RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Как прорастить клубни георгина до посадки. Фото растения
Георгина — клубневое многолетнее растение, относящееся к семейству Астровые. В нашем климате не зимует. Родина — теплый климат Мексики, где жаркое лето и теплая зима с исключительно положительными температурами. Размножается растение клубнями и зелеными черенками. Хранятся клубневые георгины в подвале или погребе, в ящике с сухими опилками, песком, где поддерживается стабильная температура и влажность воздуха. В течение всего зимнего периода производят ревизию клубеньков. В феврале клубни достают с подвала и проращивают. Пророщенные георгины высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных весенних заморозков.
Как правильно прорастить клубень георгина? Для посадки готовим контейнер. В днище любой емкости делают дренажные отверстия для стока лишней воды. Чрезмерная влажность погубит ваши георгины. Производить посадку рекомендуется в легкий субстрат, а именно в песок, древесные опилки либо торф. Как правильно посадить, чтобы прорастить? Клубни георгинов при правильной посадке рекомендуется углубить до основания корневой шейки, оставив на поверхности почки роста. Клубень поливают теплой водичкой, нельзя проводить полив холодной водой. Для полива следует использовать исключительно отстоянную или дождевую воду. На дальнейшее проращивание контейнеры с клубнями располагают в доме (квартире) при комнатной температуре. Дальнейший уход за растением не составит садоводу лишних хлопот. Заключается в регулярном поливе и опрыскивании. Георгины поливаем, но не заливаем, нельзя разводить болото. Многие садоводы пренебрегают отверстиями для дренажа. При целостном дне любой тары, как правило, полив нужно производить с большой осторожностью, чтобы не залить посадочный материал. Поливают теплой водой со спринцовки, начиная от края и ближе к середине. В целях профилактики почву можно пролить раствором биологического фунгицида например фитоспорином. Георгины начнут прорастать примерно через пару — тройку недель.
Также растение можно размножить и другим способом.
Это деление пророщенных георгин. Как правильно поделить пророщенный клубень?
Делением пророщенных клубней необходимо заниматься незадолго до высаживания в открытый грунт. Острым чистым ножом, заранее продезинфицированном, разрезают корневую шейку в продольном направлении, нельзя в поперечном. Для обеззараживания все срезы на клубне обрабатывают, припудривают древесным углем, золой. За неимением золы или угля в качестве дезинфектора можно использовать толченые таблетки активированного угля, которые с легкостью можно приобрести в аптеке. После деления на каждой части должно быть два — три глазка и клубня. Посадка георгина в открытый грунт в мае — июне, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Сроки посадки немного разнятся по времени, зависят от климатических условий вашего региона проживания. После посадки растение рекомендуется притенить от палящего солнца и ветра.
Сельдерей. Виды. Фото с описанием. Выращивание, посадка, уход, размножение и хранение
Сельдерей — пряно — ароматическое растение, относящееся к семейству Сельдерейные (Зонтичные). Сельдерей близкий родственник таких культур, как укроп, фенхель, петрушка и морковь. Многие разновидности сельдерея являются двулетними растениями. Пряная трава сельдерея широко популярна среди садоводов. Ее часто используют в кулинарии.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка семян к посадке.
- Уход за растением.
- Посадка.
- Хранение сельдерея.
- Сельдерей в кулинарии.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Сельдерей включает в себя три вида, а именно корневой, листовой и черешковый. Каждая разновидность растения отличается между собой сроками созревания. Лидирует среди них листовые сорта. Далее идет черешковый и завершает корневой сельдерей. Корневым культурам понадобится много времени, чтобы нарастить корнеплод, так как растение имеет длинный период вегетации. То есть, всем разновидностям сельдерея, листовой не есть исключением, понадобится много времени до сбора урожая.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Все разновидности сельдерея предпочитают много света и тепла. Поэтому производить посадку необходимо исключительно на солнечные грядки. Растения прекрасно растут на рыхлых и плодородных, увлажненных грунтах, то есть на мягких и питательных, хорошо удобренных органикой. Однако не любят длительного застоя влаги в районе корней. Нельзя сажать на болото и солончаки. Участок под посадку рекомендуется с осени. Землю перекапывают на штык лопаты и вносят органические и минеральные удобрения. На протяжении всего зимнего периода земля осядет, напитается органикой (листовой перегной, конский навоз или подстилка, также можно использовать и коровий навоз, как правило, перепревший не менее трех — четырех лет. Запрещается использовать свежий. Листовые разновидности могут расти как на открытом солнце, так и в легкой полутени.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСАДКЕ
Для лучшей всхожести, как правило, семена перед посадкой необходимо замочить в горячей воде на 24 часа, не менее. Нужно следить за температурой воды, при сильном остывании подлить горячей. Для протравливания семян можно использовать раствор перманганата калия. Через сутки влажные семена размещают на ровной поверхности (можно на бумаге) и тщательно просушивают, и только после этого производят посев.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Посев семян на рассаду корневых сортов сельдерея рекомендуется производить зимой, а именно — в третьей декаде января — в первой декаде февраля. Сельдерей имеет достаточно длительный период вегетации, от трех месяцев и до полугола в зависимости от разновидности и сорта. Семена прорастают довольно медленно, поэтому и рекомендуется производить посев в более ранние сроки. Листовые и черешковые сортовые принадлежности рекомендовано высевать в третьей декаде февраля — первой декаде марта, включительно до середины марта. После правильной подготовке семян к посадке производят посев. В этих целях используют ящички либо пластиковые прозрачные плошки, контейнеры с дренажными отверстиями для стока воды. Самое главное это то, что почва для посадки должна быть обеззараженной, то есть чистой, можно использовать покупной субстрат, а можно сделать самостоятельно, она должна быть легкой и питательной, мягкой, хорошо пропускать воздух и влагу. Перед посевом необходимо обеззаразить, можно пролить любым раствором химического или биологического фунгицида, прокалить в горячей духовке, дополнительно использовать таблетки Глиоклодина для дезинфекции. Семена равномерно распределяют на поверхности влажного грунта, не заделывая в почву. Для равномерного увлажнения, как правило, почву необходимо опрыскать с пульверизатора. Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой или крышками от пластиковых контейнеров, создают тепличные условия. В течение всего периода следят за состоянием почвы, при подсыхание увлажняют и проветривают, чтобы избежать грибной инфекции на грунте, которая проявляется в виде плесени. Контейнеры с семенами должны находиться в теплом и светлом месте. Температура воздуха варьируется в районе + 25 градусов. Проклюнувшиеся семена с первыми настоящими листочками переносят в помещение с температурой воздуха примерно + 15 градусов, пленку снимают и доращивают до состояния пикировки. После появления первых двух или трех настоящих листа сеянцы пикируют, то есть пересаживают в отдельные емкости, более просторные, чтобы корневая система хорошо развивалась. Обычно в этих целях используют пластиковые большие стаканчики с отверстиями для дренажа. Пластиковая тара тем удобна, что она прозрачна, будет видно, как наращивается корневая система. Сажают в питательную почву, для лучшего плодородия можно внести биогумус. Рассаду размещают на подоконнике светлых окон либо на металлических цветочных стеллажах. Для более лучшего освещения, чтобы рассада не вытягивалась, обязательно используют светодиодные лампы. В январе — феврале солнце ходит низко, света в доме не достаточно для выращивания рассады. Поэтому лампы для досвечивания необходимо использовать. Посадочный материал нужно периодически поливать, но не переливать, чтобы корни не сгнили. Отверстия для дренажа будут служить для стока лишней воды, чтобы не застаивалась влага. Для лучшего роста и развития необходимо рассаду подкармливать, то есть периодически вносить удобрения, чтобы сеянцы оставалась крепкими, зелеными и сочными. На крепкую рассаду и болезни нападают редко.
