RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Виноград. Посадка весной.
Виноград — род многолетних растений из семейства Виноградовые. Насчитывается около 60 — 80 видов, которые по своему происхождению разделяются на три группы.
Содержание.
- Сроки и место посадки.
- Правильный выбор саженцев.
- Подготовка саженца к посадке.
- Подготовка ямы.
- Посадка.
СРОКИ И МЕСТО ПОСАДКИ.
Производить посадку саженцев с открытой корневой системой можно как весной, так и осенью. Весной — с апреля по май, осенью — с сентября по октябрь.
Сезон и сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
Весной сажаем в тёплую и прогретую почву, до + 10 градусов. Место посадки должно быть проветриваемым, но без сквозняков, а самое главное, солнечным и хорошо освещенным на протяжении всего светового дня, как правило, сажаем на южную сторону.
В низины и балки сажать не рекомендуется, накапливается вода и образуется застой влаги у корней. Противопоказана посадка в засоленные и заболоченные места. Гарантировано подойдут чернозём, суглинистые и супесчаные почвы.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР САЖЕНЦЕВ.
При выборе покупного саженца внимательно осмотрите его на предмет отсутствия всех инфекций и вредителей, в особенности на филлоксеры.
Лучшая приживаемость молодых однолетних саженцев. Здоровый саженец должен иметь в наличии не менее трёх корешков, длиной до 10 — 12 см, толщиной 4 мм.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ.
Саженцы перед посадкой обработать, продезинфицировать в растворе. Готовим раствор: на ведро воды добавляем 400 грамм глины и 200 грамм химического препарата гексахлорана. Немного подсушив замачиваем в ведро с водой, продолжительность вымачивания не менее двух суток. Перед тем, как произвести посадку, осматриваем в каком состоянии находится корневая система. Удаляем все сломанные корешки и те корни, которые расположены выше двух нижних узлов. Также нужно обрезать корни, которые находятся немного ниже. На побеге необходимо оставить до 4 — 5 глазков, оставшиеся удалить. Перед самой посадкой корневище саженца погружаем в приготовленную смесь: одна часть перепревшего навоза и две части земли с добавлением любого стимулятора корнеобразования. Все компоненты развести водой до образования однородной консистенции в виде кашицы.
ПОДГОТОВКА ЯМЫ.
Самое сложное в посадке — это выкопка ямы. Выкапываем яму широкую и глубокую: 80 х 80 см, глубиной около метра. Делаем дренаж, на дно ямы размещаем щебень толщиной не менее 10 см. Равняем и хорошо утрамбовываем ногами. Немного отступив от боковых краёв с юго — западной стороны необходимо установить пластиковую трубку, высотой до одного метра, диаметром до 5 см. Через неё вы будете поливать растение. Начинаем заполнять яму. Насыпаем два ведра плодородного грунта с добавлением двух вёдер перепревшего коровьего навоза, 0,5 кг суперфосфата и 1 кг древесной золы. Всё хорошо смешать. Затем ещё добавляем плодородной почвы, оставляем пол метра до краёв ямы. С северной стороны насыпаем холмиком питательную почвосмесь. Хорошо полить водой. Когда вода полностью впитается, земля осядет.
ПОСАДКА.
Интервал посадки для сильнорослых сортов должен составлять не менее двух метров, слабо — и среднерослых сортов до полутора метров. Между рядами расстояние около двух метров. Излишняя загущенность при посадке приведет к плохому проветриванию кроны, что в свою очередь может спровоцировать грибковые инфекции, а также привести к преждевременному старению кустарников. Сажаем так, чтобы почки смотрели на северную сторону, а корни на юг. Размещаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз, засыпаем до краёв низинным менее плодородным грунтом. После посадки почву замульчировать опилками или соломой, притенить. Ежедневно поливать через трубку. К концу лета лозы подрастут до полутора — двух метров. Плодоносить начинает на второй год жизни.
Виноград. Первые работы в саду.
Весной, когда только сойдет снег и земля немного прогреется, приходит пора раскрывать наши виноградники. Все сорта винограда делятся на две группы: Сорта, которые требуют укрытия на зиму(южные — теплолюбивые) и сорта, которые могут перезимовать без укрытия (морозостойкие).
Содержание.
Первые работы в саду.
- Раскрываем виноград.
- Болезни. Меры борьбы.
- Уход за растением.
- Размножение.
РАСКРЫВАЕМ ВИНОГРАД.
Лозы южных сортов винограда с приходом весны необходимо освободить от зимнего укрытия. И оставить для дальнейшей адаптации к внешней среде. Как правило, укрытие нужно снимать тогда, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков. Если поздних заморозков не миновать, тогда необходимо предпринять все меры по защите и сохранению лоз винограда. Следует на время прикрыть крону любым подручным материалом, можно использовать плёнку, толь, шифер, доски, укрывной нетканый материал или старые мешки.
Что же делать с сортами винограда, которые не нуждаются в укрытии на зиму?
Необходимо правильно произвести обрезку и сформировать крону.
Обрезку производим острым садовым секатором с большой осторожностью, чтобы не повредить увеличившиеся глазки после зимы.
После окончания работы по раскрытию винограда приходит пора обработки.
- Для обработки от всех грибных заболеваний используем фунгициды.
- Опрыскивание винограда производим с помощью специального опрыскивателя или насоса.
- Опрыскиваем не только крону, а также почву в рядах и междурядьях.
- Перед опрыскиванием нужно привести грядку вокруг растения в порядок. Разбить все сухие земляные комья, разрыхлить почву и тщательно заволочить граблями.
БОЛЕЗНИ. МЕРЫ БОРЬБЫ.
Виноград может поражаться грибковыми заболеваниями.
В весенне — летний периоды листья у винограда могут пожелтеть, начинается хлороз.
Меры борьбы.
Нужно опрыскать виноград раствором железного купороса.
В период оживления почек, как правило, ранней весной крону винограда необходимо обработать от всех грибных заболеваний.
Используем медьсодержащие препараты, опрыскивание 3% раствором бордоской жидкости.
Как бороться с мучнистой росой?
Также обрабатываем виноград медьсодержащими препаратами, опрыскиваем 3% раствором бордоской жидкости. Первая обработка — в период распускания почек, вторая — перед цветением, третья обработка — после цветения.
В борьбе с Милдью также неплохой результат показывает системный фунгицид Микал.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Ежегодная санитарная весенняя обрезка. Обрезаем все сухие, подмёрзшие и повреждённые лозы винограда после зимы. Также проводим формирующую и омолаживающую обрезку растений. Формируем крону виноградника, прореживаем и укорачиваем виноградные лозы, убираем все старые побеги.
Такую обрезку нужно производить в конце февраля — вначале марта, до начала вегетационного периода, пока не началось активное сокодвижение.
Сроки обрезки зависят от климатических условий вашего региона проживания. - Растениям требуется обильный полив, особенно в жаркий и засушливый период года.
- Своевременная прополка или мульчирование почвы соломой или опилками, перекопка почвы в районе приствольного круга.
- Регулярное внесение подкормок используем по сезону.
Ранней весной виноград нуждается в подкормке азотными удобрениями. Можно использовать аммиачную селитру либо мочевину. Перед цветением используем удобрения, содержащие калий и фосфор. Внесение минеральных удобрений, содержащих азот, прекращаем во второй половине лета, чтобы не вызвать усиленную вегетацию растений осенью. Ближе к осени используем осенние фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сернокислый калий и древесную золу. Помимо подкормок минеральными удобрениями растениям для полного роста и развития необходимы органические удобрения в весенне — летний периоды. В качестве органики используем перепревший коровий навоз (настой коровяка 1 : 10).
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение черенками и отводками.
Весенняя и летняя обрезка роз.
Роза — изысканное украшение любого сада. Чтобы добиться успешного цветения как весной, так и летом при обрезке рекомендуется придерживаться следующих требований.
Содержание.
Весенняя обрезка.
- Сроки обрезки.
- Общие правила обрезки.
- Обрезка летом.
- Условия обрезки.
Обрезка чайно — гибридных роз.
Роз группы Флорибунда.
Плетистых клаймблеров. Шрабов.
Плетистых роз (рамблеров).
ОБРЕЗКА РОЗ ВЕСНОЙ.
Сроки весенней обрезки зависят от климатических условий вашего региона проживания. Но, в любом случае проводить её нужно своевременно. Если произвести обрезку слишком рано, то от прихода возвратных весенних заморозков, возможно, растение может пострадать или даже полностью погибнуть. Если обрезать розы поздно, то пойдут в рост новые молодые побеги и силы будут потрачены не на формирование куста, а на развитие новых ненужных побегов. Возможные сроки обрезки — в апреле — в первой половине мая. Весенняя обрезка состоит из двух обрезок, её нужно проводить в два этапа.
Первый этап после снятия укрывного материала: лутрасила, елового лапника, либо какого другого. Немного освобождаем куст от земли, и производим обрезку стеблей до зелёной части, обрезаем черные, подмерзшие побеги после зимы.
Второй этап немного позже — в первой половине мая. Это основная обрезка, она проводится с началом набухания почек. А также после полного разокучивания роз, то есть освобождения от грунта, так чтобы можно было обрезать побеги у самого основания куста. Первое, что мы делаем, так это осматриваем в каком состоянии находятся стебли и производим санитарную обрезку. Все больные, сухие и повреждённые побеги после зимы нужно обрезать. Обрезку делаем до здоровой части древесины. Дальше формируем куст. Удаляем все мелкие и ослабленные ветви, оставляем только крепкие и здоровые.
Весной старым кустам проводят омолаживающую обрезку. При такой обрезке необходимо удалить центральную часть и оставить здоровые боковые побеги. После весенней обрезки на кусте должно остаться до четырёх — пяти здоровых и крепких побега. На каждом побеге до четырёх — пяти почек. Всю обрезку делаем острым стерильным садовым секатором. Лучше всего, чтобы садовый инструмент предназначался исключительно для обрезки роз. Во избежание попадания инфекции в раны, как правило, все срезы замазываем садовым варом.
ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА РОЗ.
Чтобы добиться повторного не менее красивого цветения, необходимо правильно произвести обрезку роз после первого цветения. После первого цветения нужно удалить все отцветшие побеги, чтобы стимулировать развитие новых бутонов.
Как правильно обрезать, чтобы стебель розы не почернел?
Правильная обрезка роз: обрезаем на 0,5 — 0,8 см над почкой. Срез должен быть немного косым, под углом 45 градусов. Все срезы на побеге не должны быть рваными, они должны быть ровными и гладкими. Также главным условием является то, что резать нужно на внешнюю почку, почку которая смотрит на наружу куста.
В каких целях ещё используют летнюю обрезку? В летнее время мы прореживаем побеги, чтобы дать доступ света и воздуха во внутрь куста, избежать излишнего загущения кроны. У привитых роз может появиться дикая поросль, её нужно обрезать острым садовым секатором у самого основания куста. Существует несколько видов обрезки: короткая, средняя и высокая. Каждая группа роз требует к себе определённого вида обрезки.
Чайно — гибридные розы.
Особенность этой группы в том, что они дают один большой цветок на ветви. Их часто используют для срезки цветов. В первой половине лета, эти розы нужно обрезать низко. Используем короткую обрезку. Правильно нужно будет обрезать побег до трёх — четырёх пятёрчатых листков над уровнем почвы. Такая обрезка будет стимулировать отрастание новых молодых побегов от основания корней растения. Цветение после такой обрезки наступит не так быстро, но цветки будут очень большими. Побеги не выбрасываем, можно использовать для черенкования роз. К концу лета обрезаем только цветки роз. Так как новые отрастающие прикорневые побеги к осени не успеют вызреть и зацвести. Таким способом летом, в первой его половине, можно произвести обрезку роз группы Флорибунда.
Обрезка плетистых роз (рамблеров) только после цветения.
Это группа роз, как правило, цветущие на побегах второго года. После цветения у таких роз нужно удалить только завязь и до первого листка.
Розы, которые цветут кистями, как правильно произвести обрезку?
Обрезка шрабов, плетистых клаймблеров и роз группы Флорибунда. После цветения нужно обрезать кисти над вторым или третьим листом под ней.
Обрезка роз крупноцветковых: обрезка побега, как минимум, с одним пятёрчатым листком. Обрезку роз необходимо производить в сухую и тёплую погоду.
Вейгела. Условия выращивания. Уход и размножение.
Вейгела — листопадный кустарник семейства Жимолостных. Всего насчитывается около 15 видов. Растение родом с Юго — Восточной и Восточной Азии. На Дальнем Востоке растет три разновидности этого растения.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подкормки.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от одного до полутора метров. Некоторые экземпляры могут достигать высоты до трех метров. Листья удлиненные, остроконечные с выраженными жилками и гладким краем, зеленого и красного цвета. Но существуют сорта с пестрой окраской листьев. Цветки большие, одиночные, либо собраны в некрупную кисть, расположены в пазухах листьев, белого, розового и красного цвета. Могут быть трубчатой, воронковидной формы или с двугубым венчиком. Отличаются характерной особенностью, в процессе цветения меняется окраска венчика.
Период цветения продолжительный — с конца мая — начало июня и до осени. Растение отличается повторным цветением.
Цветущие кусты вейгелы служат украшением участка на протяжении многих месяцев.
Высаживают в виде нестриженой живой изгороди, групповых и одиночных посадок.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Место посадки выбираем немного на возвышенности на освещенном солнцем участке, с достаточным количеством света и тепла, защищенном от ветра месте.
Почва для посадки должна быть умеренно увлажненной, легкой и питательной, рыхлой и плодородной, богатая гумусом и другими полезными веществами, хорошо пропускать воздух и влагу. По своему составу подходят суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
Растение не требует сложного ухода. Полив умеренный, переувлажнение почвы нежелательно, но и сухости не терпит. Обязательное мульчирование или рыхление почвы после дождей и полива, регулярная прополка от сорняков в районе приствольного круга. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения и задерживать рост сорняков.
Ранней весной кустарник Вейгелы нуждается в ежегодной санитарной обрезке. Удаляем все сухие, больные и подмерзшие ветви после зимы.
ПОДКОРМКИ.
Внесение подкормок используем по сезону. Ранней весной растение нужно подкормить комплексом удобрений, содержащих азот, калий и фосфор.
Во второй половине лета, ближе к осени, внести осенние фосфорно — калийные удобрения (суперфосфат, сульфат калия и древесная зола).
Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, фосфор усиливает вызревание древесины, такое растение лучше перенесет зимовку.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножают растение зелеными черенками, семенами, отводками и делением куста.
Размножение зелеными черенками.
Черенки нарезают со здорового куста. Выбирают среднюю часть однолетнего побега с двумя — тремя междоузлиями. Нижние листья полностью удаляют, а верхние обрезают на половину или две — трети. Для лучшего корнеобразования кончик черенка припудриваем любым стимулятором для роста корней, можно использовать корневин. Идеальное место для высаживания черенков — затененный участок под кроной высоких деревьев (череночник). Черенки также можно высаживать в различные ёмкости, в цветочные горшочки и обрезанные до половины пластиковые бутылки. В днище бутылки должны быть отверстия для дренажа. Почва для посадки должна быть рыхлой и легкой, воздухо — и влагопроницаемой. Готовим почвосмесь для посадки: в равных пропорциях перегной, песок и торф, все компоненты хорошо смешать. Перед посадкой почву обработать от всех болезней и садовых вредителей, пролить раствором фундазола или марганцовки.
Производить посадку черенков необходимо под небольшим наклоном. После посадки необходимо поддерживать постоянную влажность. Черенки помещают под
воздухопроницаемое прозрачное укрытие, можно использовать верхушки от обрезанных пластиковых бутылок или накрыть полиэтиленовой пленкой. Создать парниковый эффект. Дальнейший уход заключается в умеренном поливе в жаркие дни, в ежедневном опрыскивании по листу. Черенки поливаем, но не заливаем. Укорененные черенки высаживают на доращивание.
Размножение отводками (метод пригибания).
Со здоровых кустов берем близкорастущие к поверхности почвы молодые однолетние побеги и немного укорачиваем садовым секатором.
На побеге делаем небольшой надрез и для лучшего укоренения присыпаем стимулятором корнеобразования (корневином). Выкапываем небольшую траншею, почва должна быть рыхлой. Пригибаем ветвь к земле, пришпиливаем проволокой или скобой. Хорошо поливаем, присыпаем с горкой. Почву утрамбовываем рукой. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе в жаркий период времени, своевременной прополке от сорняков. Укореняется отводок в течение года или полугода. Когда саженец укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения и высаживаем на доращивание.
Деление куста.
Деление куста — считается самым оптимальным и быстрым способом размножения. Сразу можно получить готовый посадочный саженец. Делением кустов нужно заниматься ранней весной, до начала вегетационного периода и осенью, когда растение готовится к состоянию покоя, сразу после листопада. Сроки деления и посадки зависят от климатических условий вашего региона проживания.
Бородатые ирисы: посадка и уход, болезни и вредители.
Ирисы — род многолетних корневищных растений, относящихся к семейству Касатиковые, или Ирисовые. В мире насчитывается около 600 видов оттенков. Родина — Япония. Растение отличается очень высокой выносливостью и морозостойкостью, растет повсюду, на всех континентах.
Содержание.
- Краткое описание.
- Требования к посадке.
- Посадка.
- Уход.
- Подкормки.
- Болезни и вредители.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Строение корневой системы бородатого ириса: шнуровидные корни на корневище. Листья покрыты восковым налётом. По своей структуре тонкие, плоские и длинные, собраны пучками у основания однолетнего прямостоячего цветоноса. Цветки большие, разнообразной окраски, простые или гофрированные с приятным тонким ароматом. Бородатые ирисы делятся на высокие, средне — рослые, бордюрные, миниатюрные, совсем маленькие карликовые, столовые и др. Современная селекция пошла очень далеко, в настоящее время выведено великое множество новых сортов с разным сроком цветения.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДКЕ.
Растение хорошо растет на открытых солнечных участках, где много света и тепла.
В низины не сажаем, там застойный влажный воздух. Почва для посадки должна быть рыхлой и плодородной. Ирисы не терпят застоя влаги у корней, при посадке готовим дренаж. Противопоказаны почвы с кислой средой. Шибко кислые почвы раскисляем, добавляем доломитовой муки.
ПОСАДКА.
Почву перед посадкой нужно обработать, пролить гербицидом. Корневище ириса немного укорачиваем, подрезаем все увядшие и засохшие корешки. Также острым чистым ножом удаляем все подгнившие места. Надземную часть ириса обрезаем веером. Перед посадкой обрабатываем деленку от всех болезней и вредителей. Замачиваем на 20 минут в 0,2% растворе фундазола, или на 30 минут в слабом 0,1% растворе марганцовки. При посадке вносим комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Навоз использовать не рекомендуется. Выкапываем небольшую лунку, на дно ямки насыпаем мелкого речного песка для дренажа, укладываем деленку и аккуратно расправляем все корешки. Засыпаем грунтом так, чтобы верхняя часть (головка ириса) оставалась на поверхности почвы и хорошо прогревалась солнцем. Заглублять корневище бородатого ириса нежелательно, иначе цвести растение не станет.
УХОД.
- Своевременный полив, особенно в жаркий и засушливый сезон. Растение поливаем, но не заливаем.
- Регулярная прополка от сорняков, рыхление почвы после полива или мульчирование.
- Подкормка комплексными минеральными удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.
ПОДКОРМКИ.
Ранней весной растение необходимо подкормить азотными удобрениями, можно использовать мочевину. Перед цветением внести удобрение, содержащее азот, калий и фосфор. Можно использовать комплексное минеральное удобрение — нитроаммофоску, в состав которого входят все компоненты. Во второй половине лета, ближе к осени, используем осенние фосфорно — калийные удобрения (суперфосфаты, сульфат калия и древесную золу).
БОЛЕЗНИ.
Листовая пятнистость — спровоцировать это заболевание могут плохие погодные условия. Признаки: пятна различного цвета на листьях.
Меры борьбы.
Обрабатка фунгицидами. Опрыскиваем растение 1% раствором бордосской жидкости.
Мокрая гниль — этому заболеванию предшествует неправильное место посадки, в сильно затенных и влажных местах. Признаки: увядание и пожелтение листьев, неприятный запах.
Меры борьбы.
Выкапываем больное растение, острым ножем удаляем всю пораженную часть корневища. Дезинфицируем в растворе фунгицида, можно использовать марганцовку, хорошо просушиваем и высаживаем отдельно от других растений.
Гетероспориоз — заболевание, которое развивается при длительной дождливой погоде. Признаки: образование разнокалиберных желтых пятен расположенных на поверхности листка.
Меры борьбы.
На начальной стадии заболевания опрыскиваем бородатые ирисы любым раствором фунгицида.
Фузариоз — при этой болезни буреют листья.
Меры борьбы.
Корневище ириса перед посадкой обрабатываем, дезинфицируем в слабом 0,1% растворе марганцовки или 0,2% растворе фундазола.
ВРЕДИТЕЛИ.
Медведка.
Меры борьбы.
Используем приманки гранулы от медведки, рассыпаем вокруг растения.
Ирисовая цветочница.
Зимует в почве, с приходом весны откладывает яйца в цветочных бутонах. Бутон загнивает.
Меры борьбы.
Обрабатка всех бородатых ирисов инсектицидами. Зараженные бутоны срезаем и уничтожаем.
Касатиковая совка.
Питается за счет корневища растения и способствует развитию бактериоза у ирисов.
Меры борьбы.
В период цветения опрыскиваем все пораженные ирисы инсектицидами.
Можно использовать препарат широкого спектра действия: Энжио, Актеллик.
Используем только свежеприготовленный раствор. Опрыскивание производим в тихую и безветренную погоду, в утренние или вечерние часы.
Белая смородина: посадка и уход, обрезка, болезни и вредители.
Белая смородина — род растений Смородина из семейства Крыжовниковые. Белая смородина является разновидностью красной. В садоводстве не настолько популярная, как черная и красная. Но по своим вкусовым качествам ничуть не уступает, ягоды сочные, великолепные на вкус, содержат в себе большую группу витаминов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Достоинства плодового кустарника.
- Сроки посадки.
- Как правильно выбрать саженец.
- Посадка осенью.
- Обрезка.
- Подкормки.
- Дальнейший уход.
- Болезни и вредители.
- Как растение зимует.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Белая смородина — род растений семейства Крыжовниковых. Плодово — ягодный кустарник высотой до полутора метров, при хорошем уходе и благоприятном для произрастания климате вырастает не менее двух метров. Корневая система хорошо развита, мощная. Листья у смородины плотные трёхлопастные, зелёного цвета. Цветки небольшие, зелёно — желтой окраски, собраны в кисть. Период цветения в мае. Цветки обоеполые, содержащие и тычинки, и пестики. Растение самоопыляющееся.
Посадив на участке несколько кустов двух — трёх сортов мы обеспечим перекрестное опыление. Урожайность смородины значительно вырастет. Созревание плодов наступает в июле — августе. Ягоды желтой или кремовой окраски, сочные на вкус. Самые распространенные сорта: Белая фея, Уральская Белая, Десертная Боярка.
ДОСТОИНСТВА ПЛОДОВОГО КУСТАРНИКА.
- При правильном уходе белая смородина показывает хорошую урожайность, можно собрать до одного ведра ягод с каждого куста.
- Растение хорошо переносит погодные условия нашего региона, летние дождливые или засушливые жаркие дни.
- Обладает хорошей морозостойкостью и неприхотливостью.
- Плоды могут длительное время не осыпаться с куста.
- Самым главным достоинством является, что она не подвержена поражению смородинового клеща.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Смородину белую можно сажать как весной, так и осенью. В весенний период нужно успеть посадить до начала вегетационного периода, до пробуждения почек. Сажаем в тёплую, хорошо прогретую почву. Посадка осенью в сентябре — октябре, так чтобы корневая система саженца успела укорениться до прихода первых стойких холодов.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДКЕ.
Хорошее плодоношение будет зависеть от места посадки. Нельзя сажать в сильно затененные места, растение начинает болеть и поражаться вредителями, снижается урожайность. Как правило, участок для посадки выбираем хорошо освещенный, солнечный, защищенный от порывов сильного ветра. По своему механическому составу подойдут супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Противопоказаны почвы с кислой средой. Растение не выносит застоя влаги у корней, не терпит близости грунтовых вод, правильно будет произвести посадку немного приподняв на холмике.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ.
Саженец следует выбирать с крепкой корневой системой, без каких либо внешних механических повреждений. Здоровый саженец должен иметь три больших корня, длиной до 15 см, а также пару ветвей у надземной части, высотой до 40 см.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Посадочная яма должна быть широкой и глубокой. Размеры: 50 х 50 см, глубиной до 60 см. Выкапываем и заполняем яму за две — три недели до посадки.
При выкопке ямы верхний слой плодородной почвы и низинный менее плодородный складываем по обе стороны. Готовим питательную почвосмесь: ведро компоста, можно использовать перегной, 150 — 200 грамм суперфосфата, до 40 — 50 грамм сульфата калия. Сульфат калия можно заменить древесной золой. Всё хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы и заполнить яму на две третьих высоты. Перед посадкой питательную почвосмесь необходимо прикрыть плодородным грунтом, чтобы не травмировать корни саженца удобрениями. Землю насыпаем холмиком. Почвы с кислой средой раскисляем, добавляем гашеной извести.
Саженец перед посадкой нужно подготовить. Подсушенные и поврежденные корни подрезаем садовым секатором, и погружаем в ведро с водой на несколько часов, чтобы корневая система саженца хорошо напиталась влагой. В воду предварительно добавить стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин. Размещаем саженец под наклоном, под углом 45 градусов. Правильная посадка прискорит процесс образования новых корней и надземных молодых побегов. Корневую шейку заглубляем в почву на 5 -7 см. Устанавливаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз. Вначале засыпаем саженец верхним слоем плодородной почвы, затем менее плодородной низинной. Саженец при посадке постоянно нужно встряхивать, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот в почве у корней растения. В районе приствольного круга делаем небольшую бороздку и поливаем, до 10 — 20 литров под каждый саженец. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и уплотняем почву ногой, мульчируем перегноем. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней, а также защищать растение от всех садовых вредителей. Побеги саженца немного укорачивают, оставляем до семи — десяти почек. Такой тип обрезки будет стимулировать рост и развитие крепкой корневой системы. Первого плодоношения можно дождаться на второй — третий год после посадки.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
В условиях жаркого и засушливого лета самое главное — это полив.
Смородина — растение влаголюбивое, нуждается в частом и обильном поливе.
Производим полив не только молодых саженцев, но и взрослых кустов. Поливаем во время цветения, в период образования завязи, а также после сбора урожая.
Своевременное удаление сорняков, перекопка почвы в районе приствольного круга, мульчирование перегноем.
ОБРЕЗКА.
Первая обрезка после посадки, оставляем до семи — десяти почек на каждой ветви. Такой тип обрезки будет стимулировать рост и развитие крепкой корневой системы. Ежегодная санитарная обрезка ранней весной до начала вегетации, обрезаем все подсохшие и поврежденные ветви после зимы, оставляем только здоровые. Также кусты смородины необходимо периодически прореживать, не допускать излишней загущенности кроны. Но смородину белых и красных сортов в отличие от черной обрезаем реже, так как плоды формируются как на молодых, так и на старых побегах. На взрослом кусту оставляем до 20 ветвей разного возраста, до трёх — четырёх молодых и крепких побегов растущих в разные стороны, остальные можно удалить.
ПОДКОРМКИ.
Чтобы добиться обильного плодоношения, растение регулярно нужно кормить. Ежегодно с ранней весны начинаем вносить удобрения, содержащие азот. Подкормку азотными минеральными удобрениями рекомендуется использовать в два приёма. Первый раз — ранней весной, когда тронутся в рост новые молодые побеги. Второй — после цветения. Норма азотных удобрений на один куст: 50 грамм мочевины на один прием. Удобрение хорошо заделываем в почву вокруг ствола, избегая контакта с корневой системой. Почву хорошо пролить водой. Чтобы не вызвать усиленную вегетацию осенью, азотные удобрения прекращаем вносить во второй половине лета.
Через пару лет начинаем использовать органические и минеральные подкормки фосфором и калием. Белой смородине нужно больше вносить фосфора. Все разновидности смородины, в отличие от крыжовника, более чувствительны к содержанию хлора. Фосфор и калий нужны для того, чтобы растение хорошо перенесло зимовку. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней, фосфор способствует скорейшему вызреванию древесины. Осенью вносим 100 — 150 грамм суперфосфата и до 40 — 50 грамм сульфата калия. Этих удобрений будет достаточно на два — три года. Поздней осенью под перекопку почвы на штык лопаты вносим до 10 кг органики, можно использовать компост, перегной.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Вредители: тля, листовертка, огневка и другие сосущие, и грызущие. От всех садовых вредителей своевременная обработка инсектицидами. Инсектицид Актеллик предназначен для борьбы с вредителями всех декоративных и плодово — ягодных культур открытого грунта. Разведение: 7 мл препарата на 9 — 10 литров воды. Болезни: септариоз, ржавчина, антракноз, пятнистость листьев. Для лечения и профилактики всех болезней обработка фунгицидами. Можно использовать медьсодержащие препараты, например, бордосскую смесь. До цветения обрабатываем 3% раствором бордосской жидкости. После цветения 1%. Первая обработка с интервалом в 10 дней. Последняя — после сбора урожая.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение смородины: черенками, корневыми отводками и корневыми отпрысками. Способы размножения те же, что и у красной смородины.
КАК РАСТЕНИЕ ЗИМУЕТ?
Белая смородина — растение довольно морозостойкое, но молодые кустики нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Чтобы ослабить действие низких температур, нужно создать снеговую защиту, дополнительно укрыть слоем снега.
Свежие комментарии