RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Как избавиться от тли народными средствами?
Для борьбы с вредителями сада и огорода не последнее место занимают народные методы. Для большей эффективности защиты растений от всех сосущих и грызущих рекомендуется использовать правильно подобранные народные средства.
Предлагаем несколько советов по уходу за садом и огородом. Например, можно приготовить мыльный раствор из хозяйственного или дегтярного мыла. Натереть на терке мыло, растворить в чистой отстоянной воде и дать настояться несколько часов до получения консистенции эмульсии. Свежеприготовленным раствором произвести обработку садовых растений. Второй способ — используемый в целях профилактики, предотвратит развитие тли на сельскохозяйственных культурах. На ранней стадии сеянцев — всходов сельскохозяйственных культур (свёкла, капуста, огурцы и др.) необходимо произвести обработку, присыпать древесной золой. Древесная зола — это не только дезинфектор почвы, но и хорошее калийное удобрение. Такие декоративные растения как розы, можно обработать струей проточной воды для смывания тли и других садовых вредителей. Правильно подобранное место для посадки растений также имеет значение. Например, наши любимицы розы, калину сорта Бульденеж, калину обыкновенную рекомендуется высаживать на хорошо проветриваемом участке, но без сквозняков. Чтобы отвадить вредителей тли со своего садового участка, следует посадить зонтичные растения, такие как фенхель, укроп, петрушка и морковь. Эти культуры в период цветения привлекают в сад журчалок — поедателей тли. Чтобы избавиться от зеленой тли рекомендуется произвести посадку пряных трав (лаванды и настурции).
Профилактикой от черной тли является соседство чабреца с бобовыми культурами. Положительный эффект дает опрыскивание растений отварами из чеснока, лука и пижмы. Необходимо произвести две обработки с интервалом в десять дней. Эффективным средством является также настой луковой шелухи.
Самое главное, высаживайте в саду побольше плодово — ягодных и декоративных культур, вешайте кормушки для привлечения птиц. Птицы поедают тлю в очень огромных количествах. Вышеперечисленные методы являются народными средствами и не гарантируют стопроцентного уничтожения вредителей тли. Для борьбы с насекомыми в саду и огороде применяют инсектициды.
Грецкий орех. Посадка. Уход и размножение. Подкормки.
Грецкий орех — вид деревьев рода Орех, относящееся к семейству Ореховые. Родина грецкого ореха — средняя Азия. Культивируется очень давно и выращивается во всем мире. Дерево — долгожитель, продолжительность жизни более ста лет.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Подготовка ямы.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка весной.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Размножение.
- Болезни и вредители.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Древесное растение грецкого ореха вырастает очень крупным, максимальная высота взрослого дерева может достигать более тридцати метров. Ствол короткий и толстый. Корневая система очень мощная, относится к смешанному типу. Хорошо развит центральный стержневой корень и далеко идущие в стороны поверхностные боковые корни. Корневище грецкого ореха выделяет вещество, которое способно замедлять рост растений рядом растущих. В молодом возрасте кора у деревьев гладкая, оливково — коричневого цвета. У старых деревьев кора становится более серой и покрыта широкими трещинами. Ветви образуют широкообразную крону. Листья зеленого цвета, по своему строению сложные, расположены поочередно. Состоящие с двух, либо, пяти пар удлиненных листочков яйцевидной формы. Распускание листьев совпадает с периодом цветения. Грецкий орех — однодомное древесное растение. У него раздельнополые цветки (мужские и женские). Цветение мужских соцветий и женских немного в разные сроки. Период цветения — в мае. Но мужские соцветия сережек созревают немного раньше, чем женские плодушки. Созревание плодов в сентябре — октябре. Плод — большая костянка с кожистой зелёной кожурой и плотной внутри косточкой, шаровидной или яйцевидной формы. В период созревания плодов кожура лопается и хорошо отторгается. Сама косточка имеет толстую скорлупу, внутри которой находится ядро. Само ядро съедобное, содержит витамины и другие полезные лечебные вещества.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Место для посадки выбираем солнечное и хорошо проветриваемое, освещенное на протяжении всего светового дня. Производим одиночную посадку деревьев, при наличии грецкого ореха на соседнем участке. При его отсутствии производим групповую посадку, на расстоянии не менее пяти метров. Перекрёстное опыление происходит при помощи ветра. Грецкий орех не требователен к механическому составу почвы. Исключением станут влажные заболоченные места и легкие супесчаные и песчаные почвы. Если на вашем участке уровень залегания грунтовых вод очень высоко, при посадке обязателен дренаж, чтобы избежать намокания корневой системы. В качестве дренажа можно использовать мелкий гравий, щебень и битый кирпич.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Производить посадку грецкого ореха можно как весной, так и осенью. Стараемся посадить ранней весной до начала вегетации, до пробуждения почек.
Осенью в сентябре — октябре, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до наступления стабильных холодов. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Яму для весенней посадки нужно подготовить с осени. Размеры ямы зависят от механического состава почвы. На плодородных почвах при наличии гумусового слоя, толщиной до 30 см, яма копается глубиной 60 см, диаметром до 60 см.
На бедных, менее питательных, почвах размеры значительно больше, глубиной около метра и диаметром до одного метра. При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный отделяем друг от друга. Неплодородный удаляем с участка. Готовим почвосмесь для посадки: плодородна почва, торф и перегной, все компоненты в равных пропорциях. При отсутствии торфа, можно заменить компостом или другими видами органики. Не рекомендуется использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Все хорошо смешать и добавить 3 кг суперфосфата, 800 гр сульфата калия, 1 кг доломитовой муки и 1 — 2 кг древесной золы. Опять все смешать, заправить посадочную яму и оставить до весны.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Корневище саженца немного укорачиваем, удаляем все сломанные и сухие корешки, замачиваем в глиняную болтушку. Состав болтушки: перепревший навоз с добавлением глины, в соотношении 1 : 3, также можно добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Высота посадочного саженца не должна превышать одного метра.
ПОСАДКА ВЕСНОЙ.
Перед посадкой питательную почвосмесь хорошо перемешать граблями и вынуть с ямы. По центру ямы размещаем опору, нужно вбить кол, высотой до 2‐х метров. Заполнить яму почвенной смесью на две третьих высоты. Хорошо полить, когда вода полностью впитается в почву и земля просядет, насыпаем землю холмиком, чтобы корневая шейка при посадке была выше на 5 см от уровня поверхности почвы.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Уход за грецким орехом заключается в перекопке почвы в районе приствольного круга растений.
- Регулярном поливе молодых саженцев и взрослых деревьев.
- Во внесении подкормок и регулярной обработке от всех болезней и вредителей.
- Молодым деревьям требуется полив два — три раза на месяц.
- В жаркий и засушливый период поливаем и взрослые деревья.
ПОДКОРМКИ.
Дерево ореха нуждается в подкормке минеральными удобрениями. Ранней весной под перекопку почвы вносим азотные удобрения, можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Удобрения, содержащие азот, используем с большой осторожностью, чтобы не навредить, во избежание развития бактериальных инфекций. В особенности это касается деревьев, которые только начинают плодоносить. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сульфат калия и древесную золу.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножить дерево грецкого ореха можно семенами, прививкой и порослевыми саженцами.