ПОСАДКА
Посадка в открытый грунт корневого сельдерея производится в апреле примерно середина месяца. Листовые и черешковые в мае, когда наступит тепло. После посадки сеянцы укрывать не следует. Все разновидности сельдерея — растения морозостойкие, первые весенние заморозки переносят неплохо. Для лучшей приживаемости перед посадкой рассаду нужно адаптировать к неблагоприятным условиям внешней среды. К примеру, за семь — десять дней стаканчики с растюшками выносят на открытый воздух, предохраняя от палящего солнца и ветра, постепенно увеличивая часы пребывания. Рассаду высаживают, поливают, почву мульчируют. Интервал посадки листовых сортов сельдерея составляет от 15 до 20 см. Черешковые около 20 см. Сельдерей с корнеплодами на расстоянии до полуметра, не менее. Во взрослом состоянии кусты и корнеплод разрастается в ширь, и занимает много места.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Полив сельдерея, особенно если вы живете в регионе с жарким и знойным климатом. Все разновидности — растения влаголюбивые культуры.
- Регулярное рыхление почвы после полива и дождей, чтобы не образовывалась корка на грунте.
- Удаление сорных трав.
- Растения после посадки рекомендуется замульчировать любым видом органической мульчи. Особенно если вы живете Юге, где слишком жаркое лето и мало естественных осадков. Мульча избавит вас от частого рыхления почвы.
- При правильной посадке в открытый грунт, а именно в рыхлую и плодородную почву, заранее удобренную органикой, подкормки не требуются. Бедные почвы удобряют. Вносят органику в виде настоя коровяка, за неимением органических удобрений, можно использовать комплекс минеральных, в состав которых входит: азот, калий и фосфор. Используют две подкормки.
- Черешковые сорта более восприимчивы к поливу. Растение нужно не перелить, но обязательно увлажнить. Необходимо выдерживать норму полива. От жары и засухи стебли черешкового сельдерея становятся горькими на вкус, не сочными, а напротив твердыми. От излишнего переувлажнения могут загнить. Черешковый сельдерей рекомендовано подкормить дважды. А именно через пару недель после посадки, необходимо внести органику (коровяк, маточный раствор нужно развести водой). И второй раз — это примерно чрез три — четыре недели после первой. Используют комплексное минеральное удобрение (аммофоска, нитроаммофоска). Черешковый сельдерей для формировки куста нужно окучивать. Сроки- после того, как стебли заметно начнут уплотняться. высота окучивания куста примерно на 10 см. Корневой сельдерей также нуждается в поливе. В первые месяцы посадки земля должна быть все время в увлажненном состоянии. Но, ближе к осени, во второй половине лета, полив существенно сокращают для полноценного созревания корнеплодов. Удобрения для корневого сельдерея необходимы. Они, как правило, вносятся в весенние сроки. В почву добавляют много компоста, компост с легкостью можно заменить перегноем, также используют калийную соль, суперфосфат и мочевину. Органику и минеральные удобрения (в сухом виде) рассыпают на грядке, можно слегка подкопать лопатой либо заделать грабельками.
ХРАНЕНИЕ СЕЛЬДЕРЕЯ
Листовые сорта в виде зеленой зелени прекрасно хранятся в холодильнике. Черешковый сельдерей также можно хранить на холоде например в холодильнике. Можно зеленую массу измельчить, сложить в полиэтиленовые пакетики и отправить в морозилку. Можно поступить и другим способом. Выкопать куст черешкового сельдерея и разместить в ящике с песком, и отправить на зимовку в подвал или погреб. В таком состоянии растение может храниться в течении двух месяцев. Корнеплоды сельдерея корневых сортов выкапывают с открытого грунта и размещают в деревянные ящики наполненные сухим речным песком или опилками. Отправляют на зимовку в холод (погреб, подвал). При стабильной влажности воздуха, где поддерживается прохладная температура, как привило, корнеплоды неплохо сохраняются длительное время, не сохнут и не гниют, бактериальные гнили нападают крайне редко. При отсутствии подвала или погреба корнеплоды хранят на нижней полке холодильника.
СЕЛЬДЕРЕЙ В КУЛИНАРИИ
Сельдерей является пряно — ароматическим растением. Употреблять можно как в сухом, так и замороженном виде. Пряную траву добавляют в зеленые салаты, также готовят витаминные салаты с корнеплодов. В качестве пряного и душистого аромата добавляют в супы, блюда из мяса. Растение содержит много клетчатки, различные полезные вещества и витамины. Все разновидности очень полезны для организма человека. Сельдерей рекомендуется использовать при желудочно — кишечных заболеваниях.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Как правило, сельдерей размножают рассадным способом. Однако существуют листовые сорта, которые высевают непосредственно в открытый грунт. Если выдалась ранняя и теплая весна. На Юге страны в открытый грунт высевают не только листовые, но и черешковые сортовые разновидности. При теплом морском климате с ранней весной, поздней осенью и чрезмерно мягкими зимами, также можно производить посадку в открытый грунт и корневые сорта сельдерея. Времени хватит для полного развития, роста и созревания корнеплодов. Сеянцы сельдерея неплохо переносят заморозки до — 5 градусов.
Петрушка. Виды с описанием. Фото. Выращивание, посадка, уход, размножение
Петрушка — двулетнее пряно — ароматическое растение, относящееся к семейству Зонтичные. Петрушка обладает полезными и лечебными свойствами. Широко используется в кулинарии. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Петрушка в кулинарии.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Петрушка — двулетняя пряная зелень, которая может быть как стеблевой, так и корневищной культурой. Стеблевые разновидности достигают до 20 — 25 см. В нашем огородничестве выращивается исключительно ради пряной зелени. На сегодня селекционерами выведено великое множество новых сортов петрушки, отличающиеся между собой сроками созревания.
Корневая разновидность в отличие от стеблевой ценится своими витаминными корнеплодами. Зеленушка используется крайне редко. Однако существуют сорта, которые также пригодны для срезке зеленой массы.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Производить посев петрушки можно как поздней осенью (подзимний посев) и ранней весной. Петрушка — растение морозостойкое весенних заморозков не боится. Можно смело производить посев семян в ранние весенние сроки. В южном регионе петрушку можно высевать в конце февраля — в начале марта. Семена сами стратифицируются, взойдут самые крепкие. Для получения зелени на протяжении всего сезона, можно подсевать семена через месяц — второй. В регионе с более холодными климатическими условиями пряную зелень можно выращивать рассадным способом. Как правило, для этого используют торфяные горшочки. Торфяные горшочки с рассадой высаживают в открытый грунт, не вынимая сеянцы с них. В почве торфяные горшочки под влиянием внешних природных факторов сами разлагаются. Корневая система петрушки быстро разрастется, выходя за пределы горшочков. Петрушку можно высевать двумя способами как в сухом, так и увлажненном виде. Влажные семена взойдут немного раньше примерно на семь — десять дней в отличие от сухих. Петрушка любит много света, однако может расти и на полутенистой грядке. Почва для посадки должна быть рыхлой и питательной. по своей кислотности с нейтральной либо слабокислой реакцией. Участок для посадки необходимо подготовить заранее например в октябре — ноябре. Почву перекапывают на штык лопаты, при перекопке вносят как минеральные, так и органические удобрения. В качестве органики можно использовать перегной, конский навоз или хорошо перепревший (не менее трех — четырех лет), древесная зола. Древесная зола является не только органическим калийным удобрением, но и отличным дезинфектором почвы. На протяжении всего зимнего периода земля осядет.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСАДКЕ
Перед посевом семена петрушки рекомендуется замочить в воде на одни сутки. Для обеззараживания можно использовать раствор пермонгоната калия. Семена, выдержанные в растворе марганцовке пройдут дезинфекцию. После обработки размещают в марлевую ткань для дальнейшего проращивания. Выдерживают до тех пор, пока семена не проклюнутся, то есть не появляться первые белые росточки. В открытом грунте делают бороздки и заделывают проклюнувшиеся семена не очень глубоко (1 — 2 см). Интервал посадки должен составлять примерно около 15 — 20 см. Сверху присыпают рыхлым и питательным грунтом, слегка уплотняют. Для лучшего роста и развития почву рекомендуется замульчировать любым видом органической мульчи, можно садовым компостом. Особенно если вы живете в южном регионе, где жаркое лето и мало естественных осадков.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Полив рассады в северных регионах. А также необходимо производить полив подросших кустиков петрушки, особенно в знойный и жаркий сезон года. Листовые разновидности более склонны к поливу, чем корневые растения. Полив рекомендуется производить теплой водичкой в утренние или вечерние часы. Противопоказан полив в самые знойные часы — это в обед, когда солнце стоит в самом зените. Вода должна быть хорошо отстоянной, лучше дождевой.
