RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Клематис: особенности выращивания, посадка и уход.
Клематис — многолетняя листопадная лиана из семейства Лютиковые. Родиной клематиса является Восточный Китай и Корейский полуоствов.
Растение широко используемое для вертикального озеленения сада. Образует удачный фон для роз, хвойных деревьев и кустарников и других многолетних культур.
Содержание.
- Краткое описание.
- Основные критерии выбора саженца.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Выскорослое растение с побегами длиной до 5 — 7 метров и достаточно мощной, обширной корневой системой. Цветение у клематисов продолжительное — начинается поздней весной и длится до сентября. На стеблях появляются все новые и новые бутоны, которые периодически расцветают, цветочки с каждым днем становятся все больше и больше, пока весь куст не покроется обильным цветением.
Клематисы могут быть простой и махровой формы, мелкоцветковые, среднецветковые и крупноцветковые. Цветки синего, голубого, белого, розового и красного цвета, также имеются и двухцветные сорта. Морозостойкость клематисов, как правило, зависит от группы обрезки осенью, к которой они относятся.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИ ВЫБОРЕ САЖЕНЦА.
Саженцы для посадки могут быть с открытой и закрытой корневой системой.
Приобретая саженец с закрытой корневой системой, внимательно изучите его этикетку, на которой указаны параметры цветка: группа и сорт клематиса, размер и окраска цветка, высота куста, сроки посадки и период цветения. Осмотрите в каком состоянии находится корневая система. У здорового саженца весь земляной ком должен быть пронизан корнями, а корневые волоски на корнях должны быть белыми и свежими.
Характеристики саженца с открытой корневой системой: корни не должны быть пересушены, здоровые на вид, без каких либо внешних механических повреждений.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Производить посадку в открытый грунт необходимо когда почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных весенних заморозков. Самое лучшее время для посадки — это весной, во второй половине апреля — мае, пока почки не тронулись в рост. Не нужно затягивать с посадкой, клематисы — растения с очень ранним периодом вегетации. Производя посадку в более поздние сроки может нарушиться жизненный биоритм, что приводит к плохой приживаемости, такое растение плохо адаптируется к внешней среде и тяжело переносит зимовку. Клематис — растение светолюбивое и теплолюбивое, следует высаживать на открытом солнцем участке, на защищенном от ветра месте, легкая полутень также допускается, не рекомендуется сажать в полную тень. Порывы сильного ветра могут сломать стебли и сорвать цветки. При посадке нужно избегать места, где вода стекает с крыш. При желании украсить неприглядную стенку сарая, необходимо отступить от основания стенки до полуметра, чтобы корневище саженца не находилась длительное время во влажной среде, возможно выпревание и загнивание корневой системы. Растение начинает болеть и может пострадать. Избегайте посадки в низинах, где застойный влажный воздух. Если на вашем участке высокий уровень залегания грунтовых вод, при посадке нужен высокий дренаж. Можно использовать керамзит, мелкий гравий, щебень, битый кирпич.
Лианам для быстрого роста и развития необходима легкая и питательная, хорошо удобренная перегноем или перепревшим навозом почва со щелочной средой.
Противопоказаны почвы с кислой реакцией. Кислые почвы раскисляем, добавляем доломитовую муку, мел или гашеную известь.
ПОСАДКА.
Клематис — растение с очень мощной и достаточно обширной корневой системой. Лиана — долгожитель, продолжительность жизни более 25 лет.
Поэтому яму для посадки готовим большую, глубокую и широкую. Растение высаживают как в одиночной, так и в групповой посадке.
Размеры посадочной ямы для одиночной посадки: 60 х 60, глубиной 60 см.
Для групповой выкапываем сплошную траншею глубиной и шириной около 60 см.
При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. На дно ямы укладываем высокий дренаж, толщиной около 10 — 15 см. В качестве дренажа можно использовать мелкий гравий, битый кирпич, щебень. Готовим питательную почвосмесь. Плодородный грунт с добавлением перепревшего навоза или перегноя, песка и торфа. Все составляющие в равном соотношении один к одному. Состав почвенной смеси зависит от механического состава почвы. В легкие песчаные добавляем чернозем, торф и перегной.
В тяжелые глинистые и суглинистые вносим песок, торф и перегной, делаем более рыхлой. Также добавляем несколько стаканов древесной золы и комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Кислые почвы раскисляем, добавляем гашеную известь. Все хорошо смешать и заполнить яму на две третьих высоты. Насыпаем землю холмиком и вертикально размещаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз. Чем взрослее и крупнее саженец, тем глубже в почву заглубляем корневую шейку, до 10 — 12 см.
При посадке молодых однолетних саженцев с неодревесневшими побегами, корневую шейку рекомендуется заглублять на 5 — 7 см, не более. При такой посадке яма остается не совсем закрытой — с небольшим заглублением. По мере роста клематиса и одревеснения его побегов яма засыпается и выравнивается. Корневую шейку при посадке нужно засыпать песком с добавлением древесной золы. Песок хорошо пропускает воду, предотвращает застой влаги в почве, препятствует намокание и загнивание у корней. Древесная зола — хорошее органическое удобрение, содержит кальций и калий, а также отличный дезинфектор почвы. В районе приствольного круга, немного отступив от стволика, делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем водой. Когда вода полностью впитается в почву, засыпаем дальше и мульчируем торфом. После посадки саженец притенить. Также корни (ноги) клематиса рекомендуется притенять от солнца другими многолетними или однолетними культурами. Цветения клематиса можно дождаться как на первый, так и на второй год его жизни.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- В первый год жизни лиану нужно прищепить. Такая операция стимулирует рост и развитие новых боковых побегов. Через время прищипку повторить на центральном и боковых побегах.
- По мере роста лиану подвязывают к опоре.
Опоры для клематисов — треножники сбитые из деревянных кусков, заборы, столбы, вертикально натянутые отрезки проволоки, стены хозяйственных построек, беседки, колонки, галереи деревянных и металлических арок (перголы), металлическая или пластмассовая сетка.
- Обеспечить своевременный полив как молодых, так и взрослых растений, особенно в жаркий и засушливый период. Поливаем растение в утренние и вечерние часы, немного отступив от корня, примерно на 20 см.
- Следим за состоянием почвы.
Обязательная прополка от сорняков до и после цветения. Рыхление почвы после дождей и полива, мульчирование торфом.
Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения и поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве.
- Своевременная обработка от всех болезней и садовых вредителей. Для лечения и профилактики от всех грибковых болезней используем фунгициды. От вредителей инсектициды.
- Регулярное внесение подкормок органическими и минеральными удобрениями используем по сезону. Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Способы укрытия на зиму зависят от группы обрезки клематиса осенью, а также от погодных условий внешней среды вашего региона проживания.
Для некоторых разновидностей клематисов в регионах с более холодными климатическими условиями необходимо укрытие в зимний период, а в относительно теплых ограничиваются только окучиванием.
Земляника садовая: секреты ухода и выращивания, размножение.
Земляника садовая — род многолетних травянистых растений, принадлежащих к семейству Розоцветные. Родина этой ягоды — страны Европы и Восточной Азии. На сегодня выведено великое множество новых ремонтантных сортов, широко используемых в кулинарии.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Высота взрослых кустов может достигать от 20 до 40 см.
Листья у садовой земляники сложной формы, тройчатые с прилистниками и видоизмененными надземными побегами — усами. Корневая система мочковатая, разветвленная, хорошо развитая. Цветки правильные, обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики. Растение самоопыляющееся. В перекрёстном опылении не нуждается. Чем отличается земляника садовая от клубники?
Очень просто, все виды клубники — растения двудомные. И мужские, и женские цветки находятся на разных особях. Только на женских экземплярах после цветения завязываются плоды. Такие растения высаживают парами. Клубника в отличие от садовой земляники опыляется насекомыми. У неё перекрёстный способ опыления.
После цветения у садовой земляники завязываются сложные плоды (сборная семянка земляники). Плоды — ягоды ярко — красного цвета с глянцевым покрытием, имеющие очень сочную мякоть, сладкие и кисло-сладкие на вкус.
На сегодня выведено великое множество новых ремонтантных сортов. Сорта мелкоплодной садовой земляники и крупноплодные сорта часто называют клубникой. По сроку созревания ягод делятся на ранние, средне — поздние и поздние сорта. Ягоды садовой земляники широко используются в кулинарии.
С них можно приготовить различные лакомства: варенье, джемы, компоты, кисель, употреблять в свежеприготовленном виде, пригодны к заморозке.
В ягодах содержится большая группа витаминов и другие полезные вещества для организма.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Земляника садовая — растение, отдающее предпочтение свету и теплу. Участок для посадки выбираем солнечный и хорошо проветриваемый, но без сквозняков. Высаживать землянику можно как весной, так и осенью.
При весенней посадке почва должна быть хорошо прогретой, от + 10 до + 12 градусов. Посадка в открытый грунт, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Сажаем во второй половине апреля — мае. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
Осенью мы должны успеть посадить так, чтобы корневая система саженца успела хорошо сформироваться и укорениться до первых стойких холодов. Сажаем в сентябре — октябре. Почва для посадки должна быть рыхлой и плодородной, немного влажной, но не мокрой. Растение не терпит намокание у корней, возможно выпревание. По кислотности подходят почвы со слабокислой и нейтральной реакцией.
Почву перед посадкой нужно обработать фунгицидами, чтобы предотвратить загнивание у корней. Интервал посадки между кустиками должен составлять 40 см, чтобы избежать излишнего загущения. После посадки растение полить, удобрить, замульчировать и притенить. В качестве удобрений можно использовать органику — биогумус.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Дальнейший уход заключается в регулярной прополке от сорняков, рыхлении или мульчировании почвы.
В качестве мульчи можно использовать опилки или перепревший коровий навоз с соломой. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, предохранять ягоды от загнивания, так как они часто соприкасаются с землей, а иногда и ложатся на поверхность почвы. Перепревший навоз с опилками — это не только мульча, но и слабое органическое удобрение.
- В своевременном поливе.
В жаркие и засушливые дни растение нуждается в регулярном поливе, два раза в неделю. Поливаем теплой отстоянной водой в утренние и вечерние часы.
Правильный полив — полив под корень растения. Нельзя поливать по листьям, можно спровоцировать грибковые инфекции.
- Правильный сбор урожая.
Ягоды с куста рекомендуется срывать с плодоножкой.
Усы земляники садовой нужно обрезать, чтобы образующиеся детки не забирали на себя питание от материнского куста. Если вы увидели пораженное болезнью растение, необходимо выкопать и удалить с садового участка.
- Подкормки минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.
Чтобы садовая земляника хорошо плодоносила, необходимо на протяжении всего сезона растение подкармливать, вносить комплексные минеральные и органические удобрения.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Ранней осенью необходимо вплотную заняться прореживанием кустов земляники садовой. Удаляем все побуревшие листья, усы и плодоножки.
После прореживания от куста должно остаться одна треть всей зеленой биомассы. Если у земляники оголились корни нужно присыпать землей.
При низких зимних температурах кусты земляники нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Например, можно укрыть торфом, опилками, сухой опавшей листвой или соломой.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
У земляники садовой вегетативный способ размножения: усами (дочерними розетками). Но существующие на сегодня сорта крупноплодной садовой земляники, имеющие в наличии очень мало усов или ремонтантные сорта, размножаются не усами, а путем деления кустов на части (на рожки).
Обрезка клематисов на зиму.
Клематис — многолетняя листопадная лиана из семейства Лютиковые.
Растение широко используемое для вертикального озеленения сада.
Все разновидности клематисов по классификации обрезки на зиму делятся на три группы. Исключением станут лишь молодые, недавно посаженные растения. На первом году жизни произвести обрезку осенью и подготовить лиану к зимовке достаточно легко. Для всех разновидностей клематисов первая обрезка одинаковая.
Необходимо оставить побеги длиной 20 — 30 см от уровня почвы (2 — 3 почки), остальное обрезать. Такая сильная обрезка будет стимулировать рост и развитие новых молодых боковых стеблей на следующий год.
Сроки обрезки: осенью во второй половине октября — в начале ноября, перед самым наступлением морозов (за две — три недели).
Нужно ориентироваться по погодным условиям вашего региона проживания.
Сортирование растений по группам обрезки на зиму легко объяснимо. И связано оно с тем, на каких стеблях, те или иные разновидности клематисов зацветут на следующий год.
Первая группа обрезки клематисов.