Размножение семенами.
Высаживаем семена в апреле, в хорошо прогретую почву до + 10 градусов. Глубина заделки семян около 10 см. Посадку производим в предварительно подготовленную почву. Можно сажать непосредственно в открытый грунт или в пленочные теплички. Создать парниковый эффект. Саженцы выращенные с семян в домашних условиях будут хорошо адаптированы к климатическим условиям вашего региона проживания.
Размножение прививками.
Прививка сохраняет первоначальные качества культуры. Прививку лучше производить в марте. Для подвоя рекомендуется использовать саженцы двухлетнего возраста.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Болезни грецкого ореха: бурая пятнистость.
Спровоцировать это заболевание может длительная дождливая погода.
Меры борьбы.
Обработка всех зараженных деревьев фунгицидами. Можно использовать медьсодержащие препараты, например бордоскую жидкость.
Вредители: тля, белая бабочка.
Грецкий орех — дерево довольно стойкое ко всем садовым вредителям, заражению подвергается редко. От вредителей обработка инсектицидами.
Можно использовать инсектицид широкого спектра действия — препарат Актеллик.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Грецкий орех относительно устойчив к воздействию низких температур.
Дополнительное укрытие на зиму требуется только молодым деревьям. Материал для укрытия: сухая листва, солома. Стволы деревьев можно обмотать мешковиной, лапником. Ранней весной с приходом стойких положительных температур укрытие вовремя снять. Чтобы повысить зимостойкость, необходимо в осенний период внести древесную золу в область приствольного круга. При наличии подмерзших верхушечных почек произвести санитарную обрезку. Обрезаем подмерзшие ветви с небольшим захватом здоровой части древесины.
Груша. Посадка. Уход. Болезни и вредители.
Груша — род плодовых деревьев из семейства Розоцветные. Всего в мире зарегистрировано 69 видов и тысячи сортов. Груша пришла к нам из доисторической эпохи. Родина груши до конца, так и не установлена, есть предположение, что начали ее культивировать в Китае и Персии, затем она попала в Древнюю Грецию и Рим.
В настоящее время посадка груши широко распространена в садах мира. Фруктовые плоды сладкие и кисло-сладкие, терпкие и сочные на вкус. Обладают полезными свойствами, богаты на клетчатку, а также содержат витамины и другие полезные вещества. Их можно употреблять как свежем, так и замороженном виде, приготовить варенье, джемы и компоты. Сроки созревания плодов зависят от сорта культуры, а также от погодных условий вашего региона проживания. Существуют ранние, средне — поздние и поздние сорта. Начинают созревать в июле — августе и продолжают в сентябре — октябре.
Содержание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Подготовка ямы.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка.
- Уход.
- Подкормки.
- Укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Груша хорошо растет на рыхлых и плодородных, воздухо — и влагопроницаемых почвах. А небольшое количество глины в составе почвы будет умеренно задерживать влагу у основания корней растения. Пагубно на росте и развитии, это никак не отразится. Дерево высаживаем на южную или юго-западную сторону.
Груша — культура светолюбивая. Участок для посадки выбираем солнечный, защищенный от ветра и сквозняков, но при этом хорошо проветриваемый. Растение с легкостью может перенести небольшой застой влаги у корней, но сырые туманы для молодых деревьев будут очень губительны. Повышенная влажность воздуха приведет к развитию бактериальных и грибковых инфекций.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Посадку можно производить как весной, так и осенью. Сроки посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания. В южных регионах лучше высаживать деревья осенью, во второй половине сентября или первой половине октября. Посадку саженцев нужно произвести так, чтобы их корневая система успела хорошо укорениться до прихода стабильных холодов. Северные районы — посадка в апреле — с десятого по двадцатое число, до начала периода вегетации. У саженцев посаженных в ранние сроки приживаемость выше.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Если вы сажаете грушу весной, то яму для посадки необходимо подготовить с осени.
При осенней посадке яму выкапываем за пару месяцев до посадки. Посадочная яма должна быть широкой и глубокой. Размеры ямы зависят от механического состава почвы. Если на вашем участке тяжелые глинистые или суглинистые почвы, выкапываем яму глубиной до одного метра, диаметром около 80 см. На плодородных почвах размеры немного меньше. Как правильно выкопать и заправить яму? При выкопке ямы верхний плодородный слой и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. На дно ямы насыпать два — три ведра перепревшего навоза, компоста или перегноя, добавить одно — два ведра крупного песка для дренажа. Помимо органики внести минеральные фосфорно — калийные удобрения: 200 грамм суперфосфата и до 3 — 5 ложек сульфата калия. Все компоненты хорошо смешать с добавлением верхнего слоя плодородной почвы. В 10 литрах воды развести два стакана гашеной извести, известь можно заменить доломитовой мукой. Приготовленный раствор влить в заполненную яму. Затем еще влить 20 литров воды и оставить до весны. Если посадочная яма была подготовлена с осени, то весной останется только посадить. Если вы сажаете осенью, то яму нужно подготовить заранее, за один — два месяца до посадки.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Как выбрать саженец для посадки. Саженец должен быть однолетнего или двухлетнего возраста. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость. Здоровый саженец должен иметь крепкую корневую систему, без каких либо внешних механических повреждений. Корни не должны быть пересушены. Все боковые и центральный корень немного укорачиваем, подрезаем на 10 см. Боковые веточки и листики удаляем с побега. Высота посадочного саженца не более одного метра. Корневище саженца, как минимум, замачиваем на два — три часа в ведро с водой с добавлением любого стимулятора роста корней, чтобы корни хорошо напитались влагой. Перед посадкой погружаем в почвенную болтушку (раствор глины и гетероауксина).
ПОСАДКА.
По центру ямы нужно вбить опору (кол) высотой до двух метров.
С северной стороны насыпаем землю холмиком и вертикально размещаем саженец, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз, следим, чтобы не было загибания корней. Корневая шейка при посадке должна быть выше на 3 — 5 см от уровня поверхности почвы. Засыпаем землей, периодически встряхивая саженец, так мы обеспечим равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и обильно поливаем, до 3 — 4 ведер воды под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо утрамбовываем ногой и мульчируем, в качестве мульчи можно использовать торф, компост или перегной. Мульча будет оберегать корневую систему молодого деревца летом от перегревания, зимой от промерзания. Не перетягивая, дерево подвязываем к опоре.
УХОД.
- Дальнейший уход заключается в перекопке почвы в районе приствольного круга растений.
- Мульчировании торфом, компостом или перегноем.
- Регулярном поливе молодых и взрослых деревьев, особенно в жаркий и засушливый сезон.
- Во внесении подкормок минеральными и органическими удобрениями, используемых по сезону.
