. Все срезы замазываем садовым варом, чтобы избежать попадания инфекции в раны. Обрезку производим острым чистым секатором, предназначаемым только для обрезки роз.
Перед укрытием удаляем все листья с розовых кустов. Упавшие листья на землю также нужно подобрать и вынести с участка, чтобы предотвратить распространение инфекции. В целях профилактики от всех грибковых заболеваний, на зиму кусты роз необходимо обработать, опрыскать фунгицидными средствами. Можно использовать любые медьсодержащие препараты, например, бордосскую смесь. Как правило, розы окучивают так, чтобы была укрыта корневая шейка. Материал для укрытия должен быть сухим и незамерзшим, рыхлый грунт или торф. После окучивания розовые кусты необходимо укрыть двумя слоями самого толстого лутрасила шестидесятой плотности. Укрытие хорошо закрепляем камнями, досками или другим подручным материалом. Такого укрытия на зиму будет достаточно. Для очень больших посадок роз рекомендуется сделать одно большое сухое укрытие. Устанавливают металлические дуги или готовят специальные деревянные конструкции (каркасы), размещают их над растениями.
Все конструкции устанавливают и накрывают так, чтобы внутри оставалось сухо. Укрываем нетканым материалом, двумя слоями лутрасила. До прихода первых стойких отрицательных температур розы проветриваем, оставляем один конец приоткрытым.
И только после прихода стабильных холодов плотно укрываем.
Многие садоводы дополнительно укрытие накрывают пленкой. Пленку нужно использовать с большой осторожностью, чтобы не навредить. При таком укрытии создается парниковый эффект, особенно с началом прихода весны, когда первые лучики солнца хорошо пригревают. Без должного проветривания розы могут сопреть.
Розы. Условия выращивания. Посадка осенью.
Роза — царица садового ландшафта, изысканное украшение любого сада в течение многих месяцев. Представляет собой многолетний декоративно — листопадный кустарник из семейства Розоцветные. Растение высотой от 60 см до 4 и более метров. Высота розовых кустов зависит от вида и сорта, а также от климатических условий вашего региона проживания.
На приусадебных участках, как правило, выращивают крупноцветковые гибриды чайной розы, многоцветковые розы (гибридно — полиантовые, полиантовые), розы группы Флорибунда и Грандифлора, ремонтантные, розы дамасские, парковые почвопокровные, плетистые.
Во всем мире насчитывается много разновидностей роз, до конца не изучено сколько. Каждому виду и сорту свойственны свои параметры: высота и форма куста, величина и окраска цветка, степень его махровости и сроки цветения. Все сорта роз ценятся за устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды (держит цветок после дождя), за высокую зимостойкость и выносливость, сопротивляемость к болезням и вредителям, ремонтантность и другие положительные характеристики.
Содержание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Какие могут быть саженцы роз для посадки?
- Выбор саженца.
- Осенняя посадка роз с открытой корневой системой.
- Интервал посадки.
- Сроки посадки роз с закрытой корневой системой.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Чтобы растение благоприятно развивалось, быстро прибавляло в росте и покрылось цветущими ветвями, при посадке нужно придерживаться следующих требований.
Первое — прежде чем приступить к посадке роз, следует внимательно изучить особенности расположения участка. А именно: погодные условия вашего региона проживания, его световой режим, кислотность и механический состав почвы, уровень залегания грунтовых вод, водный баланс и другие сопутствующие факторы.
Роза — растение, предпочитающее свет и тепло, хорошо растет на освещенном солнцем участке, избегая сильно тенистых мест. Также розовые кусты можно выращивать на участке, где бегущая разреженная тень наблюдается на протяжении всего светового дня. Нельзя производить посадку растений вблизи больших деревьев с поверхностной корневой системой, особенно под их кронами. Место посадки должно быть защищено от холодных северных ветров, хорошо проветриваемым, но без сквозняков. Сквозняк может привести к ослаблению роз, спровоцировать развитие различных заболеваний, в частности к их гибели. А в не проветриваемом уголке сада с застойным влажным воздухом, растение будет страдать от грибковой болезни — мучнистой росы.