К первой группе обрезки клематисов на зиму относятся: альпийский, горный, клематис цветистый и крупнолепестный. А также гибриды от цветистого и раскидистого клематисов, представители группы Патенс и Флорида. Лианы имеющие большие, красивые и часто махровые цветки. Цветут клематисы этой группы на побегах прошлого года. Цветение начинается в конце весны — начале лета.
Все морозостойкие разновидности — ботанические виды клематисов его мелкоцветковые формы, исключением станут крупноцветковые гибриды, которые в обрезке на зиму не нуждаются, разве что в удалении молодой невызревшей части побегов, а также сухих, поврежденных и сломанных стеблей. Эту группу клематисов на зиму можно не снимать со шпалер и не укрывать. Они прекрасно переносят зиму, их цветочные почки не обмерзают. Легкие в уходе и неприхотливые в выращивании. Представителей группы Патенс и Флорида обрезают и готовят к зимовке несколько иначе. Также убирают неодревесневшие и довольно хилые побеги, сухие, сломанные и поврежденные. Все остальные ветви слегка укорачивают, подрезают на треть их длины, оставляют 100 — 150 см. Плети складывают кольцами и улаживают на землю, хорошо укрывают на зиму укрывным нетканым материалом (лутрасилом). Следует отметить, что представители этих групп маломорозостойкие формы клематисов, частые низкие температуры для них будут очень губительны. Несомненно на зиму нужно обеспечить тщательное укрытие, чтобы предотвратить вымерзание цветочных почек на следующий год цветения. Если этого не сделать, тогда можно не дождаться обильного и пышного цветения.
Вторая группа обрезки клематисов.
Ко второй группе обрезки на зиму относятся некоторые гибриды, клематисы группы Флорида и Патенс, а также представители группы Ланугиноза. Все эти лианы с большими и махровыми цветками, а также очень капризны к зимовке, маломорозостойкие. Начинают цвести такие клематисы очень рано, но продолжительно, с конца весны и до сентября. У клематисов этой группы смешанное цветение, как правило, в две волны. Первое цветение менее слабое — на побегах прошлого года. И второе — на побегах настоящего года, цветение пышное и продолжительное. Такая группа клематисов нуждается в щадящей обрезке на зиму. Обрезаем на высоте до 1 — 1,5 метров от основания корня куста. Все клематисы, относящиеся ко второй группе обрезки довольно плохо зимуют, цветочные почки без дополнительного укрытия на зиму способны обмерзать. Поэтому нуждаются в хорошем укрытии на зиму. Плети лианы снимаются со шпалер, обрезаются, складываются кольцами, укладываются на поверхность почвы и хорошо укрываются. Если кусты состарились — требуется омоложение. Нам необходимо обрезать побеги несколько больше обычного и до первого листка, не более.
Третья группа обрезки клематисов.
К третьей группе обрезки относятся все крупноцветковые формы, клематисы группы Жакмана, Витицелла, Интргрифолия. Период цветения продолжительный — с июля по сентябрь. Цветут такие клематисы на побегах настоящего года. Эта группа лиан нуждается в сильной обрезке на зиму. Обрезка под корень, оставляем два — три узла от уровня почвы. Такие лианы требуют легкого укрытия на зиму. Например, укрытие торфом или опилками. Для лучшей перезимовки можно прикрыть нетканым материалом (лутрасилом).
Комбинированный тип обрезки клематисов.
Садоводы нередко прибегают к комбинированному типу обрезки.
Такая обрезка заключается в сильной обрезки кустов, которая проводится на 1 — 2 узла от уровня почвы, обрезка под корень. Все оставшиеся ветви нужно обрезать менее слабо, 10 — 12 узлов от земли. Плюсы такой обрезки в раннем цветении слабообрезанных побегов предыдущего года, на смену которым приходят новые молодые побеги. Такой тип обрезки допустим только для группы клематисов — гибридов.
Клематис. Способы размножения.
Клематис, или Ломонос — многолетняя листопадная лиана из семейства Лютиковые. Родина растения — Восточный Китай, Корейский полуостров. Растение широко используется для украшения в ландшафтном дизайне сада.
Клематис легко размножается делением куста (корневища), семенами, прививкой, зелеными черенками и отводками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Черенкование — считается самым продуктивным способом размножения. Клематис черенкуют в период активного роста, образования бутонов и во время цветения.
Нарезаем зеленые черенки с двумя или тремя междоузлиями. Для лучшей приживаемости кончик черенка притрушиваем стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Нижние листья полностью удаляют, верхние обрезают на половину или две трети. Так уменьшится испарение влаги листком, увеличится вероятность укоренения. Почва для посадки должна быть легкой, хорошо пропускать влагу и воздух. В тяжелой почве происходит застой воды у корней, черенки загнивают. Готовим почвосмесь для посадки: перегной, песок и торф в равных пропорциях. Торф можно заменить садовой землей. Для дезинфекции рекомендуется произвести обработку почвы, пролить раствором марганцовки. Черенки сажаем в емкости или непосредственно в открытый грунт. Можно использовать пластиковые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки. В донце любой емкости должны быть отверстия для дренажа, чтобы предотвратить застой влаги в почве и намокание у корней. Производим посадку под небольшим наклоном, под углом 45 градусов. Хорошо поливаем, опрыскиваем и накрываем прозрачным укрытием. Можно пленкой или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создаем парниковый эффект. Ставим в полутенистое место под кроной больших деревьев или с северной стороны дома, сарая. Каждый день в утренние и вечерние часы открываем и проветриваем. В жаркие дни поливаем, опрыскиваем, но не заливаем.
Важно поддерживать постоянную влажность почвы. Укоренится черенок, когда разовьёт свои собственные корни и тронутся в рост молодые листочки. Черенки для лучшей перезимовки на зиму нужно утеплить. Посаженные в открытом грунте укрыть любым подручным материалом. Если вы произвели посадку в контейнеры, достаточно будет занести в подвальное помещение. Влажность в помещении (погребе) должна поддерживаться и быть относительно стабильной. В течение всего сезона нужно осматривать в каком состоянии находятся черенки.
Весной высаживаем в открытый грунт для дальнейшего доращивания, когда минует угроза возвратных ночных весенних заморозков.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
Со взрослого куста берем близкорастущий к поверхности почвы молодой однолетний побег. В земле делаем небольшую канавку, почва должна быть рыхлой. С большой осторожностью пригибаем ветви к земле и пришпиливаем проволокой или скобой. Поливаем, присыпаем землей с горкой, хорошо прижимаем и уплотняем рукой.
Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, особенно в жаркие и засушливые дни. Укореняется отводок на протяжении полугода.
Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения и высаживаем на новое место для дальнейшего доращивания.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА.
Растение можно размножить путем деления взрослого куста (делением корневища). Используя этот метод нужно быть предельно осторожным, чтобы не травмировать лопатой куст, его корневую систему. Пересадкой можно заниматься как ранней весной, так и осенью. После посадки растение полить, замульчировать и притенить.
Крыжовник. Посадка. Обрезка. Болезни и вредители.
Крыжовник — многолетний плодовый кустарник из семейства Крыжовниковые, рода Смородина. В настоящее время объединяющий 160 видов при наличии 1500 сортов. Родина — Северная Африка и Западная Европа. Растение легкое в уходе, неприхотливое в выращивании, очень выносливое, отличается высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. При хорошем уходе с каждого куста можно собрать до десяти килограмм ягод.
Содержание.
- Краткое описание.
- Сроки посадки.
- Условия выращивания.
- Выбор саженцев.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Полив.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Размножение крыжовника.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Низкорослое растение высотой и диаметром кроны до 1 — 1,5 метров, состоящее из ветвей различного возраста и прикорневых побегов, позднее превращающихся в прикорневые ветки. Имеет очень развитую корневую систему, глубоко уходящую на глубину до двух метров. У крыжовника смешанные плодовые почки, а цветки обоеполые. После цветения образуются плоды белой, желтой, зеленой и красной окраски, круглой и продолговатой формы. Существует множество сортов, плоды которых хорошо завязываются при самоопылении. Но посадив на участке несколько кустов разных сортов, мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность значительно повысится. С плодов крыжовника можно приготовить варенье, джемы, сделать вкусное вино, употреблять как в свежем, так и в замороженном виде.
Крыжовник — отличный медонос, во время цветения привлекает в сады огромное количество пчел, шмелей и других насекомых опылителей.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Производить посадку крыжовника можно как ранней весной, так и осенью. Весной сажаем до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Осенью в сентябре — октябре. В осеннее время нужно успеть посадить так, чтобы корневая система саженца успела хорошо сформироваться и укорениться до первых стойких холодов.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Корневая система у крыжовника очень развита, мощная. По сравнению со смородиной расположена глубже, хорошо переносит засуху. Высаживают крыжовник на освещенном солнцем участке, защищенном от ветра месте, но может расти и в легкой тени.
Почва для посадки должна быть легкой и питательной, рыхлой и плодородной, по своей кислотности со слабокислой или нейтральной реакцией. Растение не терпит близости грунтовых вод. Сажать лучше выше по склону. При посадке обязателен дренаж.
ВЫБОР САЖЕНЦЕВ.
Саженцы для посадки покупают как однолетнего, так и двухлетнего возраста.
Они должны быть здоровые и не поврежденные, иметь развитую корневую систему.
Сильный саженец должен иметь в наличии три больших корня, длиной до 25 см и пару надземных побегов. При посадке такого саженца корневая система будет хорошо развиваться, плодоношение наступит раньше.
ПОСАДКА.
Яму готовим заранее, за пару недель до посадки, чтобы субстрат успел хорошо уплотниться. Посадочная яма должна быть просторной, широкой и глубокой. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. При выкопке ямы верхний слой плодородный почвы складываем по одну сторону, нижний менее плодородный по другую. Готовим питательную почвосмесь и заправляем яму. Насыпаем 10 кг садового компоста, перегноя или перепревшего навоза, 200 грамм суперфосфата, 40 — 50 сернокислого калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой (300 грамм.) Все хорошо смешать с плодородным грунтом и заполнить яму на две третьих высоты. Перед посадкой питательную почвосмесь в яме нужно прикрыть верхним слоем плодородной почвы, чтобы не обжечь корневую систему саженца. Землю насыпаем холмиком. Если на вашем участке тяжелые глинистые почвы, то на дно ямы необходимо дополнительно внести 10 кг речного песка для дренажа.
Подготовка саженца к посадке.
Перед посадкой корни саженца немного укорачиваем, подрезаем все увядшие и сломанные корешки. Корневище погружаем, как минимум, на несколько часов в ведро с водой, чтобы корни саженца хорошо напитались влагой. Для лучшей приживаемости добавляем стимулятор роста — корневин. Сажаем саженец под наклоном, под углом 45 градусов. Такой способ посадки обеспечит быстрое развитие новых корней и отрастание надземных побегов. Корневую шейку заглубляем в почву на 5 — 6 см. Размещаем саженец в яму, аккуратно расправляем корни по всему холмику вниз и засыпаем плодородной землей, когда она закончится менее плодородной низинной.
Саженец необходимо постоянно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней. В районе приствольного круга делаем небольшую траншейку и поливаем до 10 — 20 литров воды под каждое растение.
После посадки почву замульчировать, можно использовать перегной или торф.
Мульча будет сохранять влагу у корней растения и удерживать оптимальный баланс кислотности в почве, защищать от всех садовых вредителей.
Побеги после посадки укоротить, оставить до 4 — 5 почек на каждой ветви.
Интервал посадки между саженцами от 1 до 1,5 метров.
Крыжовник можно высаживать как в групповой, так и в одиночной посадке. Плодоносить кустарник начинает через два — три года.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Дальнейший уход за растением заключается в своевременном поливе, особенно в жаркий и засушливый сезон.
- Обязательная перекопка почвы в районе приствольного круга растений, рыхление после полива и дождей.
- Мульчирование торфом или листовым перегноем.
- Регулярная обрезка кустов.
- Подкормки минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.
Полив.
Необходимо поливать не только молодые растения, но и взрослые кустарники. Полив под корень до 10 — 15 литров под каждый куст. Не рекомендуется поливать по листьям, может спровоцировать развитие грибковых инфекций.
Обрезка.
Ежегодную санитарную обрезку нужно производить ранней весной до пробуждения почек, или осенью после листопада. Обрезаем все сломанные и сухие ветви, оставляем только крепкие и здоровые. Ранняя летняя обрезка кустов включает в себя обрезку молодых побегов первого года жизни, оставляем до 5 — 6 листьев на стебле. Такой тип обрезки будет способствовать лучшему плодоношению на следующий год. Периодически нужно прореживать растение, не допускать излишнего загущения кроны, удаляем с середины куста до 18% побегов.
При помощи формирующей обрезки мы поддерживаем форму, формируем куст.
Растение можно формировать в виде куста или штамба, выращивать на шпалерах.
Подкормки.
С годами нужно периодически кустарники подкармливать, вносить органические и минеральные удобрения. В качестве органики используем перегной или перепревший коровий навоз (настой коровяка). По весне необходимо дважды подкормить плодовые кустарники азотными минеральными удобрениями, внести аммиачную селитру или мочевину. Азот стимулирует рост новых молодых побегов, а также увеличивает и наращивает объём зеленой массы.
Удобрения вносим в два приёма.
- Первый раз — ранней весной в период вегетации, когда пойдут в рост новые молодые побеги.
- Второй — после цветения.
Норма: 50 грамм мочевины на один приём. Удобрение хорошо заделывают в почву вокруг куста, избегая контакта с корневой системой. Хорошо пролить водой.
Внесение удобрений, содержащих азот, прекращаем во второй половине лета.
Через два — три года рекомендуется вносить фосфор и калий, удобрять органикой.
Норма: 100 — 150 грамм суперфосфата, 30 — 40 грамм сернокислого калия или 40 — 50 грамм древесной золы под каждое растение.
Этой подкормки достаточно на два — три года. Фосфор способствует скорейшему вызреванию древесины, а калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней.
Зимостойкость у такого растения увеличивается.
Поздней осенью, под перекопку почвы, вносим 10 кг перегноя, садового компоста или конского навоза.
РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА.
Размножение у крыжовника вегетативное: зелеными или одревесневшими черенками, отводками.
Размножение отводками.
Со взрослого куста берем однолетние или двухлетние побеги близкорастущие к земле. На побеге делаем небольшой надрез, для лучшей приживаемости можно присыпать корневином. Выкапываем небольшую канавку, почва должна быть рыхлой. Пригибаем ветви и пришпиливаем проволокой или скобой. Поливаем и прикапываем землёй с горкой. Почву хорошо утрамбовываем. Дальнейший уход заключается в поливе, особенно в жаркие дни. К осени отводок укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Отрезаем укоренившийся саженец от материнского куста и пересаживаем на новое место.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Крыжовник может поражаться болезнями и вредителями.
Болезни: антракноз, ржавчина, пятнистость листьев, септариоз, мучнистая роса. Обработка фунгицидами.
Для лечения и профилактики от всех грибных заболеваний можно использовать медьсодержащие препараты. Например, бордосскую жидкость.
При поражении мучнистой росой рекомендуется препарат фундазол.
Вредители: огневка, смородиновая стеклянница, тля, паутинный клещ и другие. Обработка инсектицидами. Можно использовать препарат Актеллик, инсектицид — акарицид предназначенный для борьбы с насекомыми — вредителями всех плодовых и декоративных культур.
Можжевельник: описание, посадка, уход, размножение.
Можжевельник — хвойное растение из семейства Кипарисовых, отличается высокой декоративностью и неприхотливостью. В последнее десятилетие очень популярное вечнозеленое растение, широко используемое в декоративном оформлении приусадебного участка, а также городских парков и скверов. Можжевельник хорошо сочетается с другими декоративными растениями, деревьями и кустарниками, цветущими многолетниками, со злаками и травами. Существует великое разнообразие форм и размеров всех разновидностей можжевельника, от узких и пирамидальных гигантов до маленьких стелющихся карликов. Все виды можжевельника выделяют большое количество фитонцидов. Фитонциды — вещества, которые убивают болезнетворные микробы в организме, что очень полезно для здоровья. При необходимости с легкостью переносят стрижку, формирующую обрезку. Все хвойные растения, включая можжевельник, легко размножаются семенами, отводками и черенками.
Содержание.
- Виды можжевельника.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Дальнейший уход.
- Размножение.
- Можжевельник в ландшафтном дизайне сада.
ВИДЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА.
Можжевельник обыкновенный — колючее хвойное растение с шишкоягодами синего и красного цвета. Для этой разновидности можжевельника характерны стелющиеся, кустарниковые и древовидные формы кроны. Растение в дикой природе можно встретить на территории России Канады. Растение морозостойкое. Высаживают на освещенных солнечных участках. Плохо переносит посадку на тяжелых глинистых грунтах. Не переносит пересадку с леса. У можжевельника обыкновенного не все плоды съедобные, могут быть и ядовиты. Съедобные шишкоягоды применяют в виде пряности в приготовлении к различным блюдам.
Можжевельник сибирский — стелющийся кустарник с более низкой высотой куста и мелкой хвоей. Ареал обитания — горные районы.
Можжевельник чешуйчатый — кустарник с густой и плотной хвоей и темно — коричневой корой. Его можно встретить на территории Китая и Тайваня.
Растение менее морозостойкое.
Можжевельник горизонтальный, или распростертый — стелющийся кустарник с очень длинными ветвями. В дикой природе его можно встретить в странах США и Канады.
Медленно прибавляет в росте.
Можжевельник китайский — у кустарника преобладают древовидные и стелющиеся формы. Растение отличается высокой выносливостью, морозостойкостью, но в маленьком возрасте может подмерзать.
Можжевельник виргинский — преобладают колонновидные, узкие и раскидистые формы.
Выходец из США и Канады. Можжевельник виргинский представлен в насаждениях скверов и парка. Морозостойкое и засухоустойчивое растение, хорошо переносит посадку в тенистой местности.
Можжевельник скальный — хвойное растение, преобладают колонновидные, узкие и раскидистые формы кроны с слегка голубоватым цветом хвои. Родом с Северной Америки. Растение высаживают на солнце, в тени будет страдать.
В зимний период раскидистые ветви можжевельника скального под тяжестью снега могут ломаться, нужно подвязывать.
Можжевельник казацкий — у кустарника преобладают стелющиеся формы кроны.
Хвоя казацкого можжевельника насыщенного зеленого цвета. Взрослое растение вырастает очень большим, образуя густые живописные заросли. Диаметр взрослого куста достигает до 2 — 3 метров и более. Шишкоягоды можжевельника ядовиты и со специфическим запахом, не пригодны к употреблению в пищу. При контакте с землей ветви соприкасаются и самостоятельно укореняются. В дикой природе растение растет на склонах гор Крыма и Кавказа, Южного Урала и Алтая. Растение легкое в уходе и неприхотливое в выращивании, ветростойкое, морозостойкое и засухоустойчивое. Создает не только декоративный вид на участке, но и приносит хозяйственную пользу, укрепляет склоны. При необходимости с легкостью переносит формировку, обрезку.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Можжевельник выкопанный из леса плохо приживается. У всех разновидностей можжевельника очень глубокая корневая система. Как правило, на участке высаживают саженцы с закрытой корневой системой, купленные в питомниках или выращенные в домашних условиях сеянцы и укорененные черенки. Производить посадку таких растений можно с весны до осени. Можжевельник не требователен к почвенным условиям. Но выбирая растение для вашего сада, нужно учитывать его ареал обитания в естественной среде. Для казацкого можжевельника подходят известковые, слабощелочные почвы, при посадке нужно добавить известь или доломитовую муку. Можжевельник виргинский хорошо растет на черноземе и суглинках. Породы скального можжевельника произрастают на скальных грунтах.
ПОСАДКА.
Место посадки должно быть солнечным, хорошо освещенным на протяжении всего светового дня и без сквозняков. У всех разновидностей можжевельника глубокая корневая система. Яму выкапываем не очень широкую, но глубокую. Почва для посадки должна быть легкой и питательной. По своему составу и кислотности зависеть от ареала обитания растения в его естественной среде. У многих хвойных растений, можжевельник не является исключением, корневая система может пострадать от длительного застоя влаги у корней. Если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод, укладываем дренаж, можно использовать битый кирпич, щебень. Условие посадки молодых некрупных растений: не нарушая земляного кома вынимаем саженец из контейнера, погружаем в яму и высаживаем на том же уровне на каком оно было в горшке, без заглубления корневой шейки. Но у больших кустов корневую шейку нужно немного приподнять, на 5 — 10 см. Осторожно засыпаем землей, обильно поливаем. Для лучшего корнеобразования в воду можно добавить стимулятор роста корней. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, корневая шейка полностью сравняется с уровнем грунта. После посадки почву замульчировать еловым опадом, корой. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения, поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
В первые годы жизни обильный полив молодых саженцев.
В зимний период взрослые растения с раскидистой формой кроны могут пострадать от обильного снегопада, ветви нужно подвязывать. В феврале — вначале марта молодые растения могут подгорать на солнце, необходимо накрыть нетканым укрывным материалом. В целях профилактики и для лечения, ранней весной и поздней осенью, можжевельник обрабатывают фунгицидами.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение размножается семенами, отводками и черенками.
Размножение семенами.
Семена перед посадкой должны пройти длительную стратификацию (то есть стимуляцию низкой температурой), перед посевом семена необходимо заложить на нижнюю полку холодильника на срок 60 — 90 дней. Также можно посеять семена в специальные емкости, например, ящики заполненные земельной смесью, вынести в сад и хранить под слоем снежного покрова в течение 90 — 150 дней. Есть и другой способ, можно произвести подзимний посев семян, в ноябре — декабре. В почве семена набухают, промораживаются, слабые из них погибают, а сильные остаются. Происходит естественный отбор семян в природе. Некоторые из этих семян могут прорасти только на следующий год.
Размножение черенками.
Черенкование можжевельника лучше всего производить в зимний период — в декабре — январе. Черенки нарезают с пяточкой, для полного обеззараживания обрабатывают в растворе фунгицида от всех грибковых болезней. Перед посадкой кончик черенка припудривают любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Для посадки используем чистые емкости. Высаживаем во влаго — и воздухопроницаемый стерильный субстрат, заглубляя в почву на пару сантиметров, черенок размещаем немного под наклоном. Накрываем полиэтиленовой пленкой или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создаем парниковый эффект. Размещают на хорошо освещенное место, можно на подоконнике с северной стороны дома, используем лампы для подсветки растений. Черенки проветривают, опрыскивают, но не заливают. При достаточно сильном поливе черенки могут страдать от чрезмерного переувлажнения почвы. Еще один из рекомендуемых советов: хвоя соседних черенков не должна соприкасаться друг с другом, может застаиваться влага и начаться процесс гниения. Через два — три месяца появятся новые почки, это говорит о том, что черенок укоренился.
Размножение отводками.
У многих стелющихся форм можжевельника ветви лежат на земле и соприкасаются, сами прирастают и быстро укореняются. Укоренившийся отводок отрезаем от материнского растения и высаживаем.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА.
Можжевельник всех разновидностей широко используется в ландшафте вашего сада, создает декоративный вид на участке. Эти хвойники прекрасно уживаются с другими декоративными растениями, такими как магнолии, рододендроны, гортензии, вересковые, жимолость и голубика, в общем, любителями почвы с кислой средой.
Но не все садовые культуры хорошо растут в соседстве с можжевельниками. Клематисы, пионы и розы высаживают на расстоянии не менее двух метров. Также не рекомендуются совместные посадки хвойных с декоративными кустарниками, такими как бересклет, форзиция и сирень. Стелющиеся формы можжевельника хорошо дополняют каменистые горки, неплохо смотрятся в качестве бордюра — газона вдоль дорожки. Колонновидные формы, как правило, высаживают на заднем плане участка в виде высокой живой изгороди или забора.
Размножение георгинов зелеными черенками.
Георгин — многолетнее клубнекорневое растение не зимующее в открытом грунте. Осенью подземную часть выкапывают и всю зиму хранят в помещении, где поддерживается стабильная влажность и температура воздуха.
Размножают растение делением клубней, прививкой, семенами и зелеными черенками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ.
Черенкование — самый распространенный способ размножения.
С одного пророщенного клубня можно получить большое количество черенков.
При таком способе размножения сохраняется сортность растения, не передаются болезни. При размножении семенами сортовые качества от материнского растения не сохраняются, цветки получаются довольно низкого качества. Размножение семенами широко используется в целях селекции при выведении новых сортов.
Как и когда начинать черенкование?
В феврале клубнекорни предварительно проращивают в речном песке или древесных опилках. В контейнеры с дренажными отверстиями насыпают слой песка или опилок, толщиной 5 — 7 см, укладывают клубни и засыпают до корневой шейки, поливают теплой водой. Перед закладкой на проращивание клубни выдерживают в розовом растворе перманганата калия для обеззараживания. В марте — апреле ростки аккуратно срезают с небольшим захватом корневой шейки — с пяточкой, нижние листочки с черенка удаляют. Для среза используют острый чистый инструмент, можно нож или новое острое лезвие. На месте срезанных черенков после двух — трехкратного срезания образуются уже неполноценные ростки. Черенки высаживают в цветочные горшки, обрезанные пластиковые бутылки заполненные субстратом (садовая земля с добавлением песка крупной фракции для дренажа). При посадке большого количества черенков, можно использовать общий контейнер или ящики. Для лучшей приживаемости кончик черенка припудривают корневином (стимулятор корнеобразования). Почву необходимо пролить фунгицидом для обеззараживания, чтобы избежать загнивания черенков, можно использовать фитоспорин.
Как правильно посадить черенки?
Делаем небольшое отверстие в почве и заглубляем черенок на 1,5 — 2 см, под углом 45 градусов. Поливаем теплой водой. После посадки пальцами уплотняем почву.
Посаженые черенки укрываем, создаем парниковый эффект. Горшочки можно укрыть полиэтиленовым пакетом, верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, ящики и контейнеры стеклом. Проращивают черенки при комнатной температуре, оптимальная температура для проращивания от + 18 до + 25 градусов. Черенки регулярно проветривают, по мере подсыхания верхнего слоя грунта поливают. Образующейся конденсат на укрытии рекомендуется периодически стряхивать. При благоприятных условиях для черенкования потребуется две недели на укоренение. Новые ростки отрастут из почек находящихся в пазухах листьев на маточном растении, которые с успехом через пару недель можно черенковать. Период для размножения черенками — с марта — до апреля.
Как размножить любимое растение зелеными черенками.
Всегда хочется попробовать размножить путем зеленого черенкования понравившееся, или какое — нибудь любимое растение в саду. Выращенный таким способом черенок разовьёт свои собственные корни и будет более выносливым и жизнеспособным, нежели саженец из теплицы перекормленный удобрениями или привезенный экзот из южной страны, не приспособленный к нашим погодным условиям.
Лучший период для черенкования — это первая половина лета. К началу лета все однолетние побеги уже начинают грубеть, но еще не одревеснеют. Для укоренения со здорового материнского растения отбирают однолетние молодые приросты второго порядка. Вертикальные жирующие побеги для укоренения совершенно непригодны, как и побеги со старого куста.
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ЧЕРЕНКИ?
Выбирают среднюю часть однолетнего побега с двумя или тремя междоузлиями. Нижний срез на черенке должен быть немного наискосок, а верхний горизонтально.
Нижние листья нужно полностью удалить, а верхние обрезать до половины. Так уменьшится испарение влаги листком, увеличится вероятность укоренения.
Нужно иметь в виду, что размножить растение зелеными черенками можно на протяжении всего сезона, до прекращения активного сокодвижения. Такие декоративные и плодовые кустарники: вейгела, гортензия, розы, черная смородина, жимолость съедобная можно черенковать начиная с июня и до осени. Крыжовник прекрасно поддается черенкованию начиная с периода плодоношения. Черенки клематисов неплохо укореняются в период активного роста, образования бутонов и цветения. Для каждой культуры имеется не только свой период черенкования, но и длительность укоренения. Например, при правильном уходе за черенками роз требуется две — три недели для укоренения, а для хвойных несколько месяцев.
ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ.
Перед посадкой кончик черенка притрушиваем любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Посадку производим в чистые контейнеры, цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки, также можно высаживать
непосредственно в открытый грунт, в череночник. Земля для посадки должна быть легкой и рыхлой, хорошо пропускать влагу и воздух. Готовим почвосмесь: перегной, торф и песок, все компоненты в равных пропорциях. Все хорошо смешать. Торф с легкостью можно заменить садовой землей. Для полного обеззараживания землю нужно обработать, пролить розовым раствором перманганата калия. Черенки сажаем в затененном месте, череночник можно сделать под кроной больших деревьев или с северной стороны дома. Сажаем под небольшим наклоном, заглубляя в почву на 2 — 3 см. После посадки важно поддерживать постоянную влажность. Черенки накрывают любым воздухопроницаемым материалом, можно использовать верхнюю часть от обрезанных пластиковых бутылок, полиэтиленовые пакеты, а также пластиковые крышки от торта. Создаем парниковый эффект. Каждый день черенки открываем и проветриваем, по необходимости в жаркие дни опрыскиваем и поливаем, но не заливаем, следим за состоянием почвы. Высаженные черенки в теплицах нуждаются в постоянном уходе, опрыскивание по листу. Укоренившиеся черенки высаживают на доращивание до состояния взрослого саженца.
Создание живой изгороди.
Создание живой изгороди — это лучшее решение при оформлении границ земельного участка. Такой вид ограды имеет и свои преимущества. Например, является удачным фоном для декоративных травянистых растений, выполняет как ограждающую, так и декоративную функцию, защищает от пыли, прикрывает от ветра и зноя, создает уют. Живую изгородь, как правило, формируют их колючих декоративных кустарников, лиственных и хвойных деревьев. Любое ограждение из живых растений требует определенного времени, чтобы вырасти. Оптимальным решением для нетерпеливых садоводов является посадка быстрорастущих древесно — лиственных растений трех — шестилетнего возраста. Основные требования к таким растениям: обильная и плотная посадка, во время роста многочисленные ответвления быстро образующие новые ростки. Высота живой изгороди зависит от ее назначения. На границе участка формируют высокую изгородь, внутри — более низкую. Для создания высокой живой изгороди рекомендуется использовать такие деревья и кустарники: чубушник венечный, боярышник обыкновенный, крушиновидная облепиха, лещина, шиповник, клен Гиннала и татарский, липа — мелко и крупнолистная, граб обыкновенный, кизил и другие. Изгородь средней высоты формируют из древесных растений: сирень обыкновенная и венгерская, жимолость татарская и обыкновенная, смородина золотистая, акация желтая, форзиция, сирийский гибискус, спирея серая Вангутта, пузыреплодник калинолистный, дерен белый и кроваво — красный, дейция, лапчатка, айва японская, декоративные и съедобные формы барбариса, рододендроны, древовидные пионы и прочие. При создании более низкой живой изгороди подойдут полиантовые и гибридно — полиантовые сорта роз, а также розы группы Флорибунда. В ландшафтном дизайне сада широко используется двухрядный вариант ограждения, а если площадь позволяет, то и трехрядный. Большим дополнением станут растения высаженные перед — внутри или снаружи участка.
Производить посадку многорядной живой изгороди следует по всем правилам.
- Первое правило — чтобы растения не затеняли друг друга.
- Второе — учитывать время цветения и сроки плодоношения.
- Третье — избегать монотонности и чрезмерной пестроты растений.
Различают два типа живой изгороди.
- Первый тип — это формированная живая изгородь, создается регулярной обрезкой при помощи человека.
- Второй тип — свободно — растущая, формирующая кроны самостоятельно, без вмешательства человека.
Правильно подобрав растения на совместимость, можно сочетать формированную и свободно — растущию живые изгороди, соблюдая требования к условиям выращивания того или иного растения.
Создание живого забора, ограды из вечнозеленых и хвойных растений диктует классический стиль посадки. Высаживают группу растений, относящехся к медленно — растущим: тис ягодный, ель голубая, сизая, белая и канадская, туя западная, можжевельник обыкновенный и виргинский, кипарисовик горохоплодный, а также самшиты. Для вертикального озеленения участка рекомендуется посадка многолетних и однолетних декоративных вьющихся и ползучих форм растений: клематис, кампсис, хмель, лимонник китайский, девичий виноград всех разновидностей, кирказон, плющ садовый, гортензия черешковая, плетистые формы розы, ползучие формы настурции, ипомея, душистый горошек, кобея, квамоклит, фасоль декоративная и другие. Посадку таких растений производят непосредственно в открытый грунт, декоративные горшки или ящики. Для растений вертикального озеленения используют всевозможные опоры: изгороди, заборы, столбы, колонки, неприглядные стенки сараев и других хоз. построек, специальные опорные сооружения, треножники сбитые из деревянных брусков, вертикально натянутые отрезки из проволоки, беседки, металлические и деревянные арки. Живое ограждение требует к себе особого внимания и нуждается в постоянном уходе. Последующий уход заключается в систематической обрезке (формировке живой изгороди). Стрижку растений производят три раза за сезон.
- Ранней весной до пробуждения почек,
- в середине лета,
- в начале осени — в сентябре.
Также необходим своевременный полив, рыхление почвы, удаление сорняков и корневой поросли, обработка фунгицидами и инсектицидами от болезней и вредителей. Регулярное внесение подкормок органическими и минеральными удобрениями используем по сезону. Весной подкормить азотными удобрениями, во второй половине лета, ближе к осени, внести осенние фосфорно — калийные. При неблагоприятных условиях внешней среды, от весенних солнечных ожогов, в укрытии на зиму нуждаются молодые хвойные, особенно в первые годы жизни.
Уход за садом ранней весной.
Уход за садом ранней весной включает в себя три этапа: ежегодная весенняя санитарная обрезка, известковая побелка всех плодовых деревьев и обработка от болезней и вредителей.
ПЕРВЫЙ ЭТАП.
Ранней весной у всех садоводов — дачников предстоит много работы на своих садовых участках. Первое, что нужно сделать, так это осмотреть в каком состоянии находятся плодово — ягодные деревья и кустарники, произвести санитарную обрезку после зимы. Ежегодную санитарную обрезку всех плодовых деревьев и кустарников нужно производить ранней весной до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Все сломанные, сухие и подмерзшие ветви после зимы обрезаем садовым секатором с небольшим захватом здоровой части древесины, прореживаем и формируем крону. Обрезанные ветви лучше убрать с садового участка, под деревьями не оставлять. Раны на стволах обработать 1% раствором медного купороса (10 грамм препарата на 1 литр воды), хорошо замазать садовым варом. Медный купорос используется для дезинфекции ран.
ВТОРОЙ ЭТАП.
Уход за садом ранней весной включает в себя известковую побелку всех плодовых деревьев. В этих целях используем гашеную известь с добавлением медного купороса. Белим ствол до разветвления скелетных веток, белить нужно дважды.
Известковая побелка поможет всем плодовым культурам лучше перенести неустойчивую погоду ранней весной, которая пагубно влияет на кору деревьев и может вызвать весенние ожоги. Обработка стволов деревьев известковым раствором является профилактическим средством от грибных болезней и всех садовых вредителей. Перед побелкой нужно тщательно очистить стволы. После такой обработки все отложенные яйца в коре и куколки вредителей погибают. Шансов на выживание у насекомых — вредителей не остается.
ТРЕТИЙ ЭТАП.
Третий этап по уходу за садом — это обработка кроны деревьев и околоствольной почвы, опрыскивание фунгицидными препаратами.
Средств для обработки очень много. Можно использовать медный купорос, бордосскую смесь, карбамид (мочевина) и другие.
Первую весеннюю обработку производим еще до распускания почек, пока не началось активное сокодвижение.
1% раствор медного купороса (100 грамм препарата на 10 литров воды) является хорошим фунгицидом, антисептиком, его используют в лечебно — профилактических целях для борьбы с насекомыми — вредителями, с грибковыми заболеваниями (плодовой гнили, парши, черного рака, бурой пятнистости листвы, монилиоза и др). Обработка деревьев должна производиться со всех сторон, также опрыскиваем почву под деревьями в радиусе их кроны, это уничтожит всех перезимовавших вредителей. Опрыскивание медным купоросом нельзя проводить во время цветения.
Карбамид (500 — 700 грамм мочевины и 50 грамм медного купороса на 10 литров воды) — свежеприготовленный раствор также используется для борьбы с насекомыми — вредителями и грибковыми заболеваниями, является отличным антисептиком, дезинфектором и хорошим удобрением. Оказывает благоприятное воздействие на качество почвы.
Бордосская смесь служит для приготовления бордосской жидкости (непрозрачный раствор нежно — голубого цвета), который используется в качестве фунгицидного средства для защиты растений.
До цветения используется 3 % раствор бордосской жидкости, после цветения- 1 %.
Первая обработка с интервалом в 10 — 15 дней. Последняя обработка для плодовых деревьев за 15 дней до сбора урожая, для ягодных кустарников после сбора урожая.
Опрыскиваем деревья в вечерние или утренние часы, в тихую безветренную погоду.
Меры предосторожности: специальная защитная одежда, перчатки, маска.
Обработку плодовых деревьев и кустарников можно производить при помощи ручного насоса или опрыскивателя.
Все вышеперечисленные операции по уходу за садом помогут избавиться от всех насекомых — вредителей и грибковых заболеваний растений.
Свежие комментарии