Полив молодых саженцев. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и поливаем, до 20 литров воды под каждое растение. В жаркие летние дни количество полива учащаем. Не забываем поливать и взрослые растения. Норма полива для взрослых деревьев — 30 литров воды на один квадратный метр приствольного круга. Почву после полива нужно рыхлить и мульчировать.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной вносим удобрение, содержащее азот, только молодым деревьям. В дальнейшем подкормки азотными удобрениями сокращаем, используем только для ослабленных деревьев, деревьев отстающих в росте и развитии.
- Подкормки деревьев органическими удобрениями — один раз в три года.
- Подкормки минеральными фосфорно — калийными удобрениями ежегодные.
Как правильно вносить удобрения? Выкапываем не очень глубокие траншеи по всей окружности кроны деревьев и насыпаем удобрение. Норма фосфорно — калийных удобрений на одно взрослое дерево: полтора стакана суперфосфата и один стакан калиевой селитры. Фосфорно — калийные удобрения используем во второй половине лета, ближе к осени.
Как правильно подкормить растение натуральными удобрениями?
Сначала в траншеи насыпаем минеральное удобрение, хорошо смешать с грунтом. Только тогда разложить органику, сверху плотно засыпать землей.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Взрослые деревья относительно хорошо переносят низкие температуры. Однако, молодые деревья требуют дополнительного укрытия на зиму. Почву вокруг приствольного круга нужно утеплить соломой, добавляя стебли мяты, пижмы, полыни и других растений, хорошо отпугивающих мышей. Сверху присыпать толстым слоем снега. А стволы укутать мешковиной, пленкой или еловым лапником.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Болезни груши: парша, плодовая гниль, сажистый грибок, ржавчина и мучнистая роса. В профилактических целях все здоровые деревья обрабатываем фунгицидными средствами. Если дерево заражено, проводим лечение медьсодержащими препаратами, такими как медный купорос, бордосская жидкость.
Правила обработки бордосской жидкостью.
- До цветения используется 3 % раствор,
- после цветения — 1 %.
- Первая обработка с интервалом в 10 — 15 дней.
- Последняя обработка за 15 дней до сбора урожая.
Вредители: листовёртка, грушевой клещ, зелёная тля. В борьбе со всеми сосущими и грызущими используем инсектициды. В целях профилактики нужно обрабатывать все здоровые деревья. Можно использовать такие препараты: Актеллик, Енжио, Метафос и др. Чтобы дерево хорошо плодоносило, не поражалось грибковыми болезнями и не подвергалось нашествию вредителей, об этом нужно позаботиться ещё с ранней весны. Ранней весной до распускания почек, до начала вегетационного периода, необходимо произвести известковую побелку всех плодово — фруктовых деревьев. После известковой обработки все отложенные яйца в коре и куколки вредителей погибают. Также нужно произвести весеннее и осеннее искореняющее опрыскивание всех плодовых деревьев. Можно использовать медный купорос, карбамид, бордоскую жидкость. Обрабатывать рекомендуется не только стволы и крону деревьев, но и всю околоствольную почву. В осенний период все упавшие плоды, а также все опавшие сухие листья нужно собрать и вынести с участка, уничтожить, предотвратить распространение
заразы по всему садовому участку.
Яблоня. Посадка осенью. Уход. Болезни и вредители.
Яблоня — листопадное древесное растение, относящееся к семейству Розоцветные.
Всего зарегистрировано 62 вида. Самые распространенные: яблоня домашняя, или культурная, к которой относится большинство культивируемых в мире сортов, яблоня сливолистная и яблоня низкая.
Содержание.
- Краткое описание.
- Выбор саженцев для посадки.
- Сколько яблонь нужно высаживать на участке.
- Условия выращивания.
- Посадка осенью.
- Уход за яблоней.
- Подкормки.
- Размножение.
- Укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Высота отдельных экземпляров может достигать до 10 метров. Крона плодового дерева состоит со скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей. Основа кроны — скелетные и полускелетные ветви. На них образуются обрастающие ветви, а на них уже и формируются плоды. Яблоневые листья с небольшими прилистниками, по своей структуре простые и цельные. Яблоневый цветок обоеполый, содержит большое количество тычинок и один пестик. Цветки правильной формы, имеющие двойной околоцветник, чашечка состоит из пяти чашелистиков, венчик цветка свободнолепестный из пяти лепестков. Корневая система расположена в вертикальном и горизонтальном направлении. После цветения завязываются плоды — яблоки. В зависимости от сорта яблоки бывают различного цвета, формы и вкуса.
Сладкие и кисло-сладкие, сочные и терпкие, великолепные на вкус.
Яблоки обладают полезными свойствами, богаты на клетчатку, содержат большую группу витаминов, микро — и макроэлементов, почти всю таблицу Менделеева.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ ДЛЯ ПОСАДКИ.
Саженцы продаются с открытой и закрытой корневой системой. При выборе саженцев с открытой корневой системой, внимательно осмотрите в каком состоянии находятся корни. Здоровый саженец должен иметь развитую корневую систему. Корни не должны быть пересушены. Кора на стволе без каких либо внешних механических повреждений, не должна быть сморщенной. Саженцы для посадки лучше выбирать молодые, однолетнего или двухлетнего возраста. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость. Также нежелательно покупать привозной посадочный материал, а высаживать свои районированные сорта. При выборе сортов ориентируйтесь на климатические условия вашего региона проживания. Южные сорта яблонь, как правило, покупайте для посадки в южных регионах с более мягким климатом. Северные сорта для посадки в регионах с более суровыми погодными условиями.
СКОЛЬКО ЯБЛОНЬ НУЖНО ВЫСАЖИВАТЬ НА УЧАСТКЕ?
У яблони цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики, растение самоопыляющееся. Посадив на участке несколько сортов мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность значительно вырастет. Яблоня — отличный медонос, во время цветения привлекает в сады большое количество, пчел, шмелей и других насекомых — опылителей.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Саженцы с открытой корневой системой нужно высаживать ранней весной до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Можно осенью в сентябре — октябре, когда растение готовится к состоянию зимнего покоя. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. Посадка саженцев с закрытой корневой системой может производиться на протяжении всего сезона, с ранней весны и до поздней осени. Чтобы дерево яблони радовало хорошими сборами урожая, было здоровое и долго росло, необходимо создать все благоприятные условия и подобрать ему правильное место посадки. Участок для посадки выбираем просторный и солнечный, хорошо освещенный на протяжении всего светового дня. Прежде чем разбить яблоневый сад, внимательно изучите уровень залегания подземных вод на вашем участке. Чтобы корневая система деревьев не пострадала, расстояние между земной поверхностью и уровнем залегания грунтовых вод должно не превышать двух метров. Если грунтовые воды подымаются выше, то обязателен дренаж при посадке, дренирование почвы. Для посадки яблонь подходят почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Противопоказаны почвы с кислой средой. Кислые почвы нейтрализуем, добавляем доломитовой муки или древесной золы.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Чтобы добиться хороших сборов урожая, необходимо правильно произвести посадку деревьев весной и осенью. При весенней посадке посадочную яму следует подготовить с осени. Чтобы земля осела, и субстрат успел хорошо уплотниться. При осенней, как правило, яму выкапываем за пару недель до посадки и заправляем. Яма должна быть достаточно широкой и глубокой, чтобы в ней свободно разместилась корневая система саженца. Размер посадочной ямы зависит от механического состава почвы, и от того, какие сорта яблонь вы хотите высаживать. Для посадки колоновидных яблонь выкапываем ямы небольших размеров.