Все разновидности роз нуждаются в рыхлой и плодородной почве при наличии всех питательных веществ, где достаточное поступление влаги, воздуха и тепла. Розовые кусты не переносят шибко кислые почвы. Эту проблему можно решить добавив в почву доломитовую муку, древесную золу или гашеную известь, нейтрализуя кислую среду. Если почвы по своему механическому составу тяжелые — глинистые, то на дно ямы добавляют песка или песчаной земли для хорошего дренажа. Легкие песчаные почвы улучшают путем добавления комочков глины, которая будет умеренно задерживать влагу у корней растения. Если на участке слишком близкое залегание подпочвенных вод, примерно на расстоянии 1 — 1,5 метров от земной поверхности, то такие влажные участки обязательно дренируют.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Сроки посадки роз с открытой корневой системой зависят от погодных условий. В южных регионах, с более мягким климатом, сажаем осенью. Корневая система саженца успеет хорошо сформироваться и укорениться до наступления первых стойких холодов. Для северных районов, с более холодным климатом, рекомендуется весенняя посадка. Весной сажаем до пробуждения почек, в апреле — мае. Осенью во второй половине сентября — октябре.
Розы с закрытой корневой системой можно сажать на протяжении всего сезона, исключением станут лишь жаркие и засушливые летние дни.
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ ДЛЯ ПОСАДКИ.
- С открытой корневой системой,
- с комом торфосмеси, завернутые в полиэтиленовую пленку,
- с закрытой корневой системой, саженцы выращенные в контейнерах.
Покупая растение для посадки, мы можем приобрести саженец выращенный в подвальном помещении. Такие саженцы, прежде чем высадить в открытый грунт, необходимо закалить. То есть адаптировать к внешней среде, к температуре в которую они будут высажены. Ежедневно нужно выносить во двор и ставить в полутинестое место, избегая ветра и сквозняков. И так в течение нескольких дней.
ВЫБОР САЖЕНЦА.
Саженец считается лучшим, имеющий в наличие от трех до пяти побегов. Хорошо развита корневая система, без каких либо внешних механических повреждений. Все корни крепкие и здоровые на вид, не пересушены.
ОСЕННЯЯ ПОСАДКА РОЗ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.
Правильная посадка — залог дальнейшего благоприятного роста и развития роз.
Перед посадкой корневую систему немного укорачиваем, убираем все сухие и поврежденные корешки. Далее — размещаем саженец в емкость с водой, как минимум, на два — три часа, чтобы корни хорошо напитались влагой. Для лучшей приживаемости в воду необходимо добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин, радифарм.
Выкапываем не очень широкую, но глубокую посадочную яму: диаметром до 40 см, глубиной 65 х 70 см.
Готовим почвосмесь для посадки: плодородный грунт с добавлением органических удобрений (конский навоз, хорошо перепревший коровий или садовый компост), в соотношении 1 : 1. Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Также вносим древесную золу и костную муку. Все хорошо смешать.
На дно ямы укладываем дренаж, при тяжелых почвах дополнительно добавляем песка, при легких песчаных — комочки глины.
Далее — заполняем яму на две третьих высоты. Питательную почвосмесь следует прикрыть плодородным грунтом, чтобы не обжечь корни саженца. Землю насыпаем небольшим холмиком. Вертикально размещаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз. Корни нельзя сгибать.
Сажать нужно так, чтобы прививка смотрела на южную сторону и при посадке была заглублена в почву. В тяжелые почвы до 7 — 8 см, в легкие-супесчаные до 3 — 4 см. Засыпаем саженец, сперва плодородной почвой с верхнего слоя ямы, когда она закончится менее плодородной с нижнего. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем, до 10 литров воды под каждое растение. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, окучивая саженец до 10 см. Хорошо утрамбовываем рукой, мульчируем. В качестве мульчи можно использовать все виды органики: конский навоз с опилками, садовый компост и другие.
Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения. Насыщать и обогащать почву питательными веществами, поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве, удерживать рост сорняков, а также предохранять растение от всех садовых вредителей. После посадки побеги укорачиваем, подрезаем садовым секатором.
ИНТЕРВАЛ ПОСАДКИ.
Соблюдение правильной густоты посадки — один из главных факторов для дальнейшего благоприятного роста и развития роз. Густота посадки будет зависеть от сорта и разновидности роз.
Расстояние между саженцами высокорослых сортов должно составлять около 60 — 80 см, интервал посадки между рядами до полутора метров. Для среднерослых не более 50 — 60 см, низкорослых 30 — 40 см. Плетистые и полуплетистые сорта роз высаживают в зависимости от размеров взрослого куста определенного сорта, а также его данной декоративной функции. При посадке это нужно учитывать. Для плетистых роз минимальный интервал посадки должен составлять не менее 120 — 130 см, максимальный до 3 — 4 метров. Для растений на штамбе рекомендована посадка на расстоянии 100 — 130 см. Существуют сорта, которые лучше высаживать группами, создать розарий. Например, посадку чайно — гибридых роз рекомендуется производить так, чтобы поблизости друг от друга росло 4 — 5 кустов одного сорта. Плетистые сорта будут лучше смотреться высаженные вдоль стены высокого забора. Или в виде одиночных посадок, солитером на газоне, на фоне вечно — зеленых хвойных растений в компании с клематисами.
Если хотите сформировать низкую живую изгородь из роз, как правило, в этих целях можно использовать полиантовые или гибридно — полиантовые сорта, также хорошо подойдут розы группы флорибунда. Растения необходимо высаживать плотно, в два ряда.
СРОКИ ПОСАДКИ РОЗ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.
Розы с закрытой корневой системой можно сажать на протяжение всего сезона. С весны, когда минует угроза возвратных весенних заморозков и до поздней осени. Осенью нужно успеть посадить так, чтобы корни саженца успели укорениться до первых стойких холодов. Исключением станут лишь жаркие и засушливые дни летом.
Перед посадкой необходимо осмотреть в каком состоянии находиться корневая система саженца. Переворачиваем контейнер и с большой осторожностью вынимаем земляной ком с горшка.
У здоровых саженцев весь земляной ком должен быть пронизан корнями, а всасывающие волоски на корнях должны быть белыми и свежими. Не вынимая с контейнера земляной ком погружаем в емкость с водой на один — два часа для вымачивания корневой системы. В воду предварительно нужно добавить стимулятор для роста корней. Переворачиваем горшок вниз, слегка постучав по донышку и бокам, придерживая другой рукой аккуратно вынимаем земляной ком с горшка. Многие садоводы стараются перед посадкой земляной ком не разрушать, не травмировать корневые волоски.
Но практика показывает, что не всегда этот способ помогает лучше приживаться корневой системе. Случается так, что саженец медленно прибавляет в росте, корневая система плохо развивается. Рекомендуется земляной ком немножко разрыхлить руками, совсем немного нарушить целостность впитывающих волосков на корнях. Дать доступ воздуха к корням. Дальнейшая агротехника посадки, такая же как у саженцев с открытой корневой системой.
Размножение роз черенками и отводками.
Существует несколько способов размножения роз: прививкой, черенками и отводками.
Содержание.
- Размножение отводками.
- Размножение черенками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
С розового куста берем молодые близкорастущие к земле побеги, осторожно пригибаем, пришпиливаем проволокой или скобой, хорошо поливаем, прикапываем землей с горкой и утрамбовываем почву рукой. Земля должна быть рыхлой. Для лучшего корнеобразования, на побеге острым ножом делаем надрез коры, можно присыпать корневином (стимулятор для роста корней).
Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, особенно в жаркие и засушливые дни. Отводки можно укоренять как весной, так и осенью. Укореняется побег в течение полугода или одного года. Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения и высаживаем на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Лучший период для черенкования — в июне — июле. Розы выращенные с черенков не привитые, а корнесобственные.
Субстрат для посадки должен быть легким и рыхлым, хорошо пропускать воздух и влагу. Для дезинфекции от всех болезней и вредителей, необходимо произвести термическую обработку почвы или использовать биологические фунгициды.
Готовим субстрат для посадки: горсть перегноя, песка и садовой земли. Все хорошо смешать. Также можно использовать специальную почвенную смесь, купленную в садовом центре.
Как приготовить черенки?
Черенки нарезаем со взрослых кустов. На веточке должно быть три почки. Нижний срез делаем наискосок под почкой, площадь среза должна быть как можно больше, на нее и будут нарастать корешки. Верхний срез горизонтально, выше почки на 1 см. Все срезы проводим острым стерильным инструментом.
До половины черенка все листья полностью удаляют, верхние укорачивают до половины. Для лучшей приживаемости, как правило, кончик черенка притрушивают корневином. Сажаем под небольшим наклоном, под углом 45 градусов, заглубляют в почву на 3 — 5 см. Поливают теплой водой. Для посадки используют цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки. Также можно произвести посадку черенков непосредственно в открытый грунт.
В донце любого контейнера должны быть небольшие отверстия для дренажа, чтобы не было застоя влаги. Черенки накрывают полиэтиленовой пленкой или обрезанными верхушками от пластиковых бутылок. Создаем парниковый эффект. Ставим в полутенистое место, можно разбить череночник под кронами больших лиственных деревьев. Ежедневно в утренние и вечерние часы открываем и проветриваем, в жаркие дни поливаем. Следим за состоянием почвы, земля должна быть увлажненной, но не залитой, нельзя разводить болото. Если на поверхности грунта образовалась корка, необходимо аккуратно разрыхлить или посыпать тонким слоем песка. После того как черенки укоренятся, укрытие можно снять или немного приподнять. Укорененные осенью черенки плохо зимуют. Для хранения в зимний период рекомендуется использовать специальные помещения, подвалы и погреба. Черенки высаженные в открытый грунт нужно замульчировать и укрыть на зиму.
Пророщенные черенки следует высаживать ранней весной, после того как полностью минует угроза поражения молодых растений возвратными весенними заморозками.
Подкормки для роз.
Чтобы розы красиво цвели и радовали нас, растение нужно регуляроно кормить в течение всего сезона, вносить комплексные минеральные и органические удобрения весной, летом и осенью.
Содержание.
- Внесение подкормок в весенне — летний период.
- Внесение подкормок осенью.
ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМОК В ВЕСЕННЕ — ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.
Невозможно вырастить красивые розовые кусты без содержания органики в почве. В качестве органического удобрения используем конский или хорошо перепревший коровий навоз. Запрещается вносить свежий, можно обжечь и травмировать корни.
Снабжение растений минеральными веществами также необходимо, используем комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий, фосфор и кальций. Минеральные и органические вещества нужны для полного роста и развития растений. Ранней весной розы следует подкормить азотом. Можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Разведение: 20 грамм мочевины растворяем в 10 литрах теплой воды. Расход — один литр под один розовый куст, поливаем под корень. Азот стимулирует вегетацию растений и усиливает рост новых молодых побегов. После первой волны цветения, как правило, розовые кусты следует хорошенько подкормить. Чтобы растение набрало новые силы для дальнейшего развития и формирования бутонов. А для этого ему нужен полный комплекс микро — и макроэлементов. На протяжении всего весеннего и летнего периода, в количестве двух раз на месяц, чередуем внесение минеральных и органических подкормок (настой коровяка), исключением станет осенний период.
Как приготовить раствор коровяка?
Нужно взять 3 кг перепревшего навоза на 30 литров воды, хорошо размешать, закрыть емкость и дать настояться в течение одной недели. Перед применением концентрированный раствор разводим чистой водой, в соотношении 1 : 5. Расход — до пяти литров под один розовый куст. В осеннее время не желательно вносить большое количество органики в почву, а также использовать минеральное удобрение, содержащее азот. Усиленная вегетация растений в осенний период приводит к большому риску неблагоприятно перенести зимовку. Снижается зимостойкость.
ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМОК ОСЕНЬЮ.
Для осенней подкормки рекомендуется внесение фосфорно — калийных удобрений: суперфосфата, сульфат калия и древесной золы.
Древесная зола — отличный дезинфектор почвы, содержит кальций и калий. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Фосфор усиливает вызревание древесины. Зимостойкость у такого растения увеличивается. А на здоровые розы и вредители нападают редко.
Как и когда вносить подкормки в осенний период?
В дождливый сезон розовые кусты нужно подкормить дважды.
Первая подкормка — в первой декаде сентября.
Внесение внекорневой подкормки с фосфором: 50 грамм простого суперфосфата растворяем в одной литре горячей воды.
Уже растворимое удобрение вливаем в ведро с водой на 10 литров. Опрыскиваем розы с лейки или пульверизатора. При внекорневой подкормке растение быстро усваивает питательные вещества через листья, чего нельзя сказать о состоянии почвы.
Перед наступлением холодов, в первой половине октября, кусты роз можно подкормить во второй раз.
Внесение корневой подкормки с калием и фосфором. Состав: 10 грамм сульфата калия, 25 грамм простого суперфосфата, 2,5 грамма борной кислоты растворяем в 10 литрах воды.
Удобрение нужно использовать с большой осторожностью, соблюдая точную дозировку борной кислоты. Чтобы не навредить и не вызвать ожог у корней. Поливаем под корень растения. Полив и опрыскивание в вечернее время суток не допустимо. В ночные часы, влага в избытке может спровоцировать грибковые инфекции, вызвать грибковые заболевания. Опрыскивание в дневное время суток, также может навредить и вызвать ожог листьев.
В октябре хорошим дополнением может стать внесение в почву древесной золы в сухом виде. Нужно просыпать возле кустов. На один квадратный метр — три литра золы. Все минеральные удобрения можно вносить как в сухом виде, так и использовать сухие подкормки. При внесении удобрений в сухом виде растение получит все необходимые микро — и макроэлементы постепенно, после дождей или полива.
Как правильно внести удобрение?
Можно сделать небольшую бороздку, немного отступив от стволика розы и заполнить ее удобрением, сверху засыпать грунтом. А можно посыпать гранулы в районе приствольного круга растений, хорошо заделав их в почву, избегая контакта с корневой системой. Обильно пролить водой.
Использование мульчи.
Использование перепревшего навоза с опилками — это не только мульча, но и слабое органическое удобрение.
А скошенная трава с газона богата на азот и другие питательные вещества. Нужно использовать с большой осторожностью, чтобы не навредить. При разложении трава нагревается.
Нарциссы. Посадка весной и осенью. Уход. Болезни и вредители.
С приходом весны начинается благоухание прекрасных нарциссов. На наших клумбах расцветают цветы с нежными белыми лепестками, а воздух наполняется тонким душистым ароматом. Нарцисс — род однодольных многолетних луковичных растений из семейства Амариллисовые. На сегодня, во всем мире, насчитывается около 70 видов нарциссов. Как правило, их разделяют на 12 сортовых групп. Еще в XIX веке, благодаря селекционной работе по выведению гибридов, количество сортов приблизилось к 30 тысячам. На сегодняшнее время культивируется не более 2 тысяч.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка луковиц к посадке.
- Посадка осенью.
- Посадка весной.
- Дальнейший уход.
- Болезни и вредители. .
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от 15 до 40 см с удлиненными линейными листьями ланцетовидной формы, собранными у основания в прилуковичную розетку. Корневая система придаточного типа отходит от донца луковицы и прорастает в почву глубиной 20 — 30 см. Луковица покрыта пленчатыми чешуйками. Цветки разнообразной окраски, от лимонно — желтой до кремово — белой, могут быть простые и махровые. Диаметр цветка варьируется от 5 до 10 см. Бутон располагается на ребристом стебле. На одном цветоносе может находится от 1 до 5 цветков. Нарцисс относится к луковичным растениям зимующим в открытом грунте.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Луковицы нарциссов на одном и том же месте можно выращивать до 5 лет.
Затем меняют место посадки. Для благоприятного роста и развития подходят солнечные, защищенные от ветра участки. Растение высаживают в групповой посадке в приствольном круге листопадных деревьев и кустарников. Цветут они до того, как кроны деревьев зазеленеют, исключением станут вечнозеленые. Хорошо растут на окультуренных, суглинистых почвах с нейтральной реакцией. Такие почвы пропускают воздух и влагу. Не подходят почвы с кислой средой. Кислые почвы раскисляем, добавляем гашеную известь или доломитовую муку. Все луковичные не терпят застоя воды у корней. Длительный застой влаги в почве приводит к развитию грибковых инфекций, луковицы могут пострадать или совсем погибнуть.
Не рекомендуется сажать в низины, там застойный влажный воздух.
ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ К ПОСАДКЕ.
Луковицы должны быть здоровые и неповрежденные, очищены от всех сухих чешуек.
Зараженные выбраковывают. Все здоровые луковки перед посадкой обрабатывают.
Погружают на 20 минут в 0,2% раствор фундазола или на 30 минут в 0,1% раствор марганцовки.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Нарциссы высаживают как весной, так и осенью. Но опытные садоводы рекомендуют сажать исключительно осенью, приживаемость становится выше. Самое лучшее время для посадки — во второй половине сентября. Нарциссы нужно посадить так, чтобы корневая система луковиц успела сформироваться и укорениться до первых стойких холодов. Участок для посадки готовим заранее летом. Под перекопку почвы, на глубину штыка лопаты, вносим листовой перегной или садовый компост. При тяжелых почвах добавляем песок, при легких песчаных — комочки глины. Свежий навоз использовать не разрешается. Также вносим фосфорно — калийные удобрения (суперфосфаты, древесную золу и костную муку). Если почва увлажненная, посаженные луковицы осенью поливать не нужно. Плотность и глубина заделки луковиц в почву зависит от механического состава грунта и от размера самой луковки. Сажаем на высоту трех луковиц. В тяжелые немного повыше, глубиной до 12 см, в легкие поглубже — 15 см. Интервал посадки между луковками составляет около 10 — 12 см. При осенней посадке почву замульчировать опилками, торфом. Мульча предохранит ваши луковки от промерзания зимой.
ПОСАДКА ВЕСНОЙ.
Весенняя посадка крайне редка. Весной сажаем в апреле — мае, в хорошо прогретую почву до + 10 градусов. Участок готовим ранней весной. Под перекопку почвы, глубиной 20 — 25 см, вносим перегной или садовый компост, добавляем фосфорно — калийные удобрения, содержащие азот, калий и фосфор, древесную золу. При тяжелых почвах добавляем песок, при легких песчаных — глину. Если по какой-либо причине, вы не успели подготовить участок, не расстраивайтесь. В положенные сроки для посадки выкапываем лунки, на дно насыпаем песок для дренажа. Размещаем луковицы и засыпаем до половины почвенной смесью (плодородный грунт с добавлением органики), вносим комплексное минеральное удобрение нитроаммофоску, в состав которого входят все необходимые макроэлементы и горсть древесной золы.
Поливаем, когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо уплотняем и заделываем рукой.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
- Регулярная прополка от сорняков и рыхление почвы после дождей и полива.
- Мульчирование почвы опилками, торфом. Мульча будет длительное время удерживать влагу у корней растения.
- Нарциссы не терпят длительного застоя влаги и намокания у корней, хотя очень любят воду и нуждаются в регулярном поливе.
Поливаем три раза в сезон.
Первый раз — в период вегетации. Второй — фаза бутонизации и третий — в период цветения. Растения поливают, но не заливают. Почву после полива рыхлят. - Внесение подкормок минеральными удобрениями используем по сезону. Ранней весной необходимо подкормить азотными удобрениями, мочевиной или аммиачной селитрой. Также можно использовать комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоску), в состав которого входит азот, калий и фосфор. Азотные удобрения нужно использовать с большой осторожностью, чтобы не навредить, нельзя передозировать. Удобрения необходимо вносить в два приема.
Первый раз — в период бутонизации, второй — в самом начале цветения.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Нарциссы могут поражаться болезнями и вредителями.
Вредители: нарциссовая муха, медведка обыкновенная, луковый корневой клещ.
От нарциссовой мухи страдают все луковичные растения. Личинки мухи зимуют в почве, луковицах, а также местах, где хранятся луковицы. Весной личинки перемещаются в луковицу, донце и прикорневые части. Растение заболевает и повреждается. Со временем меняет окраску, увядает и может совсем пострадать.
Меры борьбы.
- Отбираем для посадки неповрежденные луковицы.
- Уничтожаем зараженные.
- Обязательная перекопка почвы.
- При сильном заражении обрабатываем инсектицидами.
Вредитель медведки обыкновенной живет в почве, делает ходы и гнезда. Повреждает луковицу, подгрызает стебли и корни.
Меры борьбы.
- Перекопка почвы. При тщательной перекопке мы разрушаем ходы медведки.
- Перед посадкой нарциссов в лунки нужно добавить гранулы — приманки от медведки.
От лукового корневого клеща страдают все клубнелуковичные растения.
Эти вредители длительный период живут в почве. Далее они проникают в луковицу через её донце, а также через различные повреждения и поселяются между чешуйками луковиц. Нарцисс повреждается, ослабевает и заболевает. Со временем увядает и погибает.
Меры борьбы.
- Избавляемся от всех зараженных луковиц.
- Отбираем для посадки только здоровые.
- Обработка всех здоровых луковок 0,2% раствором фундазола или карбофоса.
Самой распространенная болезнь нарцисса — это серая гниль. Этому заболеванию предшествует холодная и дождливая погода.
Меры борьбы.
- Перед посадкой все луковицы нужно обработать. Замочить на 30 минут в 0,1% растворе марганцовки или на 20 минут в 0,2% растворе фундазола.
- При первых признаках заболевания обработать фунгицидами.
Свежие комментарии