RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Как избавиться от тли народными средствами?
Для борьбы с вредителями сада и огорода не последнее место занимают народные методы. Для большей эффективности защиты растений от всех сосущих и грызущих рекомендуется использовать правильно подобранные народные средства.
Предлагаем несколько советов по уходу за садом и огородом. Например, можно приготовить мыльный раствор из хозяйственного или дегтярного мыла. Натереть на терке мыло, растворить в чистой отстоянной воде и дать настояться несколько часов до получения консистенции эмульсии. Свежеприготовленным раствором произвести обработку садовых растений. Второй способ — используемый в целях профилактики, предотвратит развитие тли на сельскохозяйственных культурах. На ранней стадии сеянцев — всходов сельскохозяйственных культур (свёкла, капуста, огурцы и др.) необходимо произвести обработку, присыпать древесной золой. Древесная зола — это не только дезинфектор почвы, но и хорошее калийное удобрение. Такие декоративные растения как розы, можно обработать струей проточной воды для смывания тли и других садовых вредителей. Правильно подобранное место для посадки растений также имеет значение. Например, наши любимицы розы, калину сорта Бульденеж, калину обыкновенную рекомендуется высаживать на хорошо проветриваемом участке, но без сквозняков. Чтобы отвадить вредителей тли со своего садового участка, следует посадить зонтичные растения, такие как фенхель, укроп, петрушка и морковь. Эти культуры в период цветения привлекают в сад журчалок — поедателей тли. Чтобы избавиться от зеленой тли рекомендуется произвести посадку пряных трав (лаванды и настурции).
Профилактикой от черной тли является соседство чабреца с бобовыми культурами. Положительный эффект дает опрыскивание растений отварами из чеснока, лука и пижмы. Необходимо произвести две обработки с интервалом в десять дней. Эффективным средством является также настой луковой шелухи.
Самое главное, высаживайте в саду побольше плодово — ягодных и декоративных культур, вешайте кормушки для привлечения птиц. Птицы поедают тлю в очень огромных количествах. Вышеперечисленные методы являются народными средствами и не гарантируют стопроцентного уничтожения вредителей тли. Для борьбы с насекомыми в саду и огороде применяют инсектициды.
Грецкий орех. Посадка. Уход и размножение. Подкормки.
Грецкий орех — вид деревьев рода Орех, относящееся к семейству Ореховые. Родина грецкого ореха — средняя Азия. Культивируется очень давно и выращивается во всем мире. Дерево — долгожитель, продолжительность жизни более ста лет.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Подготовка ямы.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка весной.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Размножение.
- Болезни и вредители.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Древесное растение грецкого ореха вырастает очень крупным, максимальная высота взрослого дерева может достигать более тридцати метров. Ствол короткий и толстый. Корневая система очень мощная, относится к смешанному типу. Хорошо развит центральный стержневой корень и далеко идущие в стороны поверхностные боковые корни. Корневище грецкого ореха выделяет вещество, которое способно замедлять рост растений рядом растущих. В молодом возрасте кора у деревьев гладкая, оливково — коричневого цвета. У старых деревьев кора становится более серой и покрыта широкими трещинами. Ветви образуют широкообразную крону. Листья зеленого цвета, по своему строению сложные, расположены поочередно. Состоящие с двух, либо, пяти пар удлиненных листочков яйцевидной формы. Распускание листьев совпадает с периодом цветения. Грецкий орех — однодомное древесное растение. У него раздельнополые цветки (мужские и женские). Цветение мужских соцветий и женских немного в разные сроки. Период цветения — в мае. Но мужские соцветия сережек созревают немного раньше, чем женские плодушки. Созревание плодов в сентябре — октябре. Плод — большая костянка с кожистой зелёной кожурой и плотной внутри косточкой, шаровидной или яйцевидной формы. В период созревания плодов кожура лопается и хорошо отторгается. Сама косточка имеет толстую скорлупу, внутри которой находится ядро. Само ядро съедобное, содержит витамины и другие полезные лечебные вещества.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Место для посадки выбираем солнечное и хорошо проветриваемое, освещенное на протяжении всего светового дня. Производим одиночную посадку деревьев, при наличии грецкого ореха на соседнем участке. При его отсутствии производим групповую посадку, на расстоянии не менее пяти метров. Перекрёстное опыление происходит при помощи ветра. Грецкий орех не требователен к механическому составу почвы. Исключением станут влажные заболоченные места и легкие супесчаные и песчаные почвы. Если на вашем участке уровень залегания грунтовых вод очень высоко, при посадке обязателен дренаж, чтобы избежать намокания корневой системы. В качестве дренажа можно использовать мелкий гравий, щебень и битый кирпич.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Производить посадку грецкого ореха можно как весной, так и осенью. Стараемся посадить ранней весной до начала вегетации, до пробуждения почек.
Осенью в сентябре — октябре, чтобы корневая система саженца успела хорошо укорениться до наступления стабильных холодов. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Яму для весенней посадки нужно подготовить с осени. Размеры ямы зависят от механического состава почвы. На плодородных почвах при наличии гумусового слоя, толщиной до 30 см, яма копается глубиной 60 см, диаметром до 60 см.
На бедных, менее питательных, почвах размеры значительно больше, глубиной около метра и диаметром до одного метра. При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный отделяем друг от друга. Неплодородный удаляем с участка. Готовим почвосмесь для посадки: плодородна почва, торф и перегной, все компоненты в равных пропорциях. При отсутствии торфа, можно заменить компостом или другими видами органики. Не рекомендуется использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Все хорошо смешать и добавить 3 кг суперфосфата, 800 гр сульфата калия, 1 кг доломитовой муки и 1 — 2 кг древесной золы. Опять все смешать, заправить посадочную яму и оставить до весны.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Корневище саженца немного укорачиваем, удаляем все сломанные и сухие корешки, замачиваем в глиняную болтушку. Состав болтушки: перепревший навоз с добавлением глины, в соотношении 1 : 3, также можно добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Высота посадочного саженца не должна превышать одного метра.
ПОСАДКА ВЕСНОЙ.
Перед посадкой питательную почвосмесь хорошо перемешать граблями и вынуть с ямы. По центру ямы размещаем опору, нужно вбить кол, высотой до 2‐х метров. Заполнить яму почвенной смесью на две третьих высоты. Хорошо полить, когда вода полностью впитается в почву и земля просядет, насыпаем землю холмиком, чтобы корневая шейка при посадке была выше на 5 см от уровня поверхности почвы.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Уход за грецким орехом заключается в перекопке почвы в районе приствольного круга растений.
- Регулярном поливе молодых саженцев и взрослых деревьев.
- Во внесении подкормок и регулярной обработке от всех болезней и вредителей.
- Молодым деревьям требуется полив два — три раза на месяц.
- В жаркий и засушливый период поливаем и взрослые деревья.
ПОДКОРМКИ.
Дерево ореха нуждается в подкормке минеральными удобрениями. Ранней весной под перекопку почвы вносим азотные удобрения, можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Удобрения, содержащие азот, используем с большой осторожностью, чтобы не навредить, во избежание развития бактериальных инфекций. В особенности это касается деревьев, которые только начинают плодоносить. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сульфат калия и древесную золу.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножить дерево грецкого ореха можно семенами, прививкой и порослевыми саженцами.
Размножение семенами.
Высаживаем семена в апреле, в хорошо прогретую почву до + 10 градусов. Глубина заделки семян около 10 см. Посадку производим в предварительно подготовленную почву. Можно сажать непосредственно в открытый грунт или в пленочные теплички. Создать парниковый эффект. Саженцы выращенные с семян в домашних условиях будут хорошо адаптированы к климатическим условиям вашего региона проживания.
Размножение прививками.
Прививка сохраняет первоначальные качества культуры. Прививку лучше производить в марте. Для подвоя рекомендуется использовать саженцы двухлетнего возраста.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Болезни грецкого ореха: бурая пятнистость.
Спровоцировать это заболевание может длительная дождливая погода.
Меры борьбы.
Обработка всех зараженных деревьев фунгицидами. Можно использовать медьсодержащие препараты, например бордоскую жидкость.
Вредители: тля, белая бабочка.
Грецкий орех — дерево довольно стойкое ко всем садовым вредителям, заражению подвергается редко. От вредителей обработка инсектицидами.
Можно использовать инсектицид широкого спектра действия — препарат Актеллик.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Грецкий орех относительно устойчив к воздействию низких температур.
Дополнительное укрытие на зиму требуется только молодым деревьям. Материал для укрытия: сухая листва, солома. Стволы деревьев можно обмотать мешковиной, лапником. Ранней весной с приходом стойких положительных температур укрытие вовремя снять. Чтобы повысить зимостойкость, необходимо в осенний период внести древесную золу в область приствольного круга. При наличии подмерзших верхушечных почек произвести санитарную обрезку. Обрезаем подмерзшие ветви с небольшим захватом здоровой части древесины.
Груша. Посадка. Уход. Болезни и вредители.
Груша — род плодовых деревьев из семейства Розоцветные. Всего в мире зарегистрировано 69 видов и тысячи сортов. Груша пришла к нам из доисторической эпохи. Родина груши до конца, так и не установлена, есть предположение, что начали ее культивировать в Китае и Персии, затем она попала в Древнюю Грецию и Рим.
В настоящее время посадка груши широко распространена в садах мира. Фруктовые плоды сладкие и кисло-сладкие, терпкие и сочные на вкус. Обладают полезными свойствами, богаты на клетчатку, а также содержат витамины и другие полезные вещества. Их можно употреблять как свежем, так и замороженном виде, приготовить варенье, джемы и компоты. Сроки созревания плодов зависят от сорта культуры, а также от погодных условий вашего региона проживания. Существуют ранние, средне — поздние и поздние сорта. Начинают созревать в июле — августе и продолжают в сентябре — октябре.
Содержание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Подготовка ямы.
- Подготовка саженца к посадке.
- Посадка.
- Уход.
- Подкормки.
- Укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Груша хорошо растет на рыхлых и плодородных, воздухо — и влагопроницаемых почвах. А небольшое количество глины в составе почвы будет умеренно задерживать влагу у основания корней растения. Пагубно на росте и развитии, это никак не отразится. Дерево высаживаем на южную или юго-западную сторону.
Груша — культура светолюбивая. Участок для посадки выбираем солнечный, защищенный от ветра и сквозняков, но при этом хорошо проветриваемый. Растение с легкостью может перенести небольшой застой влаги у корней, но сырые туманы для молодых деревьев будут очень губительны. Повышенная влажность воздуха приведет к развитию бактериальных и грибковых инфекций.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Посадку можно производить как весной, так и осенью. Сроки посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания. В южных регионах лучше высаживать деревья осенью, во второй половине сентября или первой половине октября. Посадку саженцев нужно произвести так, чтобы их корневая система успела хорошо укорениться до прихода стабильных холодов. Северные районы — посадка в апреле — с десятого по двадцатое число, до начала периода вегетации. У саженцев посаженных в ранние сроки приживаемость выше.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Если вы сажаете грушу весной, то яму для посадки необходимо подготовить с осени.
При осенней посадке яму выкапываем за пару месяцев до посадки. Посадочная яма должна быть широкой и глубокой. Размеры ямы зависят от механического состава почвы. Если на вашем участке тяжелые глинистые или суглинистые почвы, выкапываем яму глубиной до одного метра, диаметром около 80 см. На плодородных почвах размеры немного меньше. Как правильно выкопать и заправить яму? При выкопке ямы верхний плодородный слой и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. На дно ямы насыпать два — три ведра перепревшего навоза, компоста или перегноя, добавить одно — два ведра крупного песка для дренажа. Помимо органики внести минеральные фосфорно — калийные удобрения: 200 грамм суперфосфата и до 3 — 5 ложек сульфата калия. Все компоненты хорошо смешать с добавлением верхнего слоя плодородной почвы. В 10 литрах воды развести два стакана гашеной извести, известь можно заменить доломитовой мукой. Приготовленный раствор влить в заполненную яму. Затем еще влить 20 литров воды и оставить до весны. Если посадочная яма была подготовлена с осени, то весной останется только посадить. Если вы сажаете осенью, то яму нужно подготовить заранее, за один — два месяца до посадки.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Как выбрать саженец для посадки. Саженец должен быть однолетнего или двухлетнего возраста. Чем моложе саженец, тем лучше его приживаемость. Здоровый саженец должен иметь крепкую корневую систему, без каких либо внешних механических повреждений. Корни не должны быть пересушены. Все боковые и центральный корень немного укорачиваем, подрезаем на 10 см. Боковые веточки и листики удаляем с побега. Высота посадочного саженца не более одного метра. Корневище саженца, как минимум, замачиваем на два — три часа в ведро с водой с добавлением любого стимулятора роста корней, чтобы корни хорошо напитались влагой. Перед посадкой погружаем в почвенную болтушку (раствор глины и гетероауксина).
ПОСАДКА.
По центру ямы нужно вбить опору (кол) высотой до двух метров.
С северной стороны насыпаем землю холмиком и вертикально размещаем саженец, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз, следим, чтобы не было загибания корней. Корневая шейка при посадке должна быть выше на 3 — 5 см от уровня поверхности почвы. Засыпаем землей, периодически встряхивая саженец, так мы обеспечим равномерное заполнение пустот в почве вокруг корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и обильно поливаем, до 3 — 4 ведер воды под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо утрамбовываем ногой и мульчируем, в качестве мульчи можно использовать торф, компост или перегной. Мульча будет оберегать корневую систему молодого деревца летом от перегревания, зимой от промерзания. Не перетягивая, дерево подвязываем к опоре.
УХОД.
- Дальнейший уход заключается в перекопке почвы в районе приствольного круга растений.
- Мульчировании торфом, компостом или перегноем.
- Регулярном поливе молодых и взрослых деревьев, особенно в жаркий и засушливый сезон.
- Во внесении подкормок минеральными и органическими удобрениями, используемых по сезону.
Полив молодых саженцев. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и поливаем, до 20 литров воды под каждое растение. В жаркие летние дни количество полива учащаем. Не забываем поливать и взрослые растения. Норма полива для взрослых деревьев — 30 литров воды на один квадратный метр приствольного круга. Почву после полива нужно рыхлить и мульчировать.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной вносим удобрение, содержащее азот, только молодым деревьям. В дальнейшем подкормки азотными удобрениями сокращаем, используем только для ослабленных деревьев, деревьев отстающих в росте и развитии.
- Подкормки деревьев органическими удобрениями — один раз в три года.
- Подкормки минеральными фосфорно — калийными удобрениями ежегодные.
Как правильно вносить удобрения? Выкапываем не очень глубокие траншеи по всей окружности кроны деревьев и насыпаем удобрение. Норма фосфорно — калийных удобрений на одно взрослое дерево: полтора стакана суперфосфата и один стакан калиевой селитры. Фосфорно — калийные удобрения используем во второй половине лета, ближе к осени.
Как правильно подкормить растение натуральными удобрениями?
Сначала в траншеи насыпаем минеральное удобрение, хорошо смешать с грунтом. Только тогда разложить органику, сверху плотно засыпать землей.
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Взрослые деревья относительно хорошо переносят низкие температуры. Однако, молодые деревья требуют дополнительного укрытия на зиму. Почву вокруг приствольного круга нужно утеплить соломой, добавляя стебли мяты, пижмы, полыни и других растений, хорошо отпугивающих мышей. Сверху присыпать толстым слоем снега. А стволы укутать мешковиной, пленкой или еловым лапником.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Болезни груши: парша, плодовая гниль, сажистый грибок, ржавчина и мучнистая роса. В профилактических целях все здоровые деревья обрабатываем фунгицидными средствами. Если дерево заражено, проводим лечение медьсодержащими препаратами, такими как медный купорос, бордосская жидкость.
Правила обработки бордосской жидкостью.
- До цветения используется 3 % раствор,
- после цветения — 1 %.
- Первая обработка с интервалом в 10 — 15 дней.
- Последняя обработка за 15 дней до сбора урожая.
Вредители: листовёртка, грушевой клещ, зелёная тля. В борьбе со всеми сосущими и грызущими используем инсектициды. В целях профилактики нужно обрабатывать все здоровые деревья. Можно использовать такие препараты: Актеллик, Енжио, Метафос и др. Чтобы дерево хорошо плодоносило, не поражалось грибковыми болезнями и не подвергалось нашествию вредителей, об этом нужно позаботиться ещё с ранней весны. Ранней весной до распускания почек, до начала вегетационного периода, необходимо произвести известковую побелку всех плодово — фруктовых деревьев. После известковой обработки все отложенные яйца в коре и куколки вредителей погибают. Также нужно произвести весеннее и осеннее искореняющее опрыскивание всех плодовых деревьев. Можно использовать медный купорос, карбамид, бордоскую жидкость. Обрабатывать рекомендуется не только стволы и крону деревьев, но и всю околоствольную почву. В осенний период все упавшие плоды, а также все опавшие сухие листья нужно собрать и вынести с участка, уничтожить, предотвратить распространение
заразы по всему садовому участку.
Свежие комментарии