RozaSad.Com
Сайт для садоводов. Все о растительном мире.
Розы. Условия выращивания. Посадка осенью.
Роза — царица садового ландшафта, изысканное украшение любого сада в течение многих месяцев. Представляет собой многолетний декоративно — листопадный кустарник из семейства Розоцветные. Растение высотой от 60 см до 4 и более метров. Высота розовых кустов зависит от вида и сорта, а также от климатических условий вашего региона проживания.
На приусадебных участках, как правило, выращивают крупноцветковые гибриды чайной розы, многоцветковые розы (гибридно — полиантовые, полиантовые), розы группы Флорибунда и Грандифлора, ремонтантные, розы дамасские, парковые почвопокровные, плетистые.
Во всем мире насчитывается много разновидностей роз, до конца не изучено сколько. Каждому виду и сорту свойственны свои параметры: высота и форма куста, величина и окраска цветка, степень его махровости и сроки цветения. Все сорта роз ценятся за устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды (держит цветок после дождя), за высокую зимостойкость и выносливость, сопротивляемость к болезням и вредителям, ремонтантность и другие положительные характеристики.
Содержание.
- Условия выращивания.
- Сроки посадки.
- Какие могут быть саженцы роз для посадки?
- Выбор саженца.
- Осенняя посадка роз с открытой корневой системой.
- Интервал посадки.
- Сроки посадки роз с закрытой корневой системой.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Чтобы растение благоприятно развивалось, быстро прибавляло в росте и покрылось цветущими ветвями, при посадке нужно придерживаться следующих требований.
Первое — прежде чем приступить к посадке роз, следует внимательно изучить особенности расположения участка. А именно: погодные условия вашего региона проживания, его световой режим, кислотность и механический состав почвы, уровень залегания грунтовых вод, водный баланс и другие сопутствующие факторы.
Роза — растение, предпочитающее свет и тепло, хорошо растет на освещенном солнцем участке, избегая сильно тенистых мест. Также розовые кусты можно выращивать на участке, где бегущая разреженная тень наблюдается на протяжении всего светового дня. Нельзя производить посадку растений вблизи больших деревьев с поверхностной корневой системой, особенно под их кронами. Место посадки должно быть защищено от холодных северных ветров, хорошо проветриваемым, но без сквозняков. Сквозняк может привести к ослаблению роз, спровоцировать развитие различных заболеваний, в частности к их гибели. А в не проветриваемом уголке сада с застойным влажным воздухом, растение будет страдать от грибковой болезни — мучнистой росы.
Все разновидности роз нуждаются в рыхлой и плодородной почве при наличии всех питательных веществ, где достаточное поступление влаги, воздуха и тепла. Розовые кусты не переносят шибко кислые почвы. Эту проблему можно решить добавив в почву доломитовую муку, древесную золу или гашеную известь, нейтрализуя кислую среду. Если почвы по своему механическому составу тяжелые — глинистые, то на дно ямы добавляют песка или песчаной земли для хорошего дренажа. Легкие песчаные почвы улучшают путем добавления комочков глины, которая будет умеренно задерживать влагу у корней растения. Если на участке слишком близкое залегание подпочвенных вод, примерно на расстоянии 1 — 1,5 метров от земной поверхности, то такие влажные участки обязательно дренируют.
СРОКИ ПОСАДКИ.
Сроки посадки роз с открытой корневой системой зависят от погодных условий. В южных регионах, с более мягким климатом, сажаем осенью. Корневая система саженца успеет хорошо сформироваться и укорениться до наступления первых стойких холодов. Для северных районов, с более холодным климатом, рекомендуется весенняя посадка. Весной сажаем до пробуждения почек, в апреле — мае. Осенью во второй половине сентября — октябре.
Розы с закрытой корневой системой можно сажать на протяжении всего сезона, исключением станут лишь жаркие и засушливые летние дни.
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ ДЛЯ ПОСАДКИ.
- С открытой корневой системой,
- с комом торфосмеси, завернутые в полиэтиленовую пленку,
- с закрытой корневой системой, саженцы выращенные в контейнерах.
Покупая растение для посадки, мы можем приобрести саженец выращенный в подвальном помещении. Такие саженцы, прежде чем высадить в открытый грунт, необходимо закалить. То есть адаптировать к внешней среде, к температуре в которую они будут высажены. Ежедневно нужно выносить во двор и ставить в полутинестое место, избегая ветра и сквозняков. И так в течение нескольких дней.
ВЫБОР САЖЕНЦА.
Саженец считается лучшим, имеющий в наличие от трех до пяти побегов. Хорошо развита корневая система, без каких либо внешних механических повреждений. Все корни крепкие и здоровые на вид, не пересушены.
ОСЕННЯЯ ПОСАДКА РОЗ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.
Правильная посадка — залог дальнейшего благоприятного роста и развития роз.
Перед посадкой корневую систему немного укорачиваем, убираем все сухие и поврежденные корешки. Далее — размещаем саженец в емкость с водой, как минимум, на два — три часа, чтобы корни хорошо напитались влагой. Для лучшей приживаемости в воду необходимо добавить любой стимулятор корнеобразования, можно использовать корневин, радифарм.
Выкапываем не очень широкую, но глубокую посадочную яму: диаметром до 40 см, глубиной 65 х 70 см.
Готовим почвосмесь для посадки: плодородный грунт с добавлением органических удобрений (конский навоз, хорошо перепревший коровий или садовый компост), в соотношении 1 : 1. Нельзя использовать свежий навоз, можно обжечь корневую систему. Также вносим древесную золу и костную муку. Все хорошо смешать.
На дно ямы укладываем дренаж, при тяжелых почвах дополнительно добавляем песка, при легких песчаных — комочки глины.
Далее — заполняем яму на две третьих высоты. Питательную почвосмесь следует прикрыть плодородным грунтом, чтобы не обжечь корни саженца. Землю насыпаем небольшим холмиком. Вертикально размещаем саженец в яму, осторожно расправляем корни по всему холмику вниз. Корни нельзя сгибать.
Сажать нужно так, чтобы прививка смотрела на южную сторону и при посадке была заглублена в почву. В тяжелые почвы до 7 — 8 см, в легкие-супесчаные до 3 — 4 см. Засыпаем саженец, сперва плодородной почвой с верхнего слоя ямы, когда она закончится менее плодородной с нижнего. Вокруг приствольного круга делаем небольшую бороздку и хорошо поливаем, до 10 литров воды под каждое растение. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, окучивая саженец до 10 см. Хорошо утрамбовываем рукой, мульчируем. В качестве мульчи можно использовать все виды органики: конский навоз с опилками, садовый компост и другие.
Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения. Насыщать и обогащать почву питательными веществами, поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве, удерживать рост сорняков, а также предохранять растение от всех садовых вредителей. После посадки побеги укорачиваем, подрезаем садовым секатором.
ИНТЕРВАЛ ПОСАДКИ.
Соблюдение правильной густоты посадки — один из главных факторов для дальнейшего благоприятного роста и развития роз. Густота посадки будет зависеть от сорта и разновидности роз.
Расстояние между саженцами высокорослых сортов должно составлять около 60 — 80 см, интервал посадки между рядами до полутора метров. Для среднерослых не более 50 — 60 см, низкорослых 30 — 40 см. Плетистые и полуплетистые сорта роз высаживают в зависимости от размеров взрослого куста определенного сорта, а также его данной декоративной функции. При посадке это нужно учитывать. Для плетистых роз минимальный интервал посадки должен составлять не менее 120 — 130 см, максимальный до 3 — 4 метров. Для растений на штамбе рекомендована посадка на расстоянии 100 — 130 см. Существуют сорта, которые лучше высаживать группами, создать розарий. Например, посадку чайно — гибридых роз рекомендуется производить так, чтобы поблизости друг от друга росло 4 — 5 кустов одного сорта. Плетистые сорта будут лучше смотреться высаженные вдоль стены высокого забора. Или в виде одиночных посадок, солитером на газоне, на фоне вечно — зеленых хвойных растений в компании с клематисами.
Если хотите сформировать низкую живую изгородь из роз, как правило, в этих целях можно использовать полиантовые или гибридно — полиантовые сорта, также хорошо подойдут розы группы флорибунда. Растения необходимо высаживать плотно, в два ряда.
СРОКИ ПОСАДКИ РОЗ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.
Розы с закрытой корневой системой можно сажать на протяжение всего сезона. С весны, когда минует угроза возвратных весенних заморозков и до поздней осени. Осенью нужно успеть посадить так, чтобы корни саженца успели укорениться до первых стойких холодов. Исключением станут лишь жаркие и засушливые дни летом.
Перед посадкой необходимо осмотреть в каком состоянии находиться корневая система саженца. Переворачиваем контейнер и с большой осторожностью вынимаем земляной ком с горшка.
У здоровых саженцев весь земляной ком должен быть пронизан корнями, а всасывающие волоски на корнях должны быть белыми и свежими. Не вынимая с контейнера земляной ком погружаем в емкость с водой на один — два часа для вымачивания корневой системы. В воду предварительно нужно добавить стимулятор для роста корней. Переворачиваем горшок вниз, слегка постучав по донышку и бокам, придерживая другой рукой аккуратно вынимаем земляной ком с горшка. Многие садоводы стараются перед посадкой земляной ком не разрушать, не травмировать корневые волоски.
Но практика показывает, что не всегда этот способ помогает лучше приживаться корневой системе. Случается так, что саженец медленно прибавляет в росте, корневая система плохо развивается. Рекомендуется земляной ком немножко разрыхлить руками, совсем немного нарушить целостность впитывающих волосков на корнях. Дать доступ воздуха к корням. Дальнейшая агротехника посадки, такая же как у саженцев с открытой корневой системой.
Размножение роз черенками и отводками.
Существует несколько способов размножения роз: прививкой, черенками и отводками.
Содержание.
- Размножение отводками.
- Размножение черенками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ.
С розового куста берем молодые близкорастущие к земле побеги, осторожно пригибаем, пришпиливаем проволокой или скобой, хорошо поливаем, прикапываем землей с горкой и утрамбовываем почву рукой. Земля должна быть рыхлой. Для лучшего корнеобразования, на побеге острым ножом делаем надрез коры, можно присыпать корневином (стимулятор для роста корней).
Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, особенно в жаркие и засушливые дни. Отводки можно укоренять как весной, так и осенью. Укореняется побег в течение полугода или одного года. Укоренившийся саженец отрезаем от материнского растения и высаживаем на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ.
Лучший период для черенкования — в июне — июле. Розы выращенные с черенков не привитые, а корнесобственные.
Субстрат для посадки должен быть легким и рыхлым, хорошо пропускать воздух и влагу. Для дезинфекции от всех болезней и вредителей, необходимо произвести термическую обработку почвы или использовать биологические фунгициды.
Готовим субстрат для посадки: горсть перегноя, песка и садовой земли. Все хорошо смешать. Также можно использовать специальную почвенную смесь, купленную в садовом центре.
Как приготовить черенки?
Черенки нарезаем со взрослых кустов. На веточке должно быть три почки. Нижний срез делаем наискосок под почкой, площадь среза должна быть как можно больше, на нее и будут нарастать корешки. Верхний срез горизонтально, выше почки на 1 см. Все срезы проводим острым стерильным инструментом.
До половины черенка все листья полностью удаляют, верхние укорачивают до половины. Для лучшей приживаемости, как правило, кончик черенка притрушивают корневином. Сажаем под небольшим наклоном, под углом 45 градусов, заглубляют в почву на 3 — 5 см. Поливают теплой водой. Для посадки используют цветочные горшочки или обрезанные пластиковые бутылки. Также можно произвести посадку черенков непосредственно в открытый грунт.
В донце любого контейнера должны быть небольшие отверстия для дренажа, чтобы не было застоя влаги. Черенки накрывают полиэтиленовой пленкой или обрезанными верхушками от пластиковых бутылок. Создаем парниковый эффект. Ставим в полутенистое место, можно разбить череночник под кронами больших лиственных деревьев. Ежедневно в утренние и вечерние часы открываем и проветриваем, в жаркие дни поливаем. Следим за состоянием почвы, земля должна быть увлажненной, но не залитой, нельзя разводить болото. Если на поверхности грунта образовалась корка, необходимо аккуратно разрыхлить или посыпать тонким слоем песка. После того как черенки укоренятся, укрытие можно снять или немного приподнять. Укорененные осенью черенки плохо зимуют. Для хранения в зимний период рекомендуется использовать специальные помещения, подвалы и погреба. Черенки высаженные в открытый грунт нужно замульчировать и укрыть на зиму.
Пророщенные черенки следует высаживать ранней весной, после того как полностью минует угроза поражения молодых растений возвратными весенними заморозками.
Подкормки для роз.
Чтобы розы красиво цвели и радовали нас, растение нужно регуляроно кормить в течение всего сезона, вносить комплексные минеральные и органические удобрения весной, летом и осенью.
Содержание.
- Внесение подкормок в весенне — летний период.
- Внесение подкормок осенью.
ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМОК В ВЕСЕННЕ — ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.
Невозможно вырастить красивые розовые кусты без содержания органики в почве. В качестве органического удобрения используем конский или хорошо перепревший коровий навоз. Запрещается вносить свежий, можно обжечь и травмировать корни.
Снабжение растений минеральными веществами также необходимо, используем комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий, фосфор и кальций. Минеральные и органические вещества нужны для полного роста и развития растений. Ранней весной розы следует подкормить азотом. Можно использовать аммиачную селитру или мочевину. Разведение: 20 грамм мочевины растворяем в 10 литрах теплой воды. Расход — один литр под один розовый куст, поливаем под корень. Азот стимулирует вегетацию растений и усиливает рост новых молодых побегов. После первой волны цветения, как правило, розовые кусты следует хорошенько подкормить. Чтобы растение набрало новые силы для дальнейшего развития и формирования бутонов. А для этого ему нужен полный комплекс микро — и макроэлементов. На протяжении всего весеннего и летнего периода, в количестве двух раз на месяц, чередуем внесение минеральных и органических подкормок (настой коровяка), исключением станет осенний период.
Как приготовить раствор коровяка?
Нужно взять 3 кг перепревшего навоза на 30 литров воды, хорошо размешать, закрыть емкость и дать настояться в течение одной недели. Перед применением концентрированный раствор разводим чистой водой, в соотношении 1 : 5. Расход — до пяти литров под один розовый куст. В осеннее время не желательно вносить большое количество органики в почву, а также использовать минеральное удобрение, содержащее азот. Усиленная вегетация растений в осенний период приводит к большому риску неблагоприятно перенести зимовку. Снижается зимостойкость.
ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМОК ОСЕНЬЮ.
Для осенней подкормки рекомендуется внесение фосфорно — калийных удобрений: суперфосфата, сульфат калия и древесной золы.
Древесная зола — отличный дезинфектор почвы, содержит кальций и калий. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Фосфор усиливает вызревание древесины. Зимостойкость у такого растения увеличивается. А на здоровые розы и вредители нападают редко.
Как и когда вносить подкормки в осенний период?
В дождливый сезон розовые кусты нужно подкормить дважды.
Первая подкормка — в первой декаде сентября.
Внесение внекорневой подкормки с фосфором: 50 грамм простого суперфосфата растворяем в одной литре горячей воды.
Уже растворимое удобрение вливаем в ведро с водой на 10 литров. Опрыскиваем розы с лейки или пульверизатора. При внекорневой подкормке растение быстро усваивает питательные вещества через листья, чего нельзя сказать о состоянии почвы.
Перед наступлением холодов, в первой половине октября, кусты роз можно подкормить во второй раз.
Внесение корневой подкормки с калием и фосфором. Состав: 10 грамм сульфата калия, 25 грамм простого суперфосфата, 2,5 грамма борной кислоты растворяем в 10 литрах воды.
Удобрение нужно использовать с большой осторожностью, соблюдая точную дозировку борной кислоты. Чтобы не навредить и не вызвать ожог у корней. Поливаем под корень растения. Полив и опрыскивание в вечернее время суток не допустимо. В ночные часы, влага в избытке может спровоцировать грибковые инфекции, вызвать грибковые заболевания. Опрыскивание в дневное время суток, также может навредить и вызвать ожог листьев.
В октябре хорошим дополнением может стать внесение в почву древесной золы в сухом виде. Нужно просыпать возле кустов. На один квадратный метр — три литра золы. Все минеральные удобрения можно вносить как в сухом виде, так и использовать сухие подкормки. При внесении удобрений в сухом виде растение получит все необходимые микро — и макроэлементы постепенно, после дождей или полива.
Как правильно внести удобрение?
Можно сделать небольшую бороздку, немного отступив от стволика розы и заполнить ее удобрением, сверху засыпать грунтом. А можно посыпать гранулы в районе приствольного круга растений, хорошо заделав их в почву, избегая контакта с корневой системой. Обильно пролить водой.
Использование мульчи.
Использование перепревшего навоза с опилками — это не только мульча, но и слабое органическое удобрение.
А скошенная трава с газона богата на азот и другие питательные вещества. Нужно использовать с большой осторожностью, чтобы не навредить. При разложении трава нагревается.
Нарциссы. Посадка весной и осенью. Уход. Болезни и вредители.
С приходом весны начинается благоухание прекрасных нарциссов. На наших клумбах расцветают цветы с нежными белыми лепестками, а воздух наполняется тонким душистым ароматом. Нарцисс — род однодольных многолетних луковичных растений из семейства Амариллисовые. На сегодня, во всем мире, насчитывается около 70 видов нарциссов. Как правило, их разделяют на 12 сортовых групп. Еще в XIX веке, благодаря селекционной работе по выведению гибридов, количество сортов приблизилось к 30 тысячам. На сегодняшнее время культивируется не более 2 тысяч.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка луковиц к посадке.
- Посадка осенью.
- Посадка весной.
- Дальнейший уход.
- Болезни и вредители. .
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от 15 до 40 см с удлиненными линейными листьями ланцетовидной формы, собранными у основания в прилуковичную розетку. Корневая система придаточного типа отходит от донца луковицы и прорастает в почву глубиной 20 — 30 см. Луковица покрыта пленчатыми чешуйками. Цветки разнообразной окраски, от лимонно — желтой до кремово — белой, могут быть простые и махровые. Диаметр цветка варьируется от 5 до 10 см. Бутон располагается на ребристом стебле. На одном цветоносе может находится от 1 до 5 цветков. Нарцисс относится к луковичным растениям зимующим в открытом грунте.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Луковицы нарциссов на одном и том же месте можно выращивать до 5 лет.
Затем меняют место посадки. Для благоприятного роста и развития подходят солнечные, защищенные от ветра участки. Растение высаживают в групповой посадке в приствольном круге листопадных деревьев и кустарников. Цветут они до того, как кроны деревьев зазеленеют, исключением станут вечнозеленые. Хорошо растут на окультуренных, суглинистых почвах с нейтральной реакцией. Такие почвы пропускают воздух и влагу. Не подходят почвы с кислой средой. Кислые почвы раскисляем, добавляем гашеную известь или доломитовую муку. Все луковичные не терпят застоя воды у корней. Длительный застой влаги в почве приводит к развитию грибковых инфекций, луковицы могут пострадать или совсем погибнуть.
Не рекомендуется сажать в низины, там застойный влажный воздух.
ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ К ПОСАДКЕ.
Луковицы должны быть здоровые и неповрежденные, очищены от всех сухих чешуек.
Зараженные выбраковывают. Все здоровые луковки перед посадкой обрабатывают.
Погружают на 20 минут в 0,2% раствор фундазола или на 30 минут в 0,1% раствор марганцовки.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Нарциссы высаживают как весной, так и осенью. Но опытные садоводы рекомендуют сажать исключительно осенью, приживаемость становится выше. Самое лучшее время для посадки — во второй половине сентября. Нарциссы нужно посадить так, чтобы корневая система луковиц успела сформироваться и укорениться до первых стойких холодов. Участок для посадки готовим заранее летом. Под перекопку почвы, на глубину штыка лопаты, вносим листовой перегной или садовый компост. При тяжелых почвах добавляем песок, при легких песчаных — комочки глины. Свежий навоз использовать не разрешается. Также вносим фосфорно — калийные удобрения (суперфосфаты, древесную золу и костную муку). Если почва увлажненная, посаженные луковицы осенью поливать не нужно. Плотность и глубина заделки луковиц в почву зависит от механического состава грунта и от размера самой луковки. Сажаем на высоту трех луковиц. В тяжелые немного повыше, глубиной до 12 см, в легкие поглубже — 15 см. Интервал посадки между луковками составляет около 10 — 12 см. При осенней посадке почву замульчировать опилками, торфом. Мульча предохранит ваши луковки от промерзания зимой.
ПОСАДКА ВЕСНОЙ.
Весенняя посадка крайне редка. Весной сажаем в апреле — мае, в хорошо прогретую почву до + 10 градусов. Участок готовим ранней весной. Под перекопку почвы, глубиной 20 — 25 см, вносим перегной или садовый компост, добавляем фосфорно — калийные удобрения, содержащие азот, калий и фосфор, древесную золу. При тяжелых почвах добавляем песок, при легких песчаных — глину. Если по какой-либо причине, вы не успели подготовить участок, не расстраивайтесь. В положенные сроки для посадки выкапываем лунки, на дно насыпаем песок для дренажа. Размещаем луковицы и засыпаем до половины почвенной смесью (плодородный грунт с добавлением органики), вносим комплексное минеральное удобрение нитроаммофоску, в состав которого входят все необходимые макроэлементы и горсть древесной золы.
Поливаем, когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше, хорошо уплотняем и заделываем рукой.
ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД.
- Регулярная прополка от сорняков и рыхление почвы после дождей и полива.
- Мульчирование почвы опилками, торфом. Мульча будет длительное время удерживать влагу у корней растения.
- Нарциссы не терпят длительного застоя влаги и намокания у корней, хотя очень любят воду и нуждаются в регулярном поливе.
Поливаем три раза в сезон.
Первый раз — в период вегетации. Второй — фаза бутонизации и третий — в период цветения. Растения поливают, но не заливают. Почву после полива рыхлят. - Внесение подкормок минеральными удобрениями используем по сезону. Ранней весной необходимо подкормить азотными удобрениями, мочевиной или аммиачной селитрой. Также можно использовать комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоску), в состав которого входит азот, калий и фосфор. Азотные удобрения нужно использовать с большой осторожностью, чтобы не навредить, нельзя передозировать. Удобрения необходимо вносить в два приема.
Первый раз — в период бутонизации, второй — в самом начале цветения.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Нарциссы могут поражаться болезнями и вредителями.
Вредители: нарциссовая муха, медведка обыкновенная, луковый корневой клещ.
От нарциссовой мухи страдают все луковичные растения. Личинки мухи зимуют в почве, луковицах, а также местах, где хранятся луковицы. Весной личинки перемещаются в луковицу, донце и прикорневые части. Растение заболевает и повреждается. Со временем меняет окраску, увядает и может совсем пострадать.
Меры борьбы.
- Отбираем для посадки неповрежденные луковицы.
- Уничтожаем зараженные.
- Обязательная перекопка почвы.
- При сильном заражении обрабатываем инсектицидами.
Вредитель медведки обыкновенной живет в почве, делает ходы и гнезда. Повреждает луковицу, подгрызает стебли и корни.
Меры борьбы.
- Перекопка почвы. При тщательной перекопке мы разрушаем ходы медведки.
- Перед посадкой нарциссов в лунки нужно добавить гранулы — приманки от медведки.
От лукового корневого клеща страдают все клубнелуковичные растения.
Эти вредители длительный период живут в почве. Далее они проникают в луковицу через её донце, а также через различные повреждения и поселяются между чешуйками луковиц. Нарцисс повреждается, ослабевает и заболевает. Со временем увядает и погибает.
Меры борьбы.
- Избавляемся от всех зараженных луковиц.
- Отбираем для посадки только здоровые.
- Обработка всех здоровых луковок 0,2% раствором фундазола или карбофоса.
Самой распространенная болезнь нарцисса — это серая гниль. Этому заболеванию предшествует холодная и дождливая погода.
Меры борьбы.
- Перед посадкой все луковицы нужно обработать. Замочить на 30 минут в 0,1% растворе марганцовки или на 20 минут в 0,2% растворе фундазола.
- При первых признаках заболевания обработать фунгицидами.
Тюльпаны: описание, посадка и уход в открытом грунте.
Тюльпан — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные, включающий более 80 видов. Родина большей разновидности тюльпанов — горы северного Ирана, Памиро — Алай и Тянь — Шань. Одни из самых первых красивоцветущих цветов в весеннем саду. На сегодняшнее время приобрели широкую популярность посадки в городских парках и скверах, а также на приусадебных садовых участках. В результате многолетней селекции выведено великое множество новых сортов и гибридов.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Подготовка луковиц к посадке.
- Посадка осенью.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от 10 до 100 см с прямостоячим цилиндрическим стеблем и удлиненно — ланцетными или широкоовальными крупными листьями, которые растут от основания надземной части и до середины стебля. Корневая система состоит из неразветвленных придаточных корней без корневых волосков, длиной около 60 см, которые ежегодно отмирают, а при повреждении не восстанавливаются. Луковица тюльпана покрыта пленчатыми чешуйками. Цветки колокольчатой, воронковидной и звездчатой формы, разнообразной окраски: белой, розовой, желтой и красной с различными оттенками, могут быть простые и махровые. Растение относится к весенним эфемероидам.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Лучше всего производить посадку всех клубнелуковичных растений в осеннее время.
Начинаем посадку после двадцатых чисел сентября и заканчиваем к середине октября, в теплых регионах можно продлить до конца октября. Нужно успеть посадить так, чтобы корневая система луковиц успела хорошо развиться и укорениться до наступления первых стойких морозов. Сроки посадки могут быть немного сдвинуты по срокам и зависеть от погодных условий вашего региона проживания. Тюльпаны хорошо растут на освещенных солнцем участках.
Предпочитают легкие и питательные, рыхлые и плодородные, окультуренные почвы. Для их посадки подойдут суглинки с нейтральной реакцией. Не подходят почвы с кислой средой. Кислые почвы раскисляем, проводим известкование, добавляем гашеную известь, доломитовую муку. Все многолетние луковичные, тюльпаны не исключение, не терпят застоя воды и намокание у корней. При посадке делаем дренаж, насыпаем речного песка.
ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ К ПОСАДКЕ.
Луковицы для посадки должны быть здоровые, без каких либо внешних механических повреждений.
Больные и поврежденные выбраковывают. Для дезинфекции все здоровые луковки перед посадкой обрабатывают, замачивают на 20 минут в 0,2% растворе фундазола, карбофоса или на 30 минут в слабом 0,1% растворе марганцовки. Глубина заделки луковиц в почву зависит от механического состава почвы, и от размера самой луковицы. Сажаем на высоту трех луковиц. В тяжелые глинистые и суглинистые сажаем повыше, в легкие песчаные и супесчаные поглубже. Интервал посадки между луковками также зависит от сорта. Сажаем на расстоянии 10 — 15 см друг от друга.
ПОСАДКА ОСЕНЬЮ.
Почву для посадки готовим заранее летом, чтобы субстрат успел хорошо уплотниться. Под перекопку почвы, на глубину штыка лопаты, вносим перегной или садовый компост, добавляем фосфорно — калийные удобрения, суперфосфаты, древесную золу и костную муку. Свежий навоз использовать запрещается.
Выкапываем лунку, на дно насыпаем речного песка для дренажа и размещаем луковицу. Засыпаем размельченной землей и уплотняем почву рукой. Если почва увлажненная поливать не нужно, при сухой полить. На зиму верхний слой грунта необходимо замульчировать опилками, соломой или палыми листьями. Мульча убережет ваши луковки от промерзания зимой.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Внесение комплексных минеральных удобрений состоит из двух подкормок.
Первая подкормка — в фазе образования бутонов. Вторая — в самом начале цветения. - Следим за состоянием почвы. Необходимо регулярно почву рыхлить и пропалывать от сорняков.
- После цветения все увядшие соцветия рекомендуется удалять, не допускать образования семенной коробочки.
- После выкапывания луковиц с открытого грунта обязательная просушка на открытом воздухе в полутенистом месте, на протяжении одной недели. Луковицы размещают в один слой. После хорошей просушки луковицы очищают от остатков чешуи и корней. До посадки осенью луковицы хранят в закрытом помещении при температуре около 25 градусов.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
На зиму почву необходимо замульчировать, мульча убережет ваши луковки (особо ценные сорта) от промерзания зимой.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
У тюльпанов вегетативный способ размножения — дочерними луковичками. Их отделяют от материнской луковицы в период ежегодного выкапывания и просушивания. Существуют сорта тюльпанов, которые можно размножить и семенами. Цветение таких тюльпанов можно дождаться на четвертый — шестой год после посадки.
Гортензия. Описание, посадка, уход, размножение.
Гортензия — род цветковых многолетних растений из семейства Гортензиевые, объединяющий по различным данным от 30 до 80 видов. В нашем климате культивируется только четыре вида. Родиной одних разновидностей гортензии считаются страны Северной и Южной Америки, родиной других является Восточная Азия. В Европу были завезены в начале XIV века, их использовали только для зажиточных слоев населения, преимущественно Франции и Англии.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Болезни и вредители.
- Подкормки весной и осенью.
- Обрезка растений.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
В дикой природе это кустарник, или небольшое деревце высотой от 1 — до 3 метров, в зависимости от вида. Также существуют и черешковые, так называемые лиановые формы гортензии, для их роста и развития нужны опоры.
Несмотря на очень большое количество разновидностей, в домашних условиях выращивают только садовую форму — крупнолистовую. Все иные виды и сорта можно встретить исключительно в садах. Самые распространенные и зимостойкие — это метельчатая и древовидная формы гортензии.
Гортензия садовая, или крупнолистная — растение высотой от 1 до 1,5 метров с крупными декоративными листьями зеленого цвета. Растение имеет поверхностную корневую систему. Цветки разнообразной окраски, кремовой, белой, розовой, синей, красной и сиреневой. Собраны в соцветие в виде щитка, диаметром от 20 до 30 см. Период цветения продолжительный — с июля — по октябрь, до самых заморозков. После цветения образуется плод — сухая коробочка, внутри заполненная семенами. Растение очень требовательно к составу почвы, а именно к его кислотности. Например, гортензия меняет окрас цветка в зависимости от показателя pH у грунта. Цветочки приобретают кремовый или бежевый цвет, если субстрат нейтральный. При наличии щелочной реакции становятся розовыми или сиреневыми, а на шибко кислом грунте синие и голубые. В почвах с кислой средой содержится алюминий, легко впитываемый растением, поэтому цветочки и приобретают такую окраску. В домашних условиях мы сами можем изменить окраску цветка, нужно пролить гортензию раствором алюмокалиевых квасцов (40 г/10 л воды. На каждое взрослое растение необходимо вылить до 30 — 40 литров раствора, таких поливов нужно произвести несколько с интервалом в 10 дней. Крупнолистная форма гортензии не отличается устойчивостью к воздействию низких температур. Цветет на побегах как прошедшего, так и текущего года. Поэтому, в отличие от других видов гортензии, нуждается в хорошем укрытии на зиму. В ландшафтном дизайне растение высаживают в виде живых изгородей, поодиночно или группами.
Гортензия метельчатая — высокорослый кустарник высотой от 2 до 3 метров. Листья яйцевидной формы с легким опушением и зубчатым краем, длиной 10 — 15 см. Форма цветка пирамидальной формы в виде метелки, диаметром около 15 — 20 см. Гортензия меняет окраску в течение всего сезона, от белой до зеленовато — красной, а осенью приобретает насыщенный розовый цвет. У метельчатой гортензии цветение на побегах текущего года, в укрытии на зиму не нуждается. Растение отличается высокой морозостойкостью и неприхотливостью.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Гортензию можно высаживать как весной, так и осенью.
Но самое лучшее время для посадки — это весной — в апреле — мае, когда почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных весенних заморозков.
В зависимости от разновидности гортензий выбираем место посадки, одним растениям нужен участок хорошо открытый солнцу, другим разрешается легкая тень или полутень. Например, метельчатые гортензии предпочитают хорошо освещенные места посадки. Древовидные и крупнолистные любят легкую затененность.
Сажать нужно так, чтобы в утренние и вечерние часы участок освещался, а в дневные часы был прикрыт кроной деревьев, либо был в тени от других построек. В полную тень сажать не рекомендуется, растения могут пострадать и погибнуть.
Лиановые формы (черешковые гортензии) предпочитают тенистые места посадки, их садят возле стволов деревьев. Крона деревьев притеняет растение своей листвой. Лиана своими черешками (присосочками) цепляется за кору деревьев и тянется вверх по стволу. Посадку всех видов гортензии нужно производить подальше от других растений, так как корневая система у них поверхностная, в будущем может возникнуть конкуренция за влагу и питательные вещества.
Гортензии хорошо растут на рыхлых, торфянистых почвах с кислой реакцией. Добавление в грунт древесной золы, доломитовой муки и извести категорически запрещается. Они раскисляют почву и могут привести к ослаблению, а в будущем и к гибели растения. Щелочные почвы подкисляем кислым торфом, хвойным еловым опадом. Место посадки должно быть хорошо увлажненным, но не подтапливаемым.
ПОСАДКА.
Саженцы для посадки могут быть с закрытой и открытой корневой системой. Посадка саженца с закрытой корневой системой. Не вынимая земляной ком с контейнера, погружаем на один — два часа в ведро с водой для вымачивания корневой системы.
В воду нужно добавить любой стимулятор для роста корней, можно использовать радифарм, корневин. Переворачиваем контейнер вниз, слегка постучав по донышку и бокам, придерживая другой рукой, осторожно вынимаем земляной ком с горшка.
Земляной ком перед посадкой совсем немножко нужно разрыхлить, нарушить целостность впитывающих волосков на корнях, то есть дать доступ воздуха к корням.
При посадке метельчатой гортензии возрастом 4 — 5 лет выкапываем яму размером: 80 х 80 см. Для обычных стандартных саженцев посадочная яма: 50 х 50 см, глубиной 50 см. Готовим дренаж для посадки, на дно ямы размещаем керамзит, щебень или битый кирпич. Поверх ямы насыпаем питательную почвосмесь. Готовим почвосмесь для посадки: еловый опад, кислый торф, добавляем 10 кг садового компоста, можно добавить листовой перегной, также вносим минеральные фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты и сульфат калия. Если почвы легкие песчаные, то на дно ямы можно добавить слой глины для утяжеления. Все хорошо смешать с верхним слоем плодородной почвы. Заполнить яму на две третьих высоты, питательную почвосмесь прикрыть плодородным грунтом, чтобы не обжечь корневую систему. При посадке саженца имеющего форму куста, корневую шейку нужно заглубить в почву на 2 — 3 см. Если саженец в виде небольшого стволика, то тогда высаживаем так, чтобы корневая шейка находилась в уровень с почвой. Вертикально размещаем саженец в яму, засыпаем землей, вокруг стволика делаем небольшую бороздку и обильно поливаем. Когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше и хорошо уплотняем почву рукой. После посадки растение замульчировать и притенить от палящего полуденного солнца и сильного ветра. В качестве мульчи можно использовать кислый торф, еловый опад или хвойную кору. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней, а также поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Гортензия — растение очень влаголюбивое. Поливаем не только молодые саженцы, но и взрослые растения. Недавно посаженые кустики требуют ежедневного полива. Взрослые гортензии поливаем один — два раза в неделю, до 20 — 30 литров воды под каждый куст. В жаркие и засушливые дни количество полива в течение недели учащаем. Поливать растение нужно исключительно водой комнатной температуры, лучше дождевой или родниковой.
- Своевременная ликвидация сорняков, а также обязательное рыхление почвы два раза за сезон после дождей и полива, глубиной 5 — 6 см, чтобы предотвратить заиливание грунта.
- Мульчирование почвы кислым торфом, хвойной корой или еловым опадом.
Кислый торф, хвойная кора и еловый опад обладают кислой реакцией. Идеальная мульча для гортензий. Мульчирование почвы предотвратит быстрое испарение влаги у корней растения, а также будет поддерживать оптимальный баланс кислотности в почве. - Регулярное внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями используем по сезону.
- Обрезка растений весной и осенью.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Древовидная и метельчатая гортензии цветут на побегах настоящего года, в сложном укрытии на зиму не нуждаются. Но для лучшей перезимовки корневую систему метельчатой гортензии, особенно саженцы первого и второго года жизни, рекомендуется замульчировать перепревшим хвойным опадом, торфом, палыми листьми, слоем 10 — 15 см. Древовидная гортензия зимует прекрасно и без укрытия. Крупнолистная форма гортензии цветет на побегах как прошедшего, так и текущего года, поэтому требует хорошего укрытия на зиму. В южных регионах достаточно прикрыть сухой опавшей листвой или слоем земли. В северных районах — обрезать отцветшие соцветия и хорошо замульчировать кусты, поставить каркас или вбить металлические прутья, накрыть двумя слоями нетканого материала, лутрасила или спанбонда шестидесятой плотности. Весной, после прихода стойких положительных температур, когда минует угроза возвратных весенних ночных заморозков, укрытие вовремя снять, чтобы избежать выпревания корневой
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
Гортензия крайне редко болеет, но иногда может поражаться грибковыми заболеваниями, такими как мучнистая роса. В целях профилактики и лечения растение рекомендуется обработать фунгицидными средствами. Можно опрыскать медьсодержащими препаратами, такими как 1% раствор бордосской жидкости или использовать раствор фундазола. Гортензия может подвергаться вредителями, такими как тля. Зараженное растение нужно обработать инсектицидами, а можно использовать и народные средства, например, опрыскать настоем чеснока.
ПОДКОРМКИ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ.
Чтобы дождаться обильного и пышного цветения растение регулярно нужно кормить.
Первая подкормка — ранней весной в период вегетации. Растение нуждается в подкормке азотными удобрениями. Азот усиливает рост новых молодых побегов и наращивает объем зеленой массы. Используем минеральное удобрение — мочевину.
Удобрение можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. После дождей или сильного полива рассыпают гранулы удобрения вокруг куста в районе приствольного круга растений, немного отступив от стволика. Хорошо заделывают в почву, избегая контакта с корневой системой.
Для хорошего роста и развития внесение одной минеральной подкормки будет не достаточно. Растение также нуждается в подкормке органическими удобрениями. Используем навозную жижу, разведение 1 : 10.
Вторая подкормка — в период формирования бутонов. В этой фазе растениям необходимы калий и фосфор. Можно использовать комплексное минеральное удобрение агрофоску, в состав которого входят все необходимые макроэлементы.
В период цветения растение необходимо подкормить органическими удобрениями в количестве до трех подкормок. Удобряем растение навозной жижей, вносим органику.
Использовать азотные удобрения нужно с большой осторожностью, чтобы не навредить. Во второй половине лета прекращаем вносить удобрения, содержащие азот. Азот стимулирует вегетацию растений, а нам к осени, это не к чему.
Ближе к осени у растения начинается подготовка к зимнему периоду покоя. Осенью используем осенние минеральные фосфорно — калийные удобрения: суперфосфаты, сульфат калия. Фосфор усиливает вызревание древесины. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Зимостойкость у такого растения увеличивается. После внесения всех удобрений в почву, как правило, растение на зиму нужно замульчировать. В качестве мульчи можно использовать садовый компост, листовой перегной, кислый торф или еловый опад. Листовой перегной обладает слабокислой реакцией и является отличным кондиционером почвы. Хвойный опад и верховой торф обладают шибко кислой реакцией и используются исключительно под растения, толерантные к кислым почвам.
ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ.
Регулярная санитарная обрезка ранней весной, до распускания почек, до начала вегетационного периода. Удаляем все засохшие, сломанные и подмерзшие ветви после зимы.
Формирующая обрезка — при помощи такой обрезки формируем куст. Удаляем все тонкие и слабые побеги, оставляем только крепкие скелетные ветви. При правильной обрезке нужно оставить до 6 — 10 побегов на кусту, количество почек до трех — пяти на побеге.
Сильно старые кусты омолаживают, срезают на пень, высотой до 5 — 9 см. На следующий год проснуться спящие почки и пойдут в рост новые молодые побеги.
Осенью, перед зимой, обрезаем все отцветшие соцветия.
Крупнолистная гортензия цветет на побегах прошлого года. Как правильно производить обрезку такой гортензии?
В первые три года жизни после посадки побеги не обрезаем, только ранней весной исключительно вынужденная санитарная обрезка.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Размножение у гортензии семенами, зелеными черенками, отводками и делением куста.
Размножение черенками.
Размножить гортензию черенками можно в июле — августе. Нарезаем зеленые, неодревесневшие черенки, длиной 10 — 15 см. Нижний срез делаем под почкой, верхний — над почкой. Удаляем все листья, оставляем два верхних, которые затем обрезаем до половины, чтобы не было испарения влаги листком. Для лучшего корнеобразования кончик черенка припудриваем корневином. Почва для посадки должна быть легкой, хорошо пропускать влагу и воздух. Готовим почвосмесь для посадки: торф и песок в равных пропорциях, можно посадить в чистый песок. Черенки высаживают в контейнеры или в открытый грунт. В днище любого контейнера должны быть дренажные отверстия, чтобы стекала вода. Место посадки должно быть тенистым. Сажаем под небольшим наклоном, под углом 45 градусов. Заглубляем в почву на 3 — 4 см. Посаженые черенки хорошо опрыскиваем, накрываем полиэтиленовым пакетом или обрезанными пластиковыми бутылками, создаем парниковый эффект. Ставим в тенистое место. Почва должна быть все время во влажном состоянии. Черенки ежедневно проветривают и опрыскивают, по необходимости в жаркие дни поливают. В течение трех — четырех недель, черенки должны прорости и дать собственные корни. На зиму укорененные черенки занести в теплицу, для лучшей перезимовки замульчировать, укрыть еловым опадом, сухой опавшей листвой. Весной, когда минует угроза возвратных весенних заморозков, проросшие черенки высаживаем в открытый грунт для дальнейшего доращивания.
Рододендроны. Особенности выращивания и ухода. Размножение.
Рододендрон вечнозеленый, полулистопадный, листопадный — декоративное кустарниковое растение, относящееся к семейству Вересковые.
Широко распространенный в странах Азии к востоку от Алтайских гор. Украшает сады в течение многих месяцев, а вечнозеленые виды на протяжении года.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Растение высотой от полуметра до двух метров с глянцевыми, кожистыми и продолговато — яйцевидными листьями. Цветки разнообразной окраски, имеющие форму колокольчика, собранные в соцветие в виде щитка или кисти. У рододендрона очень чувствительная поверхностная корневая система. Продолжительный период цветения — с мая по июль. Растение не отличается высокой устойчивостью к воздействию низких температур, цветочные почки могут подмерзать зимой или подгорать на солнце ранней весной. В декоративном садоводстве используются следующие разновидности вечнозеленых рододендронов: рододендрон понтийский, Смирнова Маттерниха и кавказский. Из листопадных очень популярные: рододендрон китайский, канадский, японский и даурский.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Рододендроны можно высаживать как весной, так и осенью. Но лучший период для посадки — это весной. Рододендроны хорошо растут в местах, защищенных от изнуряющих северных ветров и палящих солнечных лучей, где в наиболее знойное время суток есть естественное затенение. Например, с северо — восточной или восточной стороны дома, забора. Растение высаживают в виде живых изгородей, групповых и одиночных посадок. Производить посадку рододендронов нужно правильно, чтобы корни соседских растений не мешали им развиваться, отнимая воду и другие питательные вещества. В результате чего — растение чаще болеет, сохнет. Не рекомендуется высаживать рододендроны возле деревьев имеющих поверхностную корневую систему, таких как липа, ель, береза, клен, осина и каштан. Такое соседство травмирует и истощает растение.
Идеальным соседством считаются древесные растения, имеющие более глубокую стержневую корневую систему. Например, рододендроны прекрасно уживаются с вечнозелеными хвойными, такими как сосна. Также допустимо соседство и с плодовыми деревьями (черешня, груша, яблоня и вишня).
Рододендроны хорошо растут на рыхлых, легких, насыщенных торфом почвах с шибко кислой реакцией. После посадки растение обильно полить и замульчировать, немного отступив от стволика, кислым торфом или полуперепревшим хвойным опадом.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- У рододендронов очень чувствительная поверхностная корневая система, все садоводческие операции нужно производить с большой осторожностью, чтобы не навредить. Рыхление почвы вокруг кроны куста не допустимо, чтобы не травмировать корни. Ликвидация сорных трав исключительно только руками.
- Полив мягкой отстоянной водой, можно дождевой или родниковой. Во второй половине лета, ближе к осени, полив сокращаем, чтобы не вызвать вторичную стимуляцию роста побегов. Если дождливый сезон — полив не обязателен.
- Растение хорошо реагирует на внесение подкормок.
С приходом ранней весны рододендроны следует подкормить комплексом удобрений, предназначенных для этих культур. Можно использовать как в жидком, так и гранулированном виде. В период бутонизации и во время цветения необходимо внести удобрения, не содержащие кальций. Во второй половине лета используем только осенние фосфорно — калийные удобрения, такие как сульфат калия и суперфосфат. Калий вырабатывает стойкий иммунитет от всех болезней. Фосфор усиливает вызревание древесины. Растение лучше подготовится к зиме. - В целях профилактики и лечения от всех грибковых заболеваний в мае — июне необходимо обработать растение фунгицидами. Можно использовать фундазол или другие медьсодержащие препараты.
- У рододендронов цветочные почки формируются в августе, с ними они и уходят в зиму. С середины февраля — в марте солнце начинает пригревать более интенсивно, довольно большие почки некоторых разновидностей рододендронов нагреваются и начинают испарять усиленно влагу. При таких погодных условиях к началу активации корневой системы, к середине весны, почки обезвоживаются безвозвратно. То же самое происходит и в холодные бесснежные зимы, когда глубоко промерзает земля. В отличие от листопадных у вечнозеленых рододендронов, помимо цветочных почек, могут обгорать еще и листья.
В конце зимы — начале мая, можно избежать ожогов притеняя растение каким — либо щитом с юго-западной или западной стороны.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Растение плохо переносит зимовку, особенно в северных регионах.
На зиму рододендроны нужно замульчировать и укрыть любым нетканым материалом, лутрасилом либо белым спандбондом шестидесятой плотности. В районе приствольного круга необходимо поставить каркас или вбить металлические колья, хорошо закрепить укрывающий материал.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Рододендроны размножают зелеными черенками, отводками и семенами.
Размножение отводками.
Необходимо положить пару молодых однолетних побегов в траншею, пришпилить проволокой или скобой, хорошо полить и прикопать землей с кислым верховым торфом. Верхушку побега привязываем к опоре. Дальнейший уход заключается в поливе, особенно в жаркие дни. На зиму делаем укрытие из мульчи. Укореняется отводок на протяжении двух лет. Когда саженец укоренится, почки дадут новые молодые побеги. Отрезаем укоренившийся саженец от материнского растения и высаживаем в тенистое место на доращивание.
Самшит: особенности выращивания и ухода, размножение.
Самшит вечнозеленый — род растений семейства Самшитовые. Это медленнорастущие декоративные деревья и кустарники. При благоприятном для произрастания климате взрослые растения могут вырастать от 2 до 10 метров.
Самшит — долгожитель. Продолжительность жизни отдельных экземпляров может достигать до нескольких столетий.
Содержание.
- Самшит в ландшафтном дизайне сада.
- Когда нужно стричь самшит?
- Размножение самшита.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
САМШИТ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ САДА.
Вечнозеленые растения самшита высаживают в виде живых зеленых изгородей, групповых или одиночных посадок. Очень эффектно смотрится в качестве живого забора. С самшита при помощи стрижки можно формировать различные архитектурные садовые формы.
КОГДА НУЖНО СТРИЧЬ САМШИТ ?
В летний период достаточно одного раза произвести формирующую стрижку свободно растущих кустов. Побеги после обрезки можно использовать для размножения самшита черенками. После стрижки крона становится более густой и красивой. Для поддержания живой изгороди из самшита, как правило, растение подвергается стрижке несколько раз в течение года. При формировании кустов самшита в виде садовых фигур производится стрижка три раза на год. В весенний период, в летнее время и осенью, но не позже сентября.
РАЗМНОЖЕНИЕ САМШИТА.
Размножить растение можно семенами, черенками и зелеными отводками.
Размножение черенками.
Размножение черенками — считается самым надежным и проверенным способом вегетативного размножения. Самшит хорошо размножается черенками в любое время года, даже зимой. Но садоводы отдают предпочтение лету и осени. Нарезаем полуодревесневшие черенки длиной 10 — 15 см. Срез должен быть немного косым и гладким.
Нижние листья нужно оборвать на одну треть длины черенка.
Готовим почвосмесь для посадки: торф и песок в равных соотношениях. Если нет в наличии торфа, можно использовать садовую землю. Почва должна быть обеззараженной, рыхлой и легкой, хорошо пропускать воздух и влагу. Для лучшей приживаемости используют стимуляторы роста корней (корневин). Но можно обойтись и без них. Приживаемость черенков очень высока, практически 100 %. Черенки высаживают как в открытый грунт, так и в контейнеры. Место для посадки черенков, так называемый череночник можно расположить с северной стороны дома или под кроной больших лиственных деревьев. Для черенкования самшита идеально подойдут цветочные горшочки, обрезанные пластиковые бутылки или одноразовые стаканчики. В днище контейнера должны быть дренажные отверстия, чтобы не было застоя влаги. Сажаем во влажный субстрат. Заглубляем в почву всю очищенную часть черенка. Накрываем пленкой или верхушками от обрезанных пластиковых бутылок, создаем парниковый эффект. Ставим в тенистое место. Ежедневно в утренние и вечерние часы проветриваем и опрыскиваем, по необходимости в жаркие дни поливаем. Место посадки должно быть все время во влажном состоянии, но не залитым, нельзя разводить болото. Еще один из рекомендуемых советов, очень важно, растения своими частями не должны соприкасаться друг с другом, иначе в месте соприкосновения начнет застаиваться влага, что в свою очередь может спровоцировать процесс гниения, черенок погибнет. Если обнаружили гниль, осторожно острыми ножницами удалите. Укореняется черенок около двух месяцев, тогда можно приоткрыть парник. Укорененный черенок имеет очень развитую корневую систему. Осенью высаживаем пророщенные черенки в открытый грунт для дальнейшего доращивания, или заносим на зиму в светлое и прохладное помещение. Сроки посадки зависят от климата вашего региона проживания.
Размножение отводками.
Растение также можно размножить отводками — побегами. Весной или осенью ветви самшита пригибают к земле, пришпиливают проволокой и прикапывают. Дальнейший уход заключается в удалении сорняков и регулярном поливе в жаркие дни. Укореняется отводок в течение года или полугода. Укоренившейся саженец отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место.
Размножение семенами.
Семенной способ размножения применяется крайне редко. Семена самшита очень быстро теряют свою всхожесть и становятся непригодными. Но если очень хочется вырастить куст самшита из семени, все нужно сделать правильно.
Первое — необходимо замочить семена на 24 часа в растворе стимулятора роста (эпин, циркон). Далее разместить их между двумя слоями увлажненных бумажных полотенец, и держать при температуре не ниже 21 градус до появления первых белых ростков. Семена прорастают на протяжении 30 дней. В течение всего этого времени нужно поддерживать определенную влажность бумажных полотенец, постоянно их опрыскивая из пульверизатора. При отсутствии белых ростков семена стратифицируют низкой температурой, ставят в прохладное место, можно на нижнюю полку холодильника, на срок 3 — 4 недели. Затем заносят в теплое помещение и ждут появления белых ростков. Готовим субстрат для посадки: торф и песок в равных пропорциях. Сажаем ростками вниз, накрываем полиэтиленовой пленкой, создаем парниковый эффект. Ставим на хорошо освещенное место. Примерно через 15 — 20 дней появляются зеленые ростки. Можно снять пленку. Проросшие сеянцы необходимо поставить в полутенистое место или прикрыть светлым материалом. Посадку в открытый грунт производят в апреле — мае. Высаженные саженцы рекомендуется притенить от палящего весеннего солнца.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Самшит — растение долгожитель, поэтому место под посадку нужно выбирать на всю жизнь, на века. Может расти как в тени, так и на солнце.
Самшиту подходит практически любая почва, однако лучше будет произрастать на рыхлой и плодородной, на почве которая содержит известь. При посадке в бедные песчаные почвы нужно добавить немного садового компоста. Корневую шейку при посадке нельзя заглублять, сажаем на одном и том же уровне с землей. После посадки растение замульчировать, можно использовать торф или еловый опад. Мульча будет препятствовать быстрому испарению влаги у корней растения.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- В первые месяцы жизни растение удобрять не следует.
- Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, поливаем не только молодые саженцы, но и взрослые растения, особенно в жаркий и засушливый период. Растение растущее на солнце может немного подгорать, поэтому нуждается в более частом и обильном поливе.
- Регулярное рыхление почвы после дождей и полива или мульчирование торфом, еловым опадом. Мульча будет длительное время удерживать влагу у корней растения, предохранять корневую систему летом от перегрева, зимой от промерзания, избавит растение от постоянной прополки и рыхления.
- После обрезки растение находится в состоянии стресса, поэтому после каждой стрижки самшит рекомендуется обильно поливать и подкармливать удобрениями для быстрого восстановления.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Растение нужно правильно подготовить к зимовке. Поздней осенью, перед приходом стойких холодов, самшит необходимо хорошо пролить, как бы насыщая почву влагой на длительный зимний период. Самшит относительно морозоустойчив. В северных районах после посадки в открытый грунт молодое растение на зиму необходимо утеплить. Можно укрыть сухими опавшими листьями или еловым лапником. При стойких низких температурах дополнительно прикрыть мешковиной или агроволокном. Также следует позаботиться и о черенках высаженных в контейнерах. На зиму необходимо занести в светлое и прохладное помещение, где поддерживается стабильная температура воздуха не ниже 10 градусов.
Сумах оленерогий, или уксусное дерево: условия выращивания, уход за растением.
Сумах, или уксусное дерево — вид рода Сумах семейства Анакардиевых, насчитывающий около 150 видов. Широко распространен в странах Южной Африки, также его можно встретить в Европе и Азии. Больше встречаются невысокие листопадные деревья, реже вечнозеленые, кустарники и лианы. Это экзотическое древесное растение очень полюбилось нашими садоводами за его высокую декоративность, красоту и неприхотливость.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Уход за растением.
- Подготовка и укрытие на зиму.
- Размножение.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Вид сумах оленерогий — садовая культура этого деревца высотой до трех метров, реже до пяти — шести, в природе вырастает до десяти. Это экзотическое дерево издали чем — то напоминает тропическую веерную пальму. В более молодом возрасте растение растет строго прямо вверх, но чем старше оно становится, тем больше его крона разрастается в ширь. Взрослое дерево становится с более широкой и раскидистой кроной. У сумаха толстые ветви, светло — буроватой окраски. Листья большие, сложно — перистые с долями размером до 10 см. Каждый сложный листок состоит из небольших листочков. Форма листочков длинная и заостренная с зубчатым краем. Листья матовые, темно — зеленого цвета, тыльная сторона беловатая. Сумах встречается как однодомное, так и двудомное растение. Но вид Сумах оленерогий, или уксусное дерево — растение, относящееся к двудомным. Период цветения — в первой половине лета. Цветочки мелкие, собранные в пирамидальные соцветия. Только на женских экземплярах после цветения завязываются плоды — костянки, имеющие форму метелки и покрытые красными щетинками. Растение нуждается в перекрестном опылении, поэтому их высаживают парами, в виде живых изгородей или групповых посадок.
Своей пурпурной листвой сумах оленерогий очень декоративен осенью.
И даже с приходом листопада его декоративность не заканчивается, соцветия сменяются на эффектные пирамидки — метелки, свечи соплодий и выглядят очень эффектно. Растение быстро прибавляет в росте, за год вырастает до одного метра. Но у сумаха имеется и единственный недостаток, он быстро дает корневую поросль, которая может появиться достаточно на далеком расстоянии от материнского растения.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Сумах оленерогий — растение относительно выносливое. Показывает неплохую морозостойкость и засухоустойчивость. Хорошо переносит летнюю жару и засуху. К составу почвы не требователен. Рекомендуется высаживать деревья на хорошо дренированных участках, где нет застоя воды.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- В жаркий и засушливый период в поливе нуждаются не только молодые деревца, но и взрослые растения.
- Регулярная прополка от сорняков и рыхление почвы приствольного круга. Только делать это нужно с большой осторожностью, чтобы ни навредить, ни травмировать корневую систему.
- Мульчирование почвы.
Мульча будет длительное время удерживать влагу у корней растения, сдерживать рост сорняков, предохранять корневую систему летом от перегрева, зимой от промерзания. Избавит от постоянной прополки и рыхления почвы. - Обрезка. Ранней весной, до пробуждения почек, до начала вегетации растение нуждается в весенней ежегодной санитарной обрезке. После зимы удаляют все засохшие и сломанные ветви, подмерзшие побеги подрезают до здоровой части древесины. Подмерзшие побеги зимой неплохо восстанавливаются летом.
- При переизбытке влаги, при длительно дождливой погоде может поражаться грибковыми инфекциями. Для лечения и профилактики от всех грибных заболеваний обрабатываем фунгицидами. Устойчив ко всем садовым вредителям.
ПОДГОТОВКА И УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Взрослые деревья, как правило, адаптируются к погодным условиям внешней среды.
А молодые растения на зиму нужно замульчировать, приствольные круги присыпают сухими опавшими листьями, чтобы избежать промерзания корневой системы.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
У сумаха оленерогого размножение семенное или корневой порослью.
При правильном уходе быстро дает корневую поросль.
Астильба: посадка, уход и размножение.
Астильба — род растений из семейства Камнеломковые. Родиной этого прекрасного цветка является Северная Америка и Восточная Азия. В роду астильбы зарегистрировано около 40 видов. В последние годы очень популярное многолетнее цветковое растение, служит идеальным украшением для тенистых садов. На сегодняшнее время селекционерами выведено великое множество новых сортов, количество превышает 400 единиц.
Содержание.
- Краткое описание.
- Условия выращивания.
- Посадка.
- Размножение.
- Уход за растением.
- Укрытие на зиму.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.
Астильба — многолетнее корневищное растение высотой от 15 до 200 см с крупными, ажурными, темно — зеленого или красновато — зеленого цвета листьями. Цветки собранные в соцветия, метельчатой, ромбической и пирамидальной формы, белой, розовой, красной и лиловой окраски. Корневище и корень астильбы расположены близко к поверхности почвы, растение очень чувствительно к высыханию верхнего слоя грунта. Период цветения летом — в июне — июле — августе. После цветения образуется коробочка — плод, внутри заполненная мелкими семенами. Сегодня на рынке представлены сорта раннего, среднего и позднего срока цветения.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.
Растение тенелюбивое и влаголюбивое. Не рекомендуется высаживать на солнечных участках. Предпочитает тенистые и полутенистые места посадки.
Хорошо растет на рыхлых и питательных, богатых на перегной торфяных почвах, где высокий уровень залегания грунтовых вод, снабжающее равномерно растение влагой. Астильбу высаживают как в групповой, так и в одиночной посадке.
ПОСАДКА.
Перед посадкой покупных растений, необходимо все деленки обработать от грибных заболеваний, замочить в любом растворе биологического или химического фунгицида, можно использовать фитоспорин, фундазол или максим. Готовим посадочную ямку, насыпаем плодородный грунт. Размещаем деленку в лунку, аккуратно расправляем корешки. Корневую шейку заглубляем в почву на 2 — 2,5 см, не более. Растение хорошо поливаем. Ждём, когда вода полностью впитается в почву и земля немного просядет, засыпаем дальше. После посадки растение замульчировать, чтобы не образовалась корка. Присыпать сухой земелькой или торфом. Для лучшей приживаемости притенить. Можно использовать пластиковые ведра или цветочные горшки.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Растение размножают семенами, делением куста и делением корневища с почкой.
Размножение семенами.
После цветения в сентябре можно самим собрать семена, хорошо просушить и посеять. Но самостоятельное получение семян от красивоцветущего растения не принесет желаемого результата. Собранные семена с материнского куста не сохраняют свои сортовые качества, всхожесть семян очень низкая. Качественные семена — это кропотливая работа селекционеров, людей — профессионалов, имеющих опыт и знание в этой сфере деятельности.
Как правило, хороший посадочный материал можно приобрести в садовых магазинах. Такие семена имеют почти 100 % всхожесть.
Перед посадкой семена должны пройти стратификацию (то есть стимуляцию низкой температурой). Если этого не сделать, всхожесть семян будет почти нулевой.
Закладка семян на стратификацию производится в конце февраля — начале марта.
Для посева семян используем контейнеры среднего размера. Готовим субстрат для посадки: торф и песок в равных пропорциях. Заполняем контейнер земельной смесью, толщиной 5 — 7 см. Поверх почвосмеси размещаем слой снега, толщиной около 1 см. На слой снежной шапки равномерно и аккуратно рассыпаем семена. Такую процедуру нужно проводить с большой осторожностью, потому что семена у астильбы очень мелкие, для работы можно использовать пинцет. Заглублять и чем либо присыпать семена не следует. Накрываем контейнер полиэтиленовой пленкой или стеклом, размещаем на нижнюю полку холодильника, на срок 21 день. Для стратификации также можно использовать любое холодное помещение, где поддерживается температура воздуха от 0 до + 5 градусов. Длительность срока стратификации зависит от разновидности растения. После выдержки в холодных условиях, контейнер с семенами заносится в теплое и хорошо освещаемое помещение, где поддерживается температура воздуха от + 18 до + 22 градусов. Примерно через две недели проклюнуться первые ростки. Когда на сеянцах появятся первых три настоящих листочка, необходимо произвести пикировку рассады, пересадка растений с меньшей емкости в большие.
Размножение корневища с почкой без выкапывания куста.
Почки от корневища отделяют ранней весной, пока не тронулись в рост новые молодые побеги. Рекомендуется отрезать почку с пяточкой. Место среза обработать, засыпать толченым древесным углем. Готовим почвосмесь для посадки: торф и гравий, чтобы не застаивалась вода. Все хорошо смешать. Высаживают в цветочные горшочки, накрывают пленкой, создают парниковый эффект. Когда появятся молоденькие росточки, укрытие вовремя снять. Поливают в утренние часы теплой отстоянной водой. На следующий год подросшие растения высаживают на постоянное место.
Размножение делением куста.
Деление кустов на части нужно производить один раз в пять лет.
Лучший период для пересадки — в апреле — мае или сентябре — октябре. Сроки посадки зависят от погодных условий вашего региона проживания.
Если вашему кусту больше пяти — шести лет, то такое растение требует немедленной пересадки по ряду причин. У астильбы со временем оголяются почки восстановления и молодые нарастающие почки, и придаточные корни могут пострадать от неблагоприятных условий внешней среды. Растение может погибнуть.
Растение обкапывают лопатой со всех сторон, выкапывают с комом земли, отряхивают от остатков почвы и освобождают корни. С помощью острого ножа разрезают корни на несколько частей так, чтобы на каждой деленке осталось не менее трех — четырех точек роста. Готовят ямки для посадки и высаживают, хорошо поливают и мульчируют торфом. Интервал посадки между посадочным материалом не должен превышать 30 см.
УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ.
- Астильба — растение влаголюбивое, нуждается в очень частом и обильном поливе.
Сильную засуху переносит плохо. В жаркий и засушливый период рекомендуется поливать два раза на день, в утреннее и вечернее время суток. - Обязательная прополка от сорняков, рыхление почвы после дождей и полива.
- Регулярное окучивание. Корневище астильбы имеет свойство нарастать вверх, нижняя часть корня постепенно отмирает. Насыпание земли поверх корней обязательное, что в свою очередь обеспечит полноценное питание растениям.
- Мульчирование почвы торфом или перегноем.
Свойства мульчи: сохраняет влажность, предохраняет корни летом от перегревания, зимой от промерзания, а также избавляет от частой необходимости прополки и рыхления. - После цветения удаление всех отцветших соцветий.
- Внесение подкормок минеральными и органическими удобрениями используем по сезону. В весенний период растение нуждается в азотных удобрениях, при окучивании можно использовать органику (перегной), в начале лета, перед цветением вносить калийные удобрения (сульфат калия), в конце цветения фосфорные (суперфосфат).
УКРЫТИЕ НА ЗИМУ.
Астильба — отличается своей высокой морозостойкостью и неприхотливостью. Укрытия на зиму не требует, но очень боится весеннего обледенения. Со временем растение восстанавливается.
Свежие комментарии