Размеры: 50 х 50 х 50 см. Для посадки высокорослых деревьев нужны ямы немного побольше, диаметром до 70 х 80 см и глубиной не менее одного метра.
Посадочную яму нужно правильно выкопать и заправить. При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны.
Готовим питательную почвосмесь: пара ведер перепревшего навоза, компоста или перегноя, добавляем минеральные фосфорно — калийные удобрения (200 — 300 грамм суперфосфата и 40 — 60 грамм сернокислого калия). Сернокислый калий можно заменить древесной золой (300 грамм). Все хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заправить яму на две третьих высоты. Землю насыпаем холмиком. Для посадки можно использовать все виды натуральной органики. Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Подготовка саженцев с открытой корневой системой. Замачиваем корневище саженца, как минимум, на пару часов в ведро с водой, чтобы корни хорошо напитались влагой. В воду предварительно добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Центральный и боковые корни немного укорачиваем, на одну треть их длины. С побега удаляем все боковые веточки и листочки. Высота посадочного саженца не должна превышать одного метра. Подготовка к посадке саженцев с закрытой корневой системой. Земляной ком не вынимая с контейнера погружаем на один — два часа в емкость с водой для вымачивания корневой системы. В воду добавляем стимулятор роста корней. Придерживая другой рукой переворачиваем контейнер и с большой осторожностью вынимаем земляной ком с горшка. Перед посадкой земляной ком нужно немножко разрыхлить, дать доступ воздуха к корням. Если вы приобрели саженец раньше посадочного времени, не спешите его высаживать на постоянное место. Лучше прикопайте, посадите в траншею под небольшим наклоном, присыпав небольшим количеством грунта или положите в холодный подвал. Как правильно произвести посадку?
По центру ямы ставим опору, вбиваем колышек, к которому и будем подвязывать дерево. Саженец вертикально размещаем в яму и аккуратно расправляем корни по всему холмику вниз. Следим, чтобы нигде не было загибания корней.
Корневую шейку при посадке нельзя заглублять. Оставляем на 5 см выше уровня почвы. Засыпаем землей, периодически встряхивая саженец, обеспечивая равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и обильно поливаем, до двух — трех ведер воды под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо утрамбовываем почву ногой. После посадки почву замульчировать, можно использовать листовой перегной, торф и др. Свойство мульчи — листовой перегной обладает слабокислой реакцией и будет поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве, а также препятствовать быстрому испарению влаги у корней молодых растений, препятствовать росту сорняков.
Не перетягивая, подвязываем дерево к нашей опоре.
УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ.
Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, в перекопке почвы приствольного круга растений или мульчировании, ежегодной санитарной обрезке, обязательной весенней и осенней известковой побелке стволов деревьев, обработке деревьев инсектицидами и фунгицидами от комплекса болезней и вредителей.
В жаркий и засушливый период молодые деревья поливаем несколько раз в неделю.
В умеренно дождливый сезон количество полива сокращаем до одного раза.
Полив взрослых деревьев по необходимости:
- В период созревания плодов,
- в сильно жаркий и засушливый сезон,
- осенью перед приходом первых небольших холодов.
ПОДКОРМКИ.
В первый год жизни после посадки дерево не удобряем. Для его благоприятного роста и развития будет достаточно тех удобрений, которые мы внесли при посадке.
В дальнейшем используем подкормки органическими и минеральными удобрениями. — Ранней весной необходимо подкормить азотными удобрениями, период — перед цветением и после цветения. Можно использовать аммиачную селитру или мочевину.
Осенью под перекопку почвы, глубиной на штык лопаты, вносим органику, а также минеральные фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты и сульфат калия. Можно использовать комплексное минеральное удобрение агрофоску, в состав которого входят все компоненты. В первые годы жизни удобрения вносят в почву на глубину не более 15 см. Взрослым деревьям рекомендуется вносить удобрения глубиной до 45 см, на расстоянии около полутора метров от ствола деревьев.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Если в вашем регионе проживания частые перепады температур от оттепелей до морозов, низкие зимние температуры, то молодые деревья на зиму рекомендуется утеплить. Стволы деревьев обмотать мешковиной или еловым лапником. Дополнительно укрыть толстым слоем снега. На зиму почву в районе приствольного круга замульчировать и произвести осеннюю известковую побелку. Мульча сбережет корневую систему от промерзания.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Яблони могут быть привитые и корнесобственные. Размножить яблони можно несколькими способами: укоренением черенка, прививкой и корневыми отпрысками.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
В целях профилактики ранней весной до начала вегетации, до пробуждения почек, рекомендуется произвести известковую побелку всех плодовых деревьев.
После такой обработки все куколки и отложенные яйца в коре погибают, шансов на выживание не остается. После известковой побелки все деревья нужно обработать препаратами от комплекса болезней и вредителей. Можно использовать карбамид, бордоскую жидкость, медный купорос. Обрабатываем не только приствольную крону и стволы деревьев, но и почву в районе приствольного круга растений. Болезни яблони: парша и все виды пятнистости, черный рак, монолиоз и др. Самым злостным заболеванием является черный рак. У такого дерева немедленно нужно избавиться от всех пораженных ветвей. Правильно будет спилить все больные ветви с полным захватом вплоть до здоровой части древесины. Все срезы обработать фунгицидными средствами, можно использовать 3% раствор бордосской жидкости. Все спиленные зараженные ветви вынести с садового участка и сжечь.
Если поражены не только ветви, но и ствол, то такое растение лечению не подлежит, удаляем все дерево с участка. При поражении яблони паршой и другими видами пятнистости, необходимо собрать все опавшие плоды и листья, вынести с участка. Дерево обработать фунгицидными препаратами, например, использовать раствор бордосской жидкости. Бордосская смесь служит для приготовления бордоской жидкости, которая применяется в качестве фунгицида для защиты растений.
Вредители яблони: щитовки, ложные щитовки, клещи, листовертка, яблоневая плодожорка, яблоневая тля, яблоневый цветоед, гусеницы, жуки, медяница, листогрызущие и др. При поражении деревьев от всех садовых вредителей, грызущих и сосущих, обрабатываем инсектицидами. Можно использовать инсектициды широкого спектра действия: препараты Энжио, БИ — 58 и Актеллик. Уничтожают насекомых — вредителей на плодовых, ягодных, винограде и цветочных культурах.
Опрыскивание производим в сухую и безветренную погоду, соблюдая все меры безопасности.
Гладиолусы. Посадка и уход. Хранение.
