RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Как размножить любимое растение зелеными черенками.
Всегда хочется попробовать размножить путем зеленого черенкования понравившееся, или какое — нибудь любимое растение в саду. Выращенный таким способом черенок разовьёт свои собственные корни и будет более выносливым и жизнеспособным, нежели саженец из теплицы перекормленный удобрениями или привезенный экзот из южной страны, не приспособленный к нашим погодным условиям.
Лучший период для черенкования — это первая половина лета. К началу лета все однолетние побеги уже начинают грубеть, но еще не одревеснеют. Для укоренения со здорового материнского растения отбирают однолетние молодые приросты второго порядка. Вертикальные жирующие побеги для укоренения совершенно непригодны, как и побеги со старого куста.
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ЧЕРЕНКИ?
Выбирают среднюю часть однолетнего побега с двумя или тремя междоузлиями. Нижний срез на черенке должен быть немного наискосок, а верхний горизонтально.
Нижние листья нужно полностью удалить, а верхние обрезать до половины. Так уменьшится испарение влаги листком, увеличится вероятность укоренения.
Нужно иметь в виду, что размножить растение зелеными черенками можно на протяжении всего сезона, до прекращения активного сокодвижения. Такие декоративные и плодовые кустарники: вейгела, гортензия, розы, черная смородина, жимолость съедобная можно черенковать начиная с июня и до осени. Крыжовник прекрасно поддается черенкованию начиная с периода плодоношения. Черенки клематисов неплохо укореняются в период активного роста, образования бутонов и цветения. Для каждой культуры имеется не только свой период черенкования, но и длительность укоренения. Например, при правильном уходе за черенками роз требуется две — три недели для укоренения, а для хвойных несколько месяцев.
ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ.
Перед посадкой кончик черенка притрушиваем любым стимулятором корнеобразования, можно использовать корневин. Посадку производим в чистые контейнеры, цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки, также можно высаживать
непосредственно в открытый грунт, в череночник. Земля для посадки должна быть легкой и рыхлой, хорошо пропускать влагу и воздух. Готовим почвосмесь: перегной, торф и песок, все компоненты в равных пропорциях. Все хорошо смешать. Торф с легкостью можно заменить садовой землей. Для полного обеззараживания землю нужно обработать, пролить розовым раствором перманганата калия. Черенки сажаем в затененном месте, череночник можно сделать под кроной больших деревьев или с северной стороны дома. Сажаем под небольшим наклоном, заглубляя в почву на 2 — 3 см. После посадки важно поддерживать постоянную влажность. Черенки накрывают любым воздухопроницаемым материалом, можно использовать верхнюю часть от обрезанных пластиковых бутылок, полиэтиленовые пакеты, а также пластиковые крышки от торта. Создаем парниковый эффект. Каждый день черенки открываем и проветриваем, по необходимости в жаркие дни опрыскиваем и поливаем, но не заливаем, следим за состоянием почвы. Высаженные черенки в теплицах нуждаются в постоянном уходе, опрыскивание по листу. Укоренившиеся черенки высаживают на доращивание до состояния взрослого саженца.
Создание живой изгороди.
Создание живой изгороди — это лучшее решение при оформлении границ земельного участка. Такой вид ограды имеет и свои преимущества. Например, является удачным фоном для декоративных травянистых растений, выполняет как ограждающую, так и декоративную функцию, защищает от пыли, прикрывает от ветра и зноя, создает уют. Живую изгородь, как правило, формируют их колючих декоративных кустарников, лиственных и хвойных деревьев. Любое ограждение из живых растений требует определенного времени, чтобы вырасти. Оптимальным решением для нетерпеливых садоводов является посадка быстрорастущих древесно — лиственных растений трех — шестилетнего возраста. Основные требования к таким растениям: обильная и плотная посадка, во время роста многочисленные ответвления быстро образующие новые ростки. Высота живой изгороди зависит от ее назначения. На границе участка формируют высокую изгородь, внутри — более низкую. Для создания высокой живой изгороди рекомендуется использовать такие деревья и кустарники: чубушник венечный, боярышник обыкновенный, крушиновидная облепиха, лещина, шиповник, клен Гиннала и татарский, липа — мелко и крупнолистная, граб обыкновенный, кизил и другие. Изгородь средней высоты формируют из древесных растений: сирень обыкновенная и венгерская, жимолость татарская и обыкновенная, смородина золотистая, акация желтая, форзиция, сирийский гибискус, спирея серая Вангутта, пузыреплодник калинолистный, дерен белый и кроваво — красный, дейция, лапчатка, айва японская, декоративные и съедобные формы барбариса, рододендроны, древовидные пионы и прочие. При создании более низкой живой изгороди подойдут полиантовые и гибридно — полиантовые сорта роз, а также розы группы Флорибунда. В ландшафтном дизайне сада широко используется двухрядный вариант ограждения, а если площадь позволяет, то и трехрядный. Большим дополнением станут растения высаженные перед — внутри или снаружи участка.
Производить посадку многорядной живой изгороди следует по всем правилам.
- Первое правило — чтобы растения не затеняли друг друга.
- Второе — учитывать время цветения и сроки плодоношения.
- Третье — избегать монотонности и чрезмерной пестроты растений.
Различают два типа живой изгороди.
- Первый тип — это формированная живая изгородь, создается регулярной обрезкой при помощи человека.
- Второй тип — свободно — растущая, формирующая кроны самостоятельно, без вмешательства человека.
Правильно подобрав растения на совместимость, можно сочетать формированную и свободно — растущию живые изгороди, соблюдая требования к условиям выращивания того или иного растения.
Создание живого забора, ограды из вечнозеленых и хвойных растений диктует классический стиль посадки. Высаживают группу растений, относящехся к медленно — растущим: тис ягодный, ель голубая, сизая, белая и канадская, туя западная, можжевельник обыкновенный и виргинский, кипарисовик горохоплодный, а также самшиты. Для вертикального озеленения участка рекомендуется посадка многолетних и однолетних декоративных вьющихся и ползучих форм растений: клематис, кампсис, хмель, лимонник китайский, девичий виноград всех разновидностей, кирказон, плющ садовый, гортензия черешковая, плетистые формы розы, ползучие формы настурции, ипомея, душистый горошек, кобея, квамоклит, фасоль декоративная и другие. Посадку таких растений производят непосредственно в открытый грунт, декоративные горшки или ящики. Для растений вертикального озеленения используют всевозможные опоры: изгороди, заборы, столбы, колонки, неприглядные стенки сараев и других хоз. построек, специальные опорные сооружения, треножники сбитые из деревянных брусков, вертикально натянутые отрезки из проволоки, беседки, металлические и деревянные арки. Живое ограждение требует к себе особого внимания и нуждается в постоянном уходе. Последующий уход заключается в систематической обрезке (формировке живой изгороди). Стрижку растений производят три раза за сезон.
- Ранней весной до пробуждения почек,
- в середине лета,
- в начале осени — в сентябре.
Также необходим своевременный полив, рыхление почвы, удаление сорняков и корневой поросли, обработка фунгицидами и инсектицидами от болезней и вредителей. Регулярное внесение подкормок органическими и минеральными удобрениями используем по сезону. Весной подкормить азотными удобрениями, во второй половине лета, ближе к осени, внести осенние фосфорно — калийные. При неблагоприятных условиях внешней среды, от весенних солнечных ожогов, в укрытии на зиму нуждаются молодые хвойные, особенно в первые годы жизни.
Уход за садом ранней весной.
Уход за садом ранней весной включает в себя три этапа: ежегодная весенняя санитарная обрезка, известковая побелка всех плодовых деревьев и обработка от болезней и вредителей.
ПЕРВЫЙ ЭТАП.
Ранней весной у всех садоводов — дачников предстоит много работы на своих садовых участках. Первое, что нужно сделать, так это осмотреть в каком состоянии находятся плодово — ягодные деревья и кустарники, произвести санитарную обрезку после зимы. Ежегодную санитарную обрезку всех плодовых деревьев и кустарников нужно производить ранней весной до пробуждения почек, до начала вегетационного периода. Все сломанные, сухие и подмерзшие ветви после зимы обрезаем садовым секатором с небольшим захватом здоровой части древесины, прореживаем и формируем крону. Обрезанные ветви лучше убрать с садового участка, под деревьями не оставлять. Раны на стволах обработать 1% раствором медного купороса (10 грамм препарата на 1 литр воды), хорошо замазать садовым варом. Медный купорос используется для дезинфекции ран.
ВТОРОЙ ЭТАП.
Уход за садом ранней весной включает в себя известковую побелку всех плодовых деревьев. В этих целях используем гашеную известь с добавлением медного купороса. Белим ствол до разветвления скелетных веток, белить нужно дважды.
Известковая побелка поможет всем плодовым культурам лучше перенести неустойчивую погоду ранней весной, которая пагубно влияет на кору деревьев и может вызвать весенние ожоги. Обработка стволов деревьев известковым раствором является профилактическим средством от грибных болезней и всех садовых вредителей. Перед побелкой нужно тщательно очистить стволы. После такой обработки все отложенные яйца в коре и куколки вредителей погибают. Шансов на выживание у насекомых — вредителей не остается.
ТРЕТИЙ ЭТАП.
Третий этап по уходу за садом — это обработка кроны деревьев и околоствольной почвы, опрыскивание фунгицидными препаратами.
Средств для обработки очень много. Можно использовать медный купорос, бордосскую смесь, карбамид (мочевина) и другие.
Первую весеннюю обработку производим еще до распускания почек, пока не началось активное сокодвижение.
1% раствор медного купороса (100 грамм препарата на 10 литров воды) является хорошим фунгицидом, антисептиком, его используют в лечебно — профилактических целях для борьбы с насекомыми — вредителями, с грибковыми заболеваниями (плодовой гнили, парши, черного рака, бурой пятнистости листвы, монилиоза и др). Обработка деревьев должна производиться со всех сторон, также опрыскиваем почву под деревьями в радиусе их кроны, это уничтожит всех перезимовавших вредителей. Опрыскивание медным купоросом нельзя проводить во время цветения.
Карбамид (500 — 700 грамм мочевины и 50 грамм медного купороса на 10 литров воды) — свежеприготовленный раствор также используется для борьбы с насекомыми — вредителями и грибковыми заболеваниями, является отличным антисептиком, дезинфектором и хорошим удобрением. Оказывает благоприятное воздействие на качество почвы.
Бордосская смесь служит для приготовления бордосской жидкости (непрозрачный раствор нежно — голубого цвета), который используется в качестве фунгицидного средства для защиты растений.
До цветения используется 3 % раствор бордосской жидкости, после цветения- 1 %.
Первая обработка с интервалом в 10 — 15 дней. Последняя обработка для плодовых деревьев за 15 дней до сбора урожая, для ягодных кустарников после сбора урожая.
Опрыскиваем деревья в вечерние или утренние часы, в тихую безветренную погоду.
Меры предосторожности: специальная защитная одежда, перчатки, маска.
Обработку плодовых деревьев и кустарников можно производить при помощи ручного насоса или опрыскивателя.
Все вышеперечисленные операции по уходу за садом помогут избавиться от всех насекомых — вредителей и грибковых заболеваний растений.
Свежие комментарии