- Рыхление почвы после полива и естественных осадков. Прополку можно сократить если почва при посадке замульчирована.
- Своевременное удаление сорных трав.
- При излишнем загущении растения прореживают, чтобы корневая система развивалась безприпятственно.
- Для лучшего роста и развития кустики петрушки подкармливают, вносят органику и комплекс минеральных удобрений. Под кустики петрушки, которую выращивают на зелень, вносят азотсодержащие удобрения (мочевина, селитра). Корневые разновидности, как правило, во второй половине лета, необходимо подкормить осенними фосфорно — калийными удобрениями.
- Обработка от болезней фунгицидами, от вредителей инсектицидами.
ПЕТРУШКА В КУЛИНАРИИ
Пригодно для использования как в свежем, сушеном, так и в замороженном виде. Применяется для приготовления свежих салатов с овощей, различных гарниров, супов и борщей, а также мясных и рыбных блюд.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Стеблевую и корневую петрушку размножают семенным способом. Семена пригодны после сбора в течении двух — трех лет. В садоводстве широко используется подзимний посев семян. Посев семян можно производить как в открытый грунт, так и рассадой.
Мята. Описание видов, фото, выращивание, уход, размножение
Пряные травы и зелень очень разнообразны, широко используются среди посадок в садоводстве и огородничестве. На сегодня все разновидности мяты пользуются большой популярностью, они полезны и декоративны в саду. Стебли, листья и цветки используют в кулинарии. Также растение применяют и в косметологической отрасти.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Болезни и вредители.
- Мята в ландшафте сада.
- Мята в кулинарии.
- Болезни и вредители.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Мята — многолетний корневищный многолетник, относящийся к семейству Яснотковые. Другими словами мята — это душистая трава. Мята — многолетнее травянистое растение, которое включает в себя около 30 видов и 10 природных гибридов, великое множество из них содержат ментол.
Мята длиннолистная — высокорослое растение, во взрослом виде достигает до одного метра высотой. Имеет листья сероватого цвета, цветки лиловой окраски, собраны в цилиндрические соцветия. Обладает довольно слабым запахом, как для мяты. Цветет в летний период времени.
Мята перечная — широко распространенный вид в садоводстве, используется как пряная ароматная трава на салат. Растение высотой от 50 до 70 см. Цветочки собранные в соцветия цилиндрической формы. Цветение приходится на лето и продолжается до самых холодов.
Мята колосковая, или курчавая, — данная разновидность отличается высокой декоративностью, цветет розовато — лиловыми цветочками, великолепно украшает сады.
Мелисса, или мята лимонная — травянистый многолетник, содержащий много эфирных масел. Высота кустов зависит от сортовой принадлежности, от 30 до 120 см. В кулинарии применяется в качестве пряности к мясным, рыбным и грибным блюдам.
Мята полевая — низкорослый вид, высотой до 10 — 15 см. Имеет зубчатые продолговатые листья. Период цветения летом.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Мяту высаживают ранней весной примерно в марте — апреле либо осенью — в сентябре — октябре. Не рекомендуется посадка нескольких видов и гибридов на одном и том же месте. Мята может утерять свои сортовые качества в результате переопыления друг с другом. Почва для посадки должна быть окультуренной, то есть мягкой и питательной, прекрасно растет на влажных грунтах, но не болотах. Излишняя заболоченность может спровоцировать развитие грибковой инфекции (гнили). Место посадки должно быть солнечным или слегка полутенистым.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- После посадки молодые кустики мяты нуждаются в регулярном поливе.
- Своевременная прополка от сорных трав.
- Мята — растение агрессор. Очень быстро разрастается в ширь, образуя плотные куртины. Чтобы ограничить в росте рекомендуется в землю вкопать ограничители. Также красиво смотрится мята, высаженная в большие цветочные горшки или контейнеры в сочетании с другими многолетниками или низкорослыми летниками.
- Для пышного роста необходимо периодически вносить подкормки как минеральными,
так и органическими удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор. - В период цветения мяту рекомендуется срезать и посушить. После дождей и полива мята отрастет заново.
- от болезней обрабатывают фунгицидами, от вредителей инсектицидами.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Мята может заболевать различными грибными болезнями, такими как мучнистая роса, гнили и ржавчина. Кустики пораженные ржавчиной необходимо срочно убрать с садового участка и сжечь. Все больные растения подлежат обработке фунгицидными средствами. В этих целях можно использовать препараты: Скор, Топаз, Абига — Пик и др.
МЯТА В ЛАНДШАФТЕ САДА
Мята — пряно — ароматическое растение. Кустики мяты высаживают в ароматическом садике, где произрастают пряные травы и зелень. Многие разновидности мяты неплохо смотрятся возле водоемов, то есть рядом с водой. Мята прекрасно соседствует с другими многолетними культурами, такими как флокс, монарда, иссоп, высокорослые сорта с бородатыми ирисами и другие. Ее частенько высаживают в групповой посадке, так она смотрится намного богаче. Во время цветения сад и огород наполняется душистым ароматом. Мята является медоносным растением. В период цветения привлекает в сады великое множество пчел, шмелей и других насекомых — опылителей.
МЯТА В КУЛИНАРИИ
Многие разновидности мяты применяют широко в кулинарии. Добавляют к блюдам из мяса и рыбы, а также в салаты. Варят компоты в сочетании с другими ягодами и фруктами. Например, можно приготовить компот с ягод черноплодной рябины, красной и черной смородины, листья мяты лимонной, мелиссы. С мяты изготавливают прекрасный суррогат чая с добавлением тимьяна и липы.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Мяту можно размножить двумя способами — это делением куста и корневища. Делением куста и корневища можно заниматься как ранней весной, так и осенью. Взрослые кусты выкапывают лопатой и делят на равные части (деленки). Высаживают в открытый грунт, заранее подготовив питательную почву, обильно поливают. Приживаемость у мяты очень велика, при должном уходе почти 100%.
Пион ИТО — гибрид. Выращивание, посадка, уход, фото, сорта с описанием
На сегодня в декоративном садоводстве существуют травянистые, древовидные и ИТО — гибриды (ИТО — пионы). Травянистые и древовидные пионы — многолетники, относящиеся к семейству Пионовые. Родина пионов — Китай. Все разновидности пионов украшают сад в период яркого и пышного цветения, ИТО — гибридные сорта не есть исключением. Красиво все: огромные цветки, изумрудные листья и стебли. Самый популярный на сегодня ИТО — пион — это гибрид Бартзелла. Пион махровой формы с желтой окраской цветка. Цветет очень большими соцветиями. Имеет рассеченные листья насыщенного зеленого цвета. Отличается довольно высокой декоративностью во всем мире. Очень ценится садоводами.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Болезни и вредители.
- ИТО — гибриды в ландшафте сада.
- Как ИТО — пионы зимуют.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Травянистый пион — травянисто — корневищное растение. У данной разновидности пионов надземная травянистая часть отмирает ежегодно, а с приходом весны отрастает заново. У древовидных форм в отличие от травянистых, как правило, надземная часть сохраняется ежегодно. Древесное растение произрастает в виде кустарников или полукустарников. Пионы, которые были получены путем селекции скрещивания травянистых и древовидных форм называются ИТО — гибридами, или ИТО — пионами. Она включает в себя целую садовую группу. Долгие годы над этим работал японский селекционер ИТО ТОИЧИ. В 1948 году им был выведен первый ИТО — гибрид с желтой окраской цветка махровой формы. Который и на сегодня пользуется широкой популярностью среди садоводов — любителей и ландшафтных дизайнеров. Впоследствии были выведены и другие ИТО — пионы с белой, лиловой и красной расцветкой цветка, а также гибридные сорта — хамелеоны переходных тонов, которые сменяют цвет. Соцветия большие и одиночные, простой и махровой формы. Период цветения продолжительный — до трех недель. Цветочные бутоны раскрываются не все одновременно, а постепенно по одному или два цветка. Цветет — в мае — июне. Сроки цветения зависят от погодных условий. Пион имеет рассеченные листья изумрудно — зеленого цвета, которые с приходом осени приобретают яркие краски и становятся огненно — красными. В таком состоянии растения стоят до самых зимних холодов. ИТО — сорта (сложные гибриды) унаследовали от своих прародителей — травянистых и древовидных форм ботанические характеристики. А именно — от древовидных пионов — это окраску и форму цветка, от травянистых — ежегодно отмирающая надземная часть. ИТО — гибриды, как правило, прекрасно держат структуру куста, растение не разваливается, стебли высокие и прямостоячие. В дополнительных подпорках не нуждается.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Посадка ранней весной для пионов не очень приемлема. Молодое растение, высаженное в весенние сроки плохо приживается. Сильная жара и засуха неблагоприятно влияет на рост и развитие куста. Саженцы пионов необходимо все время поливать и притенять от палящего солнца и ветра. Самое лучшее время для посадки ИТО — гибридов — это посадка в конце августа — сентябре — октябре. Сроки посадки немного разнятся и зависят от климатических условий вашего региона проживания. При осенней посадке саженец прекрасно успеет укорениться до прихода стойких холодов. ИТО — гибриды высаживают на открытом солнцем участке или в легком притенении. Посадка в глубокой тени не рекомендуется, растение будет плохо расти и цвести. Почва должна быть рыхлой и плодородной, то есть легкой и питательной, хорошо удобрена органикой, пропускать воду и влагу. Противопоказаны тяжелые глинистые и песчаные грунты с повышенной кислотностью. Не рекомендуется посадка в заболоченные места, низины и солончаки. Корневая система будет страдать от длительного замокания корневой системы, растение может пострадать, со временем погибнуть.
ПОСАДКА
Готовим посадочную яму, она должна быть просторной: 50 х 50 см, глубиной 60 см. Как правило, яма готовится заранее примерно за месяц до посадки, чтобы почва хорошо уплотнилась. При высоком залегании грунтовых вод размещают высокий дренаж. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич, щебень или мелкий гравий. Тяжелые глинистые почвы разрыхляют, добавляют много песка, торфа. В легкие супесчаные вносят комочки глины, торф, листовой перегной. Противопоказана посадка в кислую среду. Шибко кислые почвы нейтрализуют. Вносят доломитовую муку либо гашеную известь. Готовят питательную почвосмесь для посадки: листовой перегной, торф, песок, минеральные удобрения, такие как суперфосфат, сернокислый калий и много древесной золы. Древесная зола не только калийное органическое удобрение, но и отличный дезинфектор почвы. Все хорошо смешать с верхним слоем плодородного грунта. Яму заполняют на две третьих высоты. Посадочный материал готовят к посадке. Для обеззараживания от всех грибных болезней деленку обрабатывают. Корни кустика или деленку замачивают в любом растворе химического или биологического фунгицида. Можно использовать раствор фундазола или фитоспорина. Либо приготовить болтушку с глины и медного купороса. В посадочную лунку насыпают почвосмесь для посадки, сверху формируя холмик. Посадочный материал аккуратно располагают на земляном холмике, засыпают плодородной землей, заполняя все пустоты. При посадке верхняя почка роста должна быть заглублена в землю до 5 см. При должной посадке растение будет цвести обильно. Далее засыпают питательным грунтом, сверху делают бороздку и поливают. На одно растение до десяти литров воды. После посадки почву уплотняют и мульчируют любым видом органической мульчи.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- После посадки молодые растения пионов нуждаются в поливе. Полив можно сократить если почва замульчирована. В жаркий и знойный период поливают и взрослые кусты.
- Своевременная прополка от сорных трав до и после цветения.
- Обязательное рыхление грунта после полива и естественных осадков, если почва не замульчирована. В качестве мульчи можно использовать листовой перегной, торф.
- После цветения рекомендуется удалять все отцветшие соцветия, конечно, если вы не заинтересованы в сборе семян.
ПОДКОРМКИ
В первый год жизни рекомендуется проводить исключительно внекорневые подкормки минеральными удобрениями, такими как мочевина, которая содержит азот. Разводят раствор: на одно ведро до 40 гр. мочевины. Опрыскивание производят после обильного полива пионов. Более взрослые кусты подкармливают трижды за сезон. Первая подкормка ранней весной, вносят азотсодержащие удобрения. Пионы прекрасно отзываются на подкормку органическими удобрениями, содержащими азот. К ним относятся конский (конская подстилка) или хорошо перепревший (не менее трех лет) коровий навоз. В период вегетации комплексное минеральное удобрение, в состав которого входит азот, калий и фосфор (нитроаммофоска). Удобрения можно вносить как в жидком, так и в гранулированном виде. Во второй половине лета, ближе к осени, необходимо использовать осенние фосфорно — калийные удобрения. Также вносят органику: доломитовая мука и древесная зола.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Самым злостным заболеванием для пионов является серая гниль. Этой грибковой инфекции предшествует неправильная посадка в сильно затененных местах. Например, под густой кроной лиственных деревьев. Проводим обработку больных кустов О,3% раствором медного купороса, также положительный результат дают препараты Скор, Топаз и др. Бурая пятнистость также поражает пионы. Как бороться? Необходимо срезать все больные листья и стебли, вынести с садового участка, утилизировать. Произвести обработку раствором Скора, Топаза, Абига — Пик, ХОМ и др.
ИТО — ГИБРИДЫ В ЛАНДШАФТЕ САДА
ИТО — гибриды пионов довольно красивые и относительно новые в наших садах растения. Отмечаются очень высокой декоративностью не только в период цветения, но и багряной окраской листьев до самых заморозков. Прекрасно соседствуют с другими многолетними травянистыми культурами. Их высаживают в цветники и миксбордеры. Гибридные пионы добавляют ярких красок в цветники и клумбы. Растение можно высаживать как в одиночной, так и в групповой посадке.
КАК ИТО — ГИБРИДЫ ЗИМУЮТ
ИТО — гибриды прекрасно переносят зимы без укрытия, особенно если вы проживаете на Юге с его мягкими зимами. Однако в регионе с более холодными климатическими условиями и порой бесснежными зимами, как правило, нужно подготовиться к зимовке. Надземную часть срезают, корневище присыпают толстым слоем торфа. В отличие от древовидных форм пионов гибридные сорта зимуют неплохо. В сильном укрытии на зиму не нуждаются.
Морозобоины на стволах деревьев. Способы лечения и профилактика плодовых деревьев
Морозобоины на стволах плодовых деревьев образуются вследствие неблагоприятных условий внешней среды, а именно из — за резких перепадов температуры от дневных положительных до низких отрицательных ночью. Особенно это проявляется во второй половине зимы, когда солнце светит больше. Что происходит? Внешние покровы на стволах деревьев нагреваются на солнце днем, с приходом ночи резко охлаждаются, в следствие чего и обезвоживаются намного быстрее, чем середина штамба. Вода выводится из клеток, кристаллизируясь, превращаясь в капельки льда, происходит перенапряжение древесины, она не выдерживает и лопается, образуя продольные трещины. Ее практически рвет. Это и есть морозобоины на деревьях. Такое дерево нуждается в срочном лечении. В профилактических целях, чтобы избежать морозобоин в феврале — марте, дерево нужно подготовить к зиме. А именно приствольный круг растения замульчировать толстым слоем органической мульчи. Второе — штамбы деревьев обмотать мешковиной, агроволокном, бинтами либо другим дышащим материалом. Весной, после прихода стойких положительных температур, укрытие вовремя снять. Осенью также проводят известковую побелку стволов и нижних ветвей деревьев с добавлением медного купороса. Такая процедура убережет ваши плодовые древесные растения от глубоких морозобоин в зиму. Главное, чтобы дожди в течение всего зимнего периода не смыли полностью побелку. Что происходит с деревом поврежденным морозобоинами? Растение сильно ослабевает, так как нарушается способность проводить питательные вещества и влагу. Кора растрескивается и под ней образуются раневые поверхности, которые с легкостью могут инфицироваться любыми грибными болезнями и садовыми вредителями. Дерево насколько ослабевает и заболевает, что со временем может и полностью погибнуть. Как бороться с этим недугом? Следует набраться терпения и приступить к реабилитации дерева, так как этот процесс довольно длительный и трудоемкий, может проходить на протяжении нескольких лет. Существуют поверхностные мелкие и глубокие морозобоины. Глубокую и большую морозобоину необходимо стянуть, в этих целях можно использовать обычную проволоку. Чтобы предохранить раневую поверхность, рекомендуется снизу подкладывать деревянные дощечки. Как бороться с не очень глубокой трещиной на стволе? Омертвевшую кору на штамбе дерева нужно тщательно очистить. Далее произвести обработку фунгицидным средством. К примеру, обработать раны крепким раствором медного купороса. Рекомендуется использовать 5% крутой раствор. После обработки химическим фунгицидом от грибных инфекций, как правило, рекомендовано замазать трещину. Для мелких трещин можно использовать садовую замазку. Которая предназначена для заживления всех раневых поверхностей и срезов. Очень популярное средство среди садоводов. Для сильно глубокой морозобоины готовят замазку глины с коровяком. Пропорция: 3:1. Тщательно втирают раствор в трещины. После проведенного лечения дерево нужно обмотать. Особенно если это касается серьезных морозобоин с большой раневой поверхностью. Дерево обматывают мешковиной либо другим дышащим, удобным для вас защитным материалом. Для успешного лечения глубоких морозобоин садоводы могут прибегнуть к так называемому способу заживления — это бороздование краев коры. Что это значит? Ранней весной, как правило, с началом вегетационного периода, то есть с набуханием почек и началом сокодвижения, отмершую кору необходимо очистить, далее стерильным и острым инструментом (специальный садовый нож) произвести поперечные насечки по краю раневой поверхности. Данную операцию необходимо производить с большой осторожностью, чтобы не навредить и без того больному дереву. Новые молодые побеги на плодовых деревьях, располагающиеся вблизи морозобоин, как правило, необходимо сохранить. Это позволит питать область раны полезными веществами и влагой. Чтобы ограничить в росте, молодые побеги необходимо срезать (прищипнуть) на одну треть их длины. После полного заживления, проводят коррекцию побегов. Ненужные вырезают, нужные оставляют на замену старым.
Как размножить дельфиниум семенами
Дельфиниум, или шпорник, — многолетнее травянисто — цветковое растение, относящееся к семейству Лютиковые. Дельфиниум имеет однолетние и многолетние разновидности. Цветы отмечаются очень высокой декоративностью в период цветения. Прекрасно сочетаются с другими многолетними культурами.
Содержание
- Размножение семенами однолетних дельфиниумов.
- Размножение семенами многолетних дельфиниумов.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ ОДНОЛЕТНИХ ДЕЛЬФИНИУМОВ
Однолетние виды могут быть как с простой, так и махровой формой цветка. Как правило, размножаются семенами. Семена высевают под зиму. При подзимнем посеве семена самостоятельно стратифицируются. Весной взойдут самые крепенькие растения. Для однолетних цветов также характерен обильный самосев.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ МНОГОЛЕТНИХ ДЕЛЬФИНИУМОВ
Многолетний дельфиниум размножается семенами, черенками и делением куста на части. Делением куста на части рекомендуется заниматься весной, когда кустики дорастут до 10 см высотой, при правильной посадке приживаемость становится в разы выше. Способ размножения черенками также широко применяется садоводами. Размножение дельфиниума семенами на сегодня считается самым трудоемким, но востребованным способом, однако если соблюсти все правила, то можно не только приумножить кустики дельфиниумов на участке, но и вырастить самые сложные цветы. К примеру, новозеландские махровые гибриды. Выращивание многолетних разновидностей производится исключительно рассадным способом. Почва для посадки должна быть обеззараженной и рыхлой, воздухо, — и влагопроницаемой. Для этих целей рекомендуется приобрести в садовом магазине специализированный грунт для дельфиниумов. Также можно и самостоятельно сделать субстрат для посадки, который состоит: торф и песок в равных пропорциях. За неимением торфа можно использовать листовой перегной с добавлением садовой земли и песка. Все хорошо смешать. Самое главное, чтобы почва была продезинфицированной. Как правильно это сделать? Можно пролить любым раствором химического или биологического фунгицида, либо прокалить в духовке при высокой температуре. Также можно использовать для дезинфекции таблетки Глиокладина. Семена перед посевом должны пройти стратификацию холодом, иначе они не взойдут. Свежесобранные домашние семена или покупные (не просроченные), размещают в холодильник на стратификацию. Семена со старым сроком годности лучше не использовать, конечно, если они не собраны в домашних условиях. В ноябре посадочный материал разместить на холод, а в марте произвести посев на рассаду. Земля после посева должна находиться в увлажненном состоянии. Второй способ — это во второй половине февраля произвести посев в специальные цветочные ящички. Глубина заделки семени в почву примерно на 0,5 — 1 см. Контейнер накрывают стеклом и выносят в сад, закапывают в снег. Срок стратификации — 10 — 14 дней. После того, как семена стратифицируются, заносят в дом, где поддерживается стабильная температура воздуха около + 22 градусов. Стекло снимают, оставляют до появления всходов, это случится примерно через пять — шесть дней (плюс — минус в днях). Проклюнувшиеся семена располагают на подоконнике или цветочном стеллаже с рассеянным солнечным светом, для лучшего освещения рекомендовано использовать светодиодные лампы, чтобы рассада не вытягивалась, оставалась крепенькой. Температура воздуха в помещении колеблется от + 18 до + 22 градусов. После появления одного или двух настоящих листа, сеянцы пикируют, то есть рассаживают в отдельные пластиковые стаканчики, цветочные ящики или контейнеры, как правило, обязательно с отверстиями для дренажа, чтобы не застаивалась влага. Расстояние между сеянцами должно составлять до 5 см. Почва для посадки должна быть рыхлой и питательной. Выросшую рассаду высаживают в открытый грунт поздней весной, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. После посадки маленькие саженцы нужно притенить от палящего солнца и ветра. Сроки посадки немного разнятся, полностью зависят от климатических условий вашего региона проживания.
.
Лук многоярусный. Фото с описанием. Выращивание, посадка, уход, размножение
Лук египетский (многоярусный), или Лук живородящий, или Лук рогатый, или Лук шагающий, Лук канадский — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Луковые, рода Лук. Лук многоярусный египетский не очень пользуется популярностью, хотя и славится своими острыми вкусовыми качествами. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании. Внешне декоративное на вид. Существуют ранние и среднепоздние сорта лука по сроку плодоношения.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка Лука многоярусного.
- Уход за Луком многоярусным.
- Размножение.
- Как сохранить луковки до посадки.
- Использование в кулинарии.
- Полезные свойства Лука многоярусного.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Лук многоярусный считается более близким родственником Лука Батуна. У Лука многоярусного широкие полые и трубчатые, нежные на вкус, сочные листья, которые достигают примерно до 40 см высотой. Одно из положительных характеристик является то, что листья долго не огрубевают, а остаются мягкими и сочными длительное время. Данная разновидность лука многоярусного имеет длинные крепкие и прямостоячие стрелки — цветоносы высотой около 80 см. Именно на них и располагаются в два — три яруса луковички — бульбочки — это и есть надземные воздушные луковки. То есть на верхушках цветоносных стрелок мы видим не привычные для лука перистого шаровидные соцветия, а луковки — бульбочки. Поэтому он и носит название — Лук многоярусный. Бытует мнение, что Лук египетский является некой разновидностью Лука Батуна. Хотя и отличается от него своим внешним строением, а именно цветоносной стрелкой, а также более высокой морозостойкостью, неплохо выдерживает возвратные весенние ночные заморозки.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Лук канадский хорошо растет на открытых солнечных участках, любит много дневного света и тепла. Почва для посадки должна быть увлажненной и питательной, хорошо удобрена органикой. Хотя лук многоярусный и любит влажные почвы, однако не терпит посадку на слишком заболоченные места и солончаки. Лук рогатый прекрасно переносит возвратные весенние ночные заморозки, то есть отличается высокой морозостойкостью. К примеру, для выгонки на зеленое перо, как правило, температура воздуха варьируется от + 10 до + 13 градусов. Лук многоярусный можно выращивать как однолетнюю, так и многолетнюю культуру.
ПОСАДКА ЛУКА МНОГОЯРУСНОГО
Лук канадский можно выращивать на зелень. Необходимо произвести посадку на самые теплые и хорошо прогреваемые на участке грядки, где таяние снега наступает раньше всего. В отличие от Лука Батуна плодоношение у лука многоярусного наступает примерно на пару недель раньше, то есть зеленая витаминная масса созревает в более ранние сроки. Когда сажать лук многоярусный? Можно произвести посадку ранней осенью, сразу после сбора урожая других садово — огородных культур. При правильной посадке, как правило, луковички хорошо укореняться и до прихода стойких отрицательных температур дадут прекрасный урожай витаминной зелени. На второй год после посадки лук многоярусный еще более хорошо укорениться и прирастет в объеме. Растение обильно начинает плодоносить на третий или четвертый год жизни. Зелень можно снимать два раза за сезон. После первого снятия урожая зеленушка неплохо нарастет повторно. У Лука многоярусного съедобно все: высокие и сочные листья, луковки и ранняя сочная зелень.
УХОД ЗА ЛУКОМ МНОГОЯРУСНЫМ
- Лук многоярусный ничем не отличается от других разновидностей лука. Также для лучшего плодоношения нуждается в подкормке комплексными минеральными удобрениями, которые содержат калий, фосфор и азот. В этих целях прекрасно подойдет комплексное минеральное удобрение Нитроаммофоска (азот, калий и фосфор).
- В профилактических целях, начиная со второго года посадки, Лук многоярусный рекомендуется обработать химическими фунгицидами, можно использовать медьсодержащие препараты (Абига — Пик, ХОМ, бордосская жидкость, Скор, Топаз). Чтобы избежать развитие инфекционных грибковых заболеваний. От насекомых — вредителей обработка инсектицидами (Искра, Би — 58, Актеллик, Актара и др.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Лук многоярусный можно размножить луковками — бульбочками. Второй способ — делением старых кустов на части. Выкапывают куст лопатой и делят его на равные части (на маленькие кустики). Высаживают в открытый грунт, засыпают плодородной землей, поливают.
КАК СОХРАНИТЬ ЛУКОВКИ ДО ПОСАДКИ
Надземные луковички будут неплохо храниться до высадки в открытый грунт на нижней полке холодильника или в прохладном помещении, если они собраны немного раньше срока, то есть не совсем созревшими.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЛУКА МНОГОЯРУСНОГО
Все луки полезны. Лук многоярусный не есть исключением. Содержит в себе великое множество витаминов (С, РР, В1, В2 и др.), а также эфирные масла и каротин, сахара, богат на минеральные соли калия, кальция, цинк, железо, фосфор, медь и др.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУЛИНАРИИ
Лук многоярусный очень полезен, содержит в себе много питательных веществ. Его часто выращивают на витаминную зелень, съедобны также и небольшие луковки — бульбочки и крепкие сочные листья. Данная разновидность лука используется в кулинарии, луковички при засолке на зиму, приготовления различных маринадов, зелень для овощных салатов, закусок.
Карагана. Фото с описанием. Посадка и уход. Размножение
Карагана — листопадный древовидный кустарник, или небольшое деревце, относящееся к семейству Бобовые подсемейства Мотыльковые род Карагана. Насчитывается около 90 видов данного растения. Карагана заслужено носит и другое название — желтая акация, так как цветет обильно, желтыми соцветиями, однако это не так. Родина — Сибирь, включая Хакасию, Алтайский и Красноярский край. Желтая акация отличается высокой декоративностью, особенно сортовые принадлежности в период цветения. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании, морозоустойчивое.
Содержание
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Обрезка.
- Как карагана зимует.
- Карагана в ландшафте сада.
- Размножение.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Карагана — древесно — лиственное растение, произрастающее в виде многоствольного куста или небольшого деревца. Видовые размеры некоторых видов могут достигать от трех до семи метров, однако встречаются и карликовые разновидности, высота которых достигает до полутора метров. Карагана имеет стволы зеленовато — серого цвета, с годами центральные ветви утолщаются насколько, что растение смело можно отнести к древесным кустарникам. Листья перистые, попарно собраны, зеленого цвета. Видовые растения имеют цветки желтого цвета, мотылькообразной формы. Однако существуют сорта с другой окраской цветка. Цветочки собраны в соцветия — пучки. В каждом соцветии насчитывается около пяти цветочков. После цветения завязываются стручкообразные семенные коробочки, внутри заполненные бобовыми горошинками. Период созревания приходится на середину лета. Семенные коробочки созревают прямо на кусте. После полного созревания они растрескиваются, сухие стручки приобретают форму спиральки, семена выпадают. С порывами ветра они разносятся на дальние расстояния. Детки очень любят играть, используя сухие семенные стручки в виде свистулек.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Карагана может расти как на солнечном, так и в полутенистом месте. То есть она смело мириться с частичным затенением, и от этого не страдает. Однако лучше цвести будет на солнце. Не терпит подтопления корневой системы. Не рекомендуется посадки в низины, солончаки и заболоченные места. Для посадки обязателен дренаж, особенно если на вашем участке высокий уровень залегания грунтовых вод. К механическому составу почвы и кислотности, как правило, не капризна. Однако лучше будет произрастать на легких супесчаных грунтах с нейтральной или слабокислой реакцией.
ПОСАДКА
Выкапывают посадочную яму широкую и глубокую, размером 50 х 50 х 50 см. На дно лунки размещают высокий дренаж. в качестве дренажа можно использовать битый кирпич или щебень. Готовят почвосмесь для посадки: плодородный грунт с добавлением органики, древесной золы. Вместо органики можно использовать комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоску), состоящее: азот, калий и фосфор. Все хорошо смешать и заполнить яму на две третьих высоты. Вертикально размещают саженец в яму, аккуратно расправляя корневую систему. Засыпают питательным грунтом, постоянно встряхивая корни, чтобы заполнить все пустоты в почве. Сверху делают бороздку и обильно поливают, ждут пока вода впитается и земля немного осядет, засыпают дальше, почву мульчируют. Корневая шейка должна остаться на поверхности грунта.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
- Карагана не особо требовательна к поливу почвы. Золотое правило для этого куста, лучше куст не долить, чем перелить. Однако в сильную жару и засуху растение нужно полить. молодые кустики после посадки рекомендуется поливать регулярно.
- После посадки саженец замульчировать. Особенно если вы живете в южном регионе, где жаркое лето и очень мало естественных осадков. Мульча сдерживает рост сорняков и удерживает влагу в районе приствольного круга. Однако в дождливую погоду необходимо следить за состоянием мульчи, дабы не допустить загнивание и выпревание.
- Рекомендуется прополка сорных трав и рыхление почвы после дождя и полива. если кустики не замульчированы.
- Для лучшего роста и развития молодые кусты следует подкормить. Ранней весной растение нуждается подкормке азотными удобрениями. Можно использовать органику, которая содержит много азота или мочевину (минеральное удобрение). Строго запрещается вносить свежий навоз, рекомендуется использовать перепревший коровий (не менее трех — четырех лет) или конский. Во второй половине лета, ближе к осени, вносят осенние фосфорно — калийные удобрения (сульфат калия, суперфосфат, древесная зола). Древесная зола является не только прекрасным удобрением, но и отличным дезинфектором почвы.
ОБРЕЗКА
Санитарную обрезку проводят ранней весной, до набухания почек. Обрезают все сломанные, подмерзшие и сухие ветви после зимы. Формирующую обрезку рекомендуется проводить начиная с двух лет. Растение формуют. Удаляют все кривые и неправильно растущие ветви во внутрь, то есть куст прореживают, делают более опрятным на вид. Также производят и омолаживающую обрезку для сильно состарившихся растений. Укорачивают примерно на половину. Сильно старые ветви обрезают на всю длину. После такой радикальной обрезки проснуться спящие почки, и в рост пойдут новые молодые побеги.
КАК КАРАГАНА ЗИМУЕТ
Карагана относится к морозоустойчивым разновидностям данного растения. взрослые кусты прекрасно перезимовывают без дополнительного укрытия на зиму. Однако молодые экземпляры при сильно пониженных температурах в зиму могут пострадать, не перезимовать. Для лучшей перезимовки приствольный круг растения на зиму мульчируют толстым слоем мульчи. Куст обматывают мешковиной, связывают веревкой. Весной, сразу после прихода стойких положительных температуру, укрытие рекомендуется снять.
КАРАГАНА В ЛАНДШАФТЕ САДА
Желтую акацию можно высаживать как в одиночной, так и в групповой посадке. Растение с легкостью переносит обрезку. С нее можно формировать живой забор либо изгородь. Растение неплохо сочетается с другими декоративно — лиственными и хвойными культурами. Карагану можно высаживать в сложный миксбордер.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Видовое растение можно размножить семенами, полуодревесневшими черенками, корневой порослью, отводками и делением куста на части. Сортовые экземпляры, как правило, размножают прививками. Такое растение необходимо приобретать в садовом магазине или питомнике.
Деление куста на части.
делением куста следует заниматься ранней весной или поздней осенью после листопада.
Размножение полуодревесневшими черенками.
Полуодревесневшие черенки нарезают в июне. Они должны быть с пяточкой. Длина черенка составляет от десяти до пятнадцати сантиметров. Черенки высаживают в рыхлый и легкий субстрат. Субстрат для посадки можно приобрести в садовом магазине или сделать самостоятельно. Готовят субстрат для посадки: торф с добавлением песка. Соотношение: 1 : 1. Черенки высаживают немного наклонно, в защищенном от света месте, то есть делают череночник. Для лучшей приживаемости кончик черенка присыпают стимулятором роста (корневин). Хорошо поливают и накрывают. К примеру, сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой или использовать верхушки от обрезанных пластиковых бутылок. Создают парниковый эффект. Периодически черенки проветривают и опрыскивают, в жаркую погоду поливают, но не заливают. Почва в тепличке должна находиться все время в увлажненном состоянии. Укореняются веточки примерно три — четыре недели. После укоренения теплички снимают. Когда разовьется собственная корневая система, производят пересадку в отдельные емкости и доводят до состояния взрослого саженца.
Размножение отводками.
Как правильно размножить растение отводками? В земле делают небольшую бороздку. Земля должна быть мягкой и питательной. Нижние боковые ветви двух — трехлетнего возраста пригибают к поверхности почвы. Для лучшего укоренения на ветке можно сделать продольный разрез. Место среза присыпать стимулятором корнеобразования. Побег аккуратно пришпиливают металлической скобой или проволокой. Хорошо поливают и присыпают рыхлым грунтом. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и прополке сорняков. Укореняется отводка в течении года или полугода. Укорененный саженец отрезают острым инструментом от материнского куста, высаживают на постоянное место.
Размножение семенами.
Семена рекомендуется использовать сразу после их созревания, но не полного, до состояния растрескивания. Также можно произвести посев и ранней весной, тогда подсохшие семена нужно замочить на 24 часа. для того, чтобы они напитались влагой. Для посева используют рыхлый субстрат. Лучше всего приобрести универсальный грунт. При размножения семена сортовые свойства от материнского куста не сохраняются. Как правило, это будет видовое растение. Первое время растюшки растут довольно медленно, но начиная с двухлетнего возраста быстро тронутся в рост.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Излишне повышенная влажность почвы, загущенная посадка, неправильно сформованный куст, в котором полностью отсутствует проветривание кроны, как правило, может вызвать грибковые инфекции, такие как мучнистая роса, ржавчина, различные гнили. Поврежденные болезнью ветви необходимо срезать и утилизировать. Сжечь за пределами садового участка, чтобы предотвратить распространение инфекции дальше. Кусты обрабатывают медьсодержащими препаратами. В этих целях можно использовать: медный купорос, Бордосскую жидкость, препарат Абига — Пик или ХОМ.
Вредители: в первую очередь — это тля, различные гусеницы и листоблошки. Проводят обработку инсектицидами. Ранней весной, до начала вегетационного периода, рекомендуется в профилактических целях произвести опрыскивание фунгицидными и инсектицидными препаратами.
Как посадить огурцы в открытом грунте
Огурцы — родина теплая Индия. Садово — огородная культура, которая на ряду с помидорами очень ценится и полюбилась садоводами, обладает прекрасными вкусовыми качествами, содержит в себе много клетчатки и другие полезные вещества. Огурцы по своим вкусовым качествам и по характеру назначения могут быть салатными и засолочными (консервными). По характеру опыления пчелоопыляемые и самоопыляемые. Сегодня речь пойдет об самоопыляемых огурцах, которые предназначены для посадки открытый грунт.
Содержание
- Условия выращивания:
1) Место посадки огурцов,
2) сроки посадки семян в открытый грунт,
3) подготовка семян огурцов к посадке,
4) как закалить рассаду перед высадкой в открытый грунт,
5) сроки посадки огурцов через рассаду,
6) отсутствие завязи огурцов в открытом грунте, причины. - Причина горечи у огурцов.
- Уход за рассадой.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Место посадки огурцов.
Огурцы — садово — огородная культура, которая любит много света и тепла. Нельзя сажать огурцы в сильно затененном месте, обдуваемым холодными ветрами и сквозняками. Растения высаженные на солнечной и теплой грядке, которая расположена с юго — западной или с юго — восточной стороны участка, как правило, дадут много завязей, что значительно повысит урожай. Грядки под огурцы рекомендуется располагать немного на склоне, то есть они должны быть приподняты как минимум на 20 — 30 см вверх. Такая посадка увеличит температуру на несколько градусов и добавит тепла, а огурцы — овощи довольно теплолюбивые и светолюбивые. Также грядки огурцов можно разместить между бобовыми, крестоцветными а также кукурузой и подсолнухом. Высокорослые растения создадут ширму в следствии чего защитят от продуваемых ветров и различных грибковых заболеваний, таких как бактериоз, гниль, пятнистости и др. Для поддержания севооборота в почве, грядки с садово — огородными культурами нужно менять из года в год. Огурцы не есть исключением. Также на зиму можно посеять растения — зеленые удобрения (сидераты). Сидераты улучшат структуру почвы, удобрят органикой. Весной сухие стебли убрать. На грядку высадить огурцы. Огурцы можно размещать на земле либо пустить на шпалеру с огуречной сеткой. Все зависит от характеристик данного сорта.
Сроки посадки семян в открытый грунт.
Если по какой либо причине вы не сможете вырастить рассаду самостоятельно, то это не есть проблема. Семена высевают непосредственно в открытый грунт (на огородную грядку). Такие растения будут крепенькие, то есть закаленные к неблагоприятным условиям внешней среды. В отличие от рассады, которой понадобится некоторое время на адаптацию (привыкание), то есть приживаемость на новом месте. Сроки посева семян в открытый грунт немного разнятся, полностью зависят от погодных условий вашего региона проживания. Как правило, производят посев семян, когда почва хорошо прогреется, огурцы любят исключительно теплый грунт. Как правило, высевают во второй половине мая — июне, когда минует угроза возвратных ночных заморозков.
Подготовка семян огурцов к посадке.
За день до высадки рекомендуется семена подержать в теплой водичке, это проводится для того, чтобы внутри семенная почка пробудилась и дала толчок к дальнейшему развитию. Огурцы подвержены поражению различными грибковыми инфекциями (фитофтороз, гнили, пятнистости, бактериоз, мучнистая роса). Чтобы предотвратить грибные болезни рекомендовано семена огурцов замочить на 15 — 20 минут в любом растворе фунгицида для протравливания. В этих целях можно использовать химические фунгициды, такие как Максим, фундазол и др. Разведение препарата описано на упаковке. Также можно использовать и старый проверенный способ — это раствор перманганата калия. После протравливания семена тщательно промывают под струей теплой проточной воды, хорошо просушивают и высаживают. В земле делают небольшие бороздки, высевают семена, сверху заделывают плодородным грунтом.
Как закалить рассаду перед высадкой в открытый грунт.
Рассаду высаживают в рыхлую, хорошо удобренную и теплую почву. Перед посадкой землю удобряют органикой, перекапывают. Рассаду необходимо закалить, перед тем, как произвести посадку. Это делается для лучшей приживаемости в открытом грунте, самое главное, чтобы она легко перенесла пересадку. Адаптировалась к неблагоприятным условиям внешней среды, то есть к перепаду дневных и ночных температур, не инфицировалась в процессе роста и развития различными грибковыми заболеваниями. Как закалить рассаду? Стаканчики с рассадой можно выносить во двор, предохраняя от ветра, солнца и сквозняков. Часы пребывания на свежем воздухе постепенно увеличивают. Что же делать, если вы проживаете не в частном доме, а в квартире. Рассада, которая находится на лоджии, балконе или подоконнике, помещение проветривают, открывая окна не некоторое время. Также постепенно увеличивая часы. При проветривании температура воздуха снижается на несколько градусов, рассада привыкает, то есть проходит адаптацию.
Сроки посадки огурцов через рассаду.
Рассаду огурцов в открытый грунт высаживают, когда минует угроза возвратных весенних заморозков примерно в первой половине июня. Интервал посадки между кустиками должен составлять от 12 до 16 см. Рассаду выращивают в пластиковых либо торфяных стаканчиках. Как посадить рассаду? В земле делают лунку, с большой осторожностью не разрушая земляного кома вынимают саженец с пластикового стаканчика, высаживают и поливают. Предварительно стаканчик нужно немного помять руками, так легче вынуть земляной ком целостным. Рассаду с торфяных горшочков не вынимают. Торфяной горшочек заделывают прямо в грунт. Примерно, через месяц — второй торфяные горшочки под воздействием внешних природных факторов растворяются. Корневая система огурцов разрастается. При благоприятной пересадке рассады в открытый грунт, как правило, разница между посевом семян будет составлять примерно пару недель не более.
Отсутствие завязи огурцов в открытом грунте, причины.
Оплодотворение огурцов в открытом грунте осуществляются при наличии мужских цветков на плетях. При их отсутствии оплодотворение не происходит, женские цветки попросту опадут на землю.
Вторая причина отсутствия завязи, это слишком много мужских цветков — пустоцветов. Что делать? Мужские цветочки нельзя удалять с куста, так как они необходимы для опыления женских цветков. Женские цветки, как правило, располагаются на боковых стеблях и по времени образуются немного позже. Что же нужно предпринять, чтобы увеличить появление женских цветков. Как правило, необходимо произвести прищипку верхушки центрального стебля над пятым либо шестым листком. Если сроки упущены, тогда рекомендуется произвести прищипку верхушки не считая количество листьев. Данная процедура спровоцирует дополнительный рост боковых стеблей.
Третья причина — это то, что пчелоопыляемые огурцы опыляются при помощи пчелок и других насекомых — опылителей. Помешать этому могут неблагоприятные условия внешней среды. К примеру, если стоит пасмурная и дождливая погода. Тогда опыление необходимо произвести самостоятельно, перенести пыльцу с тычинки на рыльце пестика. При солнечной погоде опыление происходит хорошо.
ПРИЧИНЫ ГОРЕЧИ У ОГУРЦОВ
Горечи у огурцов могут проявиться при неблагоприятных условиях внешней среды, которые отрицательно влияют на развитие и сроки созревания овощей. Причины: прежде всего недостаток влаги, тепла и солнца, также горечи могут спровоцировать и довольно высокие температуры днем, особенно при жаркой и знойной погоде. Сроки развития и роста плодов замедляются, то есть с момента всходов и до начало плодоношения проходит много времени. Такие запоздалые плоды зачастую бывают с горечью.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
- Огурец — растение тепло, — и влаголюбивое. Поэтому нуждается в поливе.
Прежде всего полив рассады, особенно сразу после посадки. Периодичность поливов зависит от погодных условий. В сильно дождливую погоду полив сводим к минимуму. В жаркие и знойные дни существенно увеличиваем. Как правило, рассада нуждается в регулярном ежедневном поливе, особенно если почва не замульчирована. Вода должна быть хорошо прогретой, отстоянной. Прекрасно подходит дождевая вода. Полив холодной водой может спровоцировать развитие грибковых инфекций. - В июле — августе от всех грибных болезней обработка фунгицидами (Топаз, Скор и др.). От всех сосущих и грызущих обработка инсектицидами, такими как Актара, Актеллик и др.
- Рыхление почвы после дождей и полива, чтобы не образовывалась корка.
- Прополка от сорняков.
- После посадки растения можно замульчировать. Особенно если вы живете на Юге, где жаркое лето и мало дождей. Мульча предохранит от быстрого пересыхания грунта. Избавит от частых поливов. Будет сдерживать рост сорняков.
- Для лучшего плодоношения огурцы необходимо регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Подкормки нужно вносить в период завязи плодов, а также в период активного роста.
Свежие комментарии