Гладиолус, или Шпажник — род многолетних клубнелуковичных растений, относящихся к семейству Ирисовые. Всего зарегистрировано около 200 видов гладиолусов и тысячи сортов. Растение родом со Средней Европы, Южной Африки и Азии. Гладиолусы относятся к декоративным растениям, которые не зимуют в открытом грунте.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Условия хранения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Гладиолусы делятся на крупноцветковые, мелкоцветковые, гофрированные, высокорослые и низкорослые сорта. Для каждого сорта свойственны свои параметры: расцветка цветка, степень его гофрированности, высота цветоноса и сроки цветения. Высота сортов варьируется от 60 до 230 см. Строение гладиолуса: клубнелуковица, стебель, листья и цветок. Клубнелуковица у гладиолусов округлой формы, сверху покрыта пленчатыми чешуйками, которая способна ежегодно возобновляться. От сорта гладиолусов также зависит и расцветка луковицы, могут быть белыми и вишневыми. Листья удлиненные от 50 до 150 см мечевидной или линейной формы, голубовато — зеленого цвета. Стебли одиночные, прямые, длинные и безлиственные. Цветки у гладиолусов собраны в одностороннее или двустороннее колосовидные соцветия, высотой от 30 до 80 см. Период цветения — в июле — августе. Зацветает гладиолус поочередно, начиная с самых нижних. Цветы пригодны для срезки. У гладиолусов вегетативный способ размножения — детками луковиц. Детки луковицы — это разросшиеся боковые почки, отделившиеся от материнской луковицы.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Сажаем весной в мае, в теплую и хорошо прогретую почву до +12 градусов, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Участок для посадки выбираем солнечный, защищенный от ветра. Растение не терпит тенистые места посадки. Луковицы гладиолусов сажаем в рыхлую и питательную, хорошо удобренную почву. По своей кислотности с нейтральной реакцией.
ПОСАДКА.
Луковицы для посадки должны быть здоровые и механически неповрежденные.
Клубнелуковицы старше пяти лет выбраковываем, заменяем молодыми. Очищаем все луковки от оставшейся чешуи и выкладываем в ящики, где в хорошо освещенном, сухом и теплом помещении они начнут прорастать. Перед посадкой все луковицы обработать от болезней и вредителей. Замачиваем на 20 минут в 0,2% растворе фундазола или на 30 минут в слабом 0,1% растворе марганцовки для обеззараживания. Выкапываем небольшую лунку, на дно насыпаем речного песка для дренажа и добавляем комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Аккуратно укладываем луковицу, засыпаем землей, плотно заделываем почву рукой, поливаем теплой водой. Глубина заделки луковиц в почву зависит от механического состава почвы и от размера самой луковки. Сажаем на глубину 10 — 15 см. В тяжелые почвы немного повыше, в легкие поглубже.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Своевременный полив растений, особенно в жаркий и засушливый период.
- Прополка от сорняков до и после цветения, обязательное рыхление почвы после полива.
- Рекомендуется подвязка высокорослых сортов, иначе сильные порывы ветра могут сломать стебли. Ставим подпорки и подвязываем к ним.
- Чтобы добиться красивых цветов перед цветением, растение нужно подкормить комплексом удобрений, содержащих азот, калий и фосфор.
Можно использовать комплексное минеральное удобрение нитроаммофоску, в состав которого входят все необходимые компоненты.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
Луковицы на зиму необходимо выкопать с открытого грунта. Выкапываем осенью в двадцатых числах сентября — октябре. Стебли обрезают, оставляют 2 — 3 см, хорошо отряхивают от остатков почвы. Затем очищают от остатков чешуи и корней, обрабатывают от всех грибных болезней и вредителей. Замачивают на 20 минут в крепком растворе марганцовки. Затем обрабатывают от вредителей. В этих целях используют препараты — инсектициды. Готовят свежий раствор и обмакивают в него луковицы. Зараженные болезнью и механически поврежденные луковицы выбраковывают, хранению они не подлежат. Перед хранением луковицы рекомендуется хорошо просушить, сначала подержать несколько часов на солнце при хорошей погоде, затем занести в сухое и теплое помещение. Хорошая просушка — залог дальнейшего успешного хранения. В зимнее время хранят луковицы гладиолусов в сухом и прохладном помещении. Например, в подвалах, погребах и хранилищах, в картонном или деревянном ящике с решетчатым дном, в домашних условиях можно хранить на нижней полке холодильника. Помещение для хранения не должно быть сырым, возможно развитие грибковых инфекций, луковицы могут пострадать, сопреть и погибнуть. Периодически состояние луковиц нужно осматривать.
Гелениум. Размножение. Посадка и уход за растением.
Гелениум — род однолетних и многолетних растений из семейства Сложноцветных. Всего насчитывается около 30 видов. Родина — Центральная и Северная Америка. Растение широко используемое в ландшафте нашего сада. Высокорослые разновидности гелениума неплохо смотрятся на заднем плане цветника. Низкорослые формы можно высаживать на переднем фоне или формировать бордюры. Растение высаженное солитером на газоне придаст красоты и яркости.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Размножение.
- Выращивание гелениума через рассаду.
- Уход за растением.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высокорослое, высотой до полутора метров с очередными листьями ланцетовидной формы. Корневая система поверхностная, неглубокая, развита слабо. У гелениума прочные и жесткие стебли, в верхней части разветвляются, по всей поверхности покрыты коротко — опушенным слабым ворсом. Гелениум — растение не имеющее многолетнего корневища. К зиме зеленые стебли отмирают с корнями. А сформировавшиеся почки на подземной части стебля образуют молодую розетку листвы с корнями. Именно с этой розетки в следующем году и происходит развитие нового цветоносного стебля. Цветки корзинки, ярко — желтого или буровато — красного цвета, одиночные или собранные в крупное щитковидное соцветие. Гелениум очень отличается по срокам цветения. Существуют сорта, которые цветут очень рано и более поздние, цветущие до самых заморозков.
Разновидности гелениума: гелениум Бигелоу, гелениум весенний, гелениум осенний и гелениум гибридный.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Растение светолюбивое, плохо переносит затененность, высаживают на открытых солнцем участках. Гелениум хорошо растет во влажной и плодородной почве с нейтральной реакцией.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение листовой розеткой, стеблевыми черенками и семенами.
Размножение семенами.
В домашних условиях гелениум выращивают через рассаду или посевом семян в открытый грунт в апреле — мае, в ноябре — декабре (подзимний посев).
Семена у гелениума рекомендуется собрать после цветения и хорошо просушить. Нужно иметь в виду, что сортовые признаки от материнского растения цветок может и не сохранить. Посадочный материал с сортовыми качествами можно приобрести в цветочных магазинах. Семена перед посевом должны пройти стратификацию, закалку холодом. Произвести посев семян можно поздней осенью в ноябре — декабре, если позволяет погода. В естественных условиях семена стратифицируются сами и дают хорошую всхожесть.
Выращивание гелениума через рассаду.
Посев семян на рассаду во второй половине февраля — в первой половине марта. Семена высевают в подготовленные цветочные контейнеры. Субстрат для рассады должен быть лёгким и рыхлым, хорошо пропускать воздух и влагу. Готовим почвосмесь для посадки: дерновая земля, торф и песок, все хорошо смешать.
Можно купить готовую почвосмесь для цветочной рассады в садовых магазинах.
Семена равномерно распределяют по поверхности почвы и слегка прижимают рукой, притрушивают земелькой, накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, ставят на три — четыре недели в холод. Затем заносят в теплое помещение, где поддерживается стабильная температура воздуха не более 18 — 22 градусов. Через пару недель появляются всходы. После появления двух — трех настоящих листочков растения пикируют в отдельные емкости, можно использовать торфяные горшочки или одноразовые пластиковые стаканчики с отверстиями для дренажа, чтобы не застаивалась вода. Высадка рассады в открытый грунт в мае — июне, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Не лишним будет рассаду закалить, чтобы растения привыкли к солнцу и ветру. Каждый день, начиная с мая, рассаду выносим на улицу, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Период адаптации закаленной рассады легче и меньше. Перед посадкой стаканчики с рассадой, в отличие от торфяных горшочков, нужно разместить в ёмкость с водой, чтобы корневая система хорошо напиталась влагой. Растение высаживают в открытый грунт, мульчируют, присыпают сухой земелькой, обязательно притенить.
Размножение стеблевыми черенками.
Наиболее быстрый способ размножения — это стеблевыми черенками. Весной со взрослого куста нарезаем зеленые черенки и высаживаем в открытый грунт. Кончик черенка для лучшего укоренения припудриваем корневином. Приживаемость таких черенков очень высока, почти 100%.
Размножение делением розетки (куста с корнями) на части.
Каждые 4 — 5 лет гелениум нуждается в пересадке, омоложении старого куста.
Делением куста можно заниматься как весной, так и осенью, в апреле — мае или в сентябре — октябре. Как правильно выкопать и произвести посадку. Нужно подкопать растение лопатой по всему периметру, и достать куст не разрушая земляного кома. При помощи ножа или лопаты поделить на несколько частей. Выкапываем лунку для посадки, глубиной до 30 см, на дно ямки насыпаем компост или перегной. Размещаем деленку на том же уровне, на котором оно росло до пересадки, не заглубляя корневую шейку, засыпаем землей и обильно поливаем. Когда вода полностью впитается в почву, следим, чтобы корни не оказались на поверхности, что очень плохо для гелениума. Растение после посадки замульчировать и притенить. Можно весь куст не выкапывать, обкопать растение по краям, отделяя кусок надземной части с корневой системой, а основу куста оставить нетронутой.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Растение влаголюбивое, любит регулярный и достаточный полив, особенно в жаркий и засушливый период. Поливаем, но не заливаем, нельзя допускать избыточного переувлажнения почвы и длительного застоя влаги у корней. Обязательное рыхление почвы после полива и дождей, мульчирование. Мульча будет удерживать влагу у корней растения. Гелениум нуждается в натуральных органических подкормках. За сезон активной вегетации растение трижды нужно подкормить. Уход за растением также включает в себя удаление всех увядших соцветий после цветения, а также прищипку верхней части молодых отросших побегов на пару сантиметров. Кусты гелениума рекомендуется омолаживать и пересаживать каждые четыре — пять лет. Растение отличается своей неприхотливостью, выносливостью и холодостойкостью. Но порой в бесснежные холодные зимы может подмерзать. Поздней осенью увядшие части растения обрезают, оставляют 10 — 20 см от уровня поверхности почвы и укрывают слоем сухой опавшей листвы. Снеговая защита также убережет ваше растение от промерзания. Такая подготовка поможет пережить холодные и бесснежные зимы.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Гелениум — растение относительно устойчивое ко всем болезням и вредителям. Но иногда может поражаться хризантемными нематодами, которые проникают в цветочные почки и листья. Как с этим бороться? Пораженные части бутона необходимо обрезать, вынести с садового участка и сжечь. Само растение обработать инсектицидами, препаратами от вредителей.
Гелиопсис. Размножение. Посадка и уход.
Гелиопсис — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Астровые. Род насчитывает около 10 сортов и несколько гибридов. Родина — Центральная и Северная Америка.
Содержание.
- Краткое описание.
- Размножение.
- Посадка.
- Уход за растением.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Гелиопсис образует мощный и раскидистый куст с ветвистыми стеблями в верхней части и удлиненно — яйцевидными листьями темно — зеленого цвета . Растение высокорослое. При благоприятном для произрастания климате, как правило, достигает высоты до полутора метров. Цветки желтой или желто — оранжевой окраски, простой или полумахровой формы. Корневая система у гелиопсиса мощная, но не очень агрессивная. Период цветения продолжительный — с июля по октябрь, до самых заморозков.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение размножают семенами, черенкованием побегов и делением куста (корней) на части.
Размножение семенами.
Семена высевают в марте на рассаду, в теплички. Контейнеры накрывают стеклом или пленкой, создают парниковый эффект. С последующим пикированием в отдельные ёмкости, можно использовать одноразовые пластиковые стаканчики с отверстиями для дренажа. Рассаду высаживают в мае — июне, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Или производят посев семян в мае — июне непосредственно в открытый грунт. Также можно произвести подзимний посев семян в ноябре. Растение агрессивное, возможен самосев.
Размножение черенками.
Весной гелиопсис размножают черенками отрастающих побегов с пяточкой.
Приживаемость черенков очень высока. Для укоренения можно использовать стимулятор роста (корневин).
Деление куста (корней) на части.
Растение можно пересаживать как ранней весной, так и осенью. Корневую шейку заглубляем в почву на 1,5 — 2 см. Деленку хорошо полить. Когда вода полностью впитается в почву и земля осядет, замульчировать, засыпать сухой землей или торфом. Растение притенить от палящих солнечных лучей и ветра.
Гелиопсис не требует частой пересадки, долго наращивает корневую часть и надземную зеленую массу. На одном и том же месте может расти длительное время. Старые кусты нуждаются в омоложении при помощи пересадки.
ПОСАДКА.
Гелиопсис предпочитает слегка затенные места посадки, но может успешно расти и на открытых солнцем участках. Почва должна быть хорошо дренированной и питательной с небольшим добавлением извести. Растение не терпит подмокания корневой системы. При посадке делаем дренаж, добавляем песка.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Рекомендуется рыхление почвы и прополка от сорняков, при возможности — мульчирование. Не выносит застоя влаги в районе корневой системы.
В жаркий и засушливый период гелиопсис поливаем, но не заливаем.
Во время цветения рекомендуется удалять все отцветшие соцветия. Поздней осенью все увядшие и пониклые стебли. Высокорослые сорта гелиопсиса подвязываем к опоре, чтобы сильные порывы ветра не сломали стебли. При достаточно хорошем уходе подпорки не требуются. Подкормки комплексными минеральными удобрениями используем по сезону.
Георгины. Посадка и уход. Хранение.
Георгин — многолетнее клубнекорневое растение семейства Астровых. Всего зарегистрировано 42 вида. Родом из Мексики. На сегодняшнее время селекционерами выведено великое множество новых сортов и гибридов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Какой должен быть клубнекорень георгина для посадки?
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Способы размножения.
- Хранение.
- Предварительное проращивание георгин.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от полуметра до двух метров с полыми стеблями. Высота куста, окраска и размер цветка, степень его махровости и форма язычковых цветов зависит от сорта. Георгины могут быть: однорядные, пионовые, кактусовые, помпонные, шаровидные и нимфейные. Подземная часть этих растений имеет вид больших шишковидных клубней (клубнекорней), которые соединяются с корневой шейкой. На корневой шейке и расположены вегетативные почки. Растение теплолюбивое, маломорозостойкое. Георгины относятся к многолетним декоративным растениям, которые не зимуют в открытом грунте. На зиму его подземную часть нужно выкапывать и сохранять, а весной снова высаживать в открытый грунт.
КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ КЛУБНЕКОРЕНЬ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ПОСАДКИ?
- Сохранена и не повреждена прикорневая шейка с материнского растения.
- На каждой части должно быть, как минимум, два — три глазка и клубня.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
- Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания. Сажаем весной в хорошо прогретую почву, когда минует угроза возвратных ночных заморозков, в первой половине мая — июне.
- Не рекомендуется сажать георгины в течении двух лет на одном и том же месте, меняем место посадки.
- Растение светолюбивое, участок для посадки выбираем солнечный, защищенный от холодного ветра.
- Хорошо растёт на рыхлых и удобренных почвах, воздухо — и влагопроницаемых.
Не терпит намокания у корней.
ПОСАДКА.
Место посадки готовим заранее с осени. Под перекопку почвы на штык лопаты вносим перепревший коровий или конский навоз. Выкапываем ямку весной. В её дно вбиваем колышек на котором и будут зафиксированы стебли растения. Высота опоры зависит от сорта георгин. На дно ямы насыпаем горсть древесной золы, а также комплексное минеральное удобрение, содержащее фосфор. Все хорошо смешать с плодородной почвой. При посадке размещаем клубень георгина так, чтобы шейка роста оставалась над уровнем почвы. Осторожно засыпаем землей и хорошо уплотняем почву рукой, поливаем теплой водой. После посадки почву замульчировать, можно использовать древесные опилки. В случае поздних весенних заморозков мульча убережет растение от вымерзания.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Дальнейший уход за растением заключается в своевременном поливе, прополке от сорняков и рыхлении почвы, а также в регулярном внесении подкормок.
- В течение всего периода рекомендуется внести четыре подкормки с интервалом в один месяц. Первая подкормка необходима через месяц после посадки.
Перед цветением нужно подкормить комплексом удобрений, содержащих калий и фосфор. - Высокорослые сорта георгинов может сломать ветер, такие растения нуждаются в дополнительных подпорках. Все растения достигшие 30 см подвязываем к опоре.
- Большую пользу принесет георгинам прищипывание пасынкованных побегов, удаление первых бутонов.
- На одном растении, как правило, оставляют два — три побега, а остальные рекомендуется удалять.
- В процессе роста георгин необходимо удалять все увядающие нижние листья.
- Чтобы цветение было непрерывным удаляем отцветшие бутоны, не допускаем образования семенной коробочки.
- Георгины могут болеть, поражаться вредителями. В целях профилактики здоровые части растений опрыскиваем фунгицидами, инсектицидами от вредителей.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают георгины делением клубнекорней, семенами, прививкой или зелеными черенками. Цветения можно дождаться на первый год после посадки.
ХРАНЕНИЕ.
Выкапывают растение осенью в октябре после первых сильных заморозков. Клубни хорошо промывают проточной водой со шланга, очищая от остатков почвы.
Просушивают в течение одних суток, разложив на бумаге в защищенном от солнца и ветра месте, предотвратив вероятность образования грибковой инфекции. В качестве альтернативы, будущий посадочный материал можно просушить, разместив в прохладном и сухом помещении в течение 7 — 10 дней, подвесив их за стебли, пока не просохнут. Помещение рекомендуется регулярно проветривать. Перед закладкой на хранение стебли обрезают до 10 см, а клубни обрабатывают любым раствором фунгицидом. Пакуем в картонные коробки, можно пересыпать древесными опилками, песком или положить между ними бумагу.
Условия хранения.
Хранить нужно в сухом и прохладном подвальном помещении, где поддерживается стабильная влажность и температура воздуха, можно в сухих погребах. На протяжении всего зимнего периода рекомендуется производить осмотр, в каком состоянии находятся клубни. Если в вашем погребе высокая влажность, клубни могут сопреть. В феврале достаем клубеньки с подвала и готовимся к проращиванию.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОРАЩИВАНИЕ ГЕОРГИН.
Как правило, производить посадку клубней рекомендуется после предварительного проращивания. Готовим контейнер для посадки. В днище делаем отверстия для дренажа, чтобы не застаивалась вода. Производить посадку можно в речной песок или древесные опилки. Как правильно посадить? Клубни георгинов при посадке нужно углубить до основания корневой шейки, оставив на поверхности почки роста.
Полить теплой водой, оставить в доме при комнатной температуре на дальнейшее проращивание. Дальнейший уход заключается в поливе и опрыскивании. Георгины начнут прорастать через две — три недели.
Как правильно произвести деление пророщенных георгин?
Делить пророщенные клубни нужно незадолго до высаживания в открытый грунт.
Острым инструментом разрезают корневую шейку в продольном направлении. Все срезы обрабатывают, присыпают древесным углем. На каждой части должно быть два — три глазка и клубня. Посадка растений в открытый грунт в мае — июне, когда минует угроза возвратных весенних заморозков.
Сроки посадки зависят от погодных условий вашей климатической зоны.
Гибискус. Посадка и уход. Размножение.
Гибискус — род растений семейства Мальвовые. Растение родом с Китая. Существует несколько разновидностей: травянистые и древовидные, листопадные и вечнозеленые, гибискус кустарниковой формы.
Содержание.
- Краткое ботаническое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением. Подкормки.
- Как укрыть растение на зиму.
- Сроки пересадки растений.
- Способы размножения.
КРАТКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от двух до трех метров. Листья крупные, зеленого цвета, немного рассечены, длиной до 10 см. Цветки большие, диаметром от 6 до 15 см, белого, розового, красного и синего цвета, расположены поочередно, простой и махровой формы. У гибискуса цветение одного дня, цветок зацветает утром, а к вечеру увядает. Период цветения продолжительный — с середины лета и до поздней осени. После цветения образуются плоды — коробочки, внутри заполненные семенами. Растение южное, теплолюбивое и маломорозостойкое. В уходе и выращивании относительно неприхотливое. В южных регионах с более мягкими климатическими условиями можно выращивать в открытом грунте, в северных — в вазонах, чтобы на зиму была возможность занести в помещение.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Гибискус предпочитает открытые солнцем участки, хорошо освещенные, защищенные от холодного северного ветра. Но может расти и в легкой полутени.
Растение нельзя ограничивать в пространстве, во взрослом виде вырастает очень крупным. Сажать вблизи построек, кустарников и других декоративных растений нежелательно. Интервал посадки между саженцами составляет до полутора метров.
Растение высаживают в виде живой изгороди, в одиночной и групповой посадке.
Почва для посадки должна быть легкой и питательной, хорошо удобренной гумусом и другими полезными веществами.
ПОСАДКА.
Перед посадкой корневую систему саженца погружаем на несколько часов в ведро с водой, чтобы корни хорошо напитались влагой. Для лучшей приживаемости в воду добавить стимулятор корнеобразования (корневин). Посадочная яма должна быть широкой и глубокой, размеры 50 х 50 х 50 см. На дно ямы укладываем толстый дренаж, корневая система не терпит намокания. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич, щебень, толщиной 15 см. Затем насыпаем слой речного песка 10 см, компост 15 см и еще слой песка. Готовим почвосмесь для посадки: верхний слой плодородной почвы, торф и песок, в соотношении 2 : 4 : 1, все хорошо смешать. Корневую шейку слегка заглубляем в почву. Сажаем, засыпаем землей. После посадки формируем лунку для полива, хорошо поливаем, когда вода полностью впитается в почву, засыпаем дальше и мульчируем почву не покрывая основания ствола.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ. ПОДКОРМКИ.
- Своевременный полив особенно в жаркий и засушливый период, но стараться не залить растение, корневая система может пострадать.
- Прополка от сорняков до и после цветения, рыхление почвы после дождей и полива или мульчирование.
- Подкормки комплексными минеральными и органическими удобрениями используем по сезону. Ранней весной вносим азотные удобрения, можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Азот усиливает рост новых молодых побегов, наращивает зелёную массу. В летний период, перед и во время цветения, растение нуждается в органической подкормке, используем настой коровяка в соотношении 1 : 10. Во второй половине лета, ближе к осени, когда закладываются замещающие почки, вносим осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сульфат калия и древесную золу. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, а фосфор усиливает вызревание древесины. Зимостойкость у такого растения увеличивается.
КАК УКРЫТЬ РАСТЕНИЕ НА ЗИМУ.
Первое, что нужно сделать, так это правильно произвести обрезку на зиму. Обрезаем побеги травянистого гибискуса на высоте 30 см от уровня поверхности почвы. Второе — замульчировать почву, можно использовать сухие опавшие листья, торф. В северных регионах для лучшей перезимовки растение сажают в декоративные вазоны, чтобы была возможность на зиму занести в помещение.
СРОКИ ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ.
В южных районах пересадку растений можно производить как весной, так и осенью. Сажаем на расстоянии от одного до полутора метров.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение зелеными или полуодревесневшими черенками, отводками и семенами.
Размножение черенками.
Черенкование можно производить как весной, так и летом. Нарезаем зеленые черенки, ставим в воду. Один раз в несколько дней меняем воду. Ждем появления корешков, дальше высаживаем в горшочек или череночник для дальнейшего доращивания.
Размножение семенами.
Сроки посева семян — с января по март. Готовим почвосмесь для посадки: торф и песок, все хорошо смешать. Семена перед посадкой замочить в растворе Эпина, затем посеять и накрыть стеклом, создать парниковый эффект. Проветривание и опрыскивание несколько раз в неделю.
Размножение отводками.
Со взрослого куста берем однолетние, близкорастущие к поверхности почвы молодые побеги. Для лучшего корнеобразования на каждой веточке ножом зачистить кору или сделать небольшой надрез. Место надреза можно присыпать стимулятором для роста корней (корневином). В земле выкапываем небольшую траншею, почва должна быть рыхлой. Осторожно пригибаем ветвь к земле, улаживаем и пришпиливаем проволокой или скобой. Прикапываем землей с горкой, хорошо поливаем. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, особенно в жаркий и засушливый период, в удалении сорняков. Укореняется отводок в течение года или полугода. Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения и высаживаем на постоянное место.
Гиацинт. Описание. Посадка и уход. Размножение.
Гиацинт — многолетнее луковичное растение из семейства Спаржевые, ранее включался в семейство Лилейные. Родина растения Малая Азия и Средиземноморье.
Содержание.
- Краткое описание.
- Размножение.
- Посадка осенью.
- Уход за растением.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой 20 — 30 см. Цветки белой, синей, голубой и розовой окраски, простые и махровые, собранные в цветочную кисть цилиндрической формы. Обладают приятным душистым ароматом. Подземная часть гиацинта — луковица, снабженная чешуйками — органами вегетативного размножения.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение размножают семенами и вегетативно (луковичками — детками).
Взрослую луковицу при размножении семенами удается вырастить через много лет, на седьмой — восьмой год после посадки. Метод препарирования считается одним из самых быстрых способов размножения. Для размножения гиацинтов берем большие, здоровые и неповрежденные луковицы, диаметром около пяти сантиметров. Зараженные и механически поврежденные выбраковывают. Для полной защиты от всех болезней и вредителей луковицы перед посадкой замачивают на 20 — 30 минут в растворе фунгицида, затем высушивают. На донце каждой луковицы вырезают углубление в виде конуса или делают крестовидный надрез. Препарированные луковицы раскладывают в хорошо проветриваемых помещениях без попадания прямых солнечных лучей, где поддерживается стабильная температура воздуха около 22 — 25 градусов. Примерно, через 90 — 120 дней на зарубцевавшихся надрезах формируются маленькие луковки.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Посадка осенью в конечных числах сентября — в первой половине октября, чтобы корневая система луковиц успела хорошо укорениться до прихода первых стойких холодов. Растение высаживают группами в приствольном круге листопадных деревьев и кустарников, в специальные корзинки или контейнеры. Цветут они ранней весной в апреле — мае, вскоре после таяния снега. Хорошо растут на легких и питательных почвах с нейтральной реакцией, не подходят почвы с кислой средой. Шибко кислые почвы раскисляем — проводим известкование, добавляем немного мела или известняка. Все клубнелуковичные растения, гиацинты не исключение, не терпят вымокания, сажать в сильно подтапливаемые места и низины нежелательно, длительный застой влаги в почве приводит к выпреванию. Рекомендуется посадка на возвышенных грядках. Готовим почвосмесь для посадки: плодородный грунт с добавлением речного песка для дренажа, листовой перегной или садовый компост.
Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Препарированные луковицы вместе с образовавшимися детками высаживаем вверх донцем, глубиной около 8 — 10 см, на расстоянии 10 см друг от друга. Интервал посадки и заделка луковиц в почву зависит от размера самой луковицы, от механического состава почвы. В тяжелые глинистые и суглинистые почвы сажаем повыше, в легкие песчаные и супесчаные поглубже.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Гиацинты нуждаются в хорошем уходе. В своевременной прополке и рыхлении почвы, в удалении сорняков и регулярном внесении подкормок минеральными удобрениями. В период вегетации нужно подкормить два — три раза комплексным минеральным удобрением, в состав которого входят азот, калий и фосфор. Гиацинты не очень любят воду, переувлажнение почвы нежелательно. Но в весенний период при длительном отсутствии влаги, растениям следует обеспечить полив.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
В северных регионах с более холодными зимами, как правило, высаженные луковицы осенью нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Грядку укрывают торфом или толстым слоем сухой опавшей листвы, толщиной 10 — 20 см. Хорошим укрытием является снег.
Свежие